Jak vyrobit nástroj pro řezbářství.

Výroba nožů (vykrajovačů)

Najděte dobrý nástroj pro dřevořezby, zejména v malé město, prakticky neexistuje možnost. Kdyby jen na objednávku s neuvěřitelným nárůstem ceny. Ano, jednoduché vykrajovátka si můžete vyrobit sami.

Dobrý nástroj je klíčem k příjemné a kvalitní práci.

Z tohoto závěru vyplývá, že znalost výroba a ostření nástrojů(řezačky, nože, dláta).

Po chvíli hledání jsem našel několik možností.

Výroba nože pro řezbářství. Možnost #1.

Nůž může být vyroben z kovového ostří pro obráběcí stroje. Kde takové plátno najdu?

Šel jsem na trh za muži, kteří prodávají všemožné staré věci. Krátký průzkum ukázal, že najít ho nebude tak snadné. Řekli, že plátno bylo nakupováno v dávkách a odváženo na Ukrajinu. Co tam s ním dělají, nikdo neví. Ale kdo hledá, vždy najde. Po nějakých průtazích byl prodejce hodně opilý, bral jsem to s rezervou (4 plátna).

Pokud má někdo v práci strojírnu, myslím, že za rozumný poplatek seženete pár rozbitých kousků.

Nůž na dřevořezbu z kovové tkaniny pro obráběcí stroje.

Časově nejnáročnější je vyrobit nůž z plátna. hodně času se stráví zpracováním kovu. Velmi odolný a pevný kov.

Plátno jsem piloval bruskou. Samozřejmě jsem spálil okraje kovu a musel to odstranit pomocí brusného papíru.

Moje plátno bylo tlusté a udělal jsem ho trochu tenčí (na malý řezák).

Velký výkonný nůž. Teď přemýšlím o vytvoření Bogorodského.

Výroba nože pro řezbářství. Možnost #2.

Také dobrý materiál Kov z holicího strojku může sloužit jako řezačka. Poté, co jsem prohledal celé město (trhy) a dokonce jsem inzeroval v „Z ruky do ruky“, nebyl jsem schopen najít žiletky. Ale zase, kdo hledá...

Obecně jsem našel žiletky na aukci http://ay.by. Za 15 000 ($1=2700) za holicí strojek jsem koupil dva kusy. Teď čekám na balík z města Glubokoye.

Dřevěný řezbářský nůž vyrobený z břitvy.

Kov holicích strojků je velmi pevný, ale křehký. vyrobit nůž z holicího strojku není tak těžké. Kov už dal tvar nože, jen je potřeba ho trochu upravit.

Oddělte rukojeť od čepele.

Proces vytváření frézy jsem podrobně nepopisoval (v příštím příspěvku bude podrobný popis vytvoření frézy s rukojetí). Myslím, že je vše jasné.

Zde jsem vyrobil několik řezáků pro dřevořezbu. Nyní se podívám, které formy jsou přijatelnější. Úhly ostření jsem nijak zvlášť nevybíral ani neupravoval, budu v procesu hledat ten optimální. Pokud kov spálíte (zfialoví), pak už nebude vhodný pro frézu. Stane se měkkým. Je potřeba ho úplně obrousit. Za sebe jsem došel k závěru, že je lepší brousit ručně pomaleji a spolehlivěji, než se snažit nůž rychle nabrousit na smirkovém papíře (ve vysokých otáčkách) a nůž spálit na zem. Měl jsem ještě jeden kov. V masokombinátech se prý na řezání kostí používá oboustranná pilka, která je ale velmi měkká a při broušení se mění na fólii.

Výroba nože pro řezbářství. Možnost #3.

Každý, kdo má možnost, si jej může jednoduše zakoupit v internetových obchodech. Obchody dávají dobrá volba. Ale osobně mám zájem zkusit si vyrobit nůž sám. Myslím, že to bude užitečná zkušenost. I když si nejspíš koupím dláta složitých tvarů.

P.S. Pokud potřebujete velmi malé řezáky, můžete je vyrobit z jehlových pilníků.

Nůž na dřevořezbu z jehlového pilníku.

První a nejjednodušší věc, pro kterou jsem se rozhodl vyrobit nůž (řezák) na drobné opracování dřeva z jehlového pilníku. Když jsem pilník trochu naostřil v požadovaném úhlu, naostřil jsem a získal velmi ostrý řezák. Ostření probíhalo ručně.

Skvěle řeže. Jen se to z nějakého důvodu ukázalo jako velmi křehké a už jsem dvakrát zlomil nos nože

Nebo něco jiného...

1. Nástroj vyrobené z odpadových materiálů, pro dřevořezbu

Soustružnické nástroje na dřevo jsou určeny pro ruční opracování dílce otáčejícího se ve stroji.

Skládají se ze dvou hlavních částí: pracovní části (kovové) a rukojeti (obvykle dřevěné).

Pracovní část lze zase rozdělit na:

• řezání (čepel) - to je část, která je naostřená a spolupracuje s obrobkem;
• tělo – hlavní část, kterou soustružník přidržuje frézu „nepracující“ rukou na loketní opěrce stroje;
• stopka - zúžená část, do které tělo plynule přechází. Stopka je určena pro připevnění rukojeti.

Rukojeť lze rozdělit na dvě části:

• základna je velká část, kterou soustružník drží ve své „pracovní“ ruce;
• krk - malá válcovitá část s kovovým upevňovacím kroužkem, který zabraňuje prasknutí rukojeti při zatlačení na stopku pracovní části.

Druhy soustružnických nástrojů

V závislosti na typu prováděné práce mají nástroje pro soustružení dřeva různé konfigurace, čím složitější je výrobek, tím sofistikovanější bude jejich konstrukce, která určí konkrétní ostření čepele. Každý mistr může mít své vlastní speciální, exkluzivní, vysoce specializované soustružnické nástroje určené k provádění nějaké speciální práce. Není tedy třeba studovat konstrukci každé jednotlivé frézy.

Pro úspěšnou práci začínajícího soustružníka budou stačit dva typy: reyer a meisel.

Reyer - určený pro hrubování, hrubování, prvotní opracování obrobku. Designová vlastnost Tento typ čepele má tvar půlkruhu. Vyrábí se ze silného plechu nebo z půlkruhové drážky. S pomocí paprsku dostane dřevěný polotovar přibližný obrys budoucího produktu.

Meisel – pro dokončování obrobku, dávání konečná podoba. Může být také použit k odříznutí produktu od zbytků obrobku. Tvar meiselu připomíná zárubní (talíř se šikmou čepelí, oboustranně naostřenou pod stejným úhlem).

S pomocí reyeru a meiselu můžete snadno provádět soustružnické práce střední složitosti. Zpracování obrobku na vnějším povrchu. V některých případech je možné pracovat s vnitřními plochami součásti.

Všechny ostatní nástroje pro soustružení dřeva lze klasifikovat jako nástroje tvarové. Mezi nimi jsou nejoblíbenější typy:

• dláto-škrabka - pro vyrovnání válcové plochy obrobku. Tvarem připomíná rovné dláto s jednostranným broušením;
• hřeben - určený pro vyřezávání a nanášení ozdobných drážek a značek;
• hák - pro soustružení dutin v obrobku;
• kroužek - má stejný účel jako háček;
• pro hrubé zpracování - má tvar čepele ve tvaru trojúhelníku. Navrženo tak, aby dodávalo obrobku válcový tvar. Tento typ je nejbezpečnější ze všech ostatních díky malé kontaktní ploše mezi nástrojem a obrobkem.

Vyrobit si reyer a meisel sami není těžké. Chcete-li je vyrobit vlastníma rukama, nejvhodnějším materiálem by byly pilníky a rašple, které již „přežily“ svou užitečnost. Tento vyřazený nástroj má požadované rozměry, pevnost, kvalitu materiálu a jakost oceli. Pomocí ostřicího stroje získá pilník požadovaný tvar z hlediska čepele a stopky. Poté se vycpe opracovaná rukojeť s upevňovacím kroužkem. A je to, nástroj pro výrobu výrobků na soustružení dřeva je připraven.

K výrobě nástrojů na soustružení dřeva můžete jako materiál kromě pilníků a rašplí použít automobilové pružiny nebo armovací tyče. Mají potřebnou tvrdost. Ale po vyrobení nástroje vlastníma rukama musíte být velmi opatrní. Jeho testy musí být provedeny na měkkém dřevě (lípa, topol), poté musí být čepel zkontrolována, zda neobsahuje třísky a praskliny. A teprve po takové kontrole lze použít vlastní soustružnické nástroje při práci s tvrdším dřevem (bříza, dub, buk).

