Использование спичек на кухне не самый хороший вариант в плане комфорта, безопасности и экономии средств. Более простое решение - пьезозажигалка для газовой плиты.
Большинство современных портативных изделий для извлечения пламени снабжены удобными рукоятками и носиками. Поэтому зажигать конфорку при наличии на плите посуды или духовой шкаф при помощи таких приспособлений крайне удобно.
Пьезозажигалка
Это универсальное устройство, что функционирует без кремня, необходимости дополнительной заправки или подзарядки, доступа к электросети. Пьезозажигалка для газовой плиты оснащена износоустойчивыми кристаллами, срок службы которых измеряется десятилетиями. Приспособления данного характера безопасны при эксплуатации на кухне, обладают эргономичной формой корпуса, просты и мобильны.
Ремонт пьезозажигалки требуется лишь при исчерпании ресурса основного элемента, который отвечает за выработку искры. В случае возникновения неисправностей не стоит пытаться самостоятельно восстановить работоспособность. Как и любой бытовой прибор, пьезозажигалка для газовой плиты должна восстанавливаться специалистом. Такой подход к решению проблемы не только сэкономит силы и время, но также средства.
Устройство пьезозажигалки
Чтобы зажечь газ, достаточно поднести специальный носик с контактами к конфорке и нажать кнопку. Но что находится внутри пьезозажигалки и на основе какого принципа она действует?
Внутри корпуса изделий для разжигания огня на газовой плите расположены провода и пьезоэлемент. Последний передает и увеличивает давление с кнопки устройства. Чем больше силы прилагается при нажатии, тем выше поляризация проводки внутри корпуса.
Конструкция центрального элемента достаточно проста. Состоит он из двух металлических параллельно соединенных цилиндров. Один из них выступает положительно заряженным электродом, окончание которого выводится к разряднику в виде провода. Оставшийся цилиндр заряжен отрицательно и вступает в контакт при давлении на кнопку. При активизации контактов пьезозажигалка для газовой плиты выдает разряд, который и воспламеняет газ при повороте конфорки.
Газовые зажигалки
В основе устройств данного типа лежит газовый баллончик и механизм для высечения искры. В отличие от пьезозажигалок, газовые нуждаются в периодической заправке, а также замене кремниевого элемента при его истирании.
Основной недостаток газовых приспособлений - взрывоопасность. Чтобы избежать воспламенения после очередной заправки газовой зажигалки, рекомендуется сделать перерыв в несколько минут перед использованием. Также не стоит оставлять подобные устройства в непосредственной близости к горячим предметам и открытому огню.
В целом же подобные мелочи для дома способны служить десятилетиями. При регулярном обслуживании и соблюдении требований эксплуатации такие портативные устройства чрезвычайно удобны и надежны.
Электрические зажигалки
Такие зажигалки питаются от стандартной электросети. Функционирование основывается на последовательном замыкании и размыкании цепи под воздействием на стержень электромагнитного поля. Активизация специальной кнопки приводит к возникновению мощного кратковременного разряда. Образование искры позволяет зажечь пламя.
Как и пьезозажигалка для газовой устройство отличается простотой эксплуатации, долговечностью и возможностью моментального поджога пламени без необходимости применения спичек.
Среди недостатков электрозажигалок стоит отметить привязанность к источнику питания, отсутствие возможности для использования при отключении электричества. Помимо прочего, существует вероятность возникновения опасной ситуации в случае воздействия пламени на электрические контакты. Допущение подобной небрежности при эксплуатации может спровоцировать возникновение короткого замыкания.
Электронные зажигалки
Они функционируют от батареек, что делает подобные приспособления крайне безопасными в применении. Такие мелочи для дома отличаются конструкцией на основе импульсного преобразователя. При нажатии кнопки активизируется повышающий трансформатор, что вызывает появление множества сравнительно слабых искр, температуры которых оказывается вполне достаточно для розжига пламени.
Электронные приспособления для кухонной плиты удобны в повседневном использовании. Единственным недостатком здесь можно считать вероятность повреждения зажигающего элемента при контакте с влагой, жиром либо загрязнениями.
Большинство современных моделей газовых плит оснащены встроенными электронными элементами для высвобождения искр, что избавляет от необходимости применения зажигалок либо спичек.
Конечно, купить электрическую зажигалку для газовой плиты сегодня не составит труда. Их на рынке навалом, да и стоимость позволяет купить ее любому. В этой статье мы рассмотрим, как такую зажигалку можно собрать самому. Это будет очень полезно, так как позволит узнать ее принцип и возможно применить его в других самоделках .
Основной идеей здесь является получение высокого напряжения с высокой частотой, в итоге между электродами образуется горячая искра. Такой искрой можно поджечь газ, сигареты или бумагу. Рассмотрим по порядку, как же ее сделать.
Материалы и инструменты для самоделки:
- паяльник с припоем;
- зарядка для li-ion аккумуляторов;
- li-ion аккумулятор (18490/1400 мАч);
- полевой транзистор IRFZ44;
- трансформатор для галогенных ламп на 50 Вт (или другой подобный);
- провод 0.5 мм (должен быть в трансформаторе);
- корпус;
- кнопка включения и другие мелочи.
Процесс изготовления зажигалки:
Шаг первый. Подготовка зарядного устройства
Для зарядки Li-ion аккумулятора автор использовал специальную плату с защитой. На плате есть два индикатора, один горит, когда идет зарядка, а второй загорается, когда батарея разряжена. С помощью такого устройства батарею можно будет заряжать током до 1А через любой источник 5В. Как вариант, это можно делать через обычный USB-порт.
Шаг второй. Аккумулятор
Аккумулятор для самоделки подходит любого размера и емкости. В качестве примера автор установил аккумулятор стандарта 18490 с емкостью 1400 мАч. Его особенность в том, что он несколько короче обыкновенного 18650. В общем, выбор зависит от размеров зажигалки.
Шаг третий. Преобразователь
В качестве основы для преобразователя использовался транзистор типа IRFZ44, а также высоковольтный трансформатор. Сложнее всего дела обстоять с трансформатором, его придется мотать самостоятельно.
Для трансформатора нужен будет сердечник от электронного трансформатора галогенных ламп мощностью 50 Вт. Еще для таких целей подойдет трансформатор дежурного напряжения из компьютерного блока питания.
Сперва трансформатор нужно осторожно выпаять и убрать установленные обмотки. Сетевую проводку нужно оставить, она пригодится для самоделки. Чтобы рассоединить половинки трансформатора, их нужно прогреть при помощи паяльника.
Первичная обмотка имеет 8 витков и у нее есть отвод от середины. Автор измеряет все примерно с помощью пальца.
Наматывается проводка двумя шинами, при этом каждая шина имеет 4 жилы провода 0.5 мм. Провод пригодился тот, который был в качестве сетевой обмотки в разобранном ранее трансформаторе.
После того как будет намотана первичная обмотка, сверху наматывается 10 слоев скотча для изоляции. Потом сверху автор наматывает вторичную или повышающую обмотку.
Вторичная намотка была намотана проводом от катушки реле. Что касается реле, то подойдет любое небольшое на 12-24В. По диаметру провод должен быть в пределах 0.08-0.1 мм.
Сперва необходимо к тонкому проводу обмотки припаять кусок многожильного провода, а далее начинать намотку. Провод не нужно отрезать на любой стадии намотки. Наматывать нужно слоями, при этом каждый слой содержит 70-100 витков. Сверху каждого слоя идет изоляция, которая тоже делается из скотча. В заключении должно выйти примерно 800 витков.
Теперь можно фиксировать половинки сердечника, а ко второму концу вторичной обмотки нужно припаять кусок многожильного провода. Также можно прозвонить обмотку с помощью мультиметра, чтобы проверить ее целостность. В качестве конечной изоляции выступает изолента.
В заключении нужно сделать фазирование первичной обмотки. Начало одного плеча соединяется с концом другого. В итоге образуется средняя точка, к которой подключается плюс от источника питания.
Потом можно собирать схему автогенератора и проверять, все ли работает. Дуга должна образовываться на расстоянии в 0.5 см, а растянуть ее можно до 1 см. Если это так, значит, инвертор работает правильно.
Так условно можно назвать электрозажигалку, применяемую для поджига газа в горелках газовых плит. Очень удобное и более безопасное в противопожарном отношении устройство, чем используемые для этой цели хозяйственные спички. В принципе, электрозажигалку можно купить - если, конечно, она окажется в магазине хозтоваров. Но ее можно изготовить и своими руками, что интереснее с технической точки зрения, да и радиодеталей потребуется немного. Ниже описаны два варианта самодельной электронной "спички" - с питанием от электроосветительной сети и от одного малогабаритного аккумулятора Д-0,25. В обоих вариантах надежный поджиг газа осуществляется электрической искрой, создаваемой коротким импульсом тока напряжением 8...10 кВ. Достигается это соответствующим преобразованием и повышением напряжения источника питания. Принципиальная схема и конструкция сетевой зажигалки показаны на рис. 1. Зажигалка состоит из двух узлов, соединенных между собой гибким двухпроводным шнуром: вилки-переходника с конденсаторами Cl, C2 и резисторами Rl, R2 внутри и преобразователя напряжения с разрядником. Такое конструктивное решение обеспечивает ей электробезопасность и относительно малую массу той ее части, которую при поджигании газа держат в руке. Как устройство работает в целом? Конденсаторы Cl и C2 выполняют роль элементов, ограничивающих ток, потребляемый зажигалкой, до 3...4 мА. Пока кнопка SB1 не нажата, зажигалка тока не потребляет. При замыкании контактов кнопки диоды VD1, VD2 выпрямляют переменное напряжение сети, а импульсы выпрямленного тока заряжают конденсатор СЗ. За несколько периодов сетевого напряжения этот конденсатор заряжается до напряжения открывания динистора VS1 (для КН102Ж - около 120 В). Теперь конденсатор быстро разряжается через малое сопротивление открытого динистора и первичную обмотку повышающего трансформатора Т1. При этом в цепи возникает короткий импульс тока, значение которого достигает нескольких ампер. В результате на вторичной обмотке трансформатора возникает импульс высокого напряжения и между электродами разрядника Е1 появляется электрическая искра, которая и поджигает газ. И так - 5- 10 раз в секунду, т. е. с частотой 5...10 Гц. Электробезопасность обеспечивается тем, что в случае нарушения изоляции и касания рукой одного из проводов, соединяющих вилку-переходник с преобразователем, ток в этой цепи будет ограничен одним из конденсаторов Cl или C2 и не превысит 7 мА. Короткое замыкание между соединительными проводами также не приведет к каким-либо опасным последствиям. Кроме того, разрядник имеет гальваническую развязку от сети и также в.этом смысле безопасен. Конденсаторы Cl, C2, номинальное напряжение которых должно быть не менее 400 В, и шунтирующие их резисторы Rl, R2 монтируют в корпусе вилки-переходника, который можно изготовить из листового изоляционного материала (полистирол, оргстекло) или использовать для этого пластмассовую коробку подводящих размеров. Расстояние между центрами штырьков, которыми ее подключают к стандартной сетевой розетке, должно быть 20 мм.
