Att uppdatera eller byta ut ett gammalt slitet golv i en lägenhet är en av de mest tidskrävande momenten i den totala renoveringsprocessen. För att bara föreställa sig framtidens omfattning och kostnader, vägrar många husägare ofta att reparera golven och begränsar sig bara till att ändra den dekorativa beläggningen på dem. Men tiden tar ut sin rätt, och förr eller senare kommer det ögonblick då det helt enkelt blir omöjligt att fördröja sådant arbete.
I det här fallet är det inte alls nödvändigt att omedelbart leta efter ett team av hantverkare - särskilt eftersom man i en sådan tjänstesektor ofta kan möta uppriktiga "hacks". Som ett resultat kan allt resultera i ett helt onödigt slöseri med tid, nerver och pengar med ett resultat av låg kvalitet. Varför inte försöka göra det själv? Om ägaren har vissa färdigheter i allmänt byggnadsarbete, och om du reparerar golvet i lägenheten med dina egna händer i etapper, i enlighet med de rekommenderade tekniska reglerna, borde allt fungera!
Stadierna av reparation beror naturligtvis på typen av golv, deras ursprungliga tillstånd, syftet med lokalerna där arbetet utförs och typen av finish. I denna publikation kommer flera av de vanligaste alternativen att övervägas.
Eftersom ägaren av lägenheten funderar på att reparera golvet, så finns det troligen motiverande skäl till detta, såvida detta naturligtvis inte är en kosmetisk ersättning av beläggningen på grund av ett annat infall från frun. Därför måste du först identifiera och tydligt formulera problem - hela skalan av ytterligare förberedande och reparationsarbete kommer att bero på detta.
Den här publikationen handlar om en stadslägenhet, och i de allra flesta flervåningshus har alla våningar en bas i form av en golvplatta av armerad betong. Men här kan den vidare designen redan skilja sig betydligt. Golvet kan placeras på stockar som är fästa vid basen, eller läggas direkt på en betongmassa.
- Trägolvet på stockarna börjar vanligtvis visa sina defekter med ett knarr, instabilitet i beläggningen - golvbrädorna "spelar" under fötterna, uppkomsten av en obehaglig lukt av röta, bildandet och gradvis expansion av sprickor. Ännu värre, om plötsligt en av brädorna spricker eller dess fragment faller ner.
Det förfallna trägolvet påminner om sig själv med ett knarr och "spelande" brädor
- Den gamla screeden, på vilken beläggningen läggs, från "ålderdomen" kan också börja presentera överraskningar, särskilt om den en gång var fylld med dålig kvalitet. Så utseendet på uppenbara gnisslor och prasslande från sand eller små stenar, "flundrandet" av avjämningsmassan, utseendet på urtvättade ytor, kränkningen av ytbeläggningens jämnhet och ibland den uppenbara instabiliteten hos ytan. hela stora fragment är inte heller uteslutna.
I alla fall, om det finns uppenbara defekter, ta bort den gamla beläggningen.
Ta bort den gamla beläggningen
- Alla möbler kommer att behöva tas bort från rummet, vilket helt frigör dem för vidare arbete. Om reparationen inte utförs i hela lägenheten på en gång, utan från rum till rum, kommer det att vara nödvändigt att ge skydd mot spridning av damm, till exempel genom att täcka entrén med en gardin av tjock polyetenfilm eller en ofta fuktig trasa och täcka springan under dörren med en våt trasrulle. Det är sant att denna metods fulla effektivitet är mycket tveksam, och det bästa alternativet är att tillhandahålla vidarebosättning av familjemedlemmar under reparationens varaktighet. En dammbarriär är dock nödvändig i alla fall.
- Därefter tas de gamla fotlisterna bort. Gör detta försiktigt för att inte skada botten av väggarna som de är fästa på. Om plintarna är tänkta att användas ytterligare, numreras de efter deras placering och tas tillfälligt bort.
Om någon inte har stött på det här fallet tidigare, kan vi påminna dig om att golvlisterna är fästa på väggen och inte på golvytan, det vill säga att du måste rikta spakkraften korrekt. Det blir lättare om golvlisterna är fixerade på självgängande skruvar eller på speciella fästen.
Nästa steg är faktiskt att ta bort den gamla beläggningen. Det finns flera alternativ här:
A. Om golvet är täckt med något slags rullat material, så hakas det på en av sidorna och de försöker försiktigt rulla det till en rulle - detta kommer att göra det lättare att ta ut det. I händelse av att beläggningen (till exempel linoleum eller matta) en gång lades utan lim, direkt på en betongmassa, kommer detta inte att vara svårt att göra. Du kan först, för att underlätta handlingen, göra parallella snitt med en vass konstruktionskniv och därigenom dela upp hela duken i flera smalare band.
Men ofta finns det situationer där det gamla materialet avgår tillsammans med skikten av den exfolierade screeden. Sedan måste du ta bort det fragmentariskt och omedelbart ta ut det ur rummet tillsammans med bitar av betong så att detta byggskräp inte stör det fortsatta arbetet.
Det händer att en gång limmad linoleum av hög kvalitet, när den tas bort, börjar delaminera sig själv och lämnar torkade lager på avjämningsmassan. I det här fallet måste du arbeta med en skrapa (spatel), värma upp dessa områden med en byggnadshårtork eller fukta det gamla limskiktet med en golvtvättmedelslösning.
B. Mer problem kan leverera den gamla "lekande" parketten. Om det inte har något värde, tas dess formar sekventiellt bort, omedelbart laddade i påsar, som tas ut när de fylls. Om parketten en gång limmades till bituminös mastix eller organiskt lim, kan det vara svårt att ta bort enskilda matriser eller till och med hela fragment. "Receptet" är detsamma - en skrapa, en mejsel och uppvärmning med en hårtork.
I. För att ta bort den gamla brickan är det mest bekvämt att använda en stansare som är växlad till mejselläge med en mejselspade installerad. Om ett sådant verktyg inte är tillgängligt, görs allt manuellt med en hammare och mejsel.
G. När man skalar av ett plankgolv är förmodligen det svåraste att plocka upp och separera den första golvbrädan. När det kommer att vara möjligt att fritt starta spaken, kommer arbetet att gå snabbare. För arbete behöver du en spikavdragare med ett långt spakhandtag, en hammare och en tång. Du måste försöka ta ut naglarna noggrant, utan att förstöra brädorna, eftersom det här materialet med stor sannolikhet fortfarande kommer att fungera för ett nytt golv efter reparationer eller för att göra stockar.
Om den gamla beläggningen var fäst med skruvar (självgängande skruvar), kan du försöka demontera den med en skruvmejsel.
Tja, om plankbeläggningen inte längre är av något värde, är det mest praktiskt att skära med en manuell vertikal cirkulär (försiktigt och försiktigt för att inte haka fast betongbasen, inte skada stockarna och inte "köra in i" en spik). Efter en sådan separation av långa golvbrädor kommer deras borttagning vara en enkel uppgift.
Är det värt att ta bort hela plankgolvet om uppenbara defekter endast observerades i vissa områden och det inte finns några planer på att ersätta det med en annan typ av ytfinish? Naturligtvis kan du begränsa dig till endast partiella reparationer - byte av slitna eller försämrade delar. Men experter råder enhälligt - skjut allt helt. Det finns ingen garanti för att om sönderfallsprocessen manifesterade sig i ett område av golvet, så kommer det inte att visa sig i ett annat om ett år, eller ännu tidigare. Det blir billigare att förnya basen och lägga om golvet, även med gammalt material, än att återgå till sådana reparationer igen efter en kort period.
Stiftelsens revision
Efter att golvbeläggningen har tagits bort är det nödvändigt att noggrant undersöka basen.
- Om det finns stockar kvar på golvet och det är planerat att lägga om strandpromenaden, bör du noggrant kontrollera tillståndet för dessa bärande element och stöden på vilka de är installerade. Logbalkar bör inte ha områden med sönderdelning, ruttnighet, svampskador - sådana delar är föremål för obligatorisk ersättning. Varje fördröjning kontrolleras under belastning - den ska inte hänga ut, böja, knarra, etc. Uppdatera vid behov fodren som håller styrningen på önskad höjd.
