Робимо зручний точильний верстат своїми руками - фото і відео. Пристосування для заточування ножів своїми руками - інструкція! Точильний верстат настільний своїми руками

Вітаю, Самодєлкіна!
Сьогодні хочу вам показати, як можна з тих матеріалів, що є (або принаймні повинні бути) практично в кожній майстерні, зробити відмінне пристосування для рівної заточки ножів.

Спочатку майстер хотів купити готовий прилад для заточення ножів в Китаї (а саме в інтернет магазині Аліекспресс), але подумав чому б не спробувати зробити таку точило самому своїми руками. Тим більше ціни на даний товар у китайських друзів немаленькі.

Для самостійного виготовлення знадобляться наступні матеріали та інструменти:
1. Звичайна дошка;
2. Наждачний папір;
3. Шуруповерт;
4. Молоток;
5. Товстий електрод 1 шт;
6. Електролобзик;
7. Шматок ламінату;
8. Болтики і гайки;
9. Дерев'яна ручка;
10. Шестигранний ключ;
11. Фторопласт або текстоліт (стеклотекстолит).

Давайте приступимо власне до виготовлення точила.
Для початку візьмемо звичайну дошку і випиляємо з неї шматочок. Потім необхідно обробити отриману дерев'яну заготовку, а саме зашліфувати її за допомогою наждачного паперу.

Вона буде служити основою нашого саморобного точильного пристосування.
За розмірами вона виходить у нас 26 см в довжину, в ширину заготівля вийшла 6.5 см, а висота дерев'яної основи становить 2 см.

Також в цій дошці необхідно виконати отвори. Всього дана деталь майбутнього виробу матиме 6 наскрізних отворів. Свердлимо 2 отвори для самої стійки (про неї трохи пізніше). Поруч свердлимо ще один отвір меншого діаметру, а також з іншого боку дошки свердлимо ще 3 отвори, які будуть служити для кріплення притискної пластини.

В пророблені отвори вставляємо гаечки.

Ці гаечки надалі можна буде посадити на клей, щоб вони не випадали, але поки все і так стоїть начебто досить плотненько.
Потім займемося виготовленням самої направляючою стійки. Її майстер зробив зі звичайного товстого електрода. Його необхідно зігнути навпіл. Далі за допомогою молотка автор відбив від зварювального електрода всю верхню частину і зашліфувати його. До речі, шліфувати можна і за допомогою звичайного шуруповерта. Для цього просто вставляємо електрод в патрон шуруповерта і тримаючи в руці наждачний папір шліфуємо виріб.

На даному етапі вийшла з електрода заготовку (напрямна стійка) вставляємо ось в ці два отвори.
Вставляємо не під прямим кутом, а під невеликим нахилом. Кут направляючої становить десь від 65 до 70 градусів.

Сідає все досить плотненько, але також для більшої надійності нашої конструкції, в подальшому можна буде посадити напрямну стійку на епоксидний клей, або ж на який-небудь інший клей, або на щось ще.

Але можливо майстер помиляється і це не фторопласт. Фторопласт найчастіше білий і слизький якийсь. Швидше за все це текстоліт або склотекстоліт. Але по суті не так вже це і важливо. Головне, що цей матеріал досить таки жорсткий і не стирається.
З цього шматка (фторопласта або НЕ фторопласта), автор випиляв своєрідну притискну пластину. У ній він зробив отвори, а також невеликі поту, для того щоб капелюшки трошки заходили в глиб пластини.

Потім цю пластину ставимо на виготовлене раніше дерев'яну основу. Закріплюємо за допомогою гвинтиків.

Гвинтики автор взяв під шестигранний ключ. Також майстер зробив невеликий отвір в підставі майбутньої точила ножів, щоб цей ключ був завжди в цій точила.

Все це справа затискається і їх (винятково) фактично не видно на пластині.
А ось тут, майстер поту робити не став, так як заточувальні частина інструменту цього гвинта не стосуватиметься.

Далі з того ж фторопласта автор зробив таку пластинку.

У цій платівці виконав 2 отвори під той же самий шестигранний гвинтик.
Далі все це справа ставиться сюди і притискається за допомогою баранчика.

Потім майстер виготовив ось таку ось направляючу для заточувальних каменів.