Диоды выпрямителя, конденсатор СЗ, динистор VS1 и трансформатор Т1 монтируют на печатной плате размерами 120Х XI 8 мм, которую после проверки помещают в пластмассовый корпус-ручку соответствующих размеров. Повышающий трансформатор Т1 выполнен на ферритовом стержне 400НН диаметром 8 и длиной около 60 мм (отрезок стержня, предназначаемого для магнитной антенны транзисторного приемника). Стержень обернут двумя слоями изоляционной ленты, поверх которой намотана вторичная обмотка - 1800 витков провода ПЭВ-2 0,05-0,08. Намотка внавал, плавная от края к краю. Надо стремиться, чтобы порядковые номера перекрываемых витков в слоях провода были бы из одной сотни. Вторичная обмотка по всей длине обернута двумя слоями изоляционной ленты и поверх нее одним слоем намотано 10 витков провода ПЭВ-2 0,4-0,6 - первичная обмотка. Диоды КД105Б можно заменить другими малогабаритными с допустимым обратным напряжением не менее 300 В или диодами Д226Б, КД205Б. Конденсаторы С1-СЗ типов БМ, МБМ; первые два из них должны быть на номинальное напряжение не менее 150 В, третий - не менее 400 В. Конструктивной основой разрядника Е1 служит отрезок металлической трубки 4 длиной 100...150 и диаметром 3...5 мм, на одном из концов которого жестко закреплен (механически или пайкой) металлический тонкостенный стакан 1 диаметром 8...10 и высотой 15...20 мм. Этот стакан, с прорезями в стенках, является одним из электродов разрядника Е1. Внутрь трубки вместе с теплостойким диэлектриком 3, напри-мер, фторопластовой трубкой или лентой, плотно вставлена тонкая стальная вязальная спица 2. Ее заостренный конец выступает из изоляции на I... 1,5 мм и должен располагаться в середине стакана. Это второй, центральный, электрод разрядника. Разрядный промежуток зажигалки образуют конец центрального электрода и стенки стакана - он должен быть 3...4 мм. С другой стороны трубки центральный электрод в изоляции должен выступать из нее не менее чем на 10 мм. Трубку разрядника жестко закрепляют в пластмассовом корпусе преобразователя, после чего электроды разрядника соединяют с выводами обмотки II трансформатора. Места пайки надежно изолируют отрезками поливинилхлоридной трубки или изоляционной лентой. Если в вашем распоряжении не окажется динистора КН102Ж, заменить его можно двумя или тремя динисторами этой же серии, но с меньшим напряжением включения. Суммарное напряжение открывания такой цепочки динисторов должно быть 120... 150 В. Вообще жединистор можно заменить его аналогом, составленным из маломощного тринистора (КУ101Д, КУ101Е) и стабилитрона, как показано на рис. 2. Напряжение стабилизации стабилитрона или нескольких стабилитронов, включенных последовательно, должно быть 120...150 В. Схема второго варианта электронной "спички" приведена на рис. 3.
Из-за малого напряжения аккумулятора G1 (Д-0,25) пришлось применить двухступенное преобразование напряжения источника питания. В первой такой ступени работает генератор на транзисторах VT1, VT2, собранный по схеме мультивибратора [Л], нагруженный на первичную обмотку повышающего трансформатора Т1. При этом на вторичной обмотке трансформатора индуцируется переменное напряжение 50... 60 В, которое выпрямляется диодом VD3 и заряжает конденсатор С4. Вторая ступень преобразования, в которую входит динистор VS1 и повышающий трансформатор Т2 с разрядником Е1 в цепи вторичной обмотки, работает так же, как аналогичный узел сетевой зажигалки. Диоды VD1, VD2 образуют однополупериодный выпрямитель, периодически используемый для подзарядки аккумулятора. Конденсатор С1 гасит избыточное напряжение сети. Вилку XI устанавливают на корпусе зажигалки. Монтажная плата такого варианта зажигалки показана на рис. 4. Магнитопроводом высоковольтного трансформатора Т2 служит кольцо из феррита 2000 НМ или 2000НН с внешним диаметром 32 мм. Кольцо осторожно разламывают пополам, части обертывают двумя слоями изоляционной ленты и на каждую из них наматывают внавал по 1200 витков провода ПЭВ-2 0,05-0,08. Затем кольцо склеивают клеем БФ-2 или "Момент", соединяют половинки вторичной обмотки последовательно, обертывают двумя слоями изоляционной ленты и поверх нее наматывают первичную обмотку - 8 витков провода ПЭВ-2 0,6-0,8. Трансформатор Т1 выполнен на кольце из такого же феррита, как магнитопровод трансформатора Т2, но с внешним диаметром 15...20 мм. Технология изготовления такая же. Его первичная обмотка, которую наматывают второй, содержит 25 витков провода ПЭВ-2 0,2- 0,3, вторичная - 500 витков ПЭВ-2 0,08-0,1. Транзистор VT1 может быть КТ502А-КТ502Е, КТ361А- КТ361Д; VT2 - КТ503А- КТ503Е. Диоды VD1 и VD2 - любые выпрямительные с допустимым обратным напряже-нием не менее 300 В. Конденсатор С1 - МБМ или К73, С2 и С4 - К50-6 или К53-1, СЗ - КЛС, КМ, КД. Напряжение включения используемого динистора должно быть 45...50 В. Конструкция разрядника точно такая же, как у сетевой зажигалки. Налаживание этого варианта электронной "спички" сводится в основном к тщательной проверке монтажа, конструкции в целом и подборке резистора R2. Этот резистор должен быть такого номинала, чтобы зажигалка устойчиво работала при напряжении питающего ее аккумулятора от 0,9 до 1,3 В. Степень разрядки аккумулятора удобно контролировать по частоте искрообразования в разряднике. Как только она снизится до 2...3 Гц, это будет сигналом о необходимости подзарядки аккумулятора. В этом случае вилку XI зажигалки надо подключить к электросети на 6...8 ч. Пользуясь зажигалкой, ее разрядник надо сразу же после воспламенения газа удалять из пламени - это продлит срок службы разрядника.