Om eftersläpningens tillstånd inte orsakar oro, kommer det efter en grundlig rengöring i utrymmena mellan dem att vara möjligt att lägga en ny beläggning. Kanske är de flesta gamla golvbrädor bra för detta. Efter ett sådant skott kommer golvet att sluta knarra och få den nödvändiga stabiliteten. Vid behov kan värmeisoleringsmaterial läggas mellan laggarna, vilket också tar rollen som ljudisolator.
Men på ett gammalt trägolv är själva stockarna ofta ganska utslitna, och deras reparation är omöjlig eller garanterar inte hållbarhet. I det här fallet måste de demonteras för att senare kunna installera nya. När du tar bort fördröjningen, kom ihåg att de kan fästas ordentligt på basen. Det är nödvändigt att utöva noggrannhet och diskretion för att förhindra en stark förstörelse av betongbasen och inte lägga till onödiga bekymmer för att återställa den.
Efter att ha tagit bort fördröjningen utförs den mest noggranna rengöringen av golvets bas så att du kan gå vidare till nästa steg.
I händelse av att en betongmassa öppnas under den, efter att ha tagit bort det gamla täckskiktet, undersöks det noggrant. Det måste antas att betongen är stark i sig och reparation av en sådan yta är valfri.
Avjämningsmassan måste knackas - detta hjälper till att avslöja områden av dess delaminering, som måste tas bort till en "frisk" bas. Ytan kontrolleras för närvaron av lösa ställen, de där lösningen, på grund av en kränkning av hälltekniken, inte fick styrka eller eroderades på grund av fukt. Dessa områden behöver också rengöras.
Det bör inte lämnas på ytan av stora sprickor - härifrån kan processen med destrukturering av basen fortsätta. Spår och sprickor ligger och skär i bredd och djup på minst 10 - 15 mm, för efterföljande reparation.
Ibland, efter att ha tagit bort instabila delar av betong, öppnar sig en allmänt ful bild, som till exempel som visas på fotografiet. Det är dock ganska reparerbart.
Efter borttagning av defekta områden och skärning av sprickor utförs en grundlig rengöring. Det är bäst att använda en kraftfull konstruktionsdammsugare i denna fråga - på andra sätt är det extremt svårt att rengöra ytan och de resulterande håligheterna från små skräp och damm.
Ibland måste du ta till fullständig demontering av hela avjämningsmassan till golvplattan. Detta kan orsakas av den extremt låga kvaliteten på beläggningen, vilket är opraktiskt att reparera, men det är bättre att fylla på helt. Ofta hittar mögel eller svamp ett "skydd" i en avjämningsmassa i fuktiga rum. Ett annat alternativ är när golven kräver ytterligare isolering och ljudisolering, och höjden på taken och dimensionerna på dörröppningarna i lägenheten tillåter inte att höja täckningsnivån (med hänsyn till värmeisoleringsskiktet och efterbehandling). Samma åtgärd tillgrips när man planerar att göra ett trägolv på stockar istället för tunna beläggningar.
En svår men ofta helt enkelt nödvändig operation är att ta bort den gamla screeden helt
Naturligtvis är processen att helt demontera screeden med hjälp av ett domkraftsverktyg väldigt tråkig, bullrig och dammig, men inget annat sätt har ännu uppfunnits. Detta kräver viss försiktighet för att inte skada betonggolvet. Avjämningen skärs av i separata bitar, som omedelbart krattas åt sidan med en spade och packas i påsar för export. Det rekommenderas inte att använda även små fragment som material för att fylla en ny lösning, eftersom de inte kommer att förbättra, men tvärtom, försämra kvaliteten.
Efter att den gamla screeden tagits bort, utförs en grundlig rengöring av ytan - enligt beskrivningen ovan.
Reparation av basytan
Vad var golvet planerades inte i framtiden till golvet, betongbasen under den måste ställas i ordning. Så dåligt tätade sömmar mellan golvplattor, sprickor längs väggarnas omkrets, gropar eller håligheter etc. kan exponeras.
Sådana reparationer är nödvändiga även om det är planerat att fylla en ny screed. Lösningen kanske inte tränger in i dessa brister, det kommer att finnas lufthåligheter som minskar beläggningens soliditet och blir utgångspunkten för förstörelsen av screeden. Detta är desto viktigare och obligatoriskt om avjämningsmassan ska hällas på ett avskiljande lager eller på en tätskiktsfilm (flytande avjämningsmassa).
Alla ytdefekter måste rengöras noggrant, vid behov (till exempel skivfogar) skärs, och ta sedan bort även de minsta smulor och damm med en dammsugare.
I nästa steg grundmålas ytan noggrant, minst två gånger, med en djup penetrationskomposition, som är speciellt utformad för betong.
Sådan behandling kommer att avsevärt stärka ytan, vilket är särskilt viktigt när den är lös, ökar de hydrofoba egenskaperna, minskar betongens sugförmåga och förbättrar vidhäftningen med reparationsblandningar. De fortsätter till ytterligare arbete efter att det sista applicerade lagret av jord är helt absorberat och torkat.
Som en reparationskomposition kan du använda en konventionell cement-sandbruk. Men det torkar och får den nödvändiga styrkan under lång tid, och det är bättre att inte spara pengar för speciella reparationsföreningar, även på cement- eller epoxibasis.
Ytornas grundade defekter fylls så tätt som möjligt med en reparationsmassa, jämfört med golvets allmänna nivå. För att göra detta kan du använda en vanlig spatel. Vissa reparationsföreningar säljs i plaströr, och det kommer att vara bekvämare att applicera dem med en konstruktionsspruta eller en speciell "pistol".
Om defekten är stor i volym, är det i vissa fall möjligt att tillgripa att fylla den med monteringsskum. Efter att det torkat skärs överskottet av, och sedan bringas detta område till den allmänna ytnivån med en reparationspersonal.
Reparations "plåster" ges tid att helt stelna, i enlighet med deras instruktioner, varefter du kan trimma ytan med sandpapper lindat på en stång. Sedan rekommenderas att gå igen över hela ytan med en primer. Om en ökad absorption av kompositionen noteras på reparationsställena, grundas sedan två gånger i dessa områden.
Efter att jorden har torkat kan ytan anses redo för vidare arbete.
Avjämningsmassa
Om ett gammalt avjämnings- eller trägolv togs bort och golvplattan öppnades, är dess nivå troligen mycket långt från horisontalplanet. Huset krympte med tiden, och även under byggandet för många år sedan kunde byggare inte riktigt bry sig om den strikt anpassade nivån på golv. Så vilken typ av golv var inte planerat att göras ytterligare, det rekommenderas att stärka basen och samtidigt jämna ut den med en screed. Tjockleken på detta gjutna skikt måste vara minst 30 mm på dess högsta punkt.
Först och främst är det nödvändigt att bestämma storleken på skillnaden, det vill säga att identifiera toppen, högsta och lägsta punkterna på ytan och "bryta igenom" nollnivålinjen. Ett system av beacons kommer att sättas vid denna markering.
För att fylla avjämningen kan du använda det vanliga cement-sandbruket, som förbereds direkt på arbetsplatsen. Vanligtvis går de från andelen tre delar sand till en av M-400-cement - detta förhållande ger en optimal yta vad gäller styrka och slitstyrka, på vilken någon av deras befintliga golvbeläggningar sedan kan monteras.
De nybörjare som inte vill lägga sig i självproportionering kan rekommenderas att använda färdiga byggtorrblandningar. Deras sammansättning är redan optimerad för screeden, och det återstår bara att stänga den ordentligt med vatten, i enlighet med de bifogade instruktionerna.
Hur många material kommer att behövas i ett eller annat fall? Allt beror på nivån på höjdskillnaden vid de extrema punkterna, den planerade minsta tjockleken på avjämningsmassan, rummets yta och lösningens egenskaper.
Vanligtvis, på förpackningen av torra byggnadsblandningar, anges deras normaliserade förbrukning i kilogram per 1 kvadratmeter av det område som ska hällas med en lagertjocklek på 10 mm. Baserat på detta är det möjligt att genom enkla beräkningar bestämma den erforderliga mängden material.
För att göra det enklare för läsarna, här är en miniräknare som gör att du snabbt och exakt kan göra sådana beräkningar:
