Nůž není jen věrným pomocníkem v domácnosti, ale také skutečnou vášní pro mnoho mužů. Vášeň spojená s úrovní primárních instinktů. Je pravda, že náklady na dobrou značkovou čepel začínají na 150 dolarech a kvalita levných kopií je pouze zklamáním. Ale pokud máte letní dům, můžete si vykovat dobrou čepel sami. Řekneme vám, jak to udělat.
Kvalita jakéhokoli nože závisí z 90% na výběru obrobku. Americká ocel 154-CM a její japonský protějšek ATS-34 jsou pro tento účel považovány za nejlepší. Existuje však také elitní 440C, ale je výhradně pro damašské řemeslníky. V dacha podmínkách budou výše zmíněné vzorky těžko dostupné. Proto, když vezmeme v úvahu informace, hledáme obyčejný sovětský soubor, možná i docela používaný. Ocel U-13 použitá k jeho výrobě samozřejmě podléhá korozi (o čepel se budete muset starat), ale v ostatních ohledech není horší než drahé značky nástrojů. A co je nejdůležitější, bude vás to stát maximálně sto rublů.
Výběr designu
Pro krásné vzory si zajděte na trh, kde za symbolickou cenu pořídíte vizuální kopie těch nejlepších světových značek. Kromě jeho vzhled Takovými drobnostmi se není čím chlubit, ale nekupujete je kvůli oceli, ale kvůli designu.
Samozřejmě, pokud jste si jisti svým uměleckým vkusem, můžete si pro sebe nakreslit nůž. Doporučujeme vám otestovat svou sílu vytvořením jednoduchého Roselli R-200. S jednoduchým designem čepele a širokými úkosy, tento model začátečníkovi nezpůsobí velké potíže.
Kovárna
Bohužel u většiny modelů je šířka pilníku příliš malá a nepotřebujete tak velkou tloušťku kovu. Jedním slovem, bez kovárny se neobejdete. K jeho uspořádání budete potřebovat kovárnu a kovadlinu. Jako druhý můžete použít jakýkoli silný a hladký kovový ingot, například kus kolejnice. Ale budete si muset pohrát s „sporákama“.
V prodeji je poměrně málo podobných věcí, ale nejsou levné - od 80 tisíc rublů. Proto je nejlepší vyrobit si kovárnu sami - položit ji ze žáruvzdorných cihel.
Podívejte se na schéma klasického kovářského sporáku.
1. Přívod vzduchu pro dohořívání plynů. Můžete si vzít jakoukoli kovovou trubku o průměru 1–2 cm.
2. Komín
3. Otvor pro nakládání materiálu
4. Spalovací komora
5. Nastrouhejte. Můžete si koupit hotovou, nebo můžete vyvrtat otvory do silné litinové pánve.
6. Popelová komora. Obyčejná kovová krabice.
7. Potrubí přívodu vzduchu
8. Okno pro nakládání paliva. Pokud chcete, můžete se bez toho obejít.
Jako kompresor lze použít vysavač, lze použít i kuchyňskou digestoř.
Jak vidíte, nic složitého!
Kování
Před zapálením ohně je třeba pilník mírně připravit. Upněte jej do svěráku a pomocí brusky odřízněte zářezy, zároveň kov zbavte rzi. Rozpalte oheň a vložte obrobek do uhlí, pomalu jej zahřejte na 900 °C. Pokud nemáte měřič teploty, můžete stupně určit okem na základě barvy kovu.
Teplotní režim v hutnictví je vážná věc, proto se jej snažte dodržovat. Když je obrobek horký na požadovanou barvu, je čas poklepat kladivem. Vezměte kus železa kleštěmi a odneste jej na kovadlinu, kde během procesu kování dejte plechu požadovaný tvar a tloušťku. Kov musíte ještě brousit, to znamená, že určitě ztratí 2-3 milimetry.
Ořezávání a hrubé broušení
Když si uvědomíte, že žehličce nemůžete dát přesnější tvar, je čas znovu vzít do ruky mlýnek. Demontujte zakoupený čínský nůž a pomocí něj místo vzoru přeneste požadovaný obrys na obrobek. A pak pomocí diamantového kotouče odřízněte vše, co zůstane za značkovací čárou.
Ve stejné fázi musí být obrobek obroušen, aby se dosáhlo požadované tloušťky stěny. Ideální je bruska nebo bruska. Pokud ale máte čas a trpělivost, lze veškerou práci zvládnout i s obyčejným pilníkem.
Nyní o sestupech – je také vhodné je provádět před otužováním. Ke správnému značení mají řemeslníci vlastní metodu. Vezměte tmavý fix a nakreslete s ním ostří obrobku na obou stranách, alespoň do poloviny. Nyní vezměte do rukou třmen, nastavte na něj požadovanou šířku spouště a pohybem jedné houby po obvodu čepele nakreslete značku na kov rovnoběžně s okrajem s druhou.
A opět je nejpohodlnější tvarovat svahy pomocí mechanického brusného nástroje. Ale pamatujte: spouštění není ostření! Tloušťka čepele v řezné části by neměla být tenčí než dva milimetry. Jinak při tuhnutí popraská. Na druhou stranu musí být zachována stejná tloušťka kovu po celé délce čepele, ve stejné vzdálenosti od ostří. To je velmi důležité pro následné ostření.
Tepelné zpracování
Aby se ocel projevila v tom nejlepším, je třeba jej řádně vytvrdit a následně stejně správně „uvolnit“. Nejjednodušší zpracování pro U-13 (u jiných jakostí oceli musíte hledat vlastní receptury) se provádí takto.
Zónové kalení je nejlepší, takže vezměte žáruvzdorný krbový tmel (lze koupit v každém železářství) a naneste ho na čepel, jak je znázorněno na fotografii.
Tímto způsobem ochráníte pažbu čepele před tepelným zpracováním a zachováte její viskozitu. O den později, až tmel vyschne, znovu zapalte kovárnu a zahřejte tam obrobek na 900 °C, poté jej spusťte do studená voda bod dolů. Pár okamžiků a kalení je připraveno. Můžete seškrábnout tmel a „temperovat“.
Nejjednodušší způsob je „uvolnit“ kov v běžné kuchyňské troubě. K tomu ji zahřejte na 200 °C a čepel tam nechte dvě a půl hodiny. Poté vypněte plyn a nechte kov vychladnout – vždy spolu s troubou!
Poté bude obrobek vypadat takto.
Broušení
A opět se vracíme k mlýnku. Na ni položte hrubý brusný papír (č. 120) a čepel znovu obruste, odstraňte znatelné vady. Mělo by to vypadat jako na fotce.
Poté je kov uveden do stavu zrcadla pomocí GOI pasty.
A poslední fází je leptání. Stačí čepel ponořit do sklenice s roztokem kyseliny fosforečné a nechat ji tam hodinu a půl „plavat“. Výsledný oxidový film dobře ochrání ocel před korozí.
Výroba rukojeti
Design rukojeti je samozřejmě individuální záležitostí. Někdo má rád plast, jiný preferuje textolit. Doporučujeme používat měkké dřeviny, jako je jabloň. Ale než se pustíte do letadla, postarejte se ještě o jeden detail – bolsters (malá kovová destička, která se nachází mezi čepelí a rukojetí). Bolsters mohou být vyrobeny z nerezové oceli nebo zapůjčeny z dříve rozebraného nože. Tato věc je čistě dekorativní, takže můžete věřit i čínskému výrobci.
Veškeré hrubé práce na tvarování rukojeti je vhodné provádět opakovaně s výše zmíněnou bruskou (prostě nepostradatelný nástroj při výrobě nožů!).
Samozřejmě, že konečné úpravy budou muset být stále provedeny ručně, ale ve velkém schématu věcí jsou to nepodstatné věci. Hlavní je mít na paměti, že brusný papír je nutné postupně měnit na jemnější.
Nakonec dřevo pro ochranu práce odmastěte a na několik minut ponořte do rozehřátého vosku. Rukojeť tak nejen ochráníte před vlhkostí, ale zabráníte i jejímu klouzání v dlani.
Ostření
a nakonec, ostření. Toto je proces, který dokáže proměnit kus krásně opracované oceli ve skutečnou břitvu nebo jej navždy zničit. Vzhledem k tomu, že při výrobě nože se již vylilo hodně potu, je druhá možnost nežádoucí. Udělejme proto rezervaci - žádné elektrické brusky nejsou vhodné pro tak jemný proces. Nejen, že při vysokých rychlostech můžete nechtěně utrhnout příliš mnoho, ale také hrozí přehřátí kovu v místě broušení, což způsobí neplánované uvolnění.
Nejlépe se hodí pro tvarování ostří profesionální ořezávátka nebo jejich domácí nebo dokonce čínské analogy.
Jméno výrobce není důležité. Vše bude záležet na tyčích a vaší trpělivosti.
Nejprve zajistěte ostří a nastavte úhel ostření na 17-20°. Připevněte k tyči hrubý brusný blok. Pokud použijete diamantové brousky, bude to "extra extra hrubé" nebo minimálně "hrubé". Ale ve druhém případě budete muset pracovat o něco déle.
Jakmile je nůž zajištěn a brusivo je vystaveno, začněte ostřit. Blok veďte pouze kolmo k řezné hraně. Každých 15-20 pohybů omyjte brusivo mýdlovou vodou. Když odstraníte požadovanou tloušťku kovu, otočte čepel a pokračujte v práci na druhé straně.
Po hrubém ostření přichází dokončování. Opět, pokud vezmete diamant, pak se jedná o „extrajemný“ kámen. Li keramický kámen, pak bude zrnitost 1000. Nástroj by se měl pohybovat po ostří, tedy kolmo k předchozímu ostření.
A nakonec k leštění použijte „extra extra jemný“ diamant nebo keramiku o zrnitosti kolem osmi tisíc. S menším nástrojem nemá smysl leštit. Při práci znovu změňte pohyb bloku tak, aby byl kolmo k okraji. Tento bod je velmi důležitý. Konečné broušení nikdy neprovádějte podél čepele, pouze napříč!
No, to je vše. Cesta přeměny pilníku na nůž byla dokončena. Můžete se s ním zkusit oholit!
Zvenčí se zdá, že výroba nože je snadná, že je to jen nabroušený ocelový pásek a dřevěná rukojeť. Ale když přijde na praxi, obraz se dramaticky změní. Hlavní věcí v tomto procesu jsou znalosti a zkušenosti. Když víte, je všechno jednoduché, když nejsou žádné zkušenosti, je všechno těžké.
Nedávno jsem zveřejnil na internetu fotografii sedmi čepelí vyrobených za jeden den v impulsu stachanovců.
Alexander Kudrjašov se v komentáři zeptal, jak dělám hladké a symetrické sjezdy.
V odpověď jsem zažertoval: „Je to jednoduché: vezmete si „kouzelnou značku“, nakreslíte hladké svahy, řeknete úžasná slova a hladké svahy jsou připraveny.
Ale je to opravdu vtip? Vtip, samozřejmě, ale pravda je někde poblíž.
Později jsem se nabídl, že se přijdu podívat v praxi, jak se vyrábí správné spouště a celý nůž. A tento návrh byl přijat.
Alexander se podle mé představy měl na výrobě trochu podílet sám: vybrat blank na čepel, materiál na rukojeť, preferovanou délku čepele a rukojeti. Alexander musel náš experiment opustit s hotovým, kvalitním a hlavně funkčním nožem.
Alexander přišel oblečený, měl na sobě světlé kalhoty pískové barvy a fleecovou bundu v kojotí barvě, která byla pro práci před námi zcela nevhodná. Museli jsme mu dát pracovní kalhoty a maskáčovou košili, kdyby se ušpinil. Všechno perfektně sedí - on a já jsme stejně velcí.
V dílně probíhala práce podle předem naplánovaného plánu. Materiálem vybraným pro kotouč byla stará dobrá mechanická pila vyrobená z rychlořezače. Proč?
Jedná se o široce známou a opakovaně testovanou ocel pro průmyslové kalení. Ano, je obtížně zpracovatelný, ale vzhledem k jeho červené tvrdosti (schopnost dlouho odolávat teplu bez poklesu tvrdosti) nevyžaduje chlazení.
Tloušťka mechanické pily je 2 mm, to stačí pro většinu pracovních nožů. Nože vyrobené z mechanických pil jsou lehké, dobře drží ostří, a co je důležité, jsou zcela legální: tenká tloušťka čepele eliminuje jakékoli podezření na zapojení se zbraněmi s ostřím.
Obecně existuje mnoho jakostí rychlořezných ocelí, ale výrobce ne vždy uvádí konkrétní jakost, často se omezuje na značku HSS (rychlořezná ocel). Nové pily jsou vzácné a dražší.
Pro nožíře novinka pily vůbec nevadí, takže k výrobě nože můžete použít buď pilu novou, nebo pilu, která se těžce opracovala a dokonce se zlomila. Výsledek se bude jen málo podobat zdrojový materiál. Mezi nevýhody patří sklon oceli k vylamování při bočním zatížení a její náchylnost ke korozi.
Alexander zvolil vhodný pilový kotouč z rychlořezače (HSS made in SSSR). Přebytek jsem odřízl a na smirkovém papíře jsem načrtl obrys budoucího nože, poté obrobek ošetřil kartáčem - rotačním ocelovým kartáčem, který mu dodal ušlechtilý černý lesk, a natřel část čepele z obou stran modrým širokým fixem určeným pro práci ve skladu.
Pomocí barvy na fixu jsem pomocí posuvného měřítka označil linie budoucích sestupů, přičemž jsem věnoval zvláštní pozornost synchronizaci jejich výstupu na zadku. Výsledné linie byly obkresleny „kouzelným fixem“ se stříbrnou barvou, což není nic jiného než hliníkový prášek v polymerovém pojivu.
proč oni? Velmi jednoduché. Tato barva snese vysoké teploty, dobře přilne ke kovu a je odolná. Při zpracování kovu barvy konvenčních barevných popisovačů blednou, opotřebovávají se a drolí se. Ale stříbrná mince drží. To je celé kouzlo.
Čepel jsem nainstaloval na speciální zařízení pro uvolnění spouště (levnější verze zařízení od Chapay, vyrobená nezávisle z ocelového úhelníku). Označil jsem fixem místo, kde budou sjezdy začínat a zafixoval ručním svěrákem.
Hrubý úběr kovu jsem prováděl žlutým Cubitronem II od 3M se zrnitostí P24 na stroji s brusným pásem (na brusce). Abych zajistil rovnoměrnost, začal jsem odstraňovat kov ze značky pomocí značky na budoucí rukojeti a rovnoměrným jemným tlakem jsem se pohyboval směrem ke špičce.
V tomto případě je velmi důležité aplikovat budoucí čepel na pásku rovnoměrně, paralelně, bez zkreslení. Nechal jsem Alexandra chvíli stát u stroje v počáteční fázi a používat speciální zařízení. Kreslení sestupů je proces, který vyžaduje zkušenosti.
Krátce před dosažením stříbrných čar „magického markeru“ jsem změnil pásku na brusivo P60 a začal vyrovnávat linii sestupu. Udělal jsem několik pohybů od špičky k rukojeti, čímž jsem na začátku sestupu vytvořil pravý úhel. Poté se začalo pracovat na riziku sestupů.
K tomu se ukázalo, že práce s brusivy P80 a P120 stačí. Je neopodstatněné používat P180 a jemnější brusiva pro velmi tvrdé rychlořezné oceli. Toto není cubitron II a brusiva na takto tvrdých ocelích nefungují dobře a dlouho nevydrží. Je důležité, aby konečná úprava čepele byla provedena na stejné pásce, jinak budou strany vypadat jinak.
Rychlořezný nůž nevyžaduje při zpracování neustálé chlazení a to je jeden z příjemných momentů při jeho výrobě. Nůž by se samozřejmě neměl přehřívat, protože zvýšená teplota oceli vede k rychlému zanášení brusiva lepivými kovovými částicemi – k zanášení.
Ze stejného důvodu je nežádoucí přílišné přitlačování kovu na brusivo. Páska zanesená kovem, která už „nehlodá“, ale „olizuje“, se dá osvěžit. K tomu je třeba odstranit kovem ucpané, olízané hroty brusiva a uvolnit zrnka, která leží hlouběji.
Je to snadné. Je třeba vzít rychlořezný pilový kotouč a snadno jej jako pilník posouvat diagonálně směrem k pohyblivému pásu v ohybu (na kontaktním válečku). Tato akce nedodá brusivu jeho původní agresivitu, ale osvěží jej a umožní vám více pracovat.
Po dokončení první strany jsem čepel na přípravku otočil na druhou stranu, zafixoval a začal pracovat na druhé straně. Výroba je vždy složitější, protože je potřeba, aby byla stejná jako ta první.
Navíc je obrobek méně vidět, více se zahřívá a kontakt s masivním zařízením, které funguje jako výměník tepla, už není tak těsný... Čepel však byla připravena.
Pomocí plstěného kotouče s leštící pastou jsem opravil stopy po zašmodrchání na kovu. Ještě jednou připomínám, že se jednalo o rychlořeznou ocel, jejíž tvrdost netrpí zahříváním.
Po označení míst pro dva otvory na stopce fixem jsem je vyvrtal 6mm vrtákem na dlaždice. Nutno říci, že na prvním z těchto otvorů vrták vyčerpal svou životnost (to byl přibližně jeho 50. otvor).
Bez sebemenší frustrace jsem z puchýře vyndal další levný pérový vrták, dokončil nedokončený první otvor a druhý vyvrtal asi za 40 sekund. Poté jsem pomocí vrtáku většího průměru s tvrdokovovým hrotem srazil otvory.
Obrobek jsem nařezal na pásové pile na zadané rozměry, nasadil na něj stopku a vyvrtal první otvor do dřevěného obrobku běžným vrtákem. Do otvoru jsem vložil šestimilimetrový čep, nasadil na něj otvor pro stopku a vyvrtal druhý. Označil jsem fixem, kde bude hrana stopky v rukojeti, a začal jsem označovat budoucí štěrbinu pro stopku. Řez pro stopku byl proveden na pásové pile.
Vím, že tato konkrétní čepel dělá řez o šířce 1,5 mm. Potřeboval jsem řez na stopku o tloušťce 2 mm, a tak jsem vlevo od obrobku vložil na polovinu přeložený list lepenky o celkové tloušťce 0,5 mm a vyřezal štěrbinu na požadovanou šířku.
Poté jsem začal polotovar tvarovat do rukojeti. Podle plánu se jednalo o rovnou rukojeť univerzálního nože, představující v průřezu osmiúhelník. Nebyl to první nůž, který jsem měl s osmihrannou rukojetí, která vypadá přísně, ale je úchopná, velmi pohodlná a netočí se v ruce.
Veškerou práci jsem dělal na brusce pomocí dřevěné pásky. Nastavil jsem požadované hrany a začal odstraňovat značky při současném zmenšování brusného zrna. Na závěr jsem vše ručně uhladil brusivem Scotch Brite, podobným tvrdé, ploché žínce.
A nyní je čas na instalaci. Po změření tloušťky rukojeti v místech instalace jsem přidal 2 milimetry a odřízl kusy trubky dané délky malým řezákem trubek. Čepel čepele byla vložena do štěrbiny v rukojeti. Pohyboval se tahem, takže jsme museli použít i ruční hřebenový lis (do 600 kg).
Pomocí lisu opatrně vtlačil trubičky do rukojeti skrz stopku. Pak jsem začal přímo vzplanout.
Vyndal jsem sadu lesklých kuliček z ložisek různých průměrů, dal jednu malou kuličku na spodní plošinu lisu a druhou na horní řez jedné z trubek a protáhl okraje trubky. To samé jsem udělal s druhou trubkou.
Tuto operaci jsem provedl s postupným zvětšováním průměru kuliček. Teď už zbývalo jen dokončit dokončovací operace rozhoření bižuterním kladívkem s leštěnou hlavou.
Sklenice přírodního včelího vosku již byla nahřátá ve vodní lázni. Rukojeť nože šla do vosku k impregnaci a následnému ochlazení. Včelí vosk je přírodní potravinářský polymer. Dřevo jím impregnované nepřijímá vlhkost a neklouže v ruce.
V mé kuchyni jsou všechny nože navoskované a nic nedělají. Nůž můžete ve vosku ponechat ve vodní lázni, jak dlouho budete chtít – minimálně hodinu, minimálně dvě, nebo i pět minut.
Dřevo rukojeti nože nebo pažby zbraně je vždy dobré čas od času osvěžit balistolem nebo olejem - lněným, rostlinným. Alternativou k horkému vosku by byly přírodní oleje, sloučeniny na bázi latexu, silikonový olej, speciální oleje na dřevo (kdysi prodávané v Ikea) a laky.
Každá možnost má své pro a proti. Nevýhodou vosku tedy je, že je nežádoucí u nožů, které byly sestavovány pomocí lepidla (obvykle špatně snáší zvýšené teploty).
Přírodním olejům trvá dlouho, než polymerují (navždy). Ballistol při pravidelném používání poskytuje příjemný, hladký povrch.
Silikonové oleje nepolymerizují, ale dobře pronikají dřevem a jsou odolné proti vlhkosti. Laky poskytují pouze povrchovou ochranu. Po vychladnutí vosku jsem z rukojeti odstranil přebytek, vyleštil na plstěném kotouči a poté ručně vyleštil papírovou utěrkou.
Poslední, co zbývá, je ostření. Čepel nemůžete jednoduše nechat sníženou na nulu - bude se rozpadat, a to bylo ověřeno. Musíme udělat malý závazek.
Udělal jsem to na ruských diamantových tyčích (směrem ke zmenšení zrnitosti), poté, co jsem je namočil a přetřel kouskem mýdla. Mýdlová voda lépe přilne k kamenům a zajistí lepší mazání.
Konečnou úpravu jsem provedl bez tlačení hrany dopředu mýdlovou vodou na zelené brazilské břidlici. Vše! Nůž holí. Vzal jsem zkušební březové poleno, které bylo dobře vysušené v dílně (ležalo 5-6 let), otestoval jsem ho ostrým hoblováním na ostrost a odolnost ostří, pohodlnost a ovladatelnost nože.
Výsledek: nůž je nakloněn zlomyslně se zavrtávat do dřeva, řeže energicky, je pohodlný v ruce, řez dřeva se leskne jako vyleštěný a ostří je neporušené a neleskne se. Obecně platí, že nůž můžete bezpečně uvést do práce...
Je hezké vidět dětskou jiskru v očích zdravého muže při pohledu na novou užitečnou hračku, která se mu narodila!
V prvním díle jsme si řekli o hlavních rozdílech mezi značkovými produkty a čínskými padělky. V tomto článku si vysvětlíme některá pravidla pro výběr nožů obecně, povíme si o nejvíce padělaných nožích a metodě určování pravosti.
Tedy při výběru nože „namátkou“ (tedy aniž byste věděli jistě, zda je značkový či nikoli, aniž byste jej mohli porovnat s originálem a aniž byste si vůbec představovali, zda takový originální model existuje nebo zda před jste plodem nekontrolovatelné představivosti čínských výrobců), měli byste si zapamatovat několik obecných pravidel.
- Nekupujte „bezejmenné“ nože (to znamená produkty bez značek, nápisů a log). Nůž „no name“ je téměř stoprocentně čínské řemeslo.
- Pokud někde vidíte slovo International, díváte se na čínský výrobek (v nejlepším případě Malajsie nebo Türkiye). Toto „logo“ se používá na nekvalitních kopiích nejjednodušších značkových nožů. Kvalita čepelové oceli, antikorozní vlastnosti, spolehlivost, kvalita zpracování a povrchová úprava těchto vzorků je podprůměrná.
- Nože označené German nebo Japan Design, stejně jako Hand made, Laser steinless steel, jsou jednoznačně vyrobeny v Číně.
- Falešné nože jsou vybaveny jak čepelí, tak vložkou rukojeti z oceli nízká kvalita. Taková ocel vypadá matně, není leštěná do zrcadlového lesku, rychle „zachytává“ rezavé skvrny a zpravidla je leštěná se znatelnými vadami.
- Při nákupu nože nezapomeňte zkontrolovat obal a průvodní dokumentaci. Měl by mít symboly a technické specifikace výrobky: rozměry, jakost a tvrdost oceli, nuance technologie výroby.
Většina padělaných nožů
V neoficiálním hodnocení padělků jsou vůdci nože z Německa (bez uvedení výrobce, pouze německé nože obecně). To je vysvětleno neotřesitelnou kvalitou a staletými tradicemi Solingenu. Vynikající německý nůž se znakem starověkého města - evropská čepel "Mekka" - je vždy kýženou trofejí pro znalce zbraní s ostřím i pro běžného spotřebitele. Běda! Pověst slavného města značně podkopaly čínské nožířské firmy, které, aby dobyly prodejní trh, dokázaly ve své domovině přejmenovat celé město na Solingen! Pamatujte: pokud vidíte nůž se jménem Solingen, je to upřímně Čína. Toto jméno nemá jediná skutečná německá čepel nebo nůžky – jen Solingen. Zde můžete hlasitě říci: Achtung! Falešný!
Sláva švýcarských armádních nožů nemohla projít kolem čínských podnikavých obchodníků. A teď je celý svět zaplaven pseudoviktoriány a pseudomaďary. Jak se chránit před nákupem padělku? Existuje několik doporučení.
- Produkty Wenger nakupujte pouze ve značkových prodejnách. Všechny druhy táců a stánků neprodávají pravé švýcarské nože. Samozřejmě dnes i v podnikové prodejně existují padělky, ale pravděpodobnost, že se s nimi setkáte, je mnohem menší.
- Pozor na obal. Minimálně se musí jednat o kvalitní kartonový obal originálního typu s přiloženým návodem a zárukou na výrobek. Luxusní nože mají originální plastový obal se zárukou, návodem a poděkováním za nákup značkových produktů.
- Hlavní řezná čepel každého nože Victorinox je označena: logem výrobce a razítkem značky nože.
Samozřejmě hrubé padělky lze od originálu rozeznat jediným letmým pohledem: tupé čepele, chatrná konstrukce, nedbalá povrchová úprava, uvolněné čepy, špatná funkce zámků, zjevná slabá funkčnost nástrojů - to vše jsou známky neoriginality.
Je obtížnější určit pravost padělaných výrobků vysoká kvalita. V tomto případě vám pomůže znalost vlastností každého modelu a pozornost k malým detailům. Zvláštní pozornost věnujte obalu, průvodní dokumentaci a pouzdru - Číňané kladou větší důraz na samotný nůž, zatímco příslušenství a obaly jsou vyrobeny "jako obvykle" - nedbale a z náhodných materiálů.
Hlavní čepel originálních nožů se otevírá hladce, bez velké námahy. Otevření padělané čepele vyžaduje značnou sílu.
Povrchová úprava čepele musí být bezchybná a nesmí být matná. Otevřete hlavní čepel tak, aby čepel a rukojeť svíraly úhel 90 stupňů. Originální nůž bude mít na rozdíl od padělku čitelné obě řady nápisu na čepeli.
Všechny nástroje originálního nože se otevírají snadno a okamžitě. Neměli byste s tím mít žádné potíže. Pokud uvidíte nějaké „agregáty“ obsažené v sadě nástrojů nože, které obecně není jasné, jak se otevřít „neozbrojenou“ rukou, jedná se s největší pravděpodobností o padělaný nůž.
Další detail, který prozradí falešný nůž. Šňůrové tkaní padělaného výrobku je nekvalitní, stejně jako samotný odlitek přívěsku na klíče.
Další společností, jejíž produkty se v poslední době staly terčem čínské „domácí“ perzekuce, je italský gigant bojových a taktických nožů. Číňané jsou obzvláště opatrní, pokud jde o padělání „extrémních“ modelů, takže pokud si chcete koupit to pravé a nevyhazovat stovky dolarů, buďte velmi opatrní s výběrem jak prodejce, tak samotného nože.
Doslova celý modelová řada Italský výrobce - od kombinovaných ramen "Shrapnel" až po dárkové skládací MF 2 Ordinanza Col Moschin, které je obzvláště depresivní.
- Až půjdete do obchodu koupit nůž EXTREMA RATIO, vyzbrojte se dobrým třmenem a prostudujte si parametry vašeho budoucího nákupu. Čínští výrobci často zanedbávají jemnosti. Tak například snížili standard pažby pro „Extrema“ na 6,3 mm u svých padělků na 6,0 mm. S pomocí činky to bude snadné určit.
Zde je krátká recenze modelu čínské repliky bajonet Fulcrum, Doufáme, že zvýraznění vlastností tohoto řemesla vám pomůže vyvinout vaše vlastní metody pro určování pravosti nožů od Extrema.
Nůž se jmenuje Přímý nůž Extrema Ratio. Jeho výkonnostní charakteristiky:
Plná délka: 30,8 cm.
Délka čepele: 18,0 cm.
Tloušťka čepele na zadku: 6,0 mm.
Materiál čepele: ocel 8CR13MOV
Tvrdost kalení: 58 jednotek Rockwell
Hmotnost: 980
Jak je vidět, i po prostudování původních údajů můžeme shrnout, že se jedná o padělek: tloušťka čepele v pažbě neodpovídá originálu, materiál čepele není vůbec spolehlivý N690. Z nějakého důvodu je hmotnost uvedena u pouzdra a je příliš velké.
Zevně je nůž velmi podobný originálu. Rukojeť "zelené" verze je příliš světlá. Plastové pouzdro má roztřepené švy. Je zde zařízení pro stříhání ostnatého drátu (funkční není nainstalováno). Místo ostřícího kamene se spořivý Číňan nalepil na kus smirkového papíru. Obecně platí, že pouzdro nezpůsobuje žádné zvláštní stížnosti, což nelze říci o popruhech pro připevnění ke stehnu. Jsou prostě hnusní. Bajonetový úchyt není funkční. Pokud jde o deklarovanou tvrdost čepele, je to naprostá lež: testování ukázalo, že čepel se rychle otupí i při hoblování třísek. Ale obecně se tato kopie dá použít... jako suvenýr, ale nic víc.
Jak vidíte, čínské padělky lze stále zobrazovat čistou vodu. Buďte opatrní při výběru řezných nástrojů, důvěřujte pouze kvalitním značkovým modelům a nespadejte do řad obětí čínských rádoby nožířů. A my zase co nejvíce odhalíme všechny jemnosti rozlišení pravých čepelí od padělaných.
Mnoho lidí, kteří rádi pracují s kovem, často kupují drahé polotovary pro své výrobky. Ale často není těžké najít dobrý kov a může se dokonce povalovat ve vaší dílně. Například na výrobu dobrý nůž Postačí starý dobrý soubor. Je vyroben z oceli s vysokým obsahem uhlíku, což umožňuje jeho kalení. Pilník má navíc výborný tvar pro zhotovení profilu nože.
V tomto tutoriálu se podíváme na to, jak vyrobit dobrý nůž z pilníku pomocí jednoduchých nástrojů. Takový nůž bude velmi ostrý, dlouho udrží ostří, můžete s ním i řezat drát a přesto zůstane dlouho ostrý.
Použité materiály a nástroje
Seznam materiálů:
- starý soubor;
- dřevo na rukojeť.
Seznam nástrojů:
- epoxidové lepidlo;
- ;
- neřest;
- šroubováky, šídla a další „sběrací nástroje“;
- brusný papír;
- olej na impregnaci dřeva;
- papír, tužka, nůžky apod. (pro zhotovení šablony);
- značka;
- zdroj tepla pro zpracování kovů;
- třmen;
- sada souborů;
- svorky;
- kus ocelového plechu;
- žádoucí (nepovinné);
- dobrý pomocník při výrobě nožů je.
Proces výroby nože:
Krok jedna. Výběr správného souboru
Ne každý pilník je vhodný pro výrobu kvalitního nože. Jde o to, že dříve byly pilníky vyrobeny výhradně z dobré oceli s vysokým obsahem uhlíku. Nyní se výrobci snaží všemožně šetřit, v důsledku toho může být měkčí kov snadno skryt ve středu nového pilníku než na vnější straně, a to je velmi nepříjemné.
Existuje mnoho způsobů, jak takový soubor zkontrolovat. Nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k prasknutí kovu. Držte pilník ve svěráku a pokuste se odrazit malou hranu. Pilník by měl odletět, aniž by došlo k ohnutí jádra, a odštípnuté místo by mělo mít jednotnou šedou barvu.
Pilník můžete také zkontrolovat bruskou nebo ocílkou, trochu z pilníku odříznout a poté zkusit odbrousit středovou část. V tomto případě by měly padat silné jiskry, což naznačuje přítomnost uhlíku.
Kov pilníku může být také poškrábán zvenčí i uprostřed. Pokud se pilník ve středu snadněji poškrábe, znamená to, že jádro není vyrobeno z oceli s vysokým obsahem uhlíku.
Pokud však najdete soubor z dob SSSR, neměli byste mít žádné problémy.
Krok dva. Design nože
Dále musíte přijít s designem vašeho nože na základě velikosti souboru, který jste vybrali. Připravený design Můžete si jej stáhnout z internetu a poté vytisknout a vystřihnout nůžkami. Pokud si přejete, můžete použít design, který autor vymyslel, nebo jej modernizovat. Na tom není nic složitého, je to jen kreativní moment.
Krok tři. Kov žíháme
Celé tajemství ručního zpracování tvrdých kovů spočívá v jejich předběžném žíhání. Pokud se zahřejete tvrdý kov a necháme vychladnout na vzduchu, změkne jako plastelína. Poté jej lze snadno brousit pilníkem, řezat pilkou na železo, vrtat a tak dále. A když je veškerá práce hotová, ocel je znovu kalena a stává se tvrdou.
Pro žíhání budete potřebovat primitivní pec, která může být dokonce vyrobena starý sud nebo několik ohnivých cihel. Pro vysoká teplota Budete potřebovat uhlí, můžete si ho koupit hotové nebo jen zapálit dobrými poleny. Uhlíky bude určitě potřeba rozdmýchat vzduchem, díky přísunu kyslíku začnou hořet aktivněji a vydávají více tepla.
Uhlíky rozdmýcháte domácím fénem, vysavačem, horkovzdušnou pistolí nebo i běžnou pumpou.
Kov se musí zahřívat, dokud nebude rovnoměrně červený. Můžete určit požadovanou teplotu permanentní magnet nebude přitahován ocelí zahřátou na „kritickou“ teplotu. Když dosáhnete požadované hodnoty, nechte pilník vychladnout na vzduchu, nebo ještě lépe s uhlíky.
Krok čtyři. Vyříznutí hrubého profilu
Přeneste šablonu nože na obrobek. K tomu se přihlásíme papírová šablona do souboru a obkreslete jej fixem. Aby to bylo lépe vidět, autor vše kolem profilu přetírá křídou.
No a teď pilník upneme do svěráku a pomalu odřízneme všechen přebytek. Zde budete potřebovat pilu na železo. Můžete použít mlýnek, pokud je k dispozici. Obecně platí, že jakýkoli bude fungovat dobře pásové pily na kov.
Po vyříznutí hrubého profilu jej nyní zjemněte. Použijte kovové pilníky a upněte obrobek do svěráku. Celá tato práce není náročná. Pro jemnější povrchovou úpravu použijte brusný papír.
Krok pět. Tváření úkosů
Úkosy jsou u nože velmi důležitá věc. Způsob, jakým je uděláte, je způsob, jakým bude nůž řezat. Úkosy by měly mít co nejhladší úhel, čepel pak bude tenká a nůž bude dobře řezat. Chcete-li vytvořit kvalitní úkosy, nejprve si vše pečlivě označte. Rozhodněte o jejich šířce a nakreslete na obou stranách hraniční čáru.
Kromě toho musíte nakreslit středící čáru, která rozdělí vaši budoucí čepel na dvě části. Ve skutečnosti bude tato řada čepelí. Chcete-li nakreslit takovou čáru, vyberte vrták s přesně stejným průměrem, jako je tloušťka obrobku. Umístěte čepel a vrták na rovný povrch a nakreslete čáru.
Dalším krokem je kalení, díky kterému bude kov tvrdý. Díky tomu v tomto kroku dokončete základní zámečnické práce. Nůž nebrouste, při zahřátí a tvrdnutí se může snadno poškodit. Kromě, tenký kov přehřívá.
Krok šest. Kalení a temperování
Kov je třeba nejprve vytvrdit, ale po vytvrzení bude příliš křehký na to, aby bylo možné nůž použít. Po vytvrzení je třeba kov popustit.
K vytvrzení ocel zahříváme, dokud neztratí své magnetické vlastnosti. Barva kovu by měla být jednotná. Dále jsme si nasadili dobré rukavice, vzali obrobek drápy a pustili ho do oleje, autor použil dva litry slunečnicového oleje, ale čím více, tím lépe. Počkáme, až nůž vychladne na požadovanou teplotu a vyjmeme.
Přejeďte přes nůž ostrým předmětem, například pilníkem. Pokud je dobře vytvrzený, neměl by zanechávat škrábance. Pokud ocel není kalená, zkuste ji chladit intenzivněji. Nejprve to vyzkoušejte ve vodě, a pokud to nepomůže, přidejte do vody sůl v poměru 7-10 % soli na hmotnost použité vody. Nejaktivnějším chladivem pro tento účel je slaná voda.
Po vytvrzení vložte nůž do domácí trouby vyhřáté na teplotu 175-350 o C. Obrobek byste měli hodinu až dvě zahřívat. Při správné teplotě by měl kov získat světle hnědou barvu. Nechte troubu vychladnout spolu s nožem, aniž byste ji otevírali. To je vše, nyní máme požadovanou tvrdost obrobku.
Krok sedm. Manipulační díly
Chcete-li připevnit rukojeť a ozdobit ji, budete muset vyrobit dvě části oválný tvar(podle tvaru rukojeti). Mohou být vyříznuty z plechu nebo vyrobeny ze zbytkového materiálu na pilníky. Uprostřed vyvrtejte otvory a poté je vyvrtejte jehlovými pilníky tak, aby tvar a velikost dílů odpovídala stopce. Autorovy oválné rozměry byly přibližně 26 x 19 mm.