Video o domácích vykrajovátkách

Na samovýrobařezný nástroj, který si musíte zapamatovat:

• Čím kratší je pracovní část, tím obtížnější a nepohodlnější je její držení při otáčení. Délka těla by měla poskytovat plné uchopení rukou, plus oporu na loketní opěrce, plus vzdálenost od loketní opěrky k obrobku, plus rezerva pro opotřebení a ostření. Počáteční délka pracovní části by proto měla být alespoň 20 cm, ale velikost přesahující 40 cm způsobí nepříjemnosti při práci. Optimální délka by měla být 20 – 30 cm;
• Čím kratší je stopka, tím větší je možnost jejího vytržení z rukojeti. Proto, když je řezný nástroj vyroben z pilníků nebo rašplí, jsou stopky prodlouženy 1,5 - 2 krát;
• Čím tenčí a užší je pracovní část nástroje, tím větší je pravděpodobnost jejího poškození obrobkem při procesu soustružení. Proto, když počáteční fáze zpracování, kdy obrobek ještě nemá absolutní válcový tvar a dochází k házení na ostří, stejně jako u velkých průměrů, kdy má velký význam řezná síla, je nutné používat frézy s dostatečnou tloušťkou.
• nástroje pro soustružení dřeva musí mít rukojeť ne kratší než 25 cm Pokud je mnohem menší, bude během procesu soustružení obtížné držet nástroj v rukou, nemluvě o kvalitě provedené práce.

Svépomocné ostření fréz

Kvalita opracovaného povrchu do značné míry závisí na správném naostření pracovního nástroje.

K tomu budete potřebovat elektrickou ostřičku se sadou koleček různé zrnitosti a sametovou lištou pro ruční úpravu ostří.

Video broušení fréz

Úhel ostření si volí každý řemeslník samostatně se zaměřením na svou zručnost soustružníka, tvrdost dřeva, kvalitu pracovního nástroje a konečný požadovaný vzhled opracovávaného povrchu.

Pro začínajícího soustružníka optimální možnostiúhly ostření budou:

• pro meisel - samotný úkos by měl být 40 ° vzhledem k ose pracovní plochy a 40 ° pro každou stranu čepele;
• pro reyer – 50° – 60°.

Postupem času, jak se úroveň dovedností obraceče zvyšuje, lze úhly ostření snížit na 20° - 35°.

V ideálním případě je kromě sady různých stylů žádoucí mít frézy stejného typu, stejné velikosti, ale s různými úhly ostření. Práce soustružníků se tak mnohem urychlí a usnadní a také se prodlouží jejich životnost, protože nebude nutné neustále přebrušovat čepele v závislosti na druhu zpracovávaného dřeva.

Tupé ostřící úhelníky jsou určeny pro: tvrdé dřevo, prvotní (hrubé) opracování.

Ostřejší rohy řezného nástroje umožňují lepší povrchovou úpravu a urychlují proces soustružení, ale zároveň je vysoká pravděpodobnost vyštípnutí obrobku a poškození ostří. A takový nástroj se musí brousit a nastavovat mnohem častěji než u tupějších úhlů.

Přibližný úhel ostření čepele se vytváří ve fázi výroby fréz vlastníma rukama před zahájením tepelné zpracování- kalení.

Poté, když jsou zcela připraveny, proces ostření se provádí pomocí brusný kotouč a dokončena ruční úpravou na sametovém bloku.

Jak vyrábím řezačky dřeva. Domácí vykrajovátka

Ve skutečnosti jsem s mentorováním trochu pomalý, ale pokusím se vám to říct o profesionální výrobě řezaček dřeva vlastníma rukama. Má smysl se do tohohle byznysu pustit, konkurence se nebojím, ale každá hra by měla stát za svíčku. Výroba vlastních fréz je samozřejmě poněkud nákladná a spousty potíží. Je mnohem jednodušší zakoupit jednu nebo dvě sady od specialisty za 10 USD. Tedy bez jakékoli platby předem. Ale pokud máte touhu založit si vlastní podnikání a nějaké peníze na jeho „propagaci“, pak si přečtěte tento materiál, zhodnoťte své schopnosti a... pokračujte.

Nabízím maximálně zjednodušenou možnost organizace pracoviště pro výrobu řezáků dřeva vlastníma rukama. V první řadě je potřeba mít kovadlinu, nejlépe vážící asi 100 kg, hladkou, nezlomenou a bezpečně namontovanou na masivním bloku (obr. 1), zarytou do země nebo zabetonovanou v zemi. Kovadlina na stole nebo židli, stejně jako náhodné kusy železa nebo kusy kolejnic - to vše není vážné a dokonce nebezpečné.

Budete potřebovat pár kovacích kleští o délce 0,5 m Nejjednodušší způsob výroby kleští je z ocelové tyče o průměru 12 mm (obr. 2). K ohýbání obrobků můžete použít kleště s kulatým čelem a obyčejné kleště s obrobenými půlkruhovými drážkami v čelistech.

Rýže. 3. Stacionární kovárna s cihlou deštník: 1 - nádrž na vodu; 2 - ohniště.

Kovárna je také požadována, její zařízení sotva stojí za popis. Připomínám, že kovárna je stůl s topeništěm, tedy s kovářským hnízdem pro ohřev obrobků. Uprostřed topeniště je umístěna dmýchací trubice, kterou je do topeniště zespodu přiváděn vzduch, který zajišťuje intenzivní spalování uhlí. Dobré příklady jsou uvedeny v almanachu Do-It-Yourself č. 1 pro rok 1990 (v článku „Hephaestus' Heirs“). Jedna z těchto kováren je znázorněna na Obr. 3.

Naše kovárna (obr. 4) je jednodušší než kovárna znázorněná na obr. 3. Jeho rám je svařen z úhelníkové oceli o šířce příruby 40 mm a na rámu jsou pomocí nýtů upevněny plechové střešní panely. Topeniště je založeno na ocelovém plechu tloušťky 18 mm.

Do ní je vyfrézován obdélníkový otvor o rozměrech 80x150 mm pro ocelovou kopí o tloušťce rovněž 18 mm. Aby se zabránilo pádu trysky do otvoru, mají stěny otvoru mírné zúžení. Otvory o průměru 5 mm v trysce - co nejvíce.

Zásobník popela je svařen ze 4 mm oceli a přivařen k desce pod dmychadlem (obr. 5). Podotýkám také, že na potrubí pro přívod tryskání můžete místo šoupátkové vzduchové klapky úspěšně použít palcový vodovodní (parní) kohout. Palcová trubka Je také dostačující pro zásobování výbuchem. Naše ze tří stran uzavřená pec má výfukové potrubí o průměru 250 mm a výšce cca 4 m. komín V zimě ji na noc zavíráme.

Jako fukar je vhodný vysavač, ale je lepší nainstalovat malý odstředivý ventilátor, jak jsme to udělali my. Vhodné je jakékoliv uhlí (i dřevěné), jen ne moc hrubé. Poslouží také „odplevelení“. Je vhodné, aby uhlí bylo mírně vlhké, protože takové uhlí hoří rovnoměrněji. Je vhodnější, aby nádoba s kalicím olejem byla umístěna v samotné kovárně - vzduch bude čistší a pohodlnější.

Kov pro frézy se obvykle volí jako plech, bez skořepin. Také ho leštíme. Pro frézy je lepší nepoužívat běžnou uhlíkovou ocel: je obtížné vytvořit ostří, a pokud se obrobek během ostření zahřeje, veškerá práce půjde dolů. Dobré frézy vycházejí z rámových pil o tloušťce 2...2,5 mm pro malé frézy můžete řezat starou pilku na dřevo. Obecně je velmi důležité rozhodnout se pro konkrétní jakost oceli, například vyrobit zásobu oceli 9KhMF (není nedostatek) a pracovat pouze s ní. Současně v procesu práce vyberte potřebné režimy kalení a popouštění pro ocel (náhodně nebo podle referenční knihy) a v budoucnu netrpte různými ocelmi ze skalpelů a ložisek. Koneckonců, když pracujete pouze s ocelí, budete mít jistotu, že produkt, který vyrobíte, bude vysoce kvalitní.

Kov, ze kterého jsou vyrobeny dřevoobráběcí nástroje (kotoučové pily, rámové pily, nože z tloušťkových hoblíků, páskové ostří atd.), jak jsem již řekl, se dobře hodí pro naše frézy. Jejich pracovní plochy jsou hladké a leštěné. Koneckonců, co má dřevo řezat, to má dělat. A kromě toho mají zpravidla oceli, ze kterých jsou tyto nástroje vyrobeny, velmi podobné režimy kalení a popouštění.

K řezání kovu na polotovary budete potřebovat silné nůžky. Je dobré, když má někdo ke gilotině přístup, ale ne vždy tato situace nastane. Autogenová benzínová řezačka je v této věci špatným pomocníkem - při řezání stříká, obrobky dostávají nerovné hrany a v kovu se tvoří mikrotrhliny. A legovaná ocel takové zacházení nemá ráda – kroutí se a láme. Máme stolní excentrický stroj na řezání ocelových plechů, je minimálně 100 let starý, takové už nevyrábí. S tímto strojem stačí úsilí jedné ruky k řezání ocelového plechu o tloušťce 5 mm nebo tyče o průměru až 10 mm. Když nebyl stroj, ale kupoval se v družstevních dobách a velmi draze, dostali se staromódním způsobem. Obyčejná rámová pila z oceli 9ХМФ, 9ХФ, 9ХС atd. byla sekána na kovadlině dlátem z vrtáku o průměru 25 mm (úhel ostření - 90°). Kov byl označen ryskou a plech byl v několika krocích proříznut téměř v polovině své tloušťky. Dále byl list převrácen a zadní strana(byly vidět stopy po sekáči) udeřili na tuto značku ostrou špičkou instalatérského kladiva. V důsledku toho se kov rozštěpil jako sklo a bylo dosaženo poměrně rovnoměrné dělicí linie. Jen musíte počítat s tím, že kov, stejně jako dřevo, má vlákna, podél kterých byste měli řezat. Obtížnější je řezání napříč obilím. Práce je lámavá, hlučná a nebezpečná, protože kusy létají na všechny strany. Lidé ale stále používají tehdejší frézy a nehodlají je vyměnit za německé „Solingen“. Nevypadají tak hezky, ale pilníkem je neostříte jedním slovem, nejsou to „buržoazní“ věci na šest měsíců intenzivní práce. Později jsme koupili stroj, vzpomněli jsme si na něj, vylepšili jsme pár věcí a věci se staly zábavnější. Takže polotovary jsou připraveny. Nyní můžete polotovarům dát požadovaný tvar.

Pokud chcete vytvarovat půlkruhové dláto pro ruční vyřezávání, pak se do kovárny na rozpálené uhlí umístí pás kovu požadované šířky o celkové délce 110...150 mm a celý obrobek se rovnoměrně zahřeje na cca 1150 ° C (do slámově žluté barvy). Je třeba poznamenat, že legované oceli opravdu nemají rády extrémy tepelného zpracování: nedostatečné zahřívání vede k prasklinám, přehřívání vede k hrubým zrnům. Zahřátý obrobek se velmi rychle přenese na matrici, uloží se do požadované drážky a pomocí razidla a kladiva se obrobek dostane do tvaru drážky. Nyní by se měl ochladit sám. Žádné vodní nebo jiné nucené chlazení. Při tváření stopky se konec obrobku, který se vám líbí méně, v kovárně opět zahřeje na stejnou teplotu (až 115°C), poté se jeho koncová část o délce 30...40 mm zploští na tl. 6...7 mm. Zploštění se provádí buď v malém svěráku nebo na kovadlině s kladivem ( poslední metoda ne tak elegantní). Dále se stopka brousí brusným papírem ve formě kužele, pracovní část budoucí frézy se ořízne a naostří pod úhlem 20 °. Kalení je před námi, ale nyní se podívejme podrobněji na konstrukci matric a razníků.

Jak víte, matrice je součástí razítka, která má vybrání, které odpovídá tvaru (nebo obrysu) součásti, kterou je třeba vyrobit. Další součástí razidla je razník, který tlačí na obrobek umístěný v matrici. Jedna z našich prvních matric je znázorněna na obr. 6, ze kterého je vidět, že matrice je tlustá ocelová deska s několika podélnými vybráními různých profilů. Takovou matrici může vyrobit každý operátor frézky. Ke spodní části matrice je přivařen 4stranný blok, pomocí kterého je matrice připevněna ke kovadlině. Je pravda, že nyní nepoužíváme podobnou matrici pro výrobu fréz různých profilů. Jako praktičtější se ukázalo vytvořit osobní matrici pro každé dláto konkrétního profilu.

Pokud jde o průbojníky, pro půlkruhová dláta jsou vyrobena z kulatých kovových tyčí, které po celé délce každé tyče tvoří plošinu (plochou) pro údery kladivem. Nožové pláty z použitého kovu se používají jako razidla pro „ražení“ úzkých řezaček. K tvarování úhlových fréz se často používají velké trojúhelníkové pilníky, u kterých je zářez vybroušen. Ale v hromadné výrobě je pro takový razník žádoucí „serióznější“ ocel než U7.

Ale vraťme se k otužování. Zde opět vše záleží na jakosti oceli. Pokud narazíte na nějaký druh „exotiky“, musíte najít referenční knihu a tančit kolem tam uvedených režimů tepelného zpracování. Pokud raději trápíte domácí rámovou pilu nebo pilu vašeho dědečka (ne příliš starou, protože bývaly vyrobeny z uhlíkové oceli), zahřejte prosím frézu na stejných 1150 °C. Pouze tentokrát nezahřívejte celou frézu, ale pouze její pracovní část dlouhou 20...30 mm, poté ji rychle ponořte do oleje za intenzivního míchání. To je celé kalení, pokud neberete v úvahu téměř skelnou křehkost vašeho mistrovského díla. Zakalená fréza tedy zjevně není připravena na práci a ještě potřebuje dovolenou. Pokud se vaše „dávka“ vykrajovátek skládá pouze z jedné kopie, můžete ji pustit na svíčku. Konvexní stranu frézy stačí očistit do kovového lesku a vnitřní plochu pracovní části frézy nahřát v plameni svíčky. Ohřev se provádí od obvodu pracovní části k řezné hraně až na 300 °C, to znamená do doby, než se objeví chrpově modrý nádech. V každém případě zkuste strávit podobnou dovolenou. Aktivita je fascinující (obr. 7).

No a když je várka řezaček velká a není tam tepelná pec s věčně nepřesným teploměrem, dělají to jinak. Připravte si nádobu s minerálním olejem, naložte do ní nástroj a zahřejte obvyklým způsobem k varu (což je stejných 300°C). To je vše. Vynikající, měkká a hladká dovolená je zaručena.

Dále se frézy omyjí od oleje, očistí od vodního kamene, nabrousí, dovedou k dokonalosti a připevní rukojeti. Naše rukojeti jsou velmi univerzální; v současné době na ně používáme mandžuské ořechové dřevo. Rukojeti jsou krásné, lehké, odolné a jelikož dřevo dobře saje pot z dlaně, fréza v ruce neklouže. Voskový tmel zdůrazňuje krásu textury ořechového dřeva.

Lisovací kroužky na kliky vyrábíme stále z mosazi; z výroby byla možnost instalovat železné, ale nechtěli jsme. Mohou nás stát více, ale řezáky mají svou vlastní tvář, rozpoznatelnou na televizní obrazovce.

Dlouho otřepané téma, výroba mini vykrajovátek ze samořezných šroubů. Ale zase to možná někdo bude potřebovat.

Dláto zvládnete za 30 minut.
Pro informaci se používá ocel v samořezných šroubech 10, 10 kp 20, 20 kp o těchto ocelích se můžete podívat na značku oceli (pomůže Google) Je tvrzená ve vodě (může být ve slané vodě) přibližně na 55- 63 jednotek HRC.

Popis procesu naleznete u každé fotografie.

Frézu ze samořezného šroubu lze vyrobit pomocí plynový sporák nebo pomocí plynový hořák. Náklady na takovou frézu budou stát přibližně 2-5 rublů (samořezný šroub - přibližně 2 rubly)

Vezmeme největší samořezný šroub, má průřez přibližně 3,8 mm a odřízneme hlavu.

Zahřejeme a zploštíme kladivem na kus železa.

Chcete-li vytvořit půlkruhový profil, musíte vzít roh jako na fotografii, může mít různé velikosti, profil bude jiný. Roh má zaoblenou vnitřní část.

Je lepší vytvořit půlkruhovou frézu s kladivem s kulatým nosem.

Ukázalo se něco takového.

Čím širší zploštíte, tím širší bude řezák, ale tenčí bude řezná hrana.

S formou můžete pracovat dle libosti a fantazie, pokud je dostatek kovu. Vnitřní část ošetřete brusným papírem různé zrnitosti od 100 do 1000

Brusinky vyrobíte pomocí 2 kleští. Potřebujeme nahřát a dokud je kov horký, uděláme tvar, jaký potřebujeme. Nezapomeňte ale udělat půlkruhový profil.

Pomocí brousku vytvarujeme a vyrobíme ostří, pokud ořezávátko nemáte, můžete to udělat pomocí pilníku nebo jehlového pilníku. A brousíme na kameni, dokud není v provozuschopném stavu, a kalíme ve vodě.

Nástroje pro řezbářství je třeba pečlivě vybírat. Dřevořezba jako druh dekorativního a užitého umění má dlouhou historii a poskytla lidstvu skutečná mistrovská díla. I doma můžete vytvářet umělecká díla, a jednoduše tak zpestřit interiér. I když se některé moderní modely objevily s elektrický pohon(například vrtačka na dřevořezbu), obecně nástroj zachovává tradice a je určen hlavně pro náročnou ruční práci.

Různé typy dlát pro řezbářství

Dřevořezba je zpracování dřeva tak, aby získalo zvláštní tvar nebo na něm vytvořilo reliéf. Lze rozlišit následující hlavní typy takových operací:

Jak nástroj používat

Při provádění řezbářství se provádějí následující práce: vrtání, řezání, řezání a dlabání. Pro vytvoření kvalitního produktu se neobejdete bez měřicích nástrojů.

Během pracovního procesu vyvstává potřeba pomocných nástrojů nebo zařízení, která pomáhají fixovat obrobek a omezují míru nárazu.

Povaha práce určuje výběr potřebný nástroj. Historicky však byly nejlepší návrhy vyrobeny ručními nástroji moderní trend mechanizace a automatizace práce tuto oblast činnosti neobešla.

K dispozici k prodeji celou sérii stroje, minivrtačky (vrtačky), přímočaré pily, brusky atd. Některé produkty lze vyrábět v automatickém režimu pomocí kopírovacích frézovacích zařízení (pantograf).

Jaké typy nožů se používají?

Jeden z nejdůležitějších řezné nástroje používané pro jsou řezbářské nože různé designy a schůzky. Rozlišují se následující typy nožů:

Jaká dláta jsou při práci potřeba?

Samozřejmě hlavní nástroje vlastní výroby jsou dláta pro řezbářství. Mezi nejběžnější typy dlát patří následující nástroj:

Jaký další nástroj můžete použít?

Kromě hlavních diskutovaných zařízení se při provádění prací k provádění konkrétní práce používají další nástroje.

Pro řezbářství se obvykle používá následující doplňkový nástroj:

1. Lžícové nože nebo lžící nože: obvykle nabroušený kroužek přivařený k ocelové tyči, která se vkládá do rukojeti - slouží k odstraňování nahromaděných pilin v prohlubních a také k broušení vnitřních stěn velkých prohlubní, například při řezání náčiní.
2. Razidla a razidla: odolné kovové tyče se specifickým vzorem na konci. Nejčastěji při vytváření hlavního pozadí.

Při řezání dřeva na velkých plochách se také používají různé pomocné nástroje:

1. Pro vrtací práce: gimlety, rotátory, ruční vrtačky.
2. Při řezání: pila na železo, pila na železo, přímočará pila, obouruční pila.
3. Pomocné vybavení: palička, skoba, pokosová skříň, svorky, svěrák, různé svorky, kladivo.

K provádění měření a značení se používají tyto nástroje: pravítko, čtverec, úhloměr, nivelačka, měřicí tyč, olovnice, nivelačka, vodováha, posuvná měřítka, nonie, vrtoměr, tloušťkovač povrchu, kružítko, svinovací metr.