Простая,экономичная,самодельная зажигалка для поджига газа.12 деталей.Питание 1.2В.На транзисторах VT1-VT2 собран первый преобразователь, несимметричный мультивибратор.В коллекторную цепь VT2 подключена обмотка 1 трансформатора Тр2-повышающего трансформатора.С его вторичной обмотки,высокочастотное напряжение поступает на выпрямительный диод.Выпрямленное напряжение заряжает конденсатор С2,тот в свою очередь открывает тиристор VS1,открытый тиристор замыкает заряженный конденсатор на обмотку 1,высоковольтного трансформатора Тр1.На обмотке 2 происходит высоковольтный разряд.Конденсатор разрядился-тиристор закрылся,и опять идет заряд накопительного конденсатора С2.
Трансформатор Тр2,взят из сломанного зарядного устройства телефона.Чтобы вытащить сердечник-феррит,его нужно нагреть.На каркас,после удаления обмоток,наматываете 500витков провода,диаметром примерно 0.08мм.Это будет обмотка 2.Далее изолируете обмотку одним-двумя слоями скотча и наматываете первичную обмотку в том же направлении,что и вторичная.Она содержит 10 витков провода диаметром около 0.4-0.8мм.Как проверить работу преобразователя показано в видео.
Высоковольтный трансформатор Тр1,второго преобразователя напряжения, наматывают на ферритовом стержне от магнитной антенны радиоприемника длинных и средних волн.Полотном для резки кафельной плитки я неглубоко пропилил по кругу феррит.Далее руками просто разломал.Длина феррита взял 3см,но можно наверно и меньше.Обматываете феррит одним слоем скотча,по бокам приклеиваете "щечки",и наматываете высоковольтную обмотку-2.Первый вывод этой обмотки,который будет выходить из катушки,должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО продет в ПВХ изоляцию,для предотвращения его обрыва от изгиба.Проводом диаметром 0.06-0.1мм наматывате 300витков.Этот слой обматываете тремя слоями скотча,следя,чтобы края скотча заходили на щечки,иначе в этом месте будет пробой.Чтобы катушка во время намотки не разматывалась,ее нужно проклеивать каплей клея.На феррите должно уложиться пять слоев по 300 витков.Наматывать в одном направлении.При обрыве тонкого провода его можно сварить зажигалкой.Скручиваете два провода,и нагреваете конец скрутки до появления кругляшка.Потом аккуратно потяните два провода,и можно дальше продолжать намотку.Высоковольтную обмотку изолируйте тремя слоями скотча,и в том же направлении,что и вторичная,наматываете первичную.Она содержит 10 витков провода 0.6-0.8мм.Слой скотча и катушка готова.
Готовые катушки.
Транзисторы подбирал,и нашел самый наилучший вариант для работы первого преобразователя.Это распространенные транзисторы кт361 и c3205.Вместо кт361 подойдет кт3107.Вместо с3205-кт815,s8050,bd135.Тиристор не подбирал,т.к. он тоже распространен,но наверняка подойдет из этой-же серии mcr100-...Резисторы R3-R4 служат для порога открывания тиристора.Подобрав их,вы можете умощнить искру на выходе.Диоды должны быть быстропереключающиеся,смотри даташиты.Подойдут:ps158r;fr155p;fr107;fr103.
Дуга,поджигающая газ,длиной около 5-6мм.Меньше длина дуги-газ не зажжется.Дуга не опасна,ощущения покалывания,как от пьезозажигалки.Аккумулятора должно хватить надолго.Я испытывал ее в течении часа аккумулятором емкостью 2800мА*1.2В,оставил включенной,и целый час искры шмалили у меня на столе.Проверил аккумулятор и он не разрядился.
Вот два видео как сделать зажигалку для поджига газа-газовой плиты.
Простая,экономичная,самодельная зажигалка для поджига газа.12 деталей.Питание 1.2В.На транзисторах VT1-VT2 собран первый преобразователь, несимметричный мультивибратор.В коллекторную цепь VT2 подключена обмотка 1 трансформатора Тр2-повышающего трансформатора.С его вторичной обмотки,высокочастотное напряжение поступает на выпрямительный диод.Выпрямленное напряжение заряжает конденсатор С2,тот в свою очередь открывает тиристор VS1,открытый тиристор замыкает заряженный конденсатор на обмотку 1,высоковольтного трансформатора Тр1.На обмотке 2 происходит высоковольтный разряд.Конденсатор разрядился-тиристор закрылся,и опять идет заряд накопительного конденсатора С2.
Трансформатор Тр2,взят из сломанного зарядного устройства телефона.Чтобы вытащить сердечник-феррит,его нужно нагреть.На каркас,после удаления обмоток,наматываете 500витков провода,диаметром примерно 0.08мм.Это будет обмотка 2.Далее изолируете обмотку одним-двумя слоями скотча и наматываете первичную обмотку в том же направлении,что и вторичная.Она содержит 10 витков провода диаметром около 0.4-0.8мм.Как проверить работу преобразователя показано в видео.
Высоковольтный трансформатор Тр1,второго преобразователя напряжения, наматывают на ферритовом стержне от магнитной антенны радиоприемника длинных и средних волн.Полотном для резки кафельной плитки я неглубоко пропилил по кругу феррит.Далее руками просто разломал.Длина феррита взял 3см,но можно наверно и меньше.Обматываете феррит одним слоем скотча,по бокам приклеиваете "щечки",и наматываете высоковольтную обмотку-2.Первый вывод этой обмотки,который будет выходить из катушки,должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО продет в ПВХ изоляцию,для предотвращения его обрыва от изгиба.Проводом диаметром 0.06-0.1мм наматывате 300витков.Этот слой обматываете тремя слоями скотча,следя,чтобы края скотча заходили на щечки,иначе в этом месте будет пробой.Чтобы катушка во время намотки не разматывалась,ее нужно проклеивать каплей клея.На феррите должно уложиться пять слоев по 300 витков.Наматывать в одном направлении.При обрыве тонкого провода его можно сварить зажигалкой.Скручиваете два провода,и нагреваете конец скрутки до появления кругляшка.Потом аккуратно потяните два провода,и можно дальше продолжать намотку.Высоковольтную обмотку изолируйте тремя слоями скотча,и в том же направлении,что и вторичная,наматываете первичную.Она содержит 10 витков провода 0.6-0.8мм.Слой скотча и катушка готова.
Готовые катушки.
Транзисторы подбирал,и нашел самый наилучший вариант для работы первого преобразователя.Это распространенные транзисторы кт361 и c3205.Вместо кт361 подойдет кт3107.Вместо с3205-кт815,s8050,bd135.Тиристор не подбирал,т.к. он тоже распространен,но наверняка подойдет из этой-же серии mcr100-...Резисторы R3-R4 служат для порога открывания тиристора.Подобрав их,вы можете умощнить искру на выходе.Диоды должны быть быстропереключающиеся,смотри даташиты.Подойдут:ps158r;fr155p;fr107;fr103.
Дуга,поджигающая газ,длиной около 5-6мм.Меньше длина дуги-газ не зажжется.Дуга не опасна,ощущения покалывания,как от пьезозажигалки.Аккумулятора должно хватить надолго.Я испытывал ее в течении часа аккумулятором емкостью 2800мА*1.2В,оставил включенной,и целый час искры шмалили у меня на столе.Проверил аккумулятор и он не разрядился.
Вот два видео как сделать зажигалку для поджига газа-газовой плиты.
