Este greu să te târăști aici, nu este ușor să ajungi acolo... În unele garaje poți găsi trolii și palanuri - totuși, pentru a lucra cu ele, de regulă, trebuie mai întâi să scoți capota care ține în cale. Dar pentru a înlocui ambreiajul pe un Samara sau un 10, mai întâi va trebui să deconectați cutia de viteze. Cum să faci asta fără a cheltui efort și timp suplimentar și fără a deteriora nimic? Să vorbim despre o mașină cu un motor cu opt supape. Când cutia este scoasă, aceasta din urmă rămâne pe un singur suport în loc de trei, și ar trebui să fie ușor coborâtă (50 de milimetri) și fixată în această poziție. Acest lucru nu este greu de făcut, așa cum vom arăta. Suportul rămas este destul de elastic și nu interferează cu mișcarea motorului în limitele specificate. Și vom crea noi înșine un alt punct de sprijin, unul temporar.
Lista din fabrică a instrumentelor și echipamentelor speciale utilizate la repararea unei mașini include așa-numita bară transversală pentru agățarea motorului - numărul acesteia este 67.7820.9514. Un dezavantaj serios al tehnologiei proprietare este că maestrul are nevoie de un asistent atunci când lucrează. Dar ce ne împiedică să o finalizăm?
Pentru ca motorul, lasat pe un suport din stanga, sa ia pozitia corecta, il sprijinim cu ajutorul unui bolt lung cu filet M10 si o piulita-fluture (rosu in fotografie). Forța este destul de mare, așa că umerii mielului de casă sunt de 80 mm fiecare. Capătul inferior al acestui știft este îndoit cu un cârlig - îl atașăm la galeria de evacuare din zona celui de-al patrulea cilindru.
Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest dispozitiv este potrivit pentru a lucra atât cu Samaras, cât și cu zeci cu opt supape. Adevărat, în primul caz, bara transversală are suporturi trapezoidale la ambele capete (galben în fotografie), iar în al doilea, adaptoare suplimentare sunt înșurubate (au formă de U în figură și fotografia 3). Materialul ambelor suporturi nu este neapărat metalic: textolitul, plasticul de vinil etc. vor face în plus, pentru „zece” aveți nevoie de un știft mai lung (580 mm în loc de 420 mm). Acesta este incomod pe Samara - partea sa filetată este prea lungă. La urma urmei, trebuie să împingeți știftul în fanta traversei și apoi să înșurubați mielul pentru o lungă perioadă de timp, ridicând slăbiciunea.
Un troliu mic este atașat de bară transversală. Dimensiunile conexiunii, nu indic metodele de montare - cel mai probabil troliul dvs. va avea unele diferențe. Un lucru este important - că funcționează corect. În versiunea mea, cablul troliului este atașat printr-un suport de știftul cutiei de viteze de lângă orificiul de umplere cu ulei, din fericire există o piuliță acolo! În fotografia 2 vedeți că cablul, după ce a ocolit rola troliului și s-a întins, va muta cutia pe verticală, ceea ce, de fapt, este necesar.
Cu tracțiunea față sau cu un cadru secundar, am întâmpinat o mică problemă. Cum ar fi agățarea motorului. Cineva pune un cric sub palet, cineva pune o rangă pe aripi, înfășurându-l cu o cârpă pentru a nu dezlipi vopseaua. Am fost la magazinul de scule auto (luând cu mine o bandă de măsurare). Am privit, simțit și măsurat principalele dimensiuni ale traversei.
Picioarele mele păreau puțin firave. Și pentru a nu-l reface după fabrică, m-am hotărât să fac eu acest dispozitiv.
Am fost la un magazin de hardware și am cumpărat trei metri și jumătate țeavă de profil 40x20mm și feronerie. Orice altceva era acasă.
MATERIALE NECESARE;
1) Teava profil – 20x40mm – 3,7 metri.
2) Conducta profilata – 30x15mm – 0,5 metri.
3) Teava profil – 20x20mm – 0,08 metri.
4) Patru plăci de cinci milimetri - 40x60mm.
5) Tijă diametrul oțelului 10 mm - 300 mm.
6) Foi de cauciuc (pâslă) (cu cât sunt mai groase, cu atât mai bine, dar în limite rezonabile
limite) 120x120mm.
HARDWARE;
1) Bolt M10 L-30mm – 2 buc.
2) Piuliță M10 – 2 buc.
3) Saiba M10 – 2 buc.
4) șurub M8 – 4 buc.
5) Saiba Grover F 8mm – 4 buc.
6) Piuliță M8 – 4 buc.
7) Bolt M12 L-70mm – 2 buc.
8) Piuliță M12 – 2 buc.
9) Saiba marita cu diametrul interior de 12 mm – 2 buc.
10) Ac de păr M16 – 0,5 metri
11) Piuliță de conectare M16 - 1 buc.
12) Saiba marita cu diametrul interior de 16mm – 1 buc.
13) Rulment axial (marcaj ISO 53203+U203, GOST 18203)
sau contact unghiular (marcaj ISO 7203 B, GOST 66203) - 1 buc.
INSTRUMENT;
1) Aparat de sudura semiautomat MAG.
2) Polizor unghiular.
3) Burghiu.
4) Burghie cu diametrul de 8, 10, 12, 16 milimetri.
5) Patrat de bancă.
6) Ruleta.
7) șublere vernier.
8) Da.
9) Cleme.
10) Clești cu eliberare rapidă.
11) Miez.
PRODUCEREA
Începeți prin a desena imagini
CADRU
Apoi am curățat tot metalul necesar până la strălucire (semi-automat nu-i place fierul murdar!). Dintr-o țeavă de profil 20x40mm, am folosit o polizor pentru a tăia două bucăți de un metru și jumătate fiecare, două bucăți de 150 de milimetri fiecare (aveam piesa de jumătate de metru lipsă din aceeași țeavă). A marcat, găurit și rotunjit marginile pe spațiile de stâlp. Dintr-o țeavă de 20x20mm am tăiat două bucăți de 40mm.
Strângând o țeavă lungă într-o tisă, am marcat locurile pe ea pentru sudarea amplificatoarelor (în trepte de 500 mm). Folosind un pătrat, am așezat două bucăți (20x20mm) și le-am fixat cu un clește.
Am sudat amplificatoarele.
Menținând paralelismul și aliniind începutul, am fixat a doua țeavă pe prima folosind cleme. La capetele țevilor, pentru a uniformiza golul, am așezat picioare (evidențiate cu roșu). Am sudat amplificatoarele la a doua țeavă.
Am sudat plăci de cinci milimetri 40x60mm la capetele cadrului.
Rama este gata.
PICIOARELE
Cele două plăci rămase au fost centrate
Și forat
Am înșurubat piulițele de legătură pe șuruburile de cuplare (M12), le-am prins într-o tisă și am tăiat excesul cu o râșniță.
După ce ați introdus șuruburile în găurile plăcilor, le-ați fixat cu aceleași piulițe și le-ați sudat pe plăci.
Cusăturile terminate. Partea scurtă a piciorului (15x30mm) trebuie să se potrivească lejer peste cusătură.
După montare, am sudat plăcile pe balama.
Baza picioarelor a fost marcată și găurită cu un burghiu de opt milimetri,
Și l-a găurit pe o parte cu un burghiu de șaisprezece milimetri.
După care l-am tăiat.
În pubele mele am găsit o căptușeală de cauciuc de la niște echipamente industriale. Pe care l-am tăiat în patru părți și l-am înșurubat la picioare.
Acestea sunt picioarele pe care le avem.
Acestea trebuie să fie articulate, deoarece flanșele aripilor mașinii (jgheab, bandă de montare) nu sunt paralele cu solul, ci cu o înclinare. Cârligul trebuie poziționat perpendicular pe suprafață, astfel încât să nu fie îndoit de greutatea motorului.
Întreținerea de bază a motorului este posibilă fără a-l demonta. Înlocuirea bujiilor, întreținerea galeriilor de admisie și evacuare și chiar înlocuirea curelei de distribuție (lanț) se efectuează direct în compartimentul motor al mașinii. Cu toate acestea, lucrările cu supape, arbore cotit, grup de piston etc. se efectuează numai cu motorul scos. Ca să nu mai vorbim de procedura de revizie.
Din articolul nostru veți afla cum să scoateți motorul dintr-o mașină în garaj, cum puteți scoate singur motorul și cum să o faceți corect.
Materialul a fost pregătit de site-ul Auto-science.ru - ai cărui specialiști te vor ajuta să verifici eficient și fără erori kilometrajul mașinii tale.
Cum să scoți motorul dintr-o mașină în garaj fără a apela la ajutorul unui service auto?
De fapt, aceasta nu este o procedură atât de complicată pe cât ar putea părea la prima vedere. Sarcina principală este de a selecta unelte pentru scoaterea motorului.
Important! Motorul cântărește câteva sute de kilograme. Căderea acestuia poate provoca nu numai daune materiale, ci și răni grave.
Înainte de a ridica motorul din compartimentul motor, este necesar să efectuați următoarele proceduri:
- Goliți toate fluidele tehnice: ulei, lichid de servodirecție, lichid de frână.
- Eliberați sistemul de răcire de antigel.
- Goliți cutia de viteze (cu excepția cazului în care scoateți motorul fără a scoate cutia de viteze).
- Deconectați toate furtunurile și conductele sistemelor de combustibil, frână, lubrifiere și răcire.
- Dacă este posibil, îndepărtați atașamentele: compresor de aer condiționat, generator etc.
- Deconectați cablurile electrice, unitatea de comandă a motorului, cablurile de comandă a injectoarelor, firele bobinei de aprindere de înaltă tensiune.
- Scoateți conectorii de la toți senzorii motorului. Este recomandat să faceți o listă („pe baza” instrucțiunilor de întreținere și reparare), acest lucru vă va ajuta să nu ratați un conector ascuns.
- În cele mai multe cazuri, va trebui să scoateți capacul capotei.
Dacă intenționați să scoateți motorul fără transmisie, trebuie să deșurubați toate șuruburile de strângere și să vă asigurați că, după îndepărtare, cutia de viteze nu va cădea sub mașină. Adică, trebuie să aveți grijă să asigurați temporar unitatea.
Cum să scoți motorul dintr-o mașină?
Acasă, de obicei, nu există un echipament de ridicare profesional, așa că va trebui să îl închiriați sau să îl faceți singur.
Gâscă de bricolaj pentru scoaterea motorului
Acesta este un mecanism simplu care seamănă cu un gât de găină. Face posibilă mutarea motorului departe de compartimentul motor. Poate avea un design rotativ care vă permite să scoateți motorul fără a muta mașina.
Motorul greu cu ardere internă este pur și simplu transferat pe un banc de lucru situat lângă mașină. De fapt, este o macara de garaj universală. Raftul se sprijină pe „picioare” lungi situate sub compartimentul motor pentru a preveni răsturnarea acestuia. Pentru ridicare se folosesc un cablu și un troliu.
Ganderul este folosit atat in conditii de garaj cat si in servicii mici.
Lift pentru demontarea motorului DIY
De regulă, aceasta este o macara rulanta, a cărei parte inferioară este plasată sub bara de protecție din față. Este necesară o platformă netedă pe teren neuniform, scoaterea motorului folosind un astfel de dispozitiv este problematică. Ascensorul funcționează folosind sistemul hidraulic sau un mecanism de tensionare precum un troliu. Dispozitivul este simplu: un suport cu suporturi de rulare și un braț mobil pe care este suspendat motorul. Puteți face un lift cu propriile mâini de la un canal sau un profesionist pătrat. conducte.
Dacă există roți puternice pe picioarele de susținere, puteți rula rapid liftul cu motorul și îl puteți muta în zona de reparații.
Troliu pentru demontarea motorului
Se aplică dacă mașina este reparată într-un garaj din piatră solidă. Cel mai ieftin instrument care poate fi folosit pentru a scoate un motor. Pentru a-l scoate se folosește un lanț sau un cablu.
Există două opțiuni de design:
- Un mecanism de transmisie cu un tambur care este suspendat de tavan.
- Troliul este fixat pe podea, iar sub tavan este fixat un scripete.
Caracteristici de eliminare a diferitelor modele de motoare
Dispunerea longitudinală. De regulă, astfel de motoare cu ardere internă sunt îndepărtate fără cutie de viteze, deși sunt posibile excepții. Radiatorul trebuie scos.
Aranjament transversal. Motoarele sunt compacte și ușor de ridicat vertical. Cutia de viteze rămâne pe motor.
Sisteme hibride și vehicule electrice. Motoarele cu ardere internă din astfel de mașini ocupă puțin spațiu sau sunt absente cu totul. Motoarele electrice pot fi încorporate în tracțiune sau integrate în transmisie. În vederea dimensiuni mici demontarea lor nu este dificilă.
Toate tipurile de motoare cu ardere internă sunt instalate pe suporturi. În structurile de cadru, punctele de atașare sunt situate pe cadru în mașinile cu caroserie monococă, există de obicei un subcadru.
