Оновлення або заміна старої, зношеної підлоги в квартирі – це одна з найважчих операцій у загальному процесі проведення ремонту. Тільки представивши всю масштабність і витратність майбутнього, багато власників житла часто відмовляються від ремонту підлоги, обмежуючись тільки зміною декоративного покриття на них. Але час бере свій, і рано чи пізно настає момент, коли відтягувати подібні роботи стає просто неможливим.
В цьому випадку зовсім не обов'язково одразу шукати бригаду майстрів – тим більше, що у подібній сфері послуг дуже часто можна зустріти відвертих «халтурників». У результаті все може вилитися в зовсім непотрібне марнування часу, нервів і грошей при низькоякісному результаті. Чому б не спробувати виконати це самостійно? Якщо у господаря є певні навички у загальнобудівельних роботах, і якщо проводити ремонт підлоги в квартирі своїми руками поетапно, з дотриманням технологічних правил, що рекомендуються, то все має вийти!
Етапи ремонту, безумовно, залежать від виду підлог, їхнього вихідного стану, призначення приміщень, в яких ведуться роботи, типу фінішного покриття. У цій публікації будуть розглянуті кілька варіантів, що найчастіше зустрічаються.
Раз господар квартири задумався про ремонт підлоги, то, швидше за все, на те є спонукальні причини, якщо, звичайно, це не косметична заміна покриття за черговим примхою дружини. Отже, спочатку потрібно виявити і чітко сформулювати проблеми – від цього залежатиме весь масштаб подальших підготовчих та ремонтних робіт.
У справжній публікації йдеться про міську квартиру, а в переважній більшості багатоповерхових будинків будь-яка підлога має основу у вигляді залізобетонної плити перекриття. Але подальша конструкція вже може істотно відрізнятися. Підлога може бути влаштована на лагах, закріплених до основи, або бути настелена безпосередньо на бетонну стяжку.
- Дерев'яна підлога на лагах свої дефекти зазвичай починає виявляти скрипом, нестабільністю покриття – мостини «грають» під ногами, появою неприємного запаху гнилі, утворенням та поступовим розширенням щілин. Ще гірше, якщо раптом одна з дощок тріскає або її фрагмент провалюється вниз.
Стара дерев'яна підлога нагадує про себе скрипом і дошками, що «грають».
- Стара стяжка, на яку настелене покриття, від «старості» теж може почати подавати сюрпризи, особливо якщо була колись залита з низькою якістю. Так, теж не виключена поява явних скрипів і шарудіння від піску або дрібних каменів, «бухтіння» стяжки, виникнення пром'ятих ділянок поверхні, порушення рівності фінішного покриття, а іноді – і явна нестабільність великого фрагмента.
У будь-якому випадку за наявності явних дефектів знімати старе покриття.
Видалення старого покриття
- З кімнати потрібно винести всі меблі, повністю звільнивши її для подальших робіт. Якщо ремонт проводиться не у всій квартирі відразу, а від приміщення до приміщення, необхідно буде передбачити захист від поширення пилу, наприклад, завісивши вхід шторою із щільної поліетиленової плівки або тканини, що часто зволожується, а щілина під дверима прикривши валиком з мокрої ганчірки. Щоправда, повна ефективність такого методу – вельми сумнівна, і найкращий варіант все ж таки – передбачити відселення членів сім'ї на час поведінки ремонту. Проте перешкода для пилу необхідна в будь-якому випадку.
- Далі знімаються старі плінтуси. Роблять це акуратно, щоб не пошкодити нижню частину стін, до якої вони кріпляться. Якщо плінтуса передбачається використовувати далі, їх нумерують за місцем розташування і тимчасово прибирають.
Якщо хтось раніше з цією справою не стикався, то можна нагадати – плінтуси кріпляться до стіни, а не до поверхні підлоги, тобто потрібно правильно спрямовувати зусилля важеля. Простіше буде в тому випадку, якщо плінтуси закріплені на шурупи або на спеціальні кронштейни.
Наступний крок – власне зняття старого покриття. Тут можливі кілька варіантів:
А.Якщо підлога застелена якимось рулонним матеріалом, то її підчіпають з однієї зі сторін і намагаються акуратно скачати в рулон – так буде легше її винести. Якщо покриття (наприклад, лінолеум або ковролін) колись укладалися без клею, прямо на бетонну стяжку, зробити це буде нескладно. Можна заздалегідь, для полегшення дій, зробити гострим будівельним ножем паралельні надрізи, розділивши тим самим полотно на кілька вужчих стрічок.
Але найчастіше зустрічаються ситуації, при яких старий матеріал відходить разом з пластами стяжки, що відшарувалася. Тоді доведеться видаляти його фрагментарно і відразу виносити з приміщення разом зі шматками бетону, щоб це будівельне сміття не заважало подальшим роботам.
Трапляється, що колись якісно приклеєний лінолеум при знятті сам починає розшаровуватися, залишаючи на стяжці пласти, що присохли. В цьому випадку доведеться попрацювати скребком (шпателем), прогріваючи ці ділянки за допомогою будівельного фена або зволожуючи старий клейовий шар розчином миючого засобу для підлоги.
Б.Більше клопоту може завдати старий паркет, що «грає». Якщо він не представляє цінності, його плашки послідовно знімають, відразу завантажують в мішки, які виносять у міру наповнення. Якщо колись паркет клеївся на бітумну мастику чи клей на органічній основі, то зняття окремих плашок чи навіть цілих фрагментів може бути скрутним. «Рецепт» той самий – скребок, зубило та прогрів за допомогою фена.
Ст.Щоб зняти стару кахельну плитку, найзручніше скористатися перфоратором, переключеним у режим довбання, із встановленим зубилом-лопаткою. Якщо такого інструменту немає, то тоді все виконується вручну, із застосуванням молотка і зубила.
р.При знятті дощатого покриття підлоги найскладніше, напевно, підчепити та відокремити першу половицю. Далі, коли можна буде вільно завести важіль, робота піде швидше. Для роботи знадобляться цвяхи з довгою рукояткою-важелем, молоток, кліщі. Цвяхи потрібно постаратися виймати акуратно, не руйнуючи дощок, оскільки, цілком можливо, цей матеріал ще послужить для нового підлоги після проведення ремонту або для виготовлення лаг.
Якщо старе покриття кріпилося саморізами (шурупами), то можна спробувати його демонтувати і за допомогою шуруповерта.
Ну а якщо дощате покриття вже ніякої цінності не представляє, то найзручнішим буде за допомогою ручної вертикальної циркулярки зробити розрізи (акуратно і завбачливо, щоб не зачепити бетонну основу, не пошкодити лаги і не «напоротися» на цвях). Після такого поділу довгих половиць їхнє зняття стане нескладним завданням.
Чи варто знімати все дощате покриття підлоги, якщо явні дефекти спостерігалися тільки на окремих ділянках, а в планах не варто замінити інший тип обробки поверхні? Звичайно, можна обмежитися лише частковим ремонтом - заміною деталей, що зносилися або зіпсувалися. Але спеціалісти в один голос радять – знімайте все повністю. Немає жодної гарантії того, що якщо процес занепаду проявився в одній області статі, то він не покаже себе в іншій вже через рік, а то й раніше. Дешевше буде підновити основу і заново перестелити підлогу, нехай навіть з використанням старого матеріалу, ніж повертатися до такого ремонту через якийсь нетривалий період.
Проведення ревізії підстави
Після того, як покриття підлоги зняте, необхідно ретельно обстежити основу.
- Якщо на підлозі залишилися лаги, і планується настилати дощате покриття, то слід ретельно перевірити стан цих несучих елементів і підпорок, на які вони встановлені. Бруси лаг не повинні мати ділянок розкладання, трухлявості, ураження грибком – такі деталі підлягають обов'язковій заміні. Кожну лагу перевіряють під навантаженням – вона не повинна бовтатися, прогинатися, рипіти тощо. Якщо потрібно, оновлюють підкладки, які утримують напрямну на потрібній висоті.
Якщо стан лаг не викликає побоювань, після проведення ретельного прибирання в просторах між ними можна буде настилати нове покриття. Можливо, для цього цілком підійде більшість старих половиць. Після такої перебирання підлога перестане скрипіти і набуде необхідної стабільності. Якщо потрібно, між лагами можна укласти термоізоляційний матеріал, який візьме на себе роль шумоізолятора.
Однак, на старій дерев'яній підлозі дуже часто і самі лаги досить зношені, і їх ремонт неможливий або не гарантує довговічності. У цьому випадку їх доведеться демонтувати, щоби згодом встановити нові. При знятті лаг слід пам'ятати, що вони можуть бути міцно прикріплені до базової основи. Потрібно виявляти акуратність та обачність, щоб не допустити сильного руйнування бетонної основи та не додати собі зайвих турбот щодо її відновлення.
Після зняття лаг проводиться максимально ретельне прибирання основи підлоги, щоб можна було переходити до подальших етапів.
У тому випадку, коли після зняття старого фінішного покриття під ним відкривається бетонна стяжка, її ретельно обстежують. Потрібно покладатися, що бетон міцний сам по собі, і ремонт такої поверхні необов'язковий.
Стяжку необхідно простукати – це допоможе вивити ділянки її відшарування, які підлягають видаленню до «здорової» основи. Перевіряється поверхня на наявність пухких місць, тих, де через порушення технології заливання розчин не набрав міцності або ерозії через вплив вологи. Такі ділянки також потребують очистки.
Не слід залишати на поверхні великих щілин – звідси може тривати процес деструктуризації основи. Щілини та тріщини полежать обробці вшир і вглиб щонайменше, ніж 10 — 15 мм, для подальшого ремонту.
Іноді після видалення нестабільних ділянок бетону відкривається взагалі неприваблива картина, така, наприклад, як показано на фотографії. Тим не менш, і це цілком піддається ремонту.
Після видалення дефектних ділянок та оброблення тріщин проводиться ретельне прибирання. Найкраще в цій справі використовувати потужний будівельний пилосос - іншими засобами якісно очистити поверхню і порожнини, що утворилися, від дрібного сміття і пилу - вкрай складно.
Іноді доводиться вдаватися до повного демонтажу стяжки до плити перекриття. Це може бути викликано вкрай низькою якістю покриття, яке недоцільно ремонтувати, а краще перезалити повністю. Нерідко в стяжці в сирих приміщеннях знаходить «притулок» пліснява або грибок. Інший варіант – коли підлогам потрібне додаткове утеплення та шумоізоляція, а висота стель та розміри дверних отворів у квартирі не дозволить піднімати рівень покриття (з урахуванням термоізоляційного шару та фінішного оздоблення). Так само вдаються тоді, коли планується замість тонких покриттів зробити дерев'яну підлогу на лагах.
Складна, але часто просто необхідна операція — повне зняття старої стяжки
Безумовно, процес повного демонтажу стяжки за допомогою відбійного інструменту – дуже стомлюючий, галасливий та запилений, але іншого способу поки що не придумано. При цьому потрібна обережність, щоб не пошкодити бетонну плиту перекриття. Стяжку сколюють окремі шматками, які одразу відгрібають убік лопатою та пакують по мішках для вивезення. Використовувати навіть дрібні фрагменти як матеріал для заповнення нового розчину – не рекомендується, оскільки вони не посилять, а навпаки, погіршать якість.
Після зняття старої стяжки проводять ретельне збирання поверхні - так, як це описувалося вище.
Ремонт базової поверхні
Яка була підлога не планувалася надалі до настилу, бетонну основу під нього необхідно упорядкувати. Так, можуть оголитися погано зароблені шви між плитами перекриття, щілини по периметру стін, вибоїни чи каверни тощо.
Такий ремонт необхідний навіть у разі, якщо планується заливка нової стяжки. Розчин може не проникнути в ці вади, там залишаться повітряні порожнини, що знижують монолітність покриття і стають вихідною точкою процесу руйнування стяжки. Тим більше це важливо і обов'язково, якщо стяжка буде заливатись на розділовий шар або на гідроізоляційну плівку (стяжка, що плаває).
Усі дефекти поверхні необхідно ретельно очистити, при необхідності (наприклад, міжплитні шви) обробити, а потім видалити навіть найдрібнішу крихту та пил пилососом.
Наступним кроком поверхня ретельно, щонайменше – двічі, ґрунтується складом глибокого проникнення, який призначений спеціально для бетону.
Така обробка суттєво зміцнить поверхню, що особливо важливо при її пухкості, підвищить гідрофобні якості, знизить поглинання бетону, покращить адгезію з ремонтними складами. До подальших робіт переходять після того, як останній нанесений шар ґрунту повністю вбереться та висохне.
Як ремонтний склад можна використовувати звичайний цементно-піщаний розчин. Однак, сохне та набирає потрібну міцність він досить довго, і краще не пошкодувати грошей на спеціальні ремонтні склади, також на цементній чи епоксидній основі.
Загрунтовані вади поверхонь максимально щільно заповнюють ремонтним складом, порівнюючи із загальним рівнем підлоги. Для цього можна використати звичайний шпатель. Деякі ремсклади реалізуються в пластикових тубах, і їх зручніше наносити з використанням будівельного шприца або спеціального пістолета.
Якщо дефект великий за обсягом, то у ряді випадків можна вдатися до його заповнення монтажною піною. Після її висихання надлишок зрізають, а потім ремскладом доводять цю ділянку до загального рівня поверхні.
Ремонтним «латкам» дають час для повного застигання, відповідно до їх інструкції, після чого можна підрівняти поверхню за допомогою наждакового паперу, обгорнутого на брусок. Потім рекомендується ще раз пройтися по всій поверхні ґрунтовкою. Якщо в місцях проведення ремонту відзначається підвищена поглинання складу, то на цих ділянках ґрунтують двічі.
Після висихання ґрунту поверхню можна буде вважати готовою до подальших робіт.
Вирівнююча стяжка
Якщо було знято стару стяжку або дерев'яну підлогу, і відкрилася плита перекриття, то, швидше за все, її рівень дуже далекий від горизонталі. Будинок згодом дав усадку, та й при його зведенні багато років тому будівельники могли не особливо дбати про строго вивірений рівень перекриттів. Отже, якою була підлога не планувалося робити далі, рекомендується основу і зміцнити, і одночасно вирівняти стяжкою. Товщина цього шару, що заливається, повинна бути в найвищій точці не менше 30 мм.
Насамперед, необхідно визначити величину перепаду, тобто виявити пікові, найвищу і найнижчу точки поверхні та «пробити» лінію нульового рівня. За цією відміткою виставлятиметься система маяків.
Для заливки стяжки можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, який готується прямо за місцем проведення робіт. Зазвичай виходять із пропорції трьох частин піску до однієї цементу М-400 – таке співвідношення дає оптимальну за міцністю та зносостійкістю поверхню, на яку потім можна монтувати будь-яке з існуючих покриттів підлоги.
Тим будівельникам-початківцям, хто не хоче зв'язуватися з самостійним складанням пропорцій, можна порекомендувати скористатися готовими будівельними сухими сумішами. Їх склад вже оптимізований під стяжку, і залишається лише правильно його зачинити водою, відповідно до інструкції, що додається.
Яка кількість матеріалів знадобиться у тому чи іншому випадку? Все залежить від рівня перепаду висоти в крайніх точках, запланованої мінімальної товщини стяжки, площі кімнати, особливостей розчину.
Зазвичай на упаковці сухих будівельних сумішей вказується нормована їх витрата в кілограмах на 1 квадратний метр площі, що заливається при товщині шару в 10 мм. Виходячи з цього можна шляхом нескладних обчислень визначити потрібну кількість матеріалу.
Для полегшення читачам завдання – калькулятор, що дозволяє швидко і точно зробити такі розрахунки:
