En sevdiğiniz aktivite olan ütülemeye başladınız ancak ütü ısınmayı reddediyor. Ne tür bir protesto gösterisi? Tatile gitmek ister misin? Ütünün neden çalışmak istemediğini ve nasıl düzeltileceğini birlikte çözelim. Sonuçta evde ütüyü tamir etmek o kadar da zor değil. Sadece ana sınıfımızda size vereceğimiz bilgilerle kendinizi silahlandırmanız gerekiyor.
Normal ve buharlı ütülerin elektrik devresi ve yapısı
Elektrikli ütüler farklıdır. Geleneksel ısıtma cihazlarına ek olarak, buhar istasyonlarının yanı sıra buharlama fonksiyonuna sahip olanlar da vardır. Buna göre evde ütüyü kendi ellerimizle tamir etmek için ihtiyacımız var. elektrik şemasıünite versiyonumuzun demiri. Bakalım devreler nelerçeşitli türler
elektrikli ütüler.
Normal demir
En basit versiyon, gösterişten uzak. Sıcak tabandan gelen basınç nedeniyle kırışıklıkları yumuşatır. Filmlerde ev hanımlarının kumaşı daha esnek hale getirmek için ağızlarına su alıp kumaşı burnundan çektiklerini görmüşsünüzdür. Bu ütü ucuzdur ve tasarımı çok basittir. Artık benzer ütüleri küçük boyutlarda bulacaksınız. Bavulunuzdaki kırışmış çamaşırları düzeltmek için bir iş gezisinde yanınıza almanız uygundur.
- Bu sürümün bağlantı şeması şuna benzer:
- termostat düğmesi;
- regülatör kontak plakası;
- ısıya dayanıklı pim;
- bimetalik plaka;ısıtma elemanı
(ON).
Vapurlu
- Bu, günümüzde en yaygın demir modelidir. Buharın çıkması için kıvrımları ve delikleri ıslatan bir püskürtücüye sahiptir. Sıvı, cihazın ön tarafında bulunan özel bir hazneye dökülür. Şema ilk seçeneğe göre biraz daha karmaşık, ancak çalışma prensibi aynı kalıyor:
- kontak bloğu;
- direnç (termal sigorta);
- ana giriş;
- çözüm;
- fişli tel;
- tutucu;
- temas etmek;
- ağ girişi;
- termostat girişi;
sinyal ışığı.
Bu ütüleme teknolojisindeki son gelişmedir. Ütünün gövdesi, ortak bir bağlantı halinde toplanan iki kabloyla ayrı bir buhar jeneratörüne bağlanır: bir elektrik kablosu ve bir buhar hattı. Kazanda su kaynar ve ardından ütüye buhar verilir. 1-1,2 litre su doldurabileceğiniz geniş haznesi sayesinde bu tür cihazlar 4-5 atmosfer basınçta buhar verme kapasitesine sahiptir.
Kırışıklıklar hiçbir çaba harcamanıza gerek kalmadan düzelir. Ütü daha basit bir cihaza göre daha hafif olduğu için el yorulmaz. Ancak buhar istasyonları yalnızca ev kullanımı için uygundur: ağır ve büyüktürler. İşte bir buhar istasyonunun yapısının yaklaşık bir diyagramı:
- sabit buhar besleme kilitleme düğmesi;
- buhar besleme regülatörü;
- termostat;
- demir standı;
- kazan vanası;
- su seviyesi göstergesi;
- buhar besleme anahtarı;
- sistem anahtarı;
- buhar artırma regülatörü;
- buhar kazanı;
- sıcaklık kontrol lambası;
- çift hortum: buhar beslemesi/elektrik kablosu.
Sunulanlar arasında kendi tipinizi tanıdınız mı? O zaman devam edelim.
Yani ütünün elektrik devrelerinin farklı türler yaklaşık olarak aynıdır ve 4 ana unsur içerir; bunlar olmadan tek bir demir bile çalışmaz:
- çatal,
- termal sigorta,
- ısıtma elemanı,
- sıcaklık kontrolörü.
Diğer tüm göstergeler ve düzenleyiciler, bir veya başka bir üreticinin yalnızca ek "özellikleridir". Bu nedenle ütü ve vapur örneğini kullanarak arızaların nasıl giderildiğine bakacağız. Hemen hemen herkesin bir tane var, değil mi?
Nasıl sökülür
Her model için kasayı sökme şemasının kendine has özellikleri olacaktır (farklı yerlerdeki dişliler), ancak genel olarak adımların sırasını takip etmeniz gerekecektir.
- Arka kapağı ve kolu çıkarın. Önümüzde: terminalleri ve kablo bağlantılarını içeren bir blok. Bazen ısıtma elemanı arızalanırsa veya kablo çıkarsa başka hiçbir şeyi sökmeniz gerekmez.
- Gördüğümüz tüm düğmeleri çıkarıyoruz, bulduğumuz tüm vidaları söküyoruz ve orada bulunan tüm mandalları açıyoruz. Bir şey direnç gösteriyorsa, güç uygulamak için acele etmeyin, ancak bağlantının kesilmesini engelleyen şeye daha yakından bakın.
- Artık tabanı ütüden çıkartabiliriz. Bazen üzerinde toz dağları birikir. Ütü arızalarını tespit etmek için yıkanması gerekir. Bu arada, tekrar fırsat doğduğunda cesedi de yıkayın.
Çalışmamızda, bir tornavidaya ek olarak, kabloları ve kontakları sıyırmak için zımpara kağıdına ve devredeki direnci ölçmek için bir elektronik cihaza - bir multimetreye ihtiyacımız olacak.
Ütü arızaları ve bunların nasıl düzeltileceği
Kablonun kablo bütünlüğü açısından kontrol edilmesi - kablonun değiştirilmesi
Ütüyü en baştan yani elektrik kablosundan kendi ellerinizle tamir etmeniz gerekiyor. Belki de arızanın nedeni budur. Her şeyden önce telde kusur olup olmadığını kontrol ediyoruz. Çoğu zaman elektrik kablosu, fişe ve mahfazaya bağlandığı bölgede kırılır. Kırık kabloları bulmak için bu yerlere dikkatlice bakın.
Ütü yaparken güç gösterge ışığının yanıp söndüğünü fark ederseniz arıza güç kablosunun bütünlüğü ile ilgili olabilir. Terminallere olan kablo bağlantısını kontrol edin. Üzerinde oksidasyon izleri görürseniz, kabloları ayırın, terminalleri zımpara kağıdıyla temizleyin ve kabloları yerine geri koyun, güvenilirlik için sabitleme alanına sızdırmazlık maddesi dökün.
Kablo, ütüleme sırasında kısa devre oluşturacak kadar yıpranmışsa, o zaman tek bir çıkış yolu vardır: ütüdeki kabloyu değiştirin. Bu en iyi seçenek. Ancak kabloyu değiştirmek henüz planlarınızın bir parçası değilse ve kıyafetlerinizi şimdi ve burada ütülemeniz gerekiyorsa, kabloyu onarmanız gerekir. Bunu yapmak için, kabloların yıpranmasının nerede meydana geldiğini bulmanız gerekir. Bazen kopmuş teller izolasyon veya sargı ile gizlenir.
Kırılmanın yerini tespit etmek için ütüyü açın ve sinyal ışığına bakın. Bu arada teli bir uçtan diğer uca hareket ettirerek kendimiz büküyoruz. Bir noktada gösterge yanıp sönmeye başlarsa, bu, arızanın yerini bulduğunuz anlamına gelir. Daha sonra bu bölgedeki sargıyı söküyoruz, her teli ayrı ayrı kesiyoruz, her uçtan 1-1,5 cm izolasyonu söküp büküyoruz/lehimliyoruz.
Eklemleri elektrik bandı ile sarıyoruz. Daha sonra telleri sallanmamaları için birbirine tutturmak için elektrik bandı kullanıyoruz.
Şimdi kablomuzun servis kolaylığı açısından kontrol ediyoruz: ütüyü açın ve ışık göstergesine bakarak teli farklı yerlerde bükün. Açılırsa ve artık yanıp sönmüyorsa her şey yolunda demektir; ışık yanar ve sönerse, onarım başarısız olmuş demektir ve işlemi tekrarlamanız gerekecektir. Her durumda, böyle bir onarım geçici bir önlemdir. Kabloyu zarar görmeden değiştirmek daha iyidir.
Kabloyu değiştirdiniz ama cihaz hâlâ çalışmak istemiyor mu? Bu durumda belki sorun daha da gizlidir.
Isıtma elemanının (ısıtma elemanı) değiştirilmesi – kontakların temizlenmesi + multimetre ile kontrol
Modern cihazlardaki ısıtma elemanı, yalnızca en aşırı durumlarda kırılabilen son derece güvenilir bir cihazdır (örneğin, ütünün tabanı bir şekilde çatlar). Böyle bir durumda yeni bir ütü satın almak tabanı değiştirmekten daha kolay olacaktır. Üstelik maliyeti yeni bir cihazın fiyatından çok da az değil; Modelinize tam olarak uyanı bulabileceğiniz de bir gerçek değil. Yeni bir ünite satın alma zamanının gelip gelmediğini anlamak için sorunun termal ısıtıcı olduğundan emin olalım.
Tüm modellerde standart bir ısıtma elemanı konumu bulunur: cihazın tabanında. Kontakları ütünün kontaklarına lehimlenmiştir ve göstergeden bir ampul sorumludur. Yanıyorsa ancak taban ısınmıyorsa sorun ısıtma elemanındadır.
Isıtma elemanı arızasının ana nedeni filaman bobininin kopmasıdır.
Herhangi bir nedenle spiral kırılırsa, yine de yeni bir ütü almanız gerekecek. Ama acele etmeyin. Isıtma elemanının kontaklarına yakından bakın. Oksidasyon veya pişmiş toz izleri olabilir. Belki de hâlâ cihazı tamir edebiliyoruz.
Kontakları akımın spirale geçmesini engelleyen toz ve oksitlerden temizliyoruz. Daha sonra, bir multimetre alın ve ütünün direncini ölçmek için terminalleri kablolara bağlayın (bunun nasıl yapılacağı için resme bakın). Rakamlar tahtada görünüyorsa, her şey yolunda demektir: yeni bir ütü satın almayı daha sonraya erteleyeceğiz ve bunu yeniden canlandıracağız.
Genel olarak ütünün tüm bileşenlerini incelemek ve kontaklarda ömür olup olmadığını kontrol etmek için bir multimetre kullanmanız gerekir.
Termostat
Termostatın arızalanması nedeniyle ütünün çalışmaması muhtemeldir. Termostat cihazı basittir (makalenin en başındaki en basit ütünün açıklamasına bakın):
- istenilen ütüleme modunu ayarlamak için döndürdüğümüz bir çark;
- temas plakası;
- ısıya dayanıklı çubuk;
- bimetalik plaka.
Servis edilebilirliğini kontrol etmek için öncelikle termostat kontaklarını oksit ve kirlenme açısından inceliyoruz. Herhangi bir şey bulunursa, cihazı temizleyip servis kolaylığı açısından kontrol ederiz. Harika çalışıyor, hadi ütüyü birleştirelim! Değilse, daha ileriye bakarız.
Termostatın çalışma prensibi bimetalik bir plakanın ısıtıldığında bükülmesine dayanmaktadır. Ayarlanan sıcaklığa ulaştıktan sonra o kadar yükselir ki kontak plakasına ulaşır ve onu hareket ettirerek devreyi açar. Güç kapatılır ve ütünün tabanı soğur. Platform bu şekilde aşırı ısınmaya karşı korunur. Plaka soğudukça orijinal şeklini alır ve işlem tekrarlanır.
Bir işaretçi test cihazı kullanarak (arama modunu ayarladık), modülün servis verilebilirliğini kontrol ediyoruz. Bunu yapmak için tekerleği bir moda ayarlayın ve cihazın problarını ısıtma elemanına giden tellerin kontaklarına getirin. Sesi duyduk; harika, bir sonraki adıma geçelim. Termostat çarkını sonuna kadar çevirin ve multimetreyi dinleyin.
Sessizliğe ihtiyacımız var, bu da bağlantıların açıldığı anlamına geliyor. Ses varsa termostatın değiştirilmesi gerekir, çünkü sökülmesi sıkıcı bir iştir ve bunu yalnızca profesyoneller yapabilir.
Mağazadan yeni bir parça satın alıyoruz (veya eski ütüden çıkarıyoruz) ve arızalı olanla değiştiriyoruz. Yedek parçaları kaybetmemeye çalışarak üniteyi monte ediyoruz.
Aşırı ısınma koruması çalışmıyor
Ya kontrol ettiğimiz tüm bileşenler düzgünse ancak ısınma gerçekleşmezse? Modern ütüler, teorik olarak ağdaki aşırı ısınmaya ve güç dalgalanmalarına karşı koruma sağlaması gereken bir yedek parça ile donatılmıştır.
Aslında sizi ekstra paradan da kurtarır. Eriyebilir metalden yapılmış bir sigortadan bahsediyorum. Cihazımız 2400C'ye kadar ısınırsa otomatik kapanma meydana gelir: sigorta aşırı ısınır ve devreyi açar.Ütü kapanıyor ve tekrar açılmıyor.
Sorun şu ki, eğer sigortanın attığını bilmiyorsanız, yeni bir ütü almaya yöneleceksiniz. Ve bu aceleci bir adımdır. Sorunun çözümü basit - ütüdeki termik sigortanın değiştirilmesi. Daha da iyisi, fazladan bir eleman olarak atın ve kabloları lehimleyerek devreyi kapatın.
Buhar çıkmıyor - taban deliklerinin temizlenmesi
Ütü çalışıyor gibi görünüyor, ancak bir nedenden dolayı buhar çıkmıyor. Genellikle deliklerde kireç (kireç) biriktiğinden buhar bir çıkış yolu bulamaz. Tabanı temizlemek için bir fırın tepsisi alın ve içine sirke (1 litre suya 1 yemek kaşığı) veya sitrik asit (1 yemek kaşığı suya 1 yemek kaşığı) solüsyonu dökün ve ütüyü yerleştirin. Çıkış ağzı arka kenarın altında olacak şekilde yerleştirin. 1-1,5 cm yüksekliğe kadar su dökün.Şimdi buhar beslemesini maksimuma ayarlamanız ve fırın tepsisini ateşe vermeniz gerekiyor. Kaynatın ve soğumaya bırakın. İşlemi 2-3 kez tekrarlıyoruz.
Kireç oluşumunu önlemek için arıtılmış su kullanın; bu, ütünüzün ömrünü uzatacaktır.
Sprinkler arızası
Sprinkler ucundan su çıkmıyorsa bunun nedeni büyük olasılıkla gevşek su besleme borusudur. Ucun bulunduğu paneli söküp tüpü yerine takıyoruz. Aynı zamanda yukarıda açıklandığı gibi kontakların servis verilebilirliğini de kontrol ediyoruz. Biz de size ütünüzle ilgili sorunları nasıl çözebileceğinizi anlattık. Umarım bu ustalık sınıfı paranızı kurtarmıştır. Herkese iyi şanslar!
Ütü ısınmayı bırakırsa yenisini satın alabilirsiniz, ancak çoğu zaman hasar çok ciddi değildir ve kendiniz onarabilirsiniz. Tornavida ve multimetre kullanmayı biliyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bu yazıda ütüyü kendi ellerinizle nasıl onaracağınızdan bahsedeceğiz.
Genel cihaz
Ütüler birçok farklı şirket tarafından üretildiğinden şekil, ısıtma hızı, yedek parça kalitesi vb. bakımından biraz farklılık gösterir. Ama genel yapı aynı kalıyor. Mevcut:
- İçinde yerleşik bir ısıtma elemanı bulunan taban. Buhar fonksiyonu varsa tabanda buharın çıkması için çok sayıda delik bulunur.
- Taban için gerekli ısıtma sıcaklığını ayarlamanıza olanak tanıyan saplı termostat.
- Buharlama için kullanılan su için kap/hazne.
- Suyu püskürtmek ve buharı dışarı atmak için bir ağızlık vardır. Ayrıca buhar yoğunluğu regülatörü de bulunmaktadır. Yardımı ile buharlaştırılmış suyun otomatik olarak tedarik edilme sıklığı ayarlanır.
- Ütü, arka tarafta plastik kapağın altında bulunan bir kontak bloğuna bağlanan bir elektrik kablosu kullanılarak ağa bağlanır.
Bir kez içeri girdikten sonra genel taslak Nerede olduğunu öğrendikten sonra ütüyü kendiniz onarmaya başlayabilirsiniz.
İş için neye ihtiyacınız olacak?
Çalışmak için bir dizi tornavidaya ihtiyacınız olacak - Phillips ve düz başlı. Ütünün parçalarını mandallarla kaldırmak için geniş bir bıçağa veya gereksiz bir plastik karta ihtiyacınız olacaktır. Parçaların bütünlüğünü kontrol etmek için bir multimetreye () ihtiyacınız olacaktır. Gerekli olabilecek başka bir şey de bazı yedek parçaları değiştirmeniz gerekip gerekmediğidir.
Bunların hepsi aletlerden kaynaklanıyor, ancak iş süreci sırasında bazen elektrik bandına veya ısıyla büzüşen tüplere ihtiyacınız olabilir, zımpara kağıdına ve penseye ihtiyacınız olabilir.
Ütü nasıl sökülür
Ütüyü kendisi tamir etmek isteyenlerin karşılaştığı ilk zorluk sökme işlemidir. Bu basit ve açık olmaktan uzaktır. En kolay yol arka paneli çıkarmaktır. Görünür olan ve sökülmesi zor olmayan birkaç vida vardır. Vidalara ek olarak mandallar da olabilir. Böylece, görünen tüm bağlantı elemanlarını söktükten sonra, bir tornavidanın veya eski bir plastik kartın ucuyla kapağı kaldırıp, kapağı gövdeden ayırıyoruz.
Altında kablonun bağlandığı bir terminal bloğu vardır. Kabloda sorun varsa artık ütüyü sökemezsiniz. Ancak kabloyla ilgili her şey yolundaysa, onu daha da sökmeniz gerekecek ve bu da sorunlara neden olabilir.
Bazı ütülerin (Philips, Tefal) kapağının altında hala cıvataları vardır. Ayrıca onları söküyoruz. Genel olarak bağlantı elemanları görürsek bunları çıkarırız.
Ütüyü sökerken yapılacak ilk şey arka kapağın çıkarılmasıdır.
Her üretici kendi tasarımını geliştirir ve çoğu zaman modelden modele değişir. Bu nedenle zorluklar ortaya çıkıyor. Ancak hemen hemen her üreticide bulunan birkaç nokta vardır.
Hemen sıcaklık kontrol kadranını ve buhar düğmesini çıkarmanız gerekir, bunu yapmak için parmaklarınızın arasında tutup yukarı çekmeniz gerekir. Düğmelerin mandalları olabilir, bu nedenle onları biraz dışarı doğru bastırabilmeniz için ince bir şeye ihtiyacınız olabilir - bunları bir tornavidayla kaldırabilirsiniz.
Rowenta gibi bazı ütülerin fotoğraftaki gibi sapında cıvatalar bulunur (bazı Scarlet modellerinde bulunur). Varsa, bunları sökün. Çıkarılan düğmelerin altında gizli bir vida da var; onu da söküyoruz. Daha sonra üstteki plastik parçaları çıkarın. Genellikle geçmeli kilitlerle sabitlenirler. Bunları çıkarmayı kolaylaştırmak için kilide bir bıçak veya bir parça plastik (plastik kart) yerleştirebilirsiniz.
Kapakların altında genellikle çok sayıda cıvata bulunur. Vidalarını söktükten sonra gövde ve taban ayrılana kadar sökmeye devam ediyoruz. Ne yazık ki daha kesin önerilerde bulunmak da mümkün değil. farklı tasarımlar var. Tavsiye edilebilecek şey yavaş ve dikkatli hareket etmektir. Ve farklı markaların ütülerinin nasıl söküleceğine dair birkaç video.
Güç kablosu
Elektrik kablosunun arızası oldukça yaygın bir arıza türüdür. Bu tür bir hasarla ütü hiç açılmayabilir veya düzensiz çalışabilir ve taban iyi ısınmayabilir. Kablo bükülebilir veya kıvrılabilir, yalıtım kıvrımlarda hasar görebilir ve bazı teller tamamen veya kısmen yıpranabilir. Böyle bir hasar varsa, sebep olup olmadığına bakılmaksızın kabloyu değiştirmek daha iyidir. Her durumda izolasyonu hasarlı olan tüm yerler yalıtılmalıdır.
Herhangi bir hasar durumunda ütünün onarımı kablonun kontrol edilmesiyle başlar. Normal durumda olup olmadığını doğru bir şekilde belirlemek için onu çalmanız gerekir. Bunu yapmak için arka kapağı çıkarmanız yeterlidir. Kablonun bağlı olduğu terminal bloğuna erişilebilir hale gelecektir. Bir test cihazına veya multimetreye ihtiyacınız olacak. Çevirme moduna getiriyoruz, bir probu fişin bir kontağına bastırıyoruz ve ikincisini bloktaki tellerden birine dokunduruyoruz. "Doğru" kabloya dokunduğunuzda multimetrenin gıcırdayan bir ses çıkarması gerekir. Bu, telin sağlam olduğu anlamına gelir.
İletken yalıtımının rengi herhangi bir olabilir, ancak sarı-yeşil mutlaka topraklamadır (fişin altındaki küçük bir metal plaka üzerine bir prob takılarak kontrol edilmelidir). Diğer ikisi ise fişin pinlerine bağlanır. Bu iki kablodan biri multimetre probunu bastırdığınız pime bağlanmalıdır. Aynı işlemi başka bir pin ile tekrarlıyoruz.
İçin tam güven Kablonun iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için, arama sırasında buruşması/bükülmesi gerekir. Özellikle yalıtım sorunu yaşanan yerlerde. Bu tür eylemlerden kaynaklanan gıcırtı kesilirse, kabloyu değiştirmek daha iyidir. Ayrıca pinlerden biri veya her ikisi de çalmıyorsa değiştirilmelidir. Şanslı olabilirsiniz ve ütünüzde daha fazla onarım yapılmasına gerek kalmayacaktır.
Isıtma elemanının performansının kontrol edilmesi
Ütü hiç ısınmıyorsa ısıtma elemanı yanmış olabilir. Durum böyleyse, yeni bir demir satın almaya değer çünkü değiştirme neredeyse aynı tutara mal olacak. Ancak her şeyden önce, ısıtma elemanının suçlu olduğundan emin olmanız gerekir.
Isıtma elemanını kontrol etmek için ütünün en tabanına ulaşıyoruz. Üzerinde, arkaya daha yakın, ısıtma elemanı için iki çıkış bulunmaktadır. Multimetreyi direnç ölçüm pozisyonuna (1000 Ohm'a kadar) getirip ölçüm alıyoruz. Ekrandaki rakamlar yaklaşık 25o Ohm ise ısıtma elemanı normaldir, daha fazla ise yanmıştır. Daha önce de söylediğimiz gibi, eğer ısıtma elemanı yanarsa, ütüyü tamir etmeye gerek yoktur - yenisini satın almak daha karlı olur.
Termostatın kontrol edilmesi
Termostat, bir grup kontak ve üzerine bir diskin yerleştirildiği çıkıntılı bir plastik pim içeren bir plakaya benziyor.
Plakaya iki kontak sığar. Üzerlerine multimetre probları takıyoruz ve işlevselliklerini kontrol ediyoruz (onları arayın). “Kapalı” konumda multimetrenin sesi kaybolmalı; açıldığında ve herhangi bir konuma getirildiğinde ses çıkarmaya devam etmelidir.
Hasar, "açık" konumda hala temasın olmaması olabilir - bu durumda ütü hiç ısınmaz. Farklı bir durum da olabilir; regülatör tarafından kapatılmıyor ve/veya regülatörün konumuna yanıt vermiyor. Her iki neden de temas halindedir. Ve büyük olasılıkla yandılar.
İlk durumda, temas noktaları arasına bir parça ince taneli zımpara kağıdı yerleştirilerek ve temas noktaları boyunca birkaç kez "kaydırılarak" temizlenebilen karbon birikintileri karışabilir. Zımpara kağıdınız yoksa tırnak törpüsü kullanabilirsiniz ancak dikkatli davranmanız gerekir - sıcaklık ayarları plakaların bükülmesine bağlıdır. Yani onları çok fazla bükemezsiniz.
İkinci durumda - eğer ütü kapanmazsa - kontaklar yanmış veya kaynaşmış olabilir. Bu durumda ütüyü onarmak onları ayırmaya çalışmaktan ibarettir. Ancak böyle bir numara nadiren başarılı olur. Çözüm onu değiştirmektir.
Başka bir nokta daha olabilir: düşerken kontaklar bir şekilde birbirine kenetlenebilir. Ütünün tabanı ısındığında bükülen termal plaka kontak gruplarına baskı yapar ancak kontaklar açılamaz. Sonuç aynı - ütü ısınırken kapanmıyor. Ütüyü onarmak da benzerdir - plakaları bükmemeye çalışarak hareket kabiliyetini yeniden sağlamaya çalışıyoruz. Eğer işe yaramazsa değiştiririz.
Sigortanın kontrol edilmesi
Termostatın bulunduğu bölgeye yaklaşık olarak aynı bölgeye bir termal sigorta takılmıştır. Ütünün tabanının aşırı ısınması durumunda kullanılır - ütü tehlikeli sıcaklıklara ısınırsa yanar. Genellikle bu sigortanın kendisine bağlı koruyucu bir tüpü vardır ve çoğu zaman beyazdır.
Kişileri bulun, arayın. Normal durumda sigorta “çalar”; atmışsa sessizlik vardır. İstenirse ahizeyi hareket ettirip doğrudan arayabilirsiniz; bağlantı kablosunda kopma/yanma olabilir. Sigorta atmışsa lehimini sökün, benzerini arayın ve yerine takın.
Termal sigortayı devreden çıkarmaya gerek yoktur - termostatta sorun olması durumunda sizi yangından koruyacaktır: yanacak ve ütü çalışmayacaktır. Ütü tamir gerektirse de eviniz güvende olacaktır.
Buhar püskürtme sistemi
Ütüden neredeyse hiç buhar çıkmıyorsa, ancak kapta su varsa, büyük olasılıkla delikler tuzlarla tıkanmıştır. Basit bir teknikle işlevselliği geri yükleyebilirsiniz. Su ve sirkeyi (boyasız normal sofra sirkesi) alçak kenarlı bir tabağa (bir tava veya fırın tepsisi yapacak) dökün. Litre suya bir bardak sirke. İkinci tarif ise 250 ml kaynar suya 2 çay kaşığı sitrik asit eklemektir. Kapalı ütüyü, hazırlanan sıvının bulunduğu kaseye yerleştirin. Sıvı tabanı kaplamalıdır.
Ütüyü içeren kabı ateşe koyun, kaynatın ve kapatın. Soğuyana kadar bekleyin. Tekrar ısıtın. Bunu 3-4 kez tekrarlayabilirsiniz. Tuzlar eriyene kadar.
Bazen sprinklerden su çıkışı durur. Bunun nedeni büyük olasılıkla tüpün bağlantısının kesilmesidir. Bu durumda ütünün onarımı, enjeksiyon düğmelerinin takılı olduğu panelin sökülmesi ve tüm tüplerin ve tellerin yerine takılmasından oluşur.
Ütünüzün kirecini gidermenin ikinci yolu, ütünüzü tamamen sökerek yalnızca tabanın kalmasını sağlamaktır. Suyun sızmasını önlemek için tabanı bantla kapatın, ancak tabağa da koyabilirsiniz. Tabanın içine dökün sıcak su sirke veya sitrik asit ile soğuyana kadar bekletin, süzün ve yeniden doldurun. Sonuçtan memnun kalana kadar bu şekilde devam edin. Daha sonra suyla durulayıp toplayın.
Ütüyü kendi ellerinizle onarmak ev türünün bir klasiğidir, ancak şimdi ne yazık ki gerçeküstücülük akımı bunda güçleniyor. Acemi bir ustanın sökmesi için modern demir, Çin bulmacalarını çözme becerisine sahip olmanız gerekir: Her yerde gizli mandallar var, zor zıvana eklemleri, şekilli bağlantı elemanları. Atölyeye mi götürmeliyim? Onarım maliyeti, yeni bir ütü satın almayı kolaylaştıracak kadar yüksek olabilir. olmadan kendimizinkini düzeltmeye çalışalım. mesleki eğitim ve özel aletler olmadan.
Soyut akıl yürütme
Üreticiler, ütüyü güvenlik, tasarım ve ergonomi gereksinimleriyle bir tür şifreli kilide dönüştürmeyi haklı çıkarıyor. Ama kusura bakmayın, ütülerin üzerindeki bağlantı elemanlarından bakıldığında arkada sadece 1-2 tane vida vardı ve öyle kalıyor. Üstelik eski demirlerin gövde kısımları kırılgan bakalit ve polistirenden yapılırken, günümüzün plastikleri dayanıklılık açısından metallerle yarışıyor.
Aslında ne yazık ki sonsuz olmayan şeylerin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Tüketim toplumunun temel ilkelerinden biri amansız: Kitlesel talep gören bir ürün, 2-2,5 garanti süresinden fazla olmamak üzere kusursuz bir şekilde (üreticinin itibarı, ama ne) çalışmalı ve daha sonra hızlı ve geri dönülemez bir şekilde tamamen kullanılamaz hale gelmelidir. Önde gelen tüketim malları üreticileri, Tanrı korusun, ürünün çok dayanıklı olmamasını sağlamak için tasarım personelinin yarısından fazlasını veya daha fazlasını istihdam ediyor.
Endüstrinin çöplükteki çalışması çevreyi nasıl etkileyebilir ve gerçekten yüksek kaliteli uzmanların kitle bilinci üzerinde gerçekten zararlı faaliyetlere dahil olması başka bir sorudur, ancak demir bu tür girişimlere neredeyse boyun eğmez: çok basit ve içerisi çok sıcak ve nemli. Bu nedenle, ütünün tasarım aşamasında hasar görmesi esas olarak servis merkezi dışında sökülmesini zorlaştırmaktan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, içinde nerede ve hangi sırların saklı olabileceğini ve ütüyü tamamen mahvetme riski olmadan bunları nasıl açacağınızı biliyorsanız, evde ütüyü doğaçlama yöntemlerle onarmak yine de mümkündür.
Alet
Ütüyü başarılı bir şekilde onarmak için önce biraz hazırlayalım ev yapımı enstrüman; Fazla zaman almayacak ve önemli masraflar gerektirmeyecektir:
- 2-4 kapak sıkacağı;
- gizli mandallar için sıkma aleti;
- ucuz bir LED el feneri (yani LED) ve bir büyüteç;
- bir süet şeridi, bir tırnak törpüsü, alkol;
- veya 4. adım yerine - bir kurşun kalem silgisi, bir mürekkep silgisi, bir parça temiz bez, alkol.
Not: paragraflara göre araçların amacına göre. 4 ve 5 aşağıya bakınız.
Şınav
Kapak sıkacağı, bir dondurma çubuğu boyutunda ve kalınlığında, en üstteki en güçlü bambu katmanından yapılmıştır; bir ucu kama şeklinde kesilir. Ütülerin gövdesindeki kapaklar çoğu zaman sabitlenmeden mandallara takılır. Servis merkezinde böyle bir kapak özel pense ile sıkıştırılarak çıkarılır. Derme çatma bir yöntemle çıkarmak için, kapağı kaldırmanız gerekir: mandalların dişleri sabitlemeden her iki taraftan eğimlidir ve oluklardan sağlam bir şekilde çıkar. Ancak sıkı mandallardaki kapakları bir sofra bıçağı veya geniş bir tornavidayla Şekil 2'deki gibi açın. sağda yapmayın: çelik, plastik üzerinde iz bırakacaktır. Bambu yüzey tabakasının bükülme mukavemeti plastikten daha yüksektir ve kayma mukavemeti daha düşüktür. Bu nedenle, bir bambu sıkacağı, uygun şekilde kaldırılırsa kapağı çıkaracaktır, ancak belki de plastiğe zarar vermeden kendi başına yüzeyden ezilecektir. Kapak doğru şekilde kaldırılmazsa ve eğilmezse bambu sıkacağı ütüye zarar vermeden kırılacaktır. Bambu sıkacaklarını çiftler halinde kullanarak parçayı her iki taraftan kaldırıyorlar.
Kahve makineleri tarafından verilen, kama şeklinde kesilmiş plastik bir kahve karıştırıcısından, sabit mandallar için iyi bir ince sıkma elde edilir. Karıştırıcının sıkacağı herhangi bir boşluğa sığar ve sabitleme ile mandalları, onları veya gövde parçalarını çizmeden veya kırmadan nazikçe çıkarır.
El feneri ve büyüteç
Ucuz mini LED fenerler, sert gölgelerle birlikte çok sert ışık üretir. Bu durumda bu bir avantajdır: Böyle bir ışık ince çatlaklara derinlemesine nüfuz eder ve bir büyüteç altında parçanın orada ne tuttuğunu görebilirsiniz. Bunu yapmak için önce nasıl çıkarılacağı belli olmayan kapağı bambu sıkacağıyla kaldırıyorlar, vurguluyorlar ve onu orada tutanın ne olduğuna bakıyorlar.
Mandallar nasıl kullanılır?
Elbette bu modelin ütüsünü sökmek için bir şema bulmak en iyisidir, ama deneyin! Ayrıca gizli kilitlerin tipik düzenlerini de aramayın: aynı üreticinin aynı modeli için bunlar farklı olabilir. Talimatlarda şunu okudunuz mu: "Üretici, ürünün performansını etkilemeyecek şekilde tasarımda değişiklik yapma hakkını saklı tutar"? Yani, ütüyü sökerken büyük olasılıkla gizli bağlantıları kendiniz aramanız gerekecektir.
Batılı şirketlerin giderek şu prensipten uzaklaştığını söylemek gerekir: “Bunu kendiniz düzeltmek ister misiniz? Peki, onu kır ve yenisini al!” Ancak Asyalılar inatla buna bağlı kalıyor. Örneğin, ütünüz Çin ürünüyse, burun montaj vidası (aşağıya bakın) büyük olasılıkla doldurma kapağının altında değil, su ve buhar besleme düğmelerinin altında olacaktır!
Aydınlatalım ve görelim. Resimdeki yeşil daireyi görüyor musun? Yani bu bir mandal değil, bir oluk içinde kayan bir zıvanadır. Mandallar düğmelerin diğer tarafındadır. Düğmeleri çıkarmak ve ütüyü sökmek için yapmanız gerekenler:
- İleri düğmesine basın.
- Sıkma aletini mikserin arkasına yerleştirin.
- Mandalı serbest bırakın.
- Sıkma aletini çıkarmadan düğmeyi durana kadar yukarı kaldırın. Yuvadan çıkan mandal dişinin hafif bir klik sesini duymalısınız.
- Düşmemek için düğmeyi basılı tutarken sıkacağı çıkarın.
- Düğmeyi basılı tutmaya devam ederek, kayan zıvananın oluktan çıkması için bir eğimle ileri doğru hareket ettirin.
- Aynısını diğer düğmeyle de yapın.
Şekilli bağlantı elemanları
Batılı üreticilerin ütülerdeki vidaları çoğunlukla ya Phillips ya da altıgen başlı sıradandır. İkincisi için, bir kerelik onarım için bir takım uçlara sahip özel bir tornavida satın almanın bir anlamı yoktur: altıgen yuvalı bir vida, uygun genişlikte ince bir bıçağa sahip düz bir tornavidayla kolayca sökülebilir. Ayrıca Çinlilerin çok sevdiği (şeklin sağında) yonca yuvalı vidaları sökmek için de kullanılabilir, ancak güçlü bir baskı olmadan: bu, önemli bir yanal kuvvet oluşturur ve dişteki vida kolayca sıkışabilir. Vida sıkıysa, bir dizi küçük sarsıntıyla yırtılır ve tornavida diğer yuva çiftlerine hareket ettirilir.
En zor şey, TORXX yuvalı vidayı sökmek olacaktır (şeklin sağında): makas veya cımbız, yalnızca vida dişte gevşekse bunu alacaktır. Küçük ördek gagalı pense kullanarak TORXX vidalarını özel bir anahtar olmadan sökmek en uygunudur; Yan kesicileri de kullanabilirsiniz, ancak o zaman yuva köprüsünde çentikler olacaktır. Vintu'ya hiçbir şey yapmayacaklar ama deneyimli usta, aniden bu demir ona ulaşıyor ve daha önceki niteliksiz erişim nedeniyle onarım için ücret talep ediyor.
Buharlı ütü nasıl çalışır?
Peki tüm bu gizli vidaları nerede aramalı? Bunu yapmak için, öncelikle buhar jeneratörlü (vapurlu) modern bir ütünün yapısını tanımanız gerekir. Genel diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir:
Darbeli buharlama sistemi (kızgın buharlı) yalnızca belirli modellerde kuruludur, çünkü yalnızca maksimuma yakın (üç nokta) termostat konumunda etkilidir. Şok buharlamalı iyi ütülerde regülatör 1-2 noktaya ayarlandığında şok pompası bloke olur. Talimatlarda her zaman ne hakkında yazılır, lütfen söyleyin, normal bir ev hanımı ütünün talimatlarını nasıl okur? Yani, buhar püskürtme yoksa, belki de "arızayı" ortadan kaldırmak için sıcaklık regülatörünü çevirmeniz yeterlidir.
Ütü tabanının konumu yataydan farklıysa konum koruma modülü ısıtma elemanını kapatır: dik yerleştirilmiş, düşmüş vb. Bu belki de ütülerdeki tek elektronik yeniliktir. Yüksek kaliteli ütülerde, konum koruması ikinci en yaygın arıza kaynağıdır (vapurdaki kireçten sonra, en sona bakın), ancak evde çoğunlukla tamamen onarılabilir.
Çinliler nasıl uçuyor
Ucuz Çin ütülerinin bile tabanlarına bakarsanız, çoğunun sahte, sahte damla nemlendirme ağızlarına sahip olduğu ortaya çıkıyor. Aslında, tamamen ısıtıldığında buhar düğmesine basıldığında bir buhar patlaması üretilir; termostatın aynı konumunda düğmeden damlacıklı yumuşak buhar gelir ve bu durumda damla nemlendirme için her iki düğmeye aynı anda basmanız gerekir.
Elektrik şeması
Ütünün elektrik devresi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. pirinç.:
KM rölesi ve SK konum sensörü konum korumasını oluşturur. Kartında, bu durumda neon üzerinde değil LED olan bir güç göstergesi olabilir. Ütünün tüketici kalitesinden ödün vermeden konum koruması kapatılabilir, ancak gösterge LED ise "konumlandırma" tamamen kapatılırsa çalışmayı durduracaktır. Bu uygun değildir, bu nedenle hatalı konum korumasının kısmen devre dışı bırakılması gerekir (aşağıya bakın).
Endeksli sayılar, "sıcak" ve "soğuk" devrelerin bir multimetre ile test edilme sırasını gösterir: timsah klipsli bir prob, elektrik fişinin pimine bağlanır ve diğerleri noktalar boyunca ilerler. Her iki süreklilik de KM rölesinin kontaklarında birleşmelidir. Gerçek şu ki, KM kontakları normalde açıktır: ütü takıldığında ve termostat kontakları kapatıldığında, KM çekilir, kontakları kapanır ve bunların içinden ısıtma elemanına akım akar. Konum korumanın herhangi bir arızasının ısıtma elemanını devre dışı bırakması gerekir (aşırı güvenlik ilkesi), ancak bu durum deneyimsiz bir teknisyeni yanıltabilir.
Not: kontrol ederken bağlantı kapağında yanlış temas olduğu ortaya çıkabilir, bkz. Sağ. Çıkışın tek yolu onu ısırmak ve kabloları yenisine yeniden bağlamaktır.
Termal koruma
Ütü tabanının sıcaklığı 240 dereceyi aşarsa veya ısıtma elemanından geçen akım belirli bir değeri aşarsa termal sigorta (termal) tetiklenir. Yani uygun olmayanın yerine geçecek termik sigortanın da ütünün gücüne bağlı olarak akıma göre seçilmesi gerekir:
- 2200 W – 25 A.
- 1500 W – 16 A.
- 1000 W – 10 A.
- 600 W – 6,3 A.
Termal akım yedekliliği gereklidir çünkü 220 V, şebeke voltajının etkin (efektif) değeridir; genlik 220 V x 1,4 = 308 V'dir. 50 Hz frekansının yarı döngü süresi 10 ms, termal tepki süresi 4-5 ms'dir. Aniden, ağ voltajı izin verilen maksimum 245 V değerine atlar, ısıtma elemanının çalışma akımı için termik sigorta, mükemmel şekilde bakımı yapılabilen bir demirde yanabilir.
Termal sigortalar tek kullanımlıktır (şekilde konum 1), sıfırlanabilir, konum. 2 ve kendi kendini iyileştirme, konum. 3. İlki yanar ve dielektrik ısıya dayanıklı bir manşon (genellikle fiberglastan yapılmış) içine monte edilmelidir, aksi takdirde tabandaki ağ voltajının bozulması çok muhtemeldir. Sıfırlanabilir bir termik sigortada, öngerilmeli bimetalik şerit kontakları "oturur" ve açar. Geri yüklemek için, keskin bir şeyle yerine oturana kadar kontaktaki pencereden bastırmanız gerekir. Kendi kendini onaran termal koruma, ütünün fişi çekilirse ve tamamen soğumaya bırakılırsa orijinal durumuna geri döner. Kendi kendini onaran termaller yapısal olarak bir termostatla birleştirilmiştir (aşağıya bakın) ve her zaman bir akım sigortasıyla desteklenir.
Termostat
Taban sıcaklık regülatörü ütünün en önemli bileşenidir ve arızalanmaya en yatkın bileşenlerden biridir; Bimetalik bir plaka tarafından çalıştırılan mekanik bir tetikleme cihazıdır. Ütünün termostatında "buzdolabı regülatöründe olduğu gibi mıknatıs" yoktur. Buzdolabı termostatı gibi, yalnızca farklı bir tasarıma sahip mekanik bir tetikleyici de vardır. Çalışma prensibi basittir:
- Hareketli kontağa sahip parça, ters çevrilebilir bir yay ile sabit olana doğru bastırılır. Kontaklar kapalı, ısıtma elemanı ısınıyor. Yayın sıkıştırma derecesi sıcaklık ayar düğmesi ile düzenlenir.
- Öte yandan hareketli kontak, dielektrik bir itici çubukla bimetalik bir plakaya bağlanır.
- Isı nedeniyle bükülen bimetalik plaka, yayı aşıncaya kadar çubuk boyunca hareketli kontağın üzerine bastırır.
- Yay devrilir ve kontakları açar.
- Isıtma elemanı kapanır, bimetalik plakalı ütünün tabanı soğur.
- Bimetalik şerit düzleştirilir. Basıncı yeterince zayıfladığında yay geriye doğru atılır ve regülatörü orijinal durumuna döndürür.
Isıtma elemanı tekrar ısınır, döngü tekrarlanır. Eski ütülerde ve bazı yenilerinde, termostat şemaya göre serbest bir külbütör koluyla monte edilir (şekildeki öğe 1):
Dezavantajları yanmaya duyarlı 2 çift kontak ve büyük histerezistir, yani. Regülatörün tepki ve dönüş sıcaklıkları arasındaki fark. Bu nedenle serbest külbütörlü regülatörlerde her zaman sapın altında, ütü çok ısınırsa (1-2 tur sıkın) veya zayıfsa (aynı miktarda sökün) döndürülen bir ayar vidası bulunur. Kalibrasyon vidasına erişmek için sıcaklık kontrol düğmesini çıkarmanız gerekir. Sürtünme yoluyla eksen üzerinde oturur, ancak gövdede durduruculu pençeler tarafından tutulur, bkz. Sağ. Kolu çıkarmak için, tamamen minimuma (ilk noktada) çevirip yukarı çekmeniz gerekir.
Çoğu modern ütü, birleşik bir çift yaylı termostatla donatılmıştır, konum. 2: Çok net çalışıyor ve çalışma sırasında neredeyse hiçbir zaman ayar gerektirmiyor. Öncelikle zayıf yönleri öncekiyle aynı. durum, kişiler, aşağıya bakın. İkincisi, bazen çatlayan seramik bir çubuk (mavi renkle gösterilmiştir) vardır. Çubuğun uzunluğu 8 mm'dir ve MLT-0,5 W dirençten yeni bir tane yapılabilir, konum. 2a. Direnç uçları 1,5-2 mm uzunluğa kadar ısırılır, boya dikloroetan veya yüzey aktif madde sökücü ile yıkanır ve iletken tabaka zımpara kağıdı ile temizlenir. Direncin direnci 620-680 kOhm'un üzerindeyse, bazı kişiler onu olduğu gibi çubuk yerine takar, boya duman veya koku olmadan yanar. Bununla birlikte, ütünün tabanı hoş olmayan bir şekilde elektrikle "sıkışabilir". Ve daha da kötüsü, korumasız iletken katmana sahip bir direncin direnci birkaç kez düşebilir ve içinden geçen kaçak akım tehlikeli bir değere yükselebilir.
Not 3: Bazen termostatlardaki rondelalar çatlar. Bunun yerine floroplastikten yeni bir tane işlenebilir; çizim bkz. poz. 2b.
Kişiler nasıl temizlenir
Birçok kaynağın önerdiği gibi, demir sıcaklık regülatörünün yanmış kontaklarını zımpara kağıdı ile temizlemeye gerek yoktur: yüksek akım altında çalışırlar ve zımpara kağıdı ile temizlendikten sonra hızla tekrar yanarlar. Modern ütülerin regülatörlerinde kontaklar ince duvarlı damgalanmıştır ve bu durumda deliklere kadar yanarlar. Temas noktalarını temizlemek için, alkolle nemlendirilmiş süet üzerine bir tırnak törpüsü sarmanız, temas noktaları arasına yerleştirmeniz ve süetin karbon birikintileri nedeniyle çok kirlenmesi durana kadar ovalamanız gerekir. Bir alternatif, mürekkep silgisinden ince bir parça kesip bunu temas noktalarını temizlemek için kullanmaktır. Sonra - kurşun kalem silgisinden yapılmış aynı kama ile. Son olarak, tırnak törpüsünü süet yerine alkolle nemlendirilmiş bir beze sarın ve silginin temas noktalarından yapışan parçacıkları çıkarmak için bunu kullanın.
Not: termostat nedeniyle böyle bir durum da mümkündür - sıcaklık ayar düğmesinin konumuna bakılmaksızın ütü maksimumda ısınır; Kalibrasyon vidasını ayarlamak yardımcı olmuyor. Bu, regülatörün kontaklarının kaynaklandığı ve değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
Oraya nasıl gidilir?
Bütün bunlar iyi ama ütümüz henüz sökülmedi. Genel olarak ütünün sökülmesi şu şekilde yapılır. yol:
- Sıcaklık ayar düğmesini çıkarın.
- Arka kapağı çıkarın (muhtemelen üst kısımla birlikte).
- Kontak bloğunu çıkarın.
- Üst kapağı çıkarın.
- Cesedi çıkarın.
- Termostat muhafazasını (varsa) çıkarın.
Bundan sonra ütünün tüm bileşenleri inceleme ve onarım için kullanılabilir hale gelir. Elbette her aşamanın kendine has incelikleri ve özellikleri var. Bireysel üreticilerin model örnekleri olarak değil, bazılarını daha fazla ele alacağız, ancak şimdilik genel "sorunlara" odaklanalım.
Arka kapak
Bu, dışarıdan görülebilen vida(lar) ile sabitlenen tek parçadır. Aşağıda ikincisinden 2 tane olabilir. Bu durumda 2 seçenek mümkündür: arka kapak üst kısımla bütünleşiktir ve ayrıdır. İlk durumda, ütünün sapı düz olacak ve her iki kapak da hemen geri çekilerek üst kısmı parmaklarınızla itilecektir: uzunlamasına oluklara yatay sivri uçlarla oturur.
Kapaklar ayrıysa ve arka kapak bir veya 2 vida üzerindeyse, o zaman yine 2 durum mümkündür: arka kapak gövdeyle aynı hizadadır ve kapak üzerindedir. İlk durumda, kapak alttan kendinize doğru çekilir - üstte oluklardaki sivri uçlarla sabitlenir, bu da dışarı çıkacak ve kapak dışarı çıkacaktır. İkinci durum neredeyse tamamen ortasında tek vida bulunan kapaklarla ilgilidir. Vidayı söktükten sonra kapak çıkmıyorsa ve alttan çekmiyorsa oyuklarda, üstte ve altta çift zıvana vardır. Daha sonra, alt zıvanaların serbest kalması için kapağı yukarı doğru itmeniz ve ardından üst zıvanaların oluklardan çıkması için altını çekmeniz gerekir.
Engellemek
Arka kapağı çıkardıktan sonra kontak bloğu görünecektir, bu zaten bir arıza kaynağıdır. Bazı ütülerde (mutlaka ucuz olanlarda değil) kontak bloğu normal bir vidadır (şekildeki öğe 1), eriyebilir, o zaman onu propilene değiştirmeniz gerekir. Polietilen ve PVC demire dayanmaz!
Geçmeli terminallere sahip pedler (madde 2) en güvenilir olanlardır, ancak ütünün daha fazla sökülmesi için terminallerin çıkarılması gerekir. Bunu yapmak için, çıkıntıları-kelepçeleri kontaklardaki deliklerden bir bız veya ince bir tornavidayla bastırılır.
Katı kesme bloğunu (öğe 3) çıkarmak için 2 kelepçe vidasını sökmeniz gerekir güç kablosu ve bloğun kendisini tutan 2 vida. Ağ kabloları uygun şekilde çalmıyorsa. bloğun soketleri (madde 4'teki yeşil oklar), bloğun değiştirilmesi gerekir veya kablolara geçmeli terminaller takılmalıdır, çünkü Terminal bloğundaki kablolar yeniden sonlandırılamaz.
Üst kapak
Kavisli üst kapak, sıkı mandallarla kilitlenmeden yerinde tutulur. Evde, kural olarak arka uçtan başlayarak bir çift sıkma aletiyle (yukarıya bakın) çıkarılır. İşe yaramıyor - önden denemeniz gerekiyor.
Konumsal savunma
Çoğu ütünün üst kapağının altında konumsal koruma modülü bulunur. En savunmasız kısmı konum sensörüdür. Kural olarak, bu sadece birkaç terminali olan plastik bir kutudur (şekilde kırmızı oklar). Konum sensörü ya sıkı bir kapakla kapatılır ya da üst kısmı çıkarılabilen bir bileşikle doldurulur.
Konum sensörünün arızalanması tipiktir: ütü açılmaz ve sallarsanız bir süre açılıp kendiliğinden tekrar kapanabilir. Sensörü sökerken, içinde viskoz ve kirli bir şeyle kaplı bir çift kontak ve metal bir silindir olduğu keşfedildi. Sensör başlangıçta temiz ve şeffaf silikon yağıyla doldurulmuştu, ancak yüksek güçlü röle bobinindeki akım kontakların kıvılcım çıkarmasına neden olmak için yeterliydi. Dolgu karbon birikintileriyle kirleniyor, silindir temas noktalarını iyi kapatmıyor ve olması gerektiği gibi hareket etmiyor.
Kullanılmayan silikonu sofra sirkesiyle çıkarırlar, ancak silindiri kuru bırakamazsınız: ütüleme sırasında röle her zaman "patlayacak", ütü tahmin edilemeyecek şekilde ısınacak ve sensör kısa sürede tamamen arızalanacaktır. Sensör silikon yerine herhangi bir sıvı makine yağıyla doldurulmalıdır; Bu arada, kirlenmeye karşı daha dayanıklıdır ve kıvılcımları silikondan daha iyi söndürür. Sensör alkolle yıkanır, yağ kutusunun ağzına tıbbi bir şırınganın iğnesi yerleştirilir ve yağın duvarlara akmaması için sensör dikkatlice doldurulur. Doldurulduktan sonra kapak "Titanyum" veya başka bir süper yapıştırıcıyla yapıştırılır; duvarlar yağlıysa yapıştırıcı tutmaz.
Not: Brown ve bazılarında ütüler var. Diğer durumlarda, konum sensöründen gelen sinyal bir mikro devre tarafından işlenir (şekilde üst konum). Bu durumda konum sensörü silindiri kuru bırakılabilir.
Diğer olası arıza– kontakların yanması veya röle sargısının yanması durumunda ütü hiç açılmayacaktır. Kontrol etmek için, modülün ütüden çıkarılması ve röle gövdesinde (yeşil oklar) belirtilen doğru veya alternatif akım çalışma voltajının röle sargısına uygulanması gerekir. Bir tıklama duyulmalı ve test cihazı kontak kapanmasını göstermelidir. Hayır, rölenin değiştirilmesi gerekiyor.
Not: Rölede sargı voltajının gösterildiğinden emin değilseniz direncini ölçmeniz gerekir. Aniden belirtilen voltajdaki sarım akımı 80-100 mA'dan fazla çıkıyor; sarıma beslenemiyor. Düzenlenmiş bir güç kaynağından gelen röleyi kontrol etmeniz gerekir. Kural olarak, sarımın çalışma voltajı 24 V'u geçmez.
Konumsal savunma olmadan yapmak oldukça mümkündür. Kısmen kapatmak için (ısıtma elemanı göstergesinin çalışması için), beyaz kabloyu lehimlemeniz ve kahverengi olana bağlamanız veya kırmızı olanı lehimleyip mavi olana bağlamanız gerekir. Bu durumda, röle klik sesi çıkarabilir ve çıngırak sesi çıkarabilir, bu nedenle lehimini çözmek de daha iyidir.
Çerçeve
Arka kapağı ve kontak bloğunu çıkardıktan sonra, mahfazayı tutan oluklardaki zıvanalar (sağdaki şekilde alt konum) veya vidalar görünecektir, ancak acele etmeyin: mahfaza, yan taraftaki başka bir veya iki vidayla yerinde tutulur. demir burun bölgesi. Çinlilerin onları nasıl sakladığı zaten söylendi, ancak diğer ütülerde doldurma kapağının altındaki ağızlıktalar. Üst kapak çıkarıldıktan sonra yerinde kalır. Doldurma kapağını çıkarmak için, doldurma kapağını kaldırmanız ve sıkacağı kullanarak kapağı onunla birlikte çıkarmanız gerekir, ardından burun vidaları (üst konum) görünecektir.
Ütünün gövdesi, pompalarla birlikte çıkarılır ve arızaları görünür hale gelir; buhar yoktur veya gövdeye su akar, demir çatlar, kıvılcımlar çıkarır, akımla atar: çatlak tüpler, borular ve vanalar ( meme uçları) tuz birikintileriyle tıkanmış. Tüpleri yapıştırmanın bir anlamı yok; demirdeki herhangi bir yapıştırıcı ölüler için lapa gibidir. Öncelikle hidrolik sistemi kireçten temizlemeniz gerekir. Plastik için bu, alkole batırılmış pamuklu çubukla mekanik olarak yapılır. Meme uçları bir sitrik asit çözeltisiyle (bir bardak su başına 1 çay kaşığı) yıkanır. Bir asetik asit (sirke) çözeltisi, metali aşındıran kimyasal olarak agresif dumanlar yayar. Daha sonra çatlamış tüplerin parçaları bir araya toplanır, üzerlerine ısıyla büzüşen tüp parçaları konulur (BURADA, ısıyla büzüştürülür) ve ev tipi saç kurutma makinesi ile ısıtılır.
Kimsenin ne sorunu var
Tefal
Tefal demir onarımı benzersizdir. İlk önce gövdesi üst kapakla birlikte çıkarılır. İkincisi, burun vidası su sebil kapağının altına gizlenmiştir (resimde sol ve orta); yarı saydam plastik sayesinde görülebilir. Üçüncüsü, pompalara ulaşmak için üst kapağı, mahfaza çıkarılmış halde çıkarmanız gerekir. Vidası düğmelerin altında gizlidir (şekilde sağda) ve kapağın çıkarılabilmesi için sökülmesi gerekir.
Son olarak Tefal, akülü ütü üretiminde lider konumdadır. Birkaç türü vardır: platform üzerinde temas noktaları olan, ısı biriktiren bir tabana sahip, atılabilir (atış) bir kordona sahip. İlk ikisi amatör onarımlar için uygun değildir ancak hatalı gibi görünen sonuncusu oldukça işlevsel çıkabilir.
Ütünün kordonu, kendi bimetalik plakasına sahip ayrı bir tetik mekanizmasından çalışan bir itici tarafından atılır. Yani örneğin manşetleri ütülediyseniz ve kabloyu takarak ütüyü daha da ısıtmak istiyorsanız ancak bu işe yaramıyorsa, ütü yeterince soğumamıştır. Daha fazla soğumasını beklemeniz, kabloyu yerleştirmeniz, kadranı daha yüksek ısıya çevirmeniz ve kablonun zıplamasını beklemeniz gerekir. Elbette sakıncalıdır, bu nedenle çıkarılabilir kordonlu ütüler büyük talep görmez.
Phillips
Philips ütülerin bir özelliği de çift gövdeli olmalarıdır. Örneğin, popüler Azur ilk önce olağan sırayla, yani pozlarla ele alınır. Ve resimde ama arka kapak alttan 2 vidayla sabitlenmiş. Pompalı dekoratif mahfazanın altında, korumalı bir iç mahfaza (konum B) vardır ve bunun altında zaten termostat ve termal pedli masif bir taban (aslında üçüncü mahfaza) vardır, konum. İÇİNDE.
Bosch'un
Bosch ütülerin tasarımı tipik sayılabilir ve Bosch ütülerin sökülmesi diğerlerinden daha kolaydır: arka kapak tek vidalıdır ve zorlu bağlantı elemanları içermez. Çıkarmak için vidayı sökmeniz ve güç kablosunun giriş hortumunu geri çekmeniz gerekir (sağdaki şekle bakın), kapak menteşeyle birlikte geriye doğru katlanır, bundan sonra daha fazla sökme işleminin özel bir özelliği yoktur.
Kahverengi
Ucuz Brown ütülerin doğuştan kusuru, galvanizli çelikten yapılmış ince duvarlı buhar jeneratörü tankı ve termostat kasasının katlanabilir ayaklarla sabitlenmesidir. Her ikisi de mükemmel şekilde paslanır, bkz. sağda demiri tamir etmek anlamını yitiriyor.
Buhar nasıl yapılır
İstisnasız tüm buharlı ütülerin aynı doğuştan kusuru kireçtir. Buhar jeneratörünün çıkarılamayan tankından çıkarmak zordur ve bunu yapmak için hiçbir durumda ütüyü bir tavada sirke ile kaynatmamalısınız, Şekil 2'de olduğu gibi. Asetik asit dumanı plastiği kırılgan hale getirecek, tabandaki nikeli pürüzlülük noktasına kadar aşındıracak ve Teflon ile kaplanmışsa soyulmaya başlayacaktır. Öncelikle temizlik için ütünün tabana kadar sökülmesi gerekir, örneğin bkz. Philips 3240'ın nasıl temizleneceğine ilişkin video:
Video: Philips 3240 ütünün sökülmesi ve temizlenmesi örneği
İkincisi, daha önce de belirtildiği gibi sirke yerine sitrik asit çözeltisi kullanmak daha iyidir. Üçüncüsü, temizlemeden önce, seramik burçlarla birlikte ısıtma elemanı temas noktaları, 3-4 kat halinde iyi yumuşak elektrik bandıyla veya daha iyisi ısıyla büzüşen bantla sıkıca sarılmalıdır. Dördüncüsü, eğer püskürtme uçları kireçle tıkanmışsa, temizlemeden önce bunları da bir kürdan ile delin. Beşinci olarak, temizledikten sonra tabanın hidrolik sistemini iyice durulayın. temiz su yukarıdan aşağıya doğru buhar jeneratörü tankına döküyoruz. O zaman içiniz rahat olsun: Ütü temizlikten sonra da eskisi kadar iyi hizmet verecektir.
3 derecelendirme, ortalama: 5,00 5 üzerinden)
Elektrikli ütü, evdeki en önemli ve gerekli cihazlardan biridir. İnsani gelişmenin ilerlemesi önemli ölçüde ileriye doğru ilerledi ve artık malzemesinin doğası ne olursa olsun herhangi bir giysiyi hızlı ve rahat bir şekilde ütüleyebilirsiniz.
Ancak aynı zamanda, ekipmanın çalışmayı bırakabileceği için sorunlar da ortaya çıkıyor. Bu nedenle sebebinin ne olduğunu ve sorunu kendi başınıza nasıl çözeceğinizi bilmeniz gerekir. Uzmanlar sorunların %80'inin kendi başınıza çözülebileceğine inanıyor.
Ütüdeki ana bileşenler
Öncelikle ütülerin tasarımına bakalım ve tanışalım.
Cihazı iyi tanıyarak ortaya çıkan sorunları daha verimli bir şekilde ortadan kaldırabiliriz.
Yani ana elemanlar bir ısıtma elemanı, bir taban plakası, bir güç göstergesi ve bir termostattır. Isıtma elemanı, ütüye elektrik verildiğinde ısınan bir bobindir. Ve bu spiral zaten tabanı ısıtıyor. Gösterge yanar ve ütünün bağlı ve çalışır durumda olduğunu gösterir.
Cihaz istenilen sıcaklığa kadar ısınır ve gösterge otomatik olarak kapanır ve ışık söner. Ütü üzerinde iki ışık vardır: yeşil ve kırmızı.
Philips ütü nasıl onarılır
Bu durumda yeşil, cihaza gücün bağlı olduğunu gösterir. Kırmızı ise ısıtıcı elemanın çalıştığını, yanıyorsa çalışıyor, yanmıyorsa kapalı olduğunu gösteriyor. Termostat ütüleme sıcaklığını düzenler ve cihaz gövdesinden kontrol edilebilir.
Ayrıca tüm cihazlarda, termostatın çalışmaması ve sıcaklığın düşmemesi ancak yükselmesi durumunda ısıtma elemanını kapatan bir sigorta bulunur. Sıcaklık minimum seviyeye düştüğünde termostat tekrar açılır ve elektrik akımıısıtma bobinine akacaktır.
Demir onarımı
Ütünüz arızalanıp çalışmayı bıraktığında, yenisini almak için acele etmemeniz ve sorunlu olanı gereksiz yere çöpe atmamanız önemlidir. Çoğu durumda cihaz tekrar çalışır duruma getirilebilir ve arıza düzeltilebilir. Ancak ütünün ısıtma elemanı yanarsa hiçbir şey yapılamaz ve yeni bir tane almanız gerekir. Ancak bu çok sık gerçekleşmez.
Ütünüzü tamir ederken nelere hazırlık yapmalısınız? Evde birkaç tornavida ve test cihazı adı verilen bir cihazın yanı sıra iyi bir bataryaya sahip çalışan bir ampulün olması iyidir. Cihaz muhafazasının sökülmesi gerekebilir.
İlk adım, gövdeyi ve tabanı bir arada tutan vidaları bulmaktır. Vidalar genellikle su içeren özel tapaların altında bulunur. Parçaların mandallarının kırılmaması için dikkatli hareket edilmesi önemlidir.
Sorun - güç kablosu
Yapmanız gereken ilk şey gösterge ışığının açık olup olmadığını kontrol etmektir. Değilse, sorun demir kablodadır. Onarmak için arka kapağı çıkarmanız ve güç kablosunun bağlantısını kontrol etmeniz gerekir; bazı temas noktaları kötü bağlanmış olabilir.
Daha sonra normal bir test cihazı kullanabilir ve kablonun servis edilebilirliğini kontrol edebilirsiniz. Bir ucu kablo fişine, diğer ucu ise kasanın içindeki kablolara gider. İşe yaramazsa telin 4-6 santimetresini kesin. Test cihazının ve ampulün bir ucunu fişe yerleştirin ve diğer ucuna pili takın.
Işık yanmıyorsa kabloda bir sorun var demektir. Test cihazını bağlayarak kesip tekrar deneyebilirsiniz. Kablonun artık uygun olmadığı ve değiştirilmesi gerekebileceği ortaya çıkabilir. Kontrol ettikten sonra ışık yanıyorsa bu, sorunun kabloda olmadığı anlamına gelir ve bu nedenle ütüyü ve diğer parçaları sökmeniz gerekecektir.
Ütü sahiplerinin karşılaştığı bir diğer popüler sorun da termostatın arızalanmasıdır. Sıcaklık kontrol cihazının temeli bimetalik bir plakadır. Bu plaka yüksek hızlı anahtarın çalışması için gereklidir.
Sıcaklık regülatörü şu şekilde çalışır: ütünün tabanı bimetalik plakayı ısıtır; İki metalin termal genleşme katsayısı farklı olduğundan bimetalik şerit bükülür ve kontak plakasını iter.
Bu devreyi açar ve ısıtma elemanını kapatır.
Ütü soğumaya başlar
Bimetalik plakanın sıcaklığı belirli bir seviyeye düştüğünde tekrar eşit hale gelir ve kontak plakasını serbest bırakır. Daha sonra ısıtma elemanı tekrar çalışır. Termostatın bozuk olup olmadığını anlamak için çalışmasına dikkat etmek çok önemlidir. Kolunu en uç konumlarına çevirerek bunu kontrol edebilirsiniz.
Kontak plakaları kapanıp açılıyorsa sorun yok. Bu plakalar sıcaklık kontrol cihazının temelini oluşturur. Aksi taktirde eğer bunu yapamıyorsanız regülatör kolunu keskin bir cisimle, bıçakla veya düz uçlu tornavidayla kaldırarak çıkarmanız gerekir. Hiç de zor değil. Bu taktik başarısız olursa, vidaları sökerek demir gövdeyi tamamen çıkarmak daha iyidir.
Bu yapıldığında soruna içeriden bakabilirsiniz, bu da arızayı bulmanızı kolaylaştırır. Ardından süreklilik testi kullanarak elektrik devresinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Kadranın bir ucu bir kontağa, diğer ucu diğer ucuna bağlanır. Şimdi eğer regülatör aşırı konumlara çevrildiğinde ışık yanıyorsa termostat çalışıyor demektir.
Ancak değilse, temas noktalarını temizlemeniz gerekir. Bunu yapmak için ince taneli zımpara kağıdı veya hatta bir tırnak törpüsü kullanabilirsiniz. Daha sonra bir elektrik test cihazı kullanarak termostat devresinin bütünlüğünü kontrol etmeniz gerekir.
Sorun – sigorta atmış
Demir için termal sigorta
Daha sonra termal sigortaya dikkat etmelisiniz. Kontrol ederek ütünün başka bir arızasını tespit edebilirsiniz. Bunu yapmak için, arama kablolarını telin her iki tarafına da bağlamanız gerekir. Sigortayla ilgili her şey yolundaysa, test cihazının zili "bip" sesi çıkarmaya başlayacaktır. Eğer sesli uyarı hala "bip" sesi çıkarmıyorsa, termik sigorta arızalıdır.
Demir arızası vakalarının% 50-60'ında sorun tam olarak termik sigortanın atmasından kaynaklanmaktadır. İki tip termal sigorta vardır: tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir. Yeniden kullanılabilir termal sigortalar, bimetal (aynı zamanda demirin ana regülatörü) ile aynı prensipte oluşturulur.
Ayarlanan sıcaklık yükseldiğinde kontak kopar ve bunun sonucunda ısıtma elemanına giden güç kaynağı devresi kesilir. Ütü soğuduktan sonra bimetalik kontak, ısıtma elemanının güç devresini tekrar kapatır. Böylece, yeniden kullanılabilir bir termal sigorta, ütünün aşırı ısınmasını (ana termostatın çalışmadığı durumlar hariç) ve tamamen yanmasını önler.
Yeniden kullanılabilen bir termal sigortanın aksine, tek kullanımlık olan, amacını yalnızca bir kez yerine getirebilir. Ayarlanan sıcaklık aşıldığında, tek kullanımlık bir termal sigorta ısıtma elemanına giden gücü keserek ütüyü aşırı ısınmaya ve ısıtma elemanının yanmasına karşı korur.
Tek kullanımlık termik sigorta atmışsa ütü artık kullanılamaz ve onarılması gerekir.
Bu problemin en basit çözümü bu tek kullanımlık termik sigortayı atıp buradaki elektrik devresine kısa devre yaptırmak olacaktır. Ana sıcaklık regülatörü düzgün çalışıyorsa, termal sigortanın olmaması ütünün çalışmasını ve güvenliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Termal sigortanın bulunmadığı yerde elektrik devresini kısa devre yapmak için bu yere başka bir sigorta veya sadece bir tel lehimlemeniz gerekir.
Sorun - ısıtma elemanı çalışmıyor
Çok fazla çalışma yaptıktan ve ana elemanları kontrol ettikten sonra ısıtma elemanının çalışmayı bıraktığı sonucuna vardık. Çoğu zaman onu cihazdan çıkarmak ve değiştirmek imkansızdır veya çok zordur. Ve ucuz bile olmayabilir. Bu nedenle bu durumda demirin geri dönüştürülmesi daha iyidir. Ütünün hala çalışır durumda olan parçaları, örneğin kordon, hâlâ kullanışlı olabilir ve bunları evde bırakabilirsiniz.
Ütüye yalnızca damıtılmış veya kaynamış su dökmek daha iyidir. Bu, buharlama sisteminde kireç oluşumunu önleyecektir.
Herhangi bir ekipmanı dikkatli ve dikkatli kullanmak iyidir, ardından cihazlar uzun süre sorunsuzca hizmet verecektir.
Ancak üreticiler yetkisiz onarımlara karşıdır ve bu nedenle sistemi sürekli olarak karmaşık hale getirerek sıradan bir kişinin onarmasını neredeyse imkansız hale getirir. Sonsuz şeyler üretmek tüm üreticiler için karlı değildir; gerekli ev aletlerini sürekli satın almak daha karlıdır. Yine de evde onarım teorisini incelemeye çalışalım.
Gerekli araçlar
Onarımları gerçekleştirmek için bazı aletlerle ilgileneceğiz; bunlar çok fazla masraf olmadan bağımsız olarak yapılabilir. İşte liste:
- bir veya iki şınav;
- gizli bağlantı elemanı sıkacağı;
- ucuz LED el feneri ve büyüteç;
- uzun ve dar bir süet parçası, bir tırnak törpüsü, alkol;
- Son nokta bir yazı tahtası veya mürekkepli silgiyle değiştirilebilir veya bir parça temiz bez gerekir;
Şınav
Üst kısmı güçlü bambu kabuğundan yapılır, boyutları yaklaşık olarak bir dondurma çubuğunun kalınlığına eşittir, bir ucu kama şeklinde kesilir. Çoğunlukla sabit olmayan bir montaj parçası kullanılır; servis teknisyenleri bunları özel pense ile çıkarır. Evde kapaklar kaldırılır: mandal dişleri çift taraflı bir eğime sahiptir ve olukları kırılmadan bırakır. Sıkı mandallardaki kapağın şekilde görüldüğü gibi masa bıçağı veya tornavida ile çıkarılması tavsiye edilmez. Çelik, plastiği deforme eder ve kapağı kullanılamaz hale getirebilir.
Neden bambu kullanmanız gerekiyor - üst katmanının bükülme mukavemeti plastiğe göre daha fazladır, ancak kesme mukavemeti daha azdır. Bambu sıkacağı doğru şekilde kullanılırsa kapağı çıkarır; yanlış yapılırsa kendi kendine deforme olur, ancak kaplamaya zarar vermez. Çıkarmak için, kapağı her iki taraftan kaldırarak bir çift sıkma aleti kullanın.
Kahve makinelerine yerleştirilen plastik kahve karıştırıcısını kama şeklinde keserek sıkma aleti yapabilirsiniz. İncedir ve ince bir aralık için bile uygundur; sabit bağlantı elemanlarının bıyıklarını dikkatlice çıkaracak, çizmeyecek ve cihazın içindeki hiçbir şeyi kırmayacaktır.
El feneri ve büyüteç
Küçük, ucuz LED fenerler sert bir şekilde parlayarak sert gölgeler oluşturur. Onarımımız için bu bir avantajdır, çünkü bu aydınlatma çok küçük çatlaklara bile nüfuz eder; bir büyüteç yardımıyla parçanın ne tuttuğunu görebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için, sökülme sorunu olan kapağı kaldırırlar, oraya bir el feneri tutarlar ve onu yerinde tutan şeyin ne olduğunu görmek için bir büyüteçle bakarlar.
Mandallar nasıl kaldırılır
Servis kitabında bir sökme şeması bulmak en uygunudur, ancak çoğu zaman orada değildirler. Her marka kendi gizli mandallarıyla geldiğinden standart bir sökme şeması yoktur. Üstelik aynı TM'nin farklı modellerinde bile farklılık gösterebilirler. Kitapta bu konuyla ilgili şöyle deniyor: “Üretici, tasarımda performansını etkilemeyecek değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.” Bu özellikle gizli bağlantı elemanları için geçerlidir; bunları kendiniz aramanız gerekecektir.
Bu arada, Batılı üreticiler, bağımsız olarak onarılırsa ancak daha da fazla kırılabilecek yapılar yapmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Ancak Asyalı şirketler inatla onu takip ediyor. Örneğin bazı Çin ürünlerinde burun kilitleme vidası doldurma kapağının arkasında değil, su ve buhar püskürtme düğmelerinin arkasında yer alıyor.
Parlıyoruz ve izliyoruz. Resimde yeşil renkle vurgulanmıştır - bu bir mandal değil, oluktaki bir zıvanadır. Mandalın kendisi arka tarafta bulunur. Sökmek için düğmeleri çıkarın:
- ileri düğmesine basın;
- arkadan ince bir sıkacağı yerleştirin;
- mandalı serbest bırakın;
- kelepçe orijinal konumunda, düğmeyi gittiği kadar yukarı kaldırıyoruz ve dişin yumuşak bir klik sesini duyacağız, bu da oluğun dışına çıktığı anlamına geliyor;
- düğmenin düşmesini önleyin, tutucuyu çıkarın;
- desteklemeye, belli bir açıyla ilerlemeye, zıvanayı oluktan dışarı döndürmeye devam ediyoruz;
- Tüm manipülasyonları ikinci tuşla tekrarlıyoruz.
Şekilli bağlantı elemanları
Avrupa modellerindeki bağlantı elemanları genellikle normal bir Phillips tornavida veya altıgen ile kullanılır. Uygun bir altıgeniniz yoksa, satın almanıza gerek yoktur; böyle bir kelepçeyi, uygun boyutta bir bıçağı olan sıradan bir düz uçlu tornavidayla sökebilirsiniz. Ayrıca Çinli üreticilerin favorisi olan yonca yuvalı vidalar için de uygundur. Ancak tornavidayı çok sert sıkıştırmamalısınız çünkü yan kelepçe önemli ölçüde oluşturulur ve vida dişte sıkışabilir. Bağlantı elemanı çok sıkı vidalanırsa, birkaç keskin dönüşle çıkarılır ve alet farklı oluk çiftlerine yerleştirilir.
Sağdaki resimdeki cıvatada işler daha da kötüdür; bir TORXX yuvası; bağlantı elemanı yuvasında gevşekse burada makas veya cımbız yardımcı olacaktır. İşlemi gerçekleştirmenin en kolay yolu küçük ördek gagası pensesi veya yan kesici kullanmaktır, ancak ikincisi yarık köprüsünde iz bırakacaktır. Bağlantı elemanının kendisi hiçbir şey yapmayacaktır ancak bir sonraki sefer servisle iletişime geçmeniz gerektiğinde deneyimli bir teknisyen, vasıfsız bir kişinin cihazın içine erişmeye çalıştığını görecek ve bu bahaneyi onarım maliyetini artırmak için kullanacaktır.
Buharlı ütü cihazı
Tüm gizli vidaları bulmayı kolaylaştırmak için, buhar beslemeli ütünün yapısını dikkatlice inceleyelim. Standart diyagramı aşağıda gösterilmiştir:
Aşırı ısıtılmış buharla darbeli buharlama tüm modellerde kurulmaz; yalnızca regülatörün maksimum konumu varsa - üç nokta - etkisi vardır. Darbeli buharlı pahalı modellerde, regülatör ibresi daha düşük konumlara getirildiğinde buhar pompası bloke olur. Bu, çok az kişinin okuduğu talimatlarda yazılmıştır. Buhar püskürtme yoksa regülatörü maksimuma ayarlamanız gerekir, bu sorunu çözebilir.
Elektronik kısımda yenilik - tabanın konumu değiştirilirken ısıtma elemanının kapatılması. Cihaz bilerek veya düşme sonucu dikey olarak yerleştirildiğinde konum koruma modülü tarafından ısıtma kapatılır. Yüksek kaliteli modellerde arızalar açısından ikinci sırada yer alan bu kısımdır; daha sonra tartışılacak olan ölçek oluşumu ilk sırada gelir. Her iki arıza da sıklıkla kendi kendine onarım kategorisine girer.
Çin buharı nasıl
Çin'den gelen farklı kategorilerdeki ütülerin tabanlarını incelediğinizde çoğu modelin gerçek olmayan damla nemlendirme nozullarına sahip olduğunu görebilirsiniz. Aslında, büyük ısıtma sırasında, regülatörün aynı konumunda buhar düğmesini basılı tutarak bir buhar patlaması elde edebileceğiniz, damlacıklı nemlendirme elde etmek için düğmeden yumuşak buhar çıktığı ortaya çıktı; .
Ütünün elektrik devresi
Röle KM ve mekansal konum sensörü SK - konum koruması. Burada genellikle LED değil, neon bir güç göstergesi bulabilirsiniz. Tüketici için ütünün çalışmasını etkilemeyecek şekilde koruma kapatılabilir, ancak LED göstergesi da işe yaramayacak ve bunun kullanımı zaten sakıncalı. İşlevselliğini koruyarak korumayı parçalar halinde devre dışı bırakıyoruz.
Resimde indeksli sayılar gösterilmektedir - bu, bir multimetre ile "sıcak" ve "soğuk" devreleri çağırırken yapılan eylem sırasıdır: timsahlı bir sonda, elektrik fişi ile pime takılır, ikincisi konumlardan geçirilir . Her iki süreklilik de KM rölesinin kontaklarında meydana gelecektir. Normal durumda, KM kontakları kapalı değildir: Cihaz ağa bağlıysa, KM termostatının kontakları çekilir, kapalı kontaklar ısıtma elemanına akım sağlar. Doğrudan konum korumasının arızalanması, yedekli güvenlik ilkesine göre ısıtma elemanını kapatır. İlgili deneyimi olmayan bir usta için bu gerçek bir bulmaca haline gelebilir.
Geri arama sırasında bağlantı kapağında bir temas eksikliği tespit edilebilir. Böyle bir durumda yardımcı olacak tek şey kabloları kesip yenisiyle yeniden mühürlemektir.
Termal koruma (termal)
Tabanın sıcaklık eşiği 240 derecenin üzerine çıkarsa veya ısıtma elemanından belirtilen değerde bir akım geçerse aşırı ısınma sigortası devreye girer. Ünitenin akımına ve gücüne göre yeni bir sigorta seçin:
- 2200 W - 25 A;
- 1500 W - 16 A;
- 1000 W - 10 A;
- 600 W - 6,3 A.
Termik koruma rezerv ile seçilir, 220 V şebekedeki voltajın etkin göstergesidir, genlik 220 V x 1,4 = 308 V'dir. Frekansın yarım döngüsü 50 Hz 10 ms sürer, termik koruma tetiklenir 4-5 ms için. Akımın 245 V eşiğe atladığı bir durumda, tamamen çalışan bir cihazdaki ısıtma elemanının çalışma akımına ilişkin termal gösterge bozulabilir.
Sigortalar üç modifikasyonda sunulur - tek seferlik, kurtarılabilir ve kendi kendine kurtarılabilir. İlki eriyor acil durum diğer parçalara zarar vermemek için, çoğunlukla fiberglastan yapılmış, sıcaklığa dayanıklı bir dielektrik manşon içine yerleştirilir. Aksi takdirde şebeke voltajı tabana geçebilir. İkinci durumda, voltajlı bimetalik bir plaka vardır, kontakları tıklar ve bağlantısını keser. Her şeyi çalışır duruma döndürmek için, özel olarak soldaki pencereden bastırın ve klik sesi duyulana kadar keskin bir şeyle bastırın. Üçüncü seçenek, ekipman soğuduğunda plakayı orijinal konumuna döndürür. Bu tür termal ısıtıcılar bir sıcaklık kontrol cihazıyla eşleştirilir ve her zaman bir akım sigortasıyla donatılmıştır.
Termostat
Tek sıcaklık regülatörü ana hayati öneme sahip olanlardan biridir. önemli ayrıntılar ve bu nedenle çoğu zaman kırılır. Bu, bimetalik bir şerit kullanılarak çalışan mekanik bir tetikleme cihazıdır. Hiçbirinin buzdolabındaki sıcaklık kontrol cihazıyla hiçbir ilgisi yoktur. Tek benzerlik bir tetikleyicinin varlığıdır, ancak tasarım tamamen farklıdır. Bu prensiple çalışır:
- Hareketli kontaklı yedek parça, ters çevrilebilir bir yay ile statik bir alana sabitlenir. Kontaklar kapatıldığında ısıtma elemanına voltaj uygulanır. Yay sıkıştırması gövde üzerindeki özel bir düğme kullanılarak ayarlanır.
- Arka taraf kontak, bimetalik platinle donatılmış bir dielektrik itme çubuğuyla birleştirilir.
- Son kısım ısınmayla deforme olur ve çubuk boyunca hareket eden temasa etki eder; bu etki yaya aşırı güç uygulanana kadar devam eder.
- Yay kontakları atar ve ayırır.
- Isıtma elemanı kapanır, taban sıcaklığı azaltır.
- Yay üzerindeki basınç azaldığında plaka yavaş yavaş eski konumuna döner, geriye doğru fırlatılır ve regülatör başlangıç pozisyonuna döner.
Isıtma elemanı sıcaklık kazanır, döngü yeniden başlar. Eski modellerde ve bazı yeni modellerde regülatör, şekilde sabit olmayan bir külbütör kolu - 1 ile tasarlanmıştır. 
Yapının önemli dezavantajları vardır - dört yanma kontağı ve çalışma ile regülatörün başlangıç pozisyonuna sıfırlanması arasında büyük bir sıcaklık dalgalanması. Bu tasarım, sapın altındaki bir kalibrasyon vidasıyla tamamlanmaktadır; ütü çok ısındığında sıkılır veya ısı zayıfsa sökülür. Kalibrasyon vidasını çıkarmak için sıcaklık kontrol düğmesini çıkarın. Bir aks üzerine sürtünmeyle monte edilir ve ara parça üzerindeki tırnaklarla gövdeye sabitlenir. Çıkarmak için durana kadar minimum değere çevirin ve ardından kendinize doğru çekin.
Çoğu modelde, resimde 2 adet olmak üzere çift yay sistemine sahip birleşik sıcaklık kontrol cihazları bulunur. Yüksek hassasiyetle çalışır ve ayar gerektirmez. Zayıf noktalar - yukarıda açıklanan durumda olduğu gibi, temaslar aşağıda tartışılacaktır. Mavi renkle işaretlenmiş seramik çubuk bazı durumlarda çatlar. Uzunluğu 8 mm'dir; yedek parça resimde 2 adet olan MLT-0,5 W dirençten yapılmıştır. Uçları 1,5-2 mm'ye kadar kesilir, boya tabakası dikloroetan veya yüzey aktif madde sökücü ile çıkarılır ve iletken tabaka zımpara kağıdı kullanılarak çıkarılır. Direnç değeri 620-680 kOhm arasında olduğunda boyanın duman ve koku olmadan yanmasını sağlayacak şekilde ayarlanır. Ancak taban elinizi delecek ve sıkıştıracaktır. Daha da rahatsız edici bir durum, direnç üzerinde korumasız bir iletken akım varsa dirençte bir azalmadır ve kaçak akım birkaç pozisyon artacaktır. 
Regülatördeki rondela parçasının çatlaması meydana gelir. Yedek parça floroplastikten yapılmıştır, resim 2b.
Temas noktalarını temizleme
Bazen temas noktalarının zımpara kağıdı ile temizlenmesi tavsiye edilir ancak bu doğru değildir, tellerden çok fazla voltaj geçer ve bu yöntemle temizlemek yanmadan önceki süreyi azaltır. Mevcut modellerde ince duvarlı damgalı kontaklar kullanılıyor; tamamen yanıyorlar. Temizlemek için bir tırnak törpüsü alın, alkole batırılmış süetle sarın, süet üzerinde karbon izi kalmayana kadar temas noktaları ile üçünün arasına yapıştırın. Veya bir mürekkepli silgiden dar bir kama kesin, onunla temizleyin ve ardından aynı kamayla, ancak bir kurşun kalem silgisiyle üzerinden geçin. İşlemin sonunda aynı tırnak törpüsünü alıp bir bezle alkole sarıyoruz ve silgi parçacıklarını onunla çıkarıyoruz.
Ütü maksimuma kadar ısınır, regülatör düğmesinin ve kalibrasyon vidasının konumunun değiştirilmesi durumu etkilemez. Bu belirti, kontakların lehimlendiğini gösterir. Yalnızca değiştirme yardımcı olacaktır.
Ütü nasıl sökülür
Standart sökme aşağıdaki şemaya göre gerçekleştirilir:
- sıcaklık düğmesini sökün;
- arka kapağı bazen üst kısımla birlikte çıkarıyoruz;
- arkasında bir kontak bloğu var;
- üst kapak;
- çerçeve;
- Varsa, sıcaklık regülatör mahfazası.
Artık iç kısım incelenebilir ve onarılabilir. Her aşama sökme sırasındaki nüansları içerir. Bazıları Batılı şirketlerin ürünleri örneğini kullanarak ayrı ayrı ele alınacak; şimdi genel nüansları açıklayacağız.
Arka kapak
Yalnızca bir veya birkaç vidayla sabitlenir. Aşağıda çiftler halinde bulunabilirler. Burada iki seçenek var: tek bir arka ve üst kapak veya ayrı kapaklar. İlk seçenek düz bir tutamak sağlar, ardından kapaklar parmaklarınızla geriye doğru itilerek çıkarılır, uzunlamasına yuvalarda yatay eksenler ile sabitleme yapılır.
Ayrı kapaklar durumunda, arka kapak bir veya iki vidayla sabitlenir; burada da iki seçenek vardır: gövdeyle aynı hizada bir arka kapak veya bir kaplama. Aynı hizadaysa alt kısmından kendinize doğru sürüklersiniz, üst kısmında oluklarda zıvanalarla bir sabitleme vardır, dışarı çıkacak ve kapak çıkacaktır. İkinci durum ise yalnızca ortasında tek vida bulunan sabitlemeler için geçerlidir. Vida sökülürse ancak kapak hareket etmez veya çekilmezse, bu, alt ve üst oluklara çift zıvana ile sabitlendiği anlamına gelir. Yukarı itiyoruz, alt zıvanaları serbest bırakıyoruz, sonra aşağı çekiyoruz, üsttekileri oluklardan dışarı çeviriyoruz.
Engellemek
Arka kapağı söktükten sonra bir kontak bloğu ortaya çıkacak; kendisi bir arıza kaynağıdır. Farklı fiyatlardaki modellerde en basit vida olabilir; kaynaşmış olanı propilen ile değiştirirler. Sıcaklıklara dayanamayacağından polietilen ve PVC döşemeyin.
En çok güvenilir tasarım- geçmeli terminallerle - şekilde 2, güç kablosu kelepçesinin 2 vidasını ve bloğu doğrudan sabitleyen bir çift vidayı sökün. Ağ kablolarını bloğun ilgili soketlerine bağlarız; bu olmazsa blok değiştirilmeli veya kabloların üzerine takılabilir terminaller takılmalıdır. Kabloları terminal bloğuna yeniden bağlamak mümkün olmayacaktır.
Üst kapak
Düzensiz üst monteli kapak mandallanmıştır ancak sabitlenmemiştir. Yukarıda bahsettiğimiz iki sıkma aletiyle çıkarabilirsiniz, işlem arka kenardan başlıyor, o da olmazsa ön taraftan alıyoruz.
Konumsal savunma
Çoğu modelde muhafazanın altında bir konum koruma modülü bulunur. Buradaki zayıf nokta konum sensörüdür. Çoğu zaman bu, resimde kırmızı oklarla gösterilen plastik bir kutudur; orada her zaman birkaç çıkış vardır. Konum sensörü güvenli bir şekilde bir kapakla kapatılmıştır veya üst kısmı bir bileşikle kaplanmıştır; kolayca kaldırılabilir.
Arızayı belirlemek zor değil: ünite açılmıyor, ancak küçük bir gevezelik, kısa bir süre çalışıp tekrar kapanmasına neden olacak. Sensörün içinde yoğun ve kirli bir kaplamada birkaç kontak ve metal bir silindir bulabilirsiniz. Başlangıçta saf ve renksiz silikondu ancak röleden çıkan kıvılcım modifikasyona katkıda bulundu. Sonuç olarak karbon birikintileri silindirin temas etmesini ve beklendiği gibi hareket etmesini engeller.
Bozulmuş yağlayıcı, sofra sirkesi ile çıkarılır; silindirin yağlayıcı olmadan kullanılması önerilmez. Kullanım sırasında cihaz rastgele ısınacak, röle çalacak ve sensörün servis ömrü önemli ölçüde azalacaktır. Silikon yoksa kullanabilirsiniz makine yağı, kire dayanıklı olduğu ve kıvılcımları algılamadığı için bu seçenek daha da iyidir. Uygulamadan önce sensörü alkolle silin, yağ kutusunun üzerine bir şırınga iğnesi yerleştirin ve yağı duvarları lekelemeden dikkatlice uygulayın. Tüm manipülasyonlardan sonra kapağı herhangi bir süper yapıştırıcıyla sabitleyin; yağlı duvarlar birbirine yapışmayacaktır.
Braun ve diğerleri, konum sensörü sinyalini işlendiği bir mikro devre aracılığıyla gönderiyor. Bu tasarımda silindiri yağlamadan bırakmak daha iyidir.
Bir başka olası arıza da yanmış kontaklar veya röledeki sargıdır; böyle bir durumda açma işlemi gerçekleşmez. Modülü kontrol etmek için çıkarılır ve sargıya doğru veya alternatif akımın çalışma voltajı uygulanır; bu sayı gövdeye yazılır - yeşil bir çizgi. Bir tıklama sesi duyacağız ve test cihazı kısa devreyi tespit edecektir. Bu olmazsa rölenin değiştirilmesi gerekir.
Röle üzerinde yazan verilerden şüpheniz varsa direnci ölçün. Belirli bir voltajdaki sargı akımı 80-100 mA arasındaysa sargıdan geçmesine izin vermeyin. Düzenlenmiş güç kaynağından gelen röleyi kontrol edin. Çoğu zaman çalışma voltajı 24 V'a kadardır.
Pozisyon savunması önemli bir unsur değil. Geriye katlamak ve ısıtma elemanı göstergesini bırakmak için, beyaz kabloyu çözün, kahverengi olana bağlantı yapın veya lehimini çözüp kırmızı olanı bağlayın. Röle bazen tıklama ve tıkırtı sesleri çıkarmaya başlar, bu yüzden onu da çözeriz.
Çerçeve
Arka kapak ve kontak bloğu çıkarıldığında, resmin alt kısmında yuvayı oluklara sabitleyen zıvanaları göreceğiz. Orada vidalar olabilir ama çıkış ağzı bölgesinde kasayı tutan birkaç vida daha olabileceği için bunları henüz çıkarmıyoruz.
Çinlilerin diğer üreticilerin vidalarını nasıl gizlediği, bunları doldurma kapağının altında aramanız gerektiği zaten tartışılmıştı. Üst kapak çıkarıldığında boyun yerinde kalacaktır. Boynu çıkarmak için doldurma kapağını kaldırın ve bir sıkma aleti kullanarak kapağı çıkarın, burun üzerindeki vidaları göreceğiz - üst kısım resimler.
Daha sonra demir gövdesi pompalarla sökülüp çıkartılıyor, buhar eksikliğine, içeriye su girmesine neden olan tüm arızaları görüyoruz, bu yüzden ütü kıvılcım atıyor, ses çıkarıyor ve kırılıyor. Bu, borularda ve vanalarda tuz birikintileri veya borulardaki çatlaklar olabilir. Yüksek sıcaklıklarda etkisiz olduğundan tüpleri yapıştıramazsınız. Öncelikle su temin sistemini kireçten temizliyoruz. Meme uçlarında bunu 1 çay kaşığı oranında sitrik asit çözeltisiyle yapıyoruz. bardak başına. Kırık tüpleri katlıyoruz, ısıyla büzüşen tüp parçalarını yerleştiriyoruz ve ev tipi saç kurutma makinesiyle ısıtıyoruz.
Farklı markaların sorunları
Tefal
Bireysel nüanslar var. Muhafaza üst kapakla birlikte sökülür. Burun vidası su sebil kapağının altındadır (resimde solda ve ortada), yarı saydam plastikten görülebilmektedir. Pompalara erişmek için sökülmüş mahfazanın üst kapağını çıkarın. Vida düğmelerin arkasında bulunur - kapağı çıkarmak için resmin sağ tarafında;
Bu marka akülü ütü üretiminde liderdir. Üç tür ürün vardır: temas noktaları platform üzerinde bulunur, taban ısıyı toplar ve kablo fırlar. Birinci ve ikinci seçenekler kendiniz onarılabilir, üçüncüsü yanlışlıkla hatalı görünebilir.
Kablo, ayrı bir bimetalik plakaya sahip, sistem dışı bir tetikleme mekanizmasından çalışan bir itici tarafından çıkarılır. Sıcaklık zaten düşmüş gibi görünüyorsa ancak kablo geri takılamıyorsa, cihazın yeterince soğumadığı ortaya çıkabilir. Sıcaklık düşene kadar bekleriz, tekrar açmayı deneriz, regülatörü yüksek sıcaklık ve çekimi bekleyin. Sistem pek kullanışlı olmadığından tükenmiyor.
Phillips
TM Philips'in ayırt edici özelliği çift muhafazasıdır. Popüler Azur modeli standart şemaya göre sökülmüş - Ve resimde arka kapak mandallarının yerleşimindeki fark, alt kısımdaki bir çift vidadır. Pompalı dekoratif katmanın altında, resimde korumalı bir iç koruyucu kasa bulacağız - B, daha sonra büyük bir taban var, aslında üzerinde bir termostat ve bir termal termostat - resimde B bulunan üçüncü gövde var. .
Tipik bir tasarıma sahiptirler ve mümkün olduğu kadar kolay bir şekilde sökülebilirler: Arka tarafta herhangi bir zorlu sabitleme gerektirmeyen 1 vidalı bir kapak vardır. Sökmek için vidayı sökün ve ağ kablosunun giriş hortumunu geri çekin - şekilde kapak menteşeyle birlikte çıkarılacak, ardından sökme işlemi her zamanki gibi devam edecek.
Kahverengi
Bu cihazların ortadan kaldırılamaz günahı, galvanizli çelikten yapılmış ince duvarlı buhar jeneratörü tankı ve regülatör kasasının aynı malzemeden bükülebilir ayaklarla sabitlenmesidir. Çok iyi paslanıyor, tamir etmenin bir anlamı yok.
Buharı geri getirme
Pahalı ve ucuz modeller kireç oluşumuna karşı hassastır. Tankı sökmeden temizlemek sorunludur, şekilde gösterildiği gibi yapılması kesinlikle yasaktır - sahipleri ütüyü sirkeli bir tavada kaynatır.
Asetik asit plastiğin üzerinde yüzerek onu kırılgan hale getirecek, tabandaki nikelin pürüzlü yüzeyini aşındıracak ve Teflon kaplama soyulacaktır. Temizliğin doğru şekilde yapılabilmesi için cihaz videodaki gibi tabana kadar sökülür.
Yukarıda, demirdeki kireci çıkarmak için limon asidi kullanmanın daha iyi olduğu söylenmişti. Temizlemeden önce, ısıtma elemanı kontakları ve seramik burçlar, 3-4 kat halinde yüksek kaliteli yumuşak yalıtım bandı veya ısıyla büzüşen bantla sıkıca sarılır.
Püskürtme uçlarındaki kireç bir kürdan ile temizlenir. İşlemin sonunda sistemi yukarıdan aşağıya doğru saf suyla bol miktarda durulayın ve buhar jeneratörü tankına dökün. Yalnızca bu prosedür ütünün servisini garanti edecektir.