Довжина напрямної становить 57 см. Її автор зробив зі звичайного сталевого прута. Також його зачистив. А на один з кінців поставив ось таку ручку (начебто від радянського старого напилка).

Також можна посилити цю сполуку посадивши дерев'яну ручку від напилка на клей, але вона тут і сама досить щільно зайшла, нічого не випадає.

З приводу кріплення самих заточних каменів. Автор взяв невеликий шматочок хомута, обрізав його і зробив отвори. В результаті вийшли ось такі ось куточки, два однакових.

А тут поставив гайку з нарізаною різьбою і затискним гвинтиком.

Так само на направляючу майстер поставив пружинку, для того щоб можна було міняти заточувальні камені, не відгвинчуючи при цьому гайку із затискним гвинтиком.

Самі заточувальні камені, а вірніше підставу для цих каменів, автор зробив зі звичайного шматка ламінату. Просто порізавши його на смужки.

Ширина смужок виходить у нас 2,5 см, а довжина десь 20 см.

На шматочках ламінату вже є готові пазики, власне куди і будуть ставати куточки направляючої частини пристрою.
Потім автор наклеїв наждачний папір на шматочки ламінату за допомогою двостороннього скотча і підписав яка з них де. І, власне, ось так це все вийшло:

Ставиться все це справа досить легко. Пазік ламінату потрапляємо в один куточок направляючої, а другим куточком за допомогою пружинки притискаємо точильний камінь.

Усе. Нічого нікуди не випадає. Все лежить рівненько і досить щільно.
Давайте продовжимо збирати далі наше пристрій. Вставляємо направляючу з закріпленим на ній заточним каменем в заздалегідь підготовлене для неї отвір, і можна сміливо починати процес заточування ножа.

Хід досить великий за рахунок того, що тут автор зняв невелику фаску по обидва боки.

У своїй практиці радіоаматори часто стикаються з необхобімістью заточування різного інструменту, як-то - викрутки, шила, дрібного свердла, або іншого інструменту. Ну і що, - скаже скептик, - у мене є промисловий верстат, на ньому і заточені. Не сперечаюся, при хороших навичках можна все. Але краще вибрати для роботи, який для цього найбільше підходить. Тода і робота йде на лад, і шлюбу менше. Та й, таке "чавило" завжди буде під рукою, його в будь-який момент можна прибрати в шафу і дістати коли необхідно. Купила дружина якось на розпродажі ось такий сурйозний девайс, продавець стверджував, що він сам ножі точить (чим же ще можна жінку зацікавити).

Поточити їм пару раз і прийшли до висновку, що руками на бруску все-таки краще заточка виходить - це можна легко визначити за кількістю порізаних пальців полсле заточування І ось лежав, припадав пилом він в шафці, поки мене не осінила одна хороша ідея. Вона може мене б і не осінила, якби не зламалося моє улюблене свердло деффіцітного діаметра. Поки його заточував на великому жорні (а зір, на жаль, вже не те), практично всі сточив. Ось і подумалося, що якщо б було нормальне чавило, все вийшло по іншому. Але це можна поправити. Для початку вилучив з того точильного монстра ось такий прекрасний абразивний круг. Потім, покопавшись в засіках, знайшов припадає пилом ДПМ.

Накидав по-швидкому креслення, і на ранок до токаря, прихопивши з собою 0,5 літра прискорювача процесу.

Через пів години пролунав дзвінок, чому мовляв, не приходиш забирати. Забрав, обмінялися люб'язностями, він запропонував заходити частіше, і розійшлися.

Приступаємо до збірки точильного верстата

Насамперед треба виготовити захисний кожух для станочка, тому що як показує практика, якщо відразу не зробити, не зробиш уже ніколи, а це шкідливо для здоров'я.

Виготовити його можна з обрізків жерсті, процес описувати не буду, кожен захищається як може. Кріпити рекомендую ось таким хомутом, дешево і надійно:

Наступним етапом закріпимо насадку на вал двигуна. Для цього достатньо натиснути дрібно каніфоль, засипати в отвір насадки, включити двигун і вставити з натиском в насадку. Через тертя каніфоль розплавиться і вал надійно "застрягне в отворі". Для екстремалів можу порадити капнути в отвір краплю клею "секунда" або "момент", але потім, в разі чого, витягти електродвигун буде набагато важче.

Для кріплення точила можна використовувати такий же хомутик, як показано на фото вище. Причому, кріпити можна, як за хомут в лещатах, так і притиснувши до двигуна хомутом відповідний кронштейн, який в свою чергу, кріпиться подходяшім способом до столу. Ну ось і все, одягаємо на насадку абразивний круг,

затягуємо гайку і точимо все, що душа забажає. Шкіряна прокладка потрібна, щоб збільшити тертя і зменшити степернь натискання на диск (тонкі можуть лопатися).

З цим девайсом я використовую сточені відрізні круги від болгарки, саморобні вулканітовие кола, виготовлені з кіл більшого діаметру, невеликі фрези. На фото представлений повний арсенал точильного обладнання. При бажанні двигун можна закріпити під столиком, таким чином отримаємо мініатюрну циркулярку або шліфувальний верстат. Але для цього можуть знадобитися інші насадки.

У будь-якому господарстві знадобиться такий інструмент, як наждак. Точити ножі, ножиці та інші ріжучі предмети потрібно періодично. А кожен раз до майстра не підеш. Ось і виникає у багатьох питання про те, як зробити наждак своїми руками. Звичайно ж, його можна купити в магазині. Але коштує він досить дорого. І не кожен зважиться на його покупку. Зроблений з підручних матеріалів наждак і гроші заощадить, і буде працювати не гірше заводського.

Принцип роботи

Виготовляється наждак своїми руками з пральної машини і інших побутових приладів. Точніше, з їх двигунів. Саме він буде запускати пристрій. До двигуна монтують вал, до якого підбираються насадки. Насадки можна заточити на токарному верстаті. Встановлений наждачний круг надійно фіксується. Двигун, підключений до електричної мережі, обертає вал, який передає обертання на наждачний круг.

вибір електродвигуна

Найчастіше в якості силового елемента виготовляється наждак з двигуна пральної машини. Своїми руками зібране пристрій не вимагає нових приладів. Досить машинок старого зразка (наприклад, «Вятка», «Сибір», «Волга» і так далі). Прилади тих часів оснащувалися довговічними двигунами високої якості. Від тієї ж машинки стане в нагоді також вимикач, який володіє ручним пускателем.

Найкраще для пристрою вибирати двигун, обороти якого знаходяться в інтервалі від 1 до 1,5 тисяч об / хв. Категорично забороняється використовувати мотор, швидкість обертання якого перевершує значення 3 тисячі об / хв. В іншому випадку наждачний круг може не витримати і зламатися. Високі обороти підходять для полірування поверхні, але не її заточки. Тому якщо двигун має підвищену швидкість, необхідно використовувати міцний камінь.

Потужність двигуна повинна перебувати в межах 100-200 Вт. Цього буде достатньо, щоб зробити саморобний наждак своїми руками. Але дане значення може бути збільшено в 2 рази (і складати 400 Вт).

Такі показники беруться неспроста. Справа в тому, що характеристика двигунів пральної машини схожа аналогічним властивостям наждака, виготовленого в заводських умовах. Але можуть бути використані й інші прилади з такою ж потужністю і частотою обертання. Мотор може бути однофазний або трифазний.

Використовуваний електродвигун підключається до електричної мережі через конденсатор.

підготовка фланця

Наждак, своїми руками виготовлений, передбачає з'єднання електродвигуна з кам'яним кругом за допомогою фланця. Його необхідно виточити з металу. З цією метою зазвичай звертаються до фахівця (до токаря). Знадобиться знати параметри пристрою, діаметр внутрішнього отвору наждачного круга, диметр вала.

Фланець кріпиться на вал за допомогою гайки, болти і шайби. Їх також потрібно підготувати. Різьба на гайці і фланці повинна бути з урахуванням напрямку руху вала, що йде від електродвигуна. Якщо планується обертання каменю по ходу годинникової стрілки, то різьбу необхідно нарізати в ліву сторону. При обертанні вала проти годинного ходу різьблення, відповідно, повинна бути правобічної. Це необхідно для дотримання техніки безпеки. Справа в тому, що при такому напрямку різьблення гайка під дією вібрації під час роботи буде закручуватися, не дозволяючи колі зірватися. Якщо різьблення буде в іншу сторону, гайка буде розкручуватися. Якщо вона відкрутиться повністю, наждачний круг злетить. А це небезпечно.

Токаря знайти не завжди вдається. Тому виточити фланець не завжди можна. В такому випадку можна вдатися до альтернативного вирішення. У подібній ситуації саморобний наждак своїми руками виготовляється із застосуванням труб відповідного діаметру. Якщо між втулкою і валом залишається зазор, його усувають тканинної ізоляційною стрічкою. При великому зазорі можна одну втулку надіти на іншу.

Напрямок руху наждака

Перед тим як збирати наждак для заточування ножів своїми руками, важливо розібратися з напрямком руху ротора. При використанні двигуна від пральної машини напрямок обертання змінюється. Двигун асинхронний. А це означає, що немає ніяких перешкод для зміни напрямку обертання ротора. Тому досить просто поміняти кінці обмотки місцями.

Для початку необхідно визначити, яка обмотка призначена для запуску двигуна, а яка для основної роботи. Для цього знадобиться тестер, який допоможе виміряти опір. У першому випадку значення має сягати 30 Ом. Опір в робочій обмотці набагато нижче і становить 12 Ом.

Обмотка, що відповідає за робочий процес, підключається до електричної мережі. Пускова обмотка з'єднується однією стороною з котушкою. З другої сторони приєднується на нетривалий період до висновку обмотки. Для цього використовується реле. Двигун запускається.

Таким нехитрим чином, помінявши між собою кінці обмотки, необхідної для запуску мотора, змінюється напрямок руху ротора. Можна обійтися навіть без реле. В такому випадку необхідно вручну покриття наждачний круг в потрібну сторону.

установка пристрою

Наждак, своїми руками зроблений, після повного складання необхідно встановити на нерухому опору (верстак). Робиться це за допомогою болтів. Полегшити завдання допоможе кронштейн, який є в тій же пральній машині. У горизонтальному положенні пристрій тримається за рахунок кута. Для усунення вібрації на куточок надаватися гумова окантовка. Її можна вирізати з звичайного гумового шланга.

Техніка безпеки при роботі на верстаті

Наждак (своїми руками він виконаний або придбаний в магазині - не має значення) може завдати шкоди здоров'ю людини або оточуючих матеріальних цінностей. Тому працювати на наждаку необхідно з дотриманням техніки безпеки. Під час роботи необхідно надягати захисні пластикові окуляри.

З листа металу з товщиною 2-2,5 мм виготовляється захисний кожух. Він запобіжить розльоту уламків при пошкодженні кола, стружки та інших дрібних частинок. Під верстатом укладають металевий лист, який буде служити захистом від летять іскор.

Під час роботи наждачний круг піддається сильної вібрації, на нього діють інерційні сили. Тому бувають випадки, коли диски просто розламується і розлітаються. Перед початком роботи необхідно перевірити коло на відсутність тріщин, переконатися в його правильній установці.

висновок

Наждак, своїми руками виконаний з підручних матеріалів, стане хорошою альтернативою заводським верстатів. Це дозволить реалізувати себе як майстра і збереже кошти. В умовах складної фінансової ситуації для багатьох сімей навіть економія в 2 тисячі рублів (а саме стільки в середньому коштує наждак в магазині) буде значущою. Крім того, якщо не брати до уваги зовнішній вигляд, то заводський верстат нічим не буде відрізнятися від виготовленого самостійно.

Термін служби будь-якого ножа безпосередньо залежить від методів його експлуатації та процедури заточування леза. Пристрої для заточення ножів настільки різноманітні, що дозволяють сучасній людині не вдаватись до роботи фахівців, а виконати всю роботу самостійно вдома. Для заточування ножів можна скористатися як спеціальним пристосуванням промислового виробництва, так і будь-яким пристроєм, виготовленим власними руками. Важливо знати, що прості елементи для загострення ножів (наприклад, брусок), які є під рукою, можуть послужити недобру службу і гострота вироби не тільки не повернеться, але і поступово виріб зовсім прийде в непридатність. При цьому будь-який саморобний пристрій для заточування ножів може базуватися на застосуванні саме цих найпростіших заточувальних пристроїв. Детальну інформацію про те, як зробити заточноє пристосування своїми руками, можна знайти нижче.

Саморобний ручний верстат для заточування ножів, за умови виконання всіх вимог при його створенні, дозволить спростити загострювання ножів і його виконання буде не гірше професійного. Правильне загострення включає в себе наступне правило: кожному типу ріжучого вироби притаманний певний кут заточування кромки, який повинен бути незмінним по всій довжині леза (див. Таблицю № 1). Заточноє пристосування, яке буде спочатку засноване на цьому принципі, подарує майстру гостру кромку ножа на довгий час.

Таблиця № 1. Кут заточування в паралелі з типом ріжучого пристосування

Обробка крайок при заточуванні повинна проходити рівномірно. Для виконання цієї умови потрібно дотримуватися таких правил:

• лезо повинно фіксуватися в лещатах пристосування надійно і якісно, \u200b\u200bне піддаючи метал леза пошкодження;
• переміщення бруска по осі кромки ножа має бути рівномірним і строго під певним кутом;
• точка дотику леза повинна бути неухильно перпендикулярна до поздовжньої осі точильного пристосування;
• натиск на клинок ножа повинен змінюватися плавно в залежності від зміни площі дотику леза і точила.

Простий пристрій для заточування ножів

Найпростіший пристрій для загострення ножів засноване на використанні кутовий рами і бруска. Ціна подібного примітивного пристрою заводського виробництва досить висока, як висока ціна і на змінні бруски, при цьому зробити такий пристрій для натачіванія ножів в домашніх умовах не складе майстру ні найменшого праці. Знадобиться наступний інвентар:

1. Дерев'яні бруски однакового розміру - 4 шт.
2. Дриль (або будь-який інший інструмент для сверловки).
3. Болти і гайки (приблизно по 4 шт.).
4. Брусок.
5. Транспортир.

Для початку потрібно виготовити пару дерев'яних куточків, маючи в своєму розпорядженні бруски один до одного строго під кутом 90º (рис. 1). Утворені дерев'яні кути зімкнути один з одним паралельно як єдине ціле і просвердлити наскрізь отвори по діаметру болтів. В отвори вставити болти, і кути трохи притягнути один до одного гайками.

Сенс цього винаходу в тому, щоб можна було зробити заточку просто тримаючи ніж вертикально по відношенню до розташованого під заданим кутом точильної поверхні.

Найважливіше - правильно закріпити брусок між дерев'яними кутами пристосування. Для цього, користуючись транспортиром, потрібно виставити потрібний кут нахилу бруска і туго затягнути болти для чіткої фіксації позиції бруска.

При деякому доопрацюванні пристосування можна зафіксувати і позицію ножа щодо загострювальної каменю. Істотним недоліком подібного верстата для заточування виступає неможливість плавного регулювання кута нахилу точильного каменю.

Пристрій для заточування з монтажних куточків

Схема і креслення саморобної точила для ножів з монтажних куточків, заснованої на пристосуванні Ланськи, наочно показані нижче.

Для складання цього пристосування знадобляться:

1. Металеві куточки 90 * 90 мм з товщиною стінки 6 мм.
2. Шпилька з різьбою М6 і довжиною 160 мм.
3. Тонкий стрижень (електрод, спиця і т.д.).
4. Брусок.
5. 2 прямокутних шматка металу (губки для затиску бруска).
6. Плоскогубці.
7. Ножовка по металу.
8. Напилок (або будь-який інший інструмент для обробки гострих кутів).
9. Набір метизів (гайки і болти).

В обох металевих губах, призначених для фіксації бруска, потрібно просвердлити під з'єднувальний болт. Брусок зафіксувати. Тонку гладку спицю, попередньо зігнуту під кутом 90 º, необхідно вставити і закріпити в отворі однієї з губок. Надалі, за допомогою цього фіксатора у вигляді спиці, буде здаватися певний кут нахилу бруска. Подібне пристосування для загострення ножів характеризується великим охопленням кута заточування, що, безперечно, зацікавить більшість майстрів.

Верстати з фіксуються лезами

Верстати для заточування ножів з фіксуються лезами привернуть до себе увагу тих людей, які хочуть нагострити ніж не тільки якісно, \u200b\u200bале і швидко. Конструкція, жорстко фіксує лезо ножа щодо рухомого під встановленим кутом точильного каменю, дозволяє точно виставити кут нахилу.

Для створення подібного саморобного верстата своїми руками знадобляться:

1. Підстава - прямокутна дерев'яна пластина з розмірами 440 * 92 мм і товщиною 18 мм.
2. Дерев'яна плашка 92 * 45 * 45 мм (для фіксування вертикальної різьбової шпильки).
3. Дерев'яний брусок 245 * 92 мм і товщиною 18 мм (пластина, до якої буде кріпитися ніж).
4. Залізна пластина 200 * 65 мм і товщиною металу 4 мм.
5. Рояльна петля, довжиною 92 мм.
6. Шпилька М8 довжиною 325 мм.
7. Гайки і болти з різьбленням М8.
8. Свердло 6,5 мм.
9. Метчик М8.
10. Саморізи 50 мм, 4 шт.

Плашку, призначену для фіксування вертикальної різьбової шпильки, необхідно просвердлити наскрізь свердлом 6,5 мм. Отвір має розташовуватися на відстані 15 мм від краю плашки, приблизно по центру.

Далі в отриманому отворі потрібно нарізати різьбу під шпильку М8. Підготовлену таким чином дерев'яну плашку, необхідно прикрутити до основи на відстані 265 мм від краю за допомогою звичайних саморізів довжиною 50 мм, вкручених зі зворотного боку підстави.

Після закріплення дерев'яної частини утримуючого пристрою, можна приступити до прикріплення залізної пластини. У центі пластини 200 * 65 мм потрібно просвердлити довгастий паз, довжиною 90 мм і шириною близько 1 см. Паз повинен розташовуватися від краю затискної пластини на відстані 60 мм. Додатково потрібно просвердлити отвір на відстані 20 мм від протилежного краю і нарізати в ньому різьбу під болт М8. Потім потрібно прикріпити за допомогою цього болта затискну пластину на підготовлене раніше дерев'яну основу. За допомогою ще одного болта і підходящої шайби необхідно зафіксувати затискну пластину по центру вирізаного паза. Фіксація повинна бути чіткою, але при цьому акуратною, щоб не пошкодити поверхню клинка.

Найскладніша частина збірки цього пристосування полягає в підготовці регулюючого пристрою, яке буде задавати кут заточування ножа. Для цього знадобиться:

• металевий квадратний профіль 40 × 40 мм;
• меблева скоба, шириною 40 мм;
• пара заклепок;
• брусок фанери 42 × 25 і товщиною 18 мм;
• болт і гайка М5;
• пара гайок-баранчиків М8;
• брусок;
• сталевий пруток діаметром 0,8 см і довжиною 40 см.

На бруску фанери необхідно просвердлити пару отворів: наскрізний отвір діаметром 8 мм в перетині 42 × 18 мм (відстань від краю по стороні 42 мм виставити на рівні 15 мм) і наскрізний отвір діаметром 5 мм по стороні з перетином 42 × 25 мм (відстань від краю 10 мм). Квадратну трубу слід розрізати навпіл так, щоб вийшла «П» -образна скоба з шириною 40 * 15 мм і вушками по 20 мм. У вушках потрібно просвердлити 8-ми міліметрові отвори, в які в подальшому буде вставлена \u200b\u200bшпилька М8. З'єднати отриману скобу з меблевої петлею за допомогою заклепок. До вийшла конструкції, за допомогою другої частини меблевої скоби, притягнути брусок фанери болтом М5.

Брусок з'єднати з напрямних штоком, в якості якого виступає сталевий стрижень з перетином 8 мм. При з'єднанні бруска і направляючого штока слід строго стежити за тим, щоб їх осьові лінії збігалися. При бажанні, для зручності користування точила, до бруску зі зворотного боку можна пристосувати ручку-тримач. Залишилося закріпити брусок в направляющем механізмі, зафіксувати баранчиком і саморобний пристрій для заточування ножів готове.

Верстати з нерухомими загострювати поверхнями

Верстати з нерухомими загострювати поверхнями - це проста модифікація пристосування для обробки господарсько-побутових ножів. У подібному пристрої відсутня можливість регулювання кута заточування, при цьому можна заздалегідь встановити кілька різних кутів для заточування різних типів ножів. Робота із заточування лез за допомогою подібних верстатів не важко, достатньо лише водити лезом по абразивним поверхонь в поглибленні.

Пристосування складається з пари нахилених один до одного під певним кутом площин, одна з яких є точильним каменем.

Електричні пристрої для заточування ножів

Процедура створення електричного загострювальної верстата проста: досить забезпечити практично будь-який пристрій для заточування ножів і ножиць електроприводом. Подібний заточний верстат дозволяє швидко і якісно нагострити виріб і при цьому забезпечує у кромки леза більш якісну увігнуту поличку.

Механізм електроточіла для натачіванія ножів містить в собі направляючу, яка розміщена вздовж осі обертання точильного бруска, і за допомогою якої пристосовуватися лезо під заданим кутом. Кут заточування виставлений і задається направляючої, а зусилля притиску визначається майстром.

Особливу увагу потрібно приділити швидкості заточування, тому що електропривод дозволяє нагострити виріб з великою швидкістю, в результаті чого поверхня ножа нагрівається. Подібний поверхневий нагрів призводить до відпустки загартованої сталі, внаслідок чого ніж може швидко втратити свою твердість і термін його служби помітно скоротиться. Для попередження відпустки стали, слід заточку на швидкісному електроточіле виконувати в короткі проміжки часу і з достатніми перервами, що дозволяють ножа охолонути.

Виготовлення каменів для заточки

Сучасному майстру не складе труднощів виготовити камені для заточування своїми руками. Для цього знадобиться:

• дерев'яна плашка за розміром майбутнього чавила
• епоксидна смола;
• картонна коробка за розміром бруска;
• абразив;
• захисні гумові рукавички.

Як абразив можна використовувати готовий порошок, або можна підготувати абразив власного виробництва, наприклад, зі старого бруска зеленого кольору ще радянського виробництва. Подібний брусок можна стерти в порошок і використовувати його в подальшому як абразив.

Дерев'яну плашку потрібно обробити з одного боку наждачним папером і пилкою зробити часті насічки. Епоксидну смолу змішати з абразивної крихтою. Попередньо розташувавши брусок в склеєної за розміром бруска картонній коробці, покрити підготовлену поверхню дерев'яного бруска сумішшю епоксидної смоли і абразиву. Після повного затвердіння смоли брусок готовий до використання.

Іншим варіантом виготовлення каменів для заточування своїми руками є створення точильного бруска з невеликих прямокутних скляних пластин товщиною близько 5 мм. За допомогою двосторонньої клейкої стрічки на поверхню скляної пластини наклеюється наждачний папір. Точильний брусок готовий до роботи.

Пристосування для заточування з дерев'яних брусків

Простим пристосуванням для заточування ножів є інструмент, що складається з пари дерев'яних рейок і пари брусків з абразивом, з однаковими геометричними розмірами.

Дерев'яні рейки варто піддати ретельній шліфовці абразивними шкурками. Потім, після нанесення допоміжної розмітки, яка залежить від кута заточування ножа, зробити пропили на глибину 15 мм. У отримані отвори вставити наждакові бруски таким чином, щоб кожен паз збігся, після чого закріпити їх болтами. Для додання точильного пристрою більшої стійкості, нижню частину поверхні можна прокласти шматком гуми.

Види пристосувань для заточування ріжучого інструменту різні і кожен майстер зможе зупинити свій вибір на тому ручному верстаті, який буде задовольняти повною мірою саме його потреби.

Електроточило або, як кажуть в народі, наждак зібрано безліч з усього, що падає під руку, нерідко їх виготовляють з двигунів від пральних машин.

Я також вирішив виготовити собі саморобний верстат для заточування свердел, ножів і т.п. У мене є китайське чавило, але його якість 😥 ну ви розумієте ...

Виготовлення такого верстата виявилося одним з найпростіших справ 🙂

Тому що:

• у мене був зайвий двигун на 1370 оборотів і 370 пн.
• насадку для посадки точильного каменю на вал я не замовляв у токаря, такі насадки продаються у нас на ринку - досить знати діаметр вала двигуна і можна придбати насадку всього за 250 руб + 200 руб. за точильний камінь.

Виготовлення загострювальної верстата своїми руками крок 1

На двигун встановив електрокоробку, в неї помістив конденсатор для запуску двигуна, тумблер - вимикач і блок живлення для лампи.

Тумблер використовував від радянського лампового телевізора - надійна штука виявляється, спочатку встановив сучасний красивий китайський тумблер - при його використанні верстат "заїкався" (працював з деякими ривками), причому заміна тумблера іншим такої ж марки не допомогла, поки не поставив радянський тумблер.

Я заради інтересу потім встановив ці китайські тумблери на інший двигун, який теж почав "заїкатися", прикро, віддав за 2 тумблера 100 руб. - просто викинув гроші на смітник ...

Ну з а конденсатором - все стандартно, не буду описувати в 101 раз, як підключити трифазний двигун до 220в - це легко знайти в гуглі, або в нашій статті по.

Підсвічування для загострювальної верстата крок 2

Ознайомтеся також з цими статтями

Для підсвічування я використовував непотрібну світлодіодну настільну лампу з IKEA, купувалася для будинку, але ніде не придалася, лампа живиться від мережі через адаптер, який я розкурочив і його плату сховав у коробку на двигуні.

Підручник для токарного верстата крок 3

Для кріплення підручника я використовував сточеними під потрібним кутом меблевий куточок, потім до нього прикріпив шматок куточка 32х32, в якому пропиляв паз і на нього встановив вже подручник зі шматка стали 4 мм. Кріплення підручника гвинтом з потайною головкою, завдяки пазу в куточку під подручником, підручник можна рухати ближче або далі від точильного каменю. Куточок до кожуха також кріпиться гвинтом, що дозволяє регулювати кут підручника щодо точильного каменю.

З меблевого підвісу виготовив куточок для кріплення захисного скла, для цього використовував шматок оргскла товщиною 6 мм.

Точильний камінь використовував 200х20 мм сірого кольору - мені більше такі подобаються по жорсткості, білі сильно сипляться. Я знаю про маркування каменів, але я не займаюся професійною обробкою стали, щоб довго підбирати камінь за параметрами.

При установці каменя підклав дві шайби з картону, як і потрібно, щоб при затягуванні гайок, точильний камінь не луснув.

Щодо безпеки точильного верстата, зробленого своїми руками

Теорію читали - знаємо ...

Кожух у мого наждака не закрите з одного боку - з безпеки так не можна, кожух повинен закривати камінь максимально, але для себе вирішив, що мені іноді зручно підточити щось-о-пліч каменю, хоч це і не рекомендується. Та й взагалі, зазвичай я доробляю свої верстати поступово, думаю, в майбутньому, коли буде бажання, я все ж приготую кришку на кожух, щоб вона закривав точильний камінь з усіх боків.

Але, у мого верстата є і плюси безпеки:

• захисне скло на китайських верстатах набагато тонше, ніж використовував я;
• обороти у верстата 1380 об в хв., хоча точильний камінь розрахований на 3000 об. в хв. Значить у мого каменю буде дуже невелика ймовірність розриву.

Що я отримав

• я отримав відмінний саморобний верстат для заточування свердел, ножів та іншого інструменту, потужності верстата вистачає навіть для заточування сокир - перевірено;
• обороти верстат має невисокі, більш добре наждак точить на 3000 оборотів, але мій працює тихо і наполегливо, я б сказав 🙂

Рекомендацію щодо вибору двигуна для саморобного точильного верстата

Двигун береться в залежності від ваших потреб, якщо ви збираєтеся точити на ньому тільки шила, маленькі ножі і т.п., то вам підійде двигун від пральної машинки з СРСР. Такі двигуни зазвичай мають 1380 об. в хв і 180-250 вт потужністю. Зараз є і двигуни від сучасних пральних машинок-автоматів, але їх складніше підключити - потрібна спеціальна плата, зате на них можна регулювати обороти.

Для більш впевненою роботи краще взяти двигун на 400Вт і 1380-3000 оборотів. Таке чавило вже буде добре допомагати в майстерні.

Але якщо ви хочете працювати з великими деталями, точити ломи, наприклад :), то вам потрібно використовувати вже двигун близько 750 Вт або більше і на 3000 оборотів.

Фото наждака, зробленого своїми руками: