Ինչպիսի՞ պողպատից է պատրաստված տրամաչափը: Հզոր դանակ պարզ գործիքներով (ֆայլից): Վերահսկման և փորձարկման մեթոդներ

Դանակը ոչ միայն հավատարիմ տնային օգնական է, այլև իսկական կիրք շատ տղամարդկանց համար: Կիրքը կապված է առաջնային բնազդների մակարդակի հետ: Ճիշտ է, լավ բրենդային սայրի արժեքը սկսվում է $150-ից, իսկ էժան կրկնօրինակների որակը միայն հիասթափեցնող է: Բայց եթե դուք ունեք ամառանոց, կարող եք ինքներդ լավ սայր պատրաստել: Մենք ձեզ ասում ենք, թե ինչպես դա անել:

Ցանկացած դանակի որակը 90%-ով կախված է աշխատանքային մասի ընտրությունից: Այս նպատակով լավագույնն են համարվում ամերիկյան պողպատը 154-CM-ը և նրա ճապոնական ATS-34-ը: Կա, սակայն, նաև էլիտար 440C, բայց դա խիստ Դամասկոսի արհեստավորների համար է։ Տաչայի պայմաններում վերը նշված նմուշները դժվար կլինի ձեռք բերել։ Հետևաբար, հաշվի առնելով տեղեկատվությունը, մենք փնտրում ենք սովորական խորհրդային ֆայլ, գուցե նույնիսկ բավականին օգտագործված: Իր արտադրության համար օգտագործվող U-13 պողպատը, իհարկե, ենթակա է կոռոզիայից (դուք պետք է հոգ տանեք սայրի մասին), բայց մյուս առումներով այն չի զիջում թանկարժեք գործիքների ապրանքանիշերին: Եվ ամենակարեւորը, դա ձեզ կարժենա առավելագույնը հարյուր ռուբլի:

Դիզայնի ընտրություն

Գեղեցիկ նախշերի համար գնացեք շուկա, որտեղ խորհրդանշական գնով կարող եք գնել աշխարհի լավագույն ապրանքանիշերի տեսողական պատճենները: Բացի իր տեսքըՆման կախազարդերով պարծենալու ոչինչ չկա, բայց դուք դրանք չեք գնում հանուն պողպատի, այլ հանուն դիզայնի:

Իհարկե, եթե վստահ եք ձեր գեղարվեստական ​​ճաշակին, ապա կարող եք դանակ նկարել ձեզ համար։ Խորհուրդ ենք տալիս ստուգել ձեր ուժը՝ պատրաստելով պարզ Roselli R-200: Ունենալով սայրի պարզ դիզայն և լայն թեքություններ, այս մոդելըսկսնակին մեծ դժվարություն չի պատճառի:

Դարբնոց

Ցավոք, մոդելների մեծ մասի համար ֆայլի լայնությունը չափազանց նեղ է, և ձեզ հարկավոր չէ այդքան մետաղի հաստություն: Մի խոսքով, դուք չեք կարող անել առանց դարբնոցի: Այն կազմակերպելու համար ձեզ հարկավոր կլինի դարբնոց և կոճ։ Որպես վերջինս, դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած հաստ և հարթ մետաղական ձուլակտոր, օրինակ, երկաթուղու մի կտոր: Բայց դուք ստիպված կլինեք շփոթել «վառարանի» հետ:

Վաճառվում են բավականին շատ նմանատիպ գիզմոներ, բայց դրանք էժան չեն՝ 80 հազար ռուբլուց: Հետևաբար, ամենալավն այն է, որ ինքներդ դարբնոց պատրաստեք, այն դրեք հրակայուն աղյուսից:

Նայեք դասական դարբնոցային վառարանի դիագրամին:

1. Հետայրվող գազերի օդի մատակարարում: Դուք կարող եք վերցնել ցանկացած մետաղական խողովակ 1-2 սմ տրամագծով:
2. Ծխնելույզ
3. Բացում նյութը բեռնելու համար
4. Այրման պալատ
5. Քերել։ Կարող եք գնել պատրաստի, կամ կարող եք անցքեր փորել հաստ թուջե տապակի մեջ։
6. Մոխրի խցիկ. Սովորական մետաղական տուփ։
7. Օդի մատակարարման խողովակ
8. Վառելիքի բեռնման պատուհան: Եթե ​​ցանկանում եք, կարող եք առանց դրա:

Որպես կոմպրեսոր կարող է օգտագործվել փոշեկուլ, ինչպես նաև խոհանոցային գլխարկ։

Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի բարդ բան չկա:

Դարբնագործություն

Նախքան կրակը վառելը, ֆայլը պետք է մի փոքր պատրաստել։ Ամրացրեք այն վիրակապով և օգտագործեք սրճաղաց՝ կտրատեք խազերը, միևնույն ժամանակ մետաղը մաքրեք ժանգից: Կրակը վառել և աշխատանքային մասը դնել ածուխի մեջ, դանդաղ տաքացնել մինչև 900°C: Եթե ​​դուք չունեք ջերմաչափ, կարող եք աստիճանները որոշել աչքով՝ ելնելով մետաղի գույնից:

Մետաղագործության մեջ ջերմաստիճանի ռեժիմը լուրջ բան է, ուստի փորձեք պահպանել այն։ Երբ աշխատանքային կտորը տաք է ձեր ուզած գույնին, ժամանակն է թակել մուրճով: Տափակաբերան աքցանով վերցրեք երկաթի կտորը և հասցրեք կոճին, որտեղ դարբնոցի ընթացքում ափսեին տվեք անհրաժեշտ ձևն ու հաստությունը։ Դուք դեռ պետք է մանրացնեք մետաղը, ինչը նշանակում է, որ այն անպայման կկորցնի 2-3 միլիմետր:

Հարդարում և կոպիտ հղկում

Երբ հասկանում ես, որ չես կարող արդուկին ավելի ճշգրիտ ձև տալ, ժամանակն է նորից վերցնել սրճաղացը: Ապամոնտաժեք գնված չինական դանակը և, օգտագործելով այն օրինակի փոխարեն, ցանկալի ուրվագիծը տեղափոխեք աշխատանքային մասի վրա: Եվ այնուհետև օգտագործեք ադամանդե անիվ, որպեսզի կտրեք այն ամենը, ինչ մնում է գծանշման գծի հետևում:

Նույն փուլում, աշխատանքային մասը պետք է ավազով ենթարկվի պատի ցանկալի հաստությանը հասնելու համար: Իդեալական է հղկիչը կամ սրճաղացը: Բայց եթե ունեք ժամանակ և համբերություն, ապա ամբողջ աշխատանքը կարելի է անել սովորական ֆայլով։

Հիմա վայրէջքների մասին՝ նպատակահարմար է նաև դրանք կատարել նախքան կարծրանալը։ Ճիշտ նշելու համար արհեստավորներն ունեն իրենց մեթոդը. Վերցրեք մուգ մարկեր և դրա օգնությամբ գծեք աշխատանքային մասի սայրը երկու կողմերից, առնվազն կես ճանապարհին: Այժմ, ձեր ձեռքերում տրամաչափ վերցնելով, դրա վրա դրեք ձգանի պահանջվող լայնությունը և մի սպունգը սայրի պարագծի երկայնքով շարժելով, մետաղի վրա մյուսի հետ եզրին զուգահեռ նշան գծեք։

Եվ կրկին, ամենահարմարն է լանջեր ձևավորել էլեկտրական հղկող գործիքի միջոցով: Բայց հիշեք. հրահրումը սրություն չէ: Սայրի հաստությունը կտրող մասում չպետք է լինի ավելի բարակ, քան երկու միլիմետր: Հակառակ դեպքում այն ​​կճաքի պնդացման ժամանակ։ Մյուս կողմից, մետաղի նույն հաստությունը պետք է պահպանվի սայրի ողջ երկարությամբ, եզրից նույն հեռավորության վրա: Սա շատ կարևոր է հետագա սրման համար:

Ջերմային բուժում

Որպեսզի պողպատն իրեն դրսևորի իր լավագույն դեպքում, այն պետք է պատշաճ կերպով կարծրացնել, իսկ հետո նույնքան ճիշտ «արձակել»։ U-13-ի ամենապարզ մշակումը (պողպատի այլ դասերի համար անհրաժեշտ է փնտրել ձեր սեփական բաղադրատոմսերը) իրականացվում է այսպես.

Գոտու կարծրացումը լավագույնն է, այնպես որ վերցրեք ջերմակայուն բուխարի հերմետիկ նյութ (կարելի է գնել ցանկացած շինանյութի խանութում) և կիրառեք այն սայրին, ինչպես ցույց է տրված լուսանկարում:

Այսպիսով, դուք կպաշտպանեք սայրի հետույքը ջերմային բուժումից՝ պահպանելով դրա մածուցիկությունը։ Մեկ օր անց, երբ մաստիկը չորանա, նորից բոցավառեք դարբնոցը և աշխատատեղը տաքացրեք այնտեղ մինչև 900°C, ապա իջեցրեք այն սառը ջուրմատնանշեք ներքև: Մի երկու րոպե, և կարծրացումը պատրաստ է։ Դուք կարող եք քերել հերմետիկ նյութը և «կոփել»:

Ամենահեշտ ձևը մետաղը սովորական խոհանոցային վառարանում «արձակելն» է: Դա անելու համար տաքացրեք այն մինչև 200°C և թողեք սայրը երկուսուկես ժամ: Այնուհետև անջատեք գազը և թողեք, որ մետաղը սառչի՝ միշտ ջեռոցի հետ միասին:

Դրանից հետո աշխատանքային մասը կունենա այսպիսի տեսք.

Մանրացնել

Եվ կրկին վերադառնում ենք սրճաղացին։ Վրան տեղադրեք կոպիտ հղկաթուղթ (թիվ 120) և կրկին ավազով հղկեք սայրը՝ հեռացնելով նկատելի թերությունները։ Այն պետք է նմանվի լուսանկարում:

Դրանից հետո մետաղը GOI մածուկի միջոցով բերվում է հայելու վիճակի։

Իսկ վերջին փուլը փորագրությունն է։ Պարզապես սայրը թաթախեք ֆոսֆորաթթվի լուծույթով տարայի մեջ և թողեք, որ այնտեղ «լողանա» մեկուկես ժամ: Ստացված օքսիդային թաղանթը կպաշտպանի պողպատե ջրհորը կոռոզիայից:

Բռնակի պատրաստում

Բռնակի դիզայնը, իհարկե, անհատական ​​խնդիր է։ Ոմանք սիրում են պլաստիկ, մյուսները նախընտրում են տեքստոլիտ: Խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել փափուկ փայտանյութ, օրինակ՝ խնձոր: Բայց նախքան ինքնաթիռը բարձրանալը, հոգ տարեք ևս մեկ մանրուքի մասին՝ ամրակները (փոքր մետաղական ափսե, որը գտնվում է սայրի և բռնակի միջև): Ամրացուցիչները կարող են մշակվել չժանգոտվող պողպատից կամ վերցնել նախկինում ապամոնտաժված դանակից: Այս բանը զուտ դեկորատիվ է, այնպես որ կարող եք նույնիսկ վստահել չինական արտադրողին:

Բռնակը բազմիցս ձևավորելու բոլոր կոպիտ աշխատանքները հարմար է վերը նշված սրճաղացով (պարզապես անփոխարինելի գործիք դանակների արտադրության մեջ):

Իհարկե, վերջնական շոշափումները դեռ պետք է արվեն ձեռքով, բայց իրերի մեծ սխեմայի մեջ դրանք մանր բաներ են: Հիմնական բանը հիշելն է, որ հղկաթուղթը պետք է աստիճանաբար փոխվի ավելի նուրբի:

Ի վերջո, ձեր աշխատանքը պաշտպանելու համար փայտը յուղազերծեք և մի քանի րոպե ընկղմեք տաքացված մոմի մեջ: Սա ոչ միայն կպաշտպանի բռնակը խոնավությունից, այլեւ կկանխի այն ափի մեջ սահելուց:

Սրում

Եվ վերջապես, սրացում. Սա այն գործընթացն է, որը կարող է գեղեցիկ պատրաստված պողպատի կտորը վերածել իսկական ածելիի կամ ընդմիշտ փչացնել այն: Քանի որ դանակը պատրաստելու համար արդեն շատ քրտինք է լցվել, երկրորդ տարբերակն անցանկալի է։ Հետևաբար, եկեք վերապահում կատարենք. ոչ մի էլեկտրական հղկիչ հարմար չէ նման նուրբ գործընթացի համար: Դուք ոչ միայն կարող եք պատահաբար շատ բան պոկել բարձր արագությամբ, այլև կա մետաղի գերտաքացման վտանգ սրման վայրում՝ առաջացնելով չնախատեսված արձակում:

Լավագույնը հարմար է կտրող եզր ձևավորելու համար պրոֆեսիոնալ սրիչներկամ դրանց տնական կամ նույնիսկ չինական անալոգները:

Արտադրողի անունը կարևոր չէ։ Ամեն ինչ կախված կլինի ճաղերից և ձեր համբերությունից:

Առաջին հերթին ամրացրեք սայրը և սահմանեք սրման անկյունը 17-20°: Ձողին ամրացրեք կոպիտ հղկող բլոկ: Եթե ​​դուք օգտագործում եք ադամանդի սրիչներ, ապա այն կլինի «լրացուցիչ լրացուցիչ կոպիտ» կամ, նվազագույնը, «կոպիտ»: Բայց երկրորդ դեպքում ստիպված կլինեք մի փոքր ավելի երկար աշխատել։

Երբ դանակն ամրացվի և հղկող նյութը բացահայտվի, սկսեք սրել: Ուղղորդեք բլոկը միայն կտրող եզրին ուղղահայաց: Յուրաքանչյուր 15-20 շարժում, հղկող նյութը լվանալ օճառի ջրով: Երբ հանեք մետաղի պահանջվող հաստությունը, սայրը շրջեք և շարունակեք աշխատել մյուս կողմից:

Կոպիտ սրումից հետո գալիս է ավարտը: Կրկին, եթե դուք վերցնում եք ադամանդ, ապա սա քարի «էքստրաֆին» դասի է: Եթե կերամիկական քար, ապա հատիկի չափը կլինի 1000։ Գործիքը պետք է շարժվի սայրի երկայնքով, այսինքն՝ ուղղահայաց նախորդ սրմանը։

Եվ վերջապես, փայլեցման համար օգտագործեք մոտ ութ հազար հատիկի չափով «հավելյալ նուրբ» ադամանդ կամ կերամիկա: Ավելի փոքր գործիքով փայլեցնելը իմաստ չունի։ Աշխատելիս կրկին փոխեք բլոկի շարժումը՝ այն ուղղահայաց աշխատելով եզրին: Այս կետը շատ կարևոր է։ Վերջնական հղկումը երբեք չպետք է արվի սայրի երկայնքով, միայն դրա վրայով:

Դե, այսքանը: Ֆայլը դանակի վերածելու ճանապարհն ավարտված է։ Դուք կարող եք փորձել սափրվել դրա հետ:

Արտաքինից թվում է, թե դանակ պատրաստելը հեշտ է, որ դա ընդամենը սրած պողպատե ժապավեն է և փայտե բռնակ։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է պրակտիկային, պատկերը կտրուկ փոխվում է: Այս գործընթացում գլխավորը գիտելիքն ու փորձն է։ Երբ գիտես, ամեն ինչ պարզ է, երբ փորձ չկա, ամեն ինչ դժվար է։

Վերջերս համացանցում տեղադրեցի ստախանովյան ազդակով մեկ օրում արված յոթ շեղբերի լուսանկար:

Ալեքսանդր Կուդրյաշովը մեկնաբանությունում խնդրել է պատմել, թե ինչպես եմ հարթ և սիմետրիկ վայրէջքներ կատարում։

Ի պատասխան՝ ես կատակեցի. «Դա պարզ է՝ վերցնում ես «կախարդական մարկեր», հարթ թեքություններ նկարում, հրաշալի խոսքեր ասում, և հարթ լանջերը պատրաստ են։

Բայց արդյո՞ք սա իսկապես կատակ է: Կատակ, իհարկե, բայց ճշմարտությունը ինչ-որ տեղ մոտ է:

Հետագայում ես առաջարկեցի գալ և գործնականում տեսնել, թե ինչպես են պատրաստվում ճիշտ ձգանները և ամբողջ դանակը։ Եվ այս առաջարկն ընդունվեց։

Իմ պատկերացմամբ՝ Ալեքսանդրը պետք է ինքն էլ մի քիչ մասնակցեր արտադրությանը՝ բլանկ ընտրեր սայրի համար, նյութ՝ բռնակի համար, սայրի և բռնակի նախընտրած երկարությունը։ Ալեքսանդրը պետք է թողներ մեր փորձը պատրաստի, որակյալ և ամենակարևորը՝ աշխատանքային դանակով։

Ալեքսանդրը ժամանեց հագնված՝ բաց ավազի գույնի տաբատով և կոյոտի գույնի բրդյա բաճկոնով, որը բոլորովին անհարիր էր ապագա աշխատանքի համար։ Ստիպված էինք նրան աշխատանքային տաբատ ու քողարկված վերնաշապիկ տալ, եթե կեղտոտվեր։ Ամեն ինչ հիանալի է տեղավորվում՝ ես և նա նույն չափսի ենք։

Արտադրամասում աշխատանքն ընթացավ նախապես ծրագրված պլանով։ Սայրի համար ընտրված նյութը լավ հին մեխանիկական սղոց էր, որը պատրաստված էր արագ կտրիչից: Ինչո՞ւ։

Սա լայնորեն հայտնի և բազմիցս փորձարկված արդյունաբերական կարծրացնող պողպատ է: Այո, այն դժվար է մշակվում, բայց իր կարմրության կարծրության շնորհիվ (առանց կարծրության նվազման երկար ժամանակ ջերմությանը դիմակայելու ունակության) սառեցում չի պահանջում։

Մեխանիկական սղոցի հաստությունը 2 մմ է, սա բավարար է աշխատանքային դանակի առաջադրանքների մեծ մասի համար: Մեխանիկական սղոցներից պատրաստված դանակները թեթև են, լավ են պահում ծայրը և, որ ամենակարևորն է, լիովին օրինական են. սայրի բարակ հաստությունը վերացնում է եզրային զենքի հետ կապված ցանկացած կասկած:

Ընդհանուր առմամբ, կան բարձր արագությամբ պողպատների շատ դասեր, բայց արտադրողը միշտ չէ, որ նշում է կոնկրետ դասակարգ, հաճախ սահմանափակվում է HSS (բարձր արագությամբ պողպատ) ապրանքանիշով: Նոր սղոցները հազվադեպ են և ավելի թանկ:

Դանակ արտադրողի համար սղոցի նորույթը բացարձակապես նշանակություն չունի, ուստի դանակ պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել կամ նոր սղոց, կամ սղոց, որը շատ է աշխատել և նույնիսկ կոտրվել: Արդյունքը քիչ նմանություն կունենա սկզբնաղբյուր նյութ. Թերությունները ներառում են կողային բեռների տակ պողպատի ճեղքման միտումը և կոռոզիայի նկատմամբ զգայունությունը:

Ալեքսանդրը արագ կտրիչից (ԽՍՀՄ արտադրության HSS) ընտրեց հարմար սղոց: Ես կտրեցի ավելցուկը և պատրաստեցի ապագա դանակի ուրվագիծը հղկաթուղթով, այնուհետև մշակեցի աշխատանքային մասը խոզանակով - պտտվող պողպատե խոզանակ, դրան տալով ազնիվ սև փայլ, և երկու կողմից սայրի հատվածը ներկեցի կապույտ լայն մարկերով: պահեստային աշխատանքների համար.

Օգտագործելով մարկերի վրա ներկը, ես օգտագործեցի տրամաչափ՝ ապագա վայրէջքների գծերը նշելու համար՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով դրանց ելքի համաժամացմանը դեպի հետույք։ Ստացված գծերը ուրվագծվեցին արծաթե ներկով «կախարդական մարկերով», որը ոչ այլ ինչ է, քան ալյումինի փոշի պոլիմերային կապակցման մեջ:

Ինչու՞ նրանք: Շատ պարզ. Այս ներկը կարող է դիմակայել բարձր ջերմաստիճաններին, լավ կպչում է մետաղին և դիմացկուն է։ Մետաղը մշակելիս սովորական գունավոր մարկերների գույները գունաթափվում, մաշվում և քանդվում են: Բայց արծաթե մետաղադրամը պահում է: Սա ամբողջ կախարդանքն է:

Ես սայրը տեղադրեցի հատուկ սարքի վրա՝ ձգանները բաց թողնելու համար (սարքի ավելի էժան տարբերակը՝ Chapay-ից՝ պատրաստված անկախ պողպատե անկյունից): Մարկերով նշեցի այն վայրը, որտեղից կսկսվեն վայրէջքները և ամրացրի այն ձեռքի վիզով։

Ես իրականացրել եմ կոպիտ մետաղի հեռացում դեղին Cubitron II-ով 3M-ից P24 հատիկով հղկող գոտի ունեցող մեքենայի վրա (սրճաղացով): Միանմանության համար ես սկսեցի մետաղը հանել նշանի վրայից ապագա բռնակով մարկերով և միատեսակ, մեղմ ճնշմամբ շարժվեցի դեպի ծայրը:

Այս դեպքում շատ կարևոր է ժապավենին հավասարաչափ, զուգահեռաբար, առանց աղավաղումների կիրառել ապագա սայրը: Ես թույլ տվեցի Ալեքսանդրին սկզբնական փուլում մի քիչ կանգնել մեքենայի մոտ՝ օգտագործելով հատուկ սարքեր. Վայրէջքներ նկարելը փորձ է պահանջում:

«Կախարդական մարկերի» արծաթե գծերին հասնելուց մի փոքր կարճ ժամանակում ես ժապավենը փոխեցի P60 հղկող և սկսեցի հարթեցնել ծագման գիծը: Մի քանի շարժում կատարեցի ծայրից դեպի բռնակ՝ վայրէջքի սկզբում ստեղծելով ուղիղ անկյուն։ Հետո սկսվեցին իջնելու վտանգի աշխատանքները։

Դրա համար պարզվեց, որ P80 և P120 հղկող նյութերով աշխատելը բավական էր։ Չհիմնավորված է օգտագործել P180 և ավելի նուրբ հղկանյութեր շատ կոշտ արագընթաց պողպատների համար: Սա cubitron II չէ, և հղկող նյութերը լավ չեն աշխատում և երկար չեն դիմանում նման կոշտ պողպատների վրա: Կարևոր է, որ սայրի հարդարումը կատարվի նույն ժապավենի վրա, հակառակ դեպքում կողմերը տարբեր տեսք կունենան:

Արագ կտրվող դանակը մշակման ընթացքում մշտական ​​սառեցում չի պահանջում, և դա դրա արտադրության հաճելի պահերից մեկն է: Իհարկե, դանակը չպետք է գերտաքացվի, քանի որ պողպատի ջերմաստիճանի բարձրացումը հանգեցնում է հղկող նյութի արագ խցանմանը մետաղի կպչուն մասնիկներով՝ խցանման:

Նույն պատճառով անցանկալի է մետաղի չափից ավելի սեղմումը հղկող նյութի վրա: Մետաղով խցանված ժապավենը, որն այլևս ոչ թե «կրծում է», այլ «լիզում», կարելի է թարմացնել։ Դա անելու համար դուք պետք է հեռացնեք հղկող նյութի լիզված ծայրերը, որոնք խցանված են մետաղով և ազատեք ավելի խորը ընկած հատիկները:

Դա հեշտ է անել: Դուք պետք է վերցնեք արագ կտրված սղոցի սայր և հեշտությամբ, ինչպես ֆայլը, այն տեղափոխեք անկյունագծով դեպի շարժվող գոտին թեքումով (կոնտակտային գլանակի վրա): Այս գործողությունը հղկանյութին չի տա իր սկզբնական ագրեսիվությունը, բայց այն կթարմացնի այն և թույլ կտա ավելի շատ աշխատել:

Առաջին երեսն ավարտելուց հետո ջիգի շեղբը դարձրի մյուս կողմը, ֆիքսեցի ու սկսեցի աշխատել երկրորդ կողմից։ Այն միշտ ավելի դժվար է պատրաստել, քանի որ այն պետք է լինի նույնը, ինչ առաջինը։

Բացի այդ, մշակման կտորն ավելի քիչ է երևում, ավելի շատ է տաքանում, իսկ ջերմափոխանակիչի դեր կատարող զանգվածային սարքի հետ շփումն այլևս այնքան ամուր չէ... Այնուամենայնիվ, սայրը պատրաստ էր։

Օգտագործելով ֆետրե անիվ՝ փայլեցնող մածուկով, ես ուղղեցի մետաղի վրայի աղտոտման հետքերը: Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ սա գերարագ պողպատ էր, որի կարծրությունը չի տուժում տաքացումից։

Ֆլոմաստի վրա սրունքի վրա երկու անցքերի համար նախատեսված բծերը նշելուց հետո ես դրանք փորեցի 6 մմ սալիկի գայլիկով: Պետք է ասել, որ այս անցքերից առաջինում գայլիկոնը սպառել է իր ծառայության ժամկետը (սա մոտավորապես 50-րդ անցքն էր)։

Առանց ամենափոքր հիասթափության, ես բշտիկից վերցրեցի ևս մեկ էժան փետուր փորվածք, ավարտեցի անավարտ առաջին փոսը և փորեցի երկրորդը մոտ 40 վայրկյանում: Այնուհետև, օգտագործելով կարբիդային ծայրով ավելի մեծ տրամագծով գայլիկոն, ես փորեցի անցքերը:

Աշխատանքային մասը ժապավենային սղոցի վրա կտրեցի նշված չափսերով, վրան ամրացրի սրունք և սովորական փորվածքով փորեցի առաջին փոսը փայտե աշխատանքային մասի վրա: Ես անցքի մեջ մտցրի վեց միլիմետրանոց քորոց, վրան սրունքի անցք դրեցի և երկրորդը փորեցի։ Ես մարկերով նշեցի, թե ոտքի ծայրը որտեղ կլինի բռնակի մեջ, և սկսեցի նշել սրունքի ապագա բնիկը: Շնչի կտրվածքը կատարվել է ժապավենային սղոցի վրա:

Ես գիտեմ, որ այս կոնկրետ սայրը 1,5 մմ լայնությամբ կտրվածք է անում: Ինձ անհրաժեշտ էր կտրվածք 2 մմ հաստությամբ սրունքի համար, ուստի աշխատանքային մասի ձախ կողմում տեղադրեցի 0,5 մմ ընդհանուր հաստությամբ կիսով չափ ծալված ստվարաթղթե թերթ և սղոցեցի անցքը անհրաժեշտ լայնությամբ:

Դրանից հետո ես սկսեցի բլանկը բռնակի ձևավորել: Ըստ հատակագծի՝ դա ունիվերսալ դանակի ուղիղ բռնակ էր, որը ներկայացնում էր ութանկյուն խաչաձեւ հատվածով։ Սա առաջին դանակը չէր, որ ունեի ութանկյուն բռնակով, որը խիստ տեսք ունի, բայց կպչուն է, շատ հարմարավետ և չի պտտվում ձեռքում։

Ես ամբողջ աշխատանքը կատարել եմ սրճաղացով, օգտագործելով փայտե ժապավեն: Ես սահմանեցի պահանջվող եզրերը և սկսեցի հեռացնել հետքերը՝ միաժամանակ նվազեցնելով հղկող հատիկը: Վերջում ես ամեն ինչ ձեռքով հարթեցի Scotch Brite հղկանյութով, որը նման է կոշտ, հարթ լվացքի:

Եվ հիմա եկել է տեղադրման ժամանակը: Տեղադրման վայրերում չափելով բռնակի հաստությունը, ես ավելացրեցի 2 միլիմետր և կտրեցի որոշակի երկարության խողովակի կտորներ փոքր խողովակի կտրիչով: Սայրի թևը մտցվել է բռնակի անցքի մեջ: Այն շարժվում էր լարվածությամբ, այնպես որ մենք նույնիսկ ստիպված էինք օգտագործել ձեռքով դարակաշար մամլիչ (մինչև 600 կգ):

Օգտագործելով մամուլը, նա զգուշորեն սեղմեց խողովակները բռնակի մեջ, սրունքի միջով: Հետո ես սկսեցի ուղղակիորեն բռնկվել:

Տարբեր տրամագծերի առանցքակալներից հանեցի մի շարք փայլուն գնդիկներ, մեկ փոքրիկ գնդիկը դրեցի մամլիչի ստորին հարթակի վրա, իսկ երկրորդը՝ խողովակներից մեկի վերին հատվածին և ձգեցի խողովակի եզրերը։ Ես նույնն արեցի երկրորդ խողովակի հետ:

Ես այս գործողությունը կատարեցի գնդիկների տրամագծի աստիճանական մեծացմամբ։ Այժմ մնում էր միայն կատարել փայլեցված գլխով ոսկերչական մուրճով բոցավառման ավարտական ​​աշխատանքները։

Բնական մեղրամոմով տարա արդեն տաքացրել են ջրային բաղնիքում։ Դանակի բռնակը մտել է մոմի մեջ՝ ներծծվելու և հետագա հովացման համար: Մեղրամոմը բնական սննդի պոլիմեր է: Դրանով ներծծված փայտը չի ընդունում խոնավությունը և չի սահում ձեռքի մեջ։

Իմ խոհանոցում բոլոր դանակները մոմով են մշակվում, և դրանք ոչինչ չեն անում։ Դուք կարող եք դանակը մոմի մեջ պահել ջրային բաղնիքում այնքան ժամանակ, որքան ցանկանում եք՝ առնվազն մեկ ժամ, առնվազն երկու կամ նույնիսկ հինգ րոպե:

Միշտ լավ է դանակի բռնակի կամ ատրճանակի կոթակի փայտը ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել բալիստոլով կամ ձեթով՝ կտավատի սերմ, բուսական։ Տաք մոմին այլընտրանք կարող են լինել բնական յուղերը, լատեքսի վրա հիմնված միացությունները, սիլիկոնե յուղը, փայտի հատուկ յուղերը (մի անգամ վաճառվել են Ikea-ում) և լաքերը:

Յուրաքանչյուր տարբերակ ունի իր դրական և բացասական կողմերը: Այսպիսով, մոմի թերությունն այն է, որ այն անցանկալի է դանակների համար, որոնք հավաքվել են սոսինձով (այն սովորաբար լավ չի հանդուրժում բարձր ջերմաստիճանը):

Բնական յուղերը երկար ժամանակ են պահանջում պոլիմերացման համար (ընդմիշտ): Բալիստոլը կանոնավոր օգտագործման դեպքում տալիս է հաճելի, հարթ մակերես:

Սիլիկոնային յուղերը չեն պոլիմերացվում, բայց լավ են թափանցում փայտի մեջ և խոնավության դիմացկուն են։ Լաքերն ապահովում են միայն մակերեսային պաշտպանություն։ Մոմը սառչելուց հետո բռնակի վրայից հանեցի ավելցուկը, փայլեցրի ֆետրե անիվի վրա, իսկ հետո ձեռքով թղթե սրբիչով փայլեցի։

Վերջին բանը, որ մնում է, սրելն է։ Դուք չեք կարող պարզապես սայրը թողնել զրոյի, այն կփշրվի, և դա ստուգված է: Մենք պետք է փոքր ձեռնարկություն անենք.

Ես դա արեցի ռուսական ադամանդի սալիկների վրա (հատիկի չափը փոքրացնելու ուղղությամբ), դրանք թրջելուց և օճառի կտորով քսելուց հետո։ Օճառի ջուրն ավելի լավ կպչում է քարերին և ավելի լավ քսում:

Վերջնական ավարտը ես արեցի՝ առանց եզրը օճառաջրով առաջ սեղմելու կանաչ բրազիլական թերթաքարի վրա: Բոլորը! Դանակը սափրվում է: Վերցնելով արհեստանոցում լավ չորացրած կեչու գերանը (այն պառկած էր շուրջ 5-6 տարի), ես այն փորձարկեցի սրընթաց պլանավորմամբ՝ կտրող եզրի սրության և ամրության, դանակի հարմարության և կառավարելիության համար:

Արդյունքը. դանակը հակված է դաժանորեն փորելու փայտի մեջ, այն աշխույժ կտրում է, ձեռքին հարմար է, փայտի կտրվածքը փայլում է ասես փայլեցված, իսկ ծայրը անձեռնմխելի է և չի փայլում։ Ընդհանուր առմամբ դանակը կարող եք ապահով գործի դնել...

Հաճելի է տեսնել առողջ տղամարդու աչքերի մանկական փայլը, որը նայում է իր հետ ծնված նոր օգտակար խաղալիքին:

Առաջին մասում խոսեցինք ֆիրմային ապրանքների և չինական կեղծիքների հիմնական տարբերությունների մասին։ Այս հոդվածում մենք կբացատրենք ընդհանուր առմամբ դանակների ընտրության որոշ կանոններ, կխոսենք ամենակեղծ դանակների և իսկությունը որոշելու մեթոդի մասին:

Այսպիսով, դանակը «պատահական» ընտրելիս (այսինքն՝ առանց հստակ իմանալու՝ այն ֆիրմային է, թե ոչ, չկարողանալով համեմատել այն բնօրինակի հետ և նույնիսկ չպատկերացնելով, թե կա՞ այդպիսի օրիգինալ մոդել, թե՞ առջևում. դուք չինացի արտադրողների անկառավարելի երևակայության պտուղն եք), պետք է հիշել մի քանի ընդհանուր կանոններ.

• Մի գնեք «անանուն» դանակներ (այսինքն՝ ապրանքներ առանց ապրանքանիշերի, մակագրությունների և տարբերանշանների): «Անանուն» դանակը գրեթե հարյուր տոկոսով չինական արհեստ է:
• Եթե ​​որևէ տեղ տեսնում եք Միջազգային բառը, ապա դուք նայում եք չինական արտադրանքին (լավագույն դեպքում՝ Մալայզիա կամ Թուրքիա): Այս «լոգոն» օգտագործվում է ամենապարզ ֆիրմային դանակների ցածրորակ օրինակների վրա: Սայրի պողպատի որակը, հակակոռոզիոն հատկությունները, հուսալիությունը, կառուցման որակը և նման նմուշների հարդարումը միջինից ցածր է:
• Գերմանական կամ Japan Design մակնշմամբ դանակները, ինչպես նաև ձեռքի աշխատանք, լազերային չժանգոտվող պողպատ, ակնհայտորեն պատրաստված են Չինաստանում:
• Կեղծ դանակները հագեցված են և՛ սայրերով, և՛ պողպատից պատրաստված բռնակներով ցածր որակ. Նման պողպատը ձանձրալի տեսք ունի, այն չի փայլեցնում հայելու փայլին, արագ «բռնում» է ժանգի բծերը և, որպես կանոն, փայլեցնում է նկատելի թերություններով։
• Դանակ գնելիս անպայման ստուգեք փաթեթավորումը և ուղեկցող փաստաթղթերը: Այն պետք է ունենա խորհրդանիշներ և տեխնիկական բնութագրերըապրանքներ՝ պողպատի չափսերը, աստիճանը և կարծրությունը, արտադրության տեխնոլոգիայի նրբությունները:

Կեղծված դանակների մեծ մասը

Կեղծիքների ոչ պաշտոնական վարկանիշում առաջատարը Գերմանիայից դանակներն են (առանց արտադրողին նշելու՝ ընդամենը գերմանական դանակներ ընդհանրապես)։ Դա բացատրվում է Սոլինգենյան անսասան որակով և դարավոր ավանդույթներով։ Գերմանական հիանալի դանակը հնագույն քաղաքի նշանով` եվրոպական «Մեքքա» սայրը, միշտ բաղձալի ավար է եզրային զենքի գիտակների և նույնիսկ սովորական սպառողի համար: Ավա՜ղ։ Փառահեղ քաղաքի համբավը մեծապես խարխլվեց չինական դանակների ընկերությունների կողմից, որոնք վաճառքի շուկան գրավելու համար նույնիսկ կարողացան վերանվանել ամբողջ քաղաքը իրենց հայրենիքում՝ Սոլինգեն: Հիշեք, եթե դուք տեսնում եք Solingen անունով դանակ, սա անկեղծորեն Չինաստան է: Ոչ մի իսկական գերմանական շեղբ կամ մկրատ նման անուն չունի՝ միայն Սոլինգեն: Այստեղ դուք կարող եք բարձրաձայն ասել. Achtung! Կեղծ!

Շվեյցարական բանակի դանակների փառքը չէր կարող անցնել չինացի նախաձեռնող գործարարների կողքով. Իսկ հիմա ամբողջ աշխարհը հեղեղված է պսեւդովիկտորինոքսներով ու կեղծ հունգարացիներով։ Ինչպե՞ս պաշտպանվել ձեզ կեղծիքներ գնելուց: Կան մի քանի առաջարկություններ.

• Գնե՛ք Wenger ապրանքատեսակները միայն ֆիրմային խանութներում։ Բոլոր տեսակի սկուտեղներն ու կրպակները չեն վաճառում իրական շվեյցարական դանակներ: Իհարկե, այսօր նույնիսկ ընկերության խանութում կան կեղծիքներ, բայց դրանց հանդիպելու հավանականությունը շատ ավելի քիչ է:
• Ուշադրություն դարձրեք փաթեթավորմանը. Առնվազն այն պետք է լինի օրիգինալ տեսակի բարձրորակ ստվարաթղթե փաթեթավորում՝ ներառված հրահանգներով և ապրանքի երաշխիքով: Լյուքս դասի դանակները ունեն օրիգինալ պլաստմասսե փաթեթավորում՝ երաշխիքով, ցուցումներով և շնորհակալագրով ապրանքանիշի ապրանքների ձեռքբերման համար։
• Յուրաքանչյուր Victorinox դանակի հիմնական կտրող սայրը նշված է՝ արտադրողի լոգոն և դանակի ապրանքանիշի կնիք:

Իհարկե, կոպիտ կեղծիքները կարելի է տարբերակել օրիգինալից մեկ արագ հայացքով. ձանձրալի շեղբեր, անփույթ շինարարություն, անփույթ հարդարում, չամրացված քորոցներ, կողպեքների վատ գործարկում, գործիքների ակնհայտ թույլ ֆունկցիոնալություն. այս ամենը անօրինականության նշաններ են:

Կեղծված արտադրանքի իսկությունը որոշելն ավելի դժվար է բարձր որակ. Այս դեպքում ձեզ կօգնի յուրաքանչյուր մոդելի առանձնահատկությունների իմացությունը և մանր դետալների նկատմամբ ուշադրությունը։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք փաթեթավորմանը, ուղեկցող փաստաթղթերին և պատյանին. չինացիներն ավելի շատ շեշտը դնում են հենց դանակի վրա, մինչդեռ աքսեսուարներն ու փաթեթավորումը պատրաստված են «սովորականի պես»՝ անփույթ և պատահական նյութերից:

Բնօրինակ դանակների հիմնական սայրը սահուն բացվում է, առանց մեծ ջանքերի: Կեղծ սայրը բացելը զգալի ուժ է պահանջում:

Սայրի ավարտը պետք է լինի անթերի և ոչ ձանձրալի: Բացեք հիմնական սայրը, որպեսզի սայրը և բռնակը 90 աստիճանի անկյուն կազմեն: Օրիգինալ դանակի վրա սայրի վրայի մակագրության երկու շարքերը ընթեռնելի կլինեն՝ ի տարբերություն կեղծի:

Օրիգինալ դանակի բոլոր գործիքները բացվում են հեշտությամբ և ակնթարթորեն: Դուք չպետք է որևէ դժվարություն ունենաք այս հարցում: Եթե ​​տեսնում եք դանակի գործիքակազմում ներառված որևէ «ագրեգատ», որը, ընդհանուր առմամբ, պարզ չէ, թե ինչպես կարելի է բացել «անզեն» ձեռքով, ապա դա, ամենայն հավանականությամբ, կեղծ դանակ է:

Եվս մեկ դետալ, որը կեղծ դանակ է տալիս. Կեղծված արտադրանքի լարը հյուսելը ցածր որակի է, ինչպես և բուն բանալիների ձուլումը:

Մեկ այլ ընկերություն, որի արտադրանքը վերջերս չինական «տնական» հալածանքների թիրախ է դարձել, մարտական ​​և մարտավարական դանակների իտալական հսկան է։ Չինացիները հատկապես զգույշ են «Extreme» մոդելների կեղծման հարցում, այնպես որ, եթե ցանկանում եք գնել իրականը և հարյուրավոր դոլարներ դեն չգցել, շատ զգույշ եղեք և՛ վաճառողի, և՛ բուն դանակի ընտրության հարցում:

Բառացիորեն ամբողջը մոդելի տեսականինԻտալական արտադրող՝ «Shrapnel» համակցված զենքերից մինչև նվեր ծալովի MF 2 Ordinanza Col Moschin, ինչը հատկապես ճնշող է:

• Երբ գնում եք խանութ՝ EXTREMA RATIO դանակ գնելու, զինվեք լավ տրամաչափով և ուսումնասիրեք ձեր ապագա գնման պարամետրերը։ Չինացի արտադրողները հաճախ անտեսում են նրբությունները: Այսպես, օրինակ, նրանք կրճատեցին «Extrema»-ի հետույքի ստանդարտը մինչև 6,3 մմ իրենց կեղծիքներում մինչև 6,0 մմ: Ծանրաձողի օգնությամբ դա հեշտ կլինի որոշել։

Ահա չինական կրկնօրինակի մոդելի կարճ ակնարկ Հենակետային բայոնետ,Հուսով ենք, որ այս արհեստի առանձնահատկությունների ընդգծումը կօգնի ձեզ մշակել ձեր սեփական մեթոդները Extrema-ից դանակների իսկությունը որոշելու համար:

Դանակը կոչվում է Extrema Ratio Straight Դանակ:Դրա կատարողական բնութագրերը.

Ամբողջ երկարությունը: 30,8 սմ.
Սայրի երկարությունը: 18.0 սմ.
Սայրի հաստությունը հետույքում. 6,0 մմ:
Սայրի նյութ.պողպատ 8CR13MOV
Մարման կարծրություն. 58 Rockwell միավոր
Քաշը: 980 թ

Ինչպես տեսնում եք, նույնիսկ բնօրինակ տվյալները ուսումնասիրելուց հետո կարող ենք ամփոփել, որ սա կեղծիք է. հետույքի սայրի հաստությունը չի համապատասխանում բնօրինակին, սայրի նյութը բոլորովին էլ վստահելի N690 չէ։ Չգիտես ինչու՝ պատյանի հետ նշված է քաշը, և այն չափազանց մեծ է։

Արտաքինից դանակը շատ նման է բնօրինակին։ «Կանաչ» տարբերակի բռնակը չափազանց վառ է։ Պլաստիկ պատյանն ունի կարերի երկայնքով ճեղքվածք: Առկա է փշալար կտրելու սարք (գործում է տեղադրված չէ)։ Սրելու քարի փոխարեն խնայող չինացին կպցրեց հղկաթուղթին։ Ընդհանրապես, գործը առանձնակի գանգատներ չի առաջացնում, ինչը չի կարելի ասել ազդրին ամրացնելու համար նախատեսված ժապավենների մասին։ Նրանք ուղղակի զզվելի են։ Սվին ամրակը չի գործում: Ինչ վերաբերում է սայրի հայտարարված կարծրությանը, սա բացահայտ սուտ է. փորձարկումները ցույց են տվել, որ սայրը արագ բթանում է նույնիսկ չիպսերը պլանավորելիս: Բայց ընդհանուր առմամբ այս պատճենը կարելի է օգտագործել... որպես հուշանվեր, բայց ոչ ավելին։

Ինչպես տեսնում եք, չինական կեղծիքները դեռ կարող են ցուցադրվել մաքուր ջուր. Զգույշ եղեք կտրող գործիքներ ընտրելիս, վստահեք միայն բարձրորակ բրենդային մոդելներին և չընկնեք չինացի ապագա դանակներ արտադրողների զոհերի շարքը։ Իսկ մենք, իր հերթին, հնարավորինս կբացահայտենք իսկական շեղբերը կեղծից տարբերելու բոլոր նրբությունները։

Շատ մարդիկ, ովքեր սիրում են աշխատել մետաղի հետ, հաճախ թանկարժեք բլանկներ են գնում իրենց արտադրանքի համար: Բայց հաճախ դժվար չէ լավ մետաղ գտնել, և այն կարող է նույնիսկ պառկած լինել ձեր արհեստանոցում: Օրինակ՝ պատրաստելու համար լավ դանակԼավ հին ֆայլը լավ կլինի: Այն պատրաստված է բարձր ածխածնի պարունակությամբ պողպատից, ինչը թույլ է տալիս այն կարծրացնել: Բացի այդ, ֆայլը հիանալի ձև ունի դանակի պրոֆիլ պատրաստելու համար:

Այս ձեռնարկում մենք կնայենք, թե ինչպես կարելի է լավ դանակ պատրաստել ֆայլից՝ օգտագործելով պարզ գործիքներ: Նման դանակը շատ սուր կլինի, երկար կպահի ծայրը, դրանով կարելի է նույնիսկ մետաղալար կտրել, և այն դեռ երկար կմնա սուր։

Օգտագործված նյութեր և գործիքներ

Նյութերի ցանկ.
- հին ֆայլ;
- փայտ բռնակի համար:

Գործիքների ցանկ.
- էպոքսիդային սոսինձ;
- ;
- փոխանորդ;
- պտուտակահաններ, պտուտակներ և այլ «հավաքող գործիքներ»;
- հղկաթուղթ;
- յուղ փայտի ներծծման համար;
- թուղթ, մատիտ, մկրատ և այլն (կաղապար պատրաստելու համար);
- մարկեր;
- մետաղի վերամշակման ջերմության աղբյուր;
- տրամաչափ;
- ֆայլերի մի շարք;
- սեղմիչներ;
- պողպատե ափսեի մի կտոր;
- ցանկալի (չի պահանջվում);
- դանակների պատրաստման լավ օգնական է:

Դանակի պատրաստման գործընթացը.

Քայլ առաջին. Ընտրելով ճիշտ ֆայլը
Ամեն ֆայլ չէ, որ հարմար է բարձրորակ դանակ պատրաստելու համար։ Բանն այն է, որ նախկինում ֆայլերը ամբողջությամբ պատրաստված էին բարձր ածխածնային պողպատից: Այժմ արտադրողները ամեն կերպ փորձում են գումար խնայել, արդյունքում՝ նոր ֆայլի կենտրոնում հեշտությամբ կարելի է թաքցնել ավելի փափուկ մետաղ, քան դրսում, և դա շատ տհաճ է։

Նման ֆայլը ստուգելու բազմաթիվ եղանակներ կան: Առաջին հերթին ստուգեք մետաղը կոտրվածքի համար: Ֆայլը պահեք վզակի մեջ և փորձեք մուրճով հեռացնել մի փոքր ծայրը: Ֆայլի կտորը պետք է դուրս թռչի առանց միջուկի որևէ ճկման, իսկ կտրված հատվածը պետք է ունենա միատեսակ մոխրագույն գույն:

Կարելի է նաև ֆայլը ստուգել սրճաղացով կամ սրիչով, մի փոքր կտրել ֆայլից և փորձել մանրացնել կենտրոնական մասը։ Այս դեպքում հաստ կայծերը պետք է ընկնեն, սա ցույց է տալիս ածխածնի առկայությունը:

Թղթի մետաղը կարող է նաև քերծվել ինչպես դրսում, այնպես էլ կենտրոնում։ Եթե ​​ֆայլը ավելի հեշտությամբ քերծվում է կենտրոնում, նշանակում է, որ միջուկը պատրաստված չէ բարձր ածխածնային պողպատից։

Այնուամենայնիվ, եթե դուք գտնում եք ԽՍՀՄ դարաշրջանի ֆայլ, ապա չպետք է խնդիրներ ունենաք:

Քայլ երկու. Դանակի դիզայն
Այնուհետև դուք պետք է մտածեք ձեր դանակի ձևավորման մասին՝ ելնելով ձեր ընտրած ֆայլի չափից: Պատրաստ դիզայնԱյն կարող եք ներբեռնել ինտերնետից, այնուհետև տպել և կտրել այն մկրատով: Ցանկության դեպքում կարող եք օգտագործել հեղինակի ստեղծած դիզայնը կամ արդիականացնել այն։ Սրանում ոչ մի բարդ բան չկա, դա ուղղակի ստեղծագործական պահ է։

Քայլ երրորդ. Մենք կռում ենք մետաղը
Կոշտ մետաղների ձեռքով մշակման ողջ գաղտնիքը դրանք նախապես հալեցնելն է։ Եթե ​​տաքացնեք կոշտ մետաղիսկ բաց երկնքի տակ թող սառչի, պլաստիլինի պես փափուկ կդառնա։ Սրանից հետո այն կարելի է հեշտությամբ սրել ֆայլով, կտրել սղոցով, փորել և այլն։ Եվ երբ ամբողջ աշխատանքն ավարտվում է, պողպատը կրկին կարծրանում է և դառնում կոշտ։

Եռացնելու համար ձեզ հարկավոր կլինի պարզունակ վառարան, որից կարելի է նույնիսկ պատրաստել հին տակառկամ մի քանի հրակայուն աղյուս: Համար բարձր ջերմաստիճանՔեզ պետք կգա ածուխ, կարող ես այն պատրաստ գնել կամ պարզապես լավ գերաններով կրակ վառել։ Ածուխները անպայման օդով օդափոխվելու կարիք կունենան թթվածնի մատակարարման պատճառով, նրանք սկսում են ավելի ակտիվ այրվել և ավելի շատ ջերմություն արձակել։
Դուք կարող եք ածուխները օդափոխել կենցաղային վարսահարդարիչով, փոշեկուլով, տաք օդային ատրճանակով կամ նույնիսկ սովորական պոմպով:

Մետաղը պետք է տաքացվի, մինչև այն դառնա միատեսակ կարմիր: Դուք կարող եք որոշել ցանկալի ջերմաստիճանը մշտական ​​մագնիս, այն չի ձգվի դեպի «կրիտիկական» ջերմաստիճանի տաքացվող պողպատը։ Երբ հասնեք ցանկալի արժեքին, թողեք, որ ֆայլը սառչի օդում, կամ ավելի լավ է, ածուխի հետ:

Քայլ չորրորդ. Կոպիտ պրոֆիլի կտրում
Դանակի ձևանմուշը տեղափոխեք աշխատանքային մասի վրա: Դա անելու համար մենք դիմում ենք թղթի ձևանմուշֆայլին և այն նշարկեք: Տեսանելի դարձնելու համար հեղինակը կավիճով նկարում է պրոֆիլի շուրջ ամեն ինչ:

Դե, հիմա մենք սեղմում ենք ֆայլը վիժվածքով և կամաց-կամաց կտրում ենք ամբողջ ավելցուկը: Այստեղ ձեզ հարկավոր կլինի սղոց: Եթե ​​առկա է, կարող եք օգտագործել սրճաղաց: Ընդհանուր առմամբ, ցանկացածը լավ կաշխատի ժապավենային սղոցներմետաղի վրա։

Կոպիտ պրոֆիլը կտրելով՝ այժմ զտեք այն: Օգտագործեք մետաղական թիթեղներ և սեղմեք աշխատանքային մասը վիժվածքով: Այս ամբողջ աշխատանքը դժվար չէ անել։ Ավելի նուրբ ավարտելու համար օգտագործեք հղկաթուղթ:

Քայլ հինգ. Կտրուկների ձևավորում
Դանակի մեջ թեքությունները շատ կարևոր բան են: Ինչպես եք դրանք պատրաստում, այնպես որ դանակը կկտրի: Թեքերը պետք է հնարավորինս հարթ անկյուն ունենան, այնուհետև սայրը բարակ կլինի, և դանակը լավ կկտրի: Բարձրորակ թեքվածքներ պատրաստելու համար նախ ամեն ինչ ուշադիր նշեք։ Որոշեք դրանց լայնությունը և երկու կողմից սահմանագիծ գծեք:

Բացի այդ, դուք պետք է գծեք կենտրոնացման գիծ, ​​որը ձեր ապագա սայրը կբաժանի երկու մասի: Փաստորեն, այս գիծը կլինի սայրը: Նման գիծ գծելու համար ընտրեք փորվածք, որն ունի ճիշտ նույն տրամագիծը, ինչ աշխատանքային մասի հաստությունը: Տեղադրեք սայրը և փորեք հարթ մակերեսի վրա և գիծ քաշեք:

Հաջորդ քայլը կարծրացումն է, որը կդարձնի մետաղը կոշտ: Դրա շնորհիվ այս քայլով ավարտեք հիմնական մետաղի աշխատանքը: Մի սրեք դանակը, քանի որ այն հեշտությամբ կարող է վնասվել, երբ տաքացվի և կարծրանա: Բացի այդ, բարակ մետաղգերտաքանում է.

Քայլ վեց. Հանգստացնող և կոփող
Մետաղը նախ պետք է կարծրացնել, բայց երբ կարծրանա, այն չափազանց փխրուն կլինի դանակի օգտագործման համար: Պնդանալուց հետո մետաղը պետք է կոփվի։

Պնդանալու համար մենք տաքացնում ենք պողպատը, մինչև այն կորցնի իր մագնիսական հատկությունները։ Մետաղի գույնը պետք է լինի միատեսակ։ Հաջորդը հագնում ենք լավ ձեռնոցներ, ճանկերով վերցնում ենք աշխատանքային մասը և գցում ձեթի մեջ, հեղինակն օգտագործել է երկու լիտր արևածաղկի ձեթ, բայց որքան շատ, այնքան լավ։ Սպասում ենք, մինչև դանակը սառչի մինչև ցանկալի ջերմաստիճանը և հանենք այն։

Դանակի վրայով անցկացրեք սուր առարկա, օրինակ՝ ֆայլ: Եթե ​​այն լավ կարծրացած է, չպետք է քերծվածքներ թողնի։ Եթե ​​պողպատը չի կարծրացել, փորձեք ավելի ինտենսիվ սառեցնել այն: Նախ փորձեք այն ջրի մեջ, և եթե դա չօգնեց, ապա ջրի մեջ աղ ավելացրեք 7-10% աղի չափով, յուրաքանչյուր օգտագործվող ջրի քաշի համար: Աղաջուրն այս նպատակով ամենաակտիվ հովացուցիչ նյութն է:

Պնդանալուց հետո դանակը տեղադրեք կենցաղային ջեռոցում, որը տաքացվում է 175-350 o C ջերմաստիճանում: Աշխատանքային մասը պետք է տաքացնեք մեկ կամ երկու ժամ: Ճիշտ ջերմաստիճանի դեպքում մետաղը պետք է բաց շագանակագույն երանգ ստանա: Թողեք, որ ջեռոցը դանակի հետ միասին սառչի՝ առանց այն բացելու։ Այսքանը, այժմ մենք ունենք աշխատանքային մասի պահանջվող կարծրությունը:

Քայլ յոթերորդ. Բռնակ մասեր
Բռնակը ամրացնելու և այն զարդարելու համար անհրաժեշտ կլինի երկու մասից պատրաստել օվալաձև ձև(ըստ բռնակի ձևի): Նրանք կարող են կտրվել մետաղական թիթեղից կամ պատրաստվել մնացորդային նյութից: Հորատեք անցքեր կենտրոնում, այնուհետև դրանք անցկացրեք ասեղի ֆայլերով, որպեսզի մասերի ձևն ու չափը տեղավորվեն սրունքի վրա: Հեղինակի ձվաձեւ չափերը մոտավորապես 26 x 19 մմ էին: