Правильний монтаж вікон пвх. Установка пластикового вікна своїми руками: розглянемо монтаж пластикового вікна покроково. Послідовність монтажу ПВХ вікна

Пластикові вікна вважаються естетичними, функціональними, надійними і добротними конструкціями. Завдяки цим якостям вони набули широкого поширення. В даний час пластикові вікна продовжують набирати популярність. Монтаж конструкцій, як правило, здійснює компанія, де було зроблене замовлення. Фахівці, зрозуміло, знають, як правильно встановити металопластикові вікна. Для проведення робіт професіонали мають в розпорядженні всі необхідні інструменти.

Перед тим як встановити пластикові вікна, роблять виміри. Їх теж здійснюють фахівці обраної фірми. Цю роботу не рекомендується здійснювати самостійно. Обумовлено це тим, що блок буде виготовлятися по отвору. Похибки при вимірюванні можуть привести до того, що конструкція стане нерівно, або виникнуть складності з її кріпленням. Але якщо виміри краще всього довірити професіоналові, то монтаж модуля може здійснити домашній майстер сам. Як правильно встановлювати пластикове вікно? Розберемося в статті.

Загальні відомості

Раніше вважалося, що змонтувати пластикове вікно своїми руками дуже складно. Як правило, довіряли цю справу професіоналу. Проте зараз багато споживачів вирішуються самі монтувати пластикове вікно. Установка своїми руками дозволяє істотно скоротити витрати - до 70 у. е. Але при цьому кріплення конструкції вимагає певних знань. Далі розберемо поетапно, як правильно встановлювати пластикове вікно.

Попередній розрахунок розмірів

Рішення про те, щоб змонтувати пластикове вікно своїми руками, є досить відповідальним. В даному випадку велике значення має правильний підбір конструкції і якість проведення робіт. Перед тим як встановити металопластикові вікна, слід зробити, як вже було зазначено, заміри.

важливі особливості

Слід зазначити, що буває два типи віконних прорізів. Є з чвертю, а є без неї. Чверть віконного отвору - це своєрідний виступ, що тягнеться по всьому периметру вікна. Для точного визначення розмірів потрібно враховувати ці особливості. Розглянемо їх докладніше.

Конструкція з чвертю

У цьому випадку розмір віконного блоку може бути визначений за наступним алгоритмом. Необхідно виміряти ширину відповідного отвору між чвертями. Робити це потрібно в найбільш вузькому місці. До отриманих вимірів слід додати до 40 мм. Таким чином буде отримано значення ширини конструкції. Також необхідно провести додаткову перевірку. В даному випадку порівнюється ширина віконного прорізу і відстань між його вертикальними чвертями. Перша повинна бути більше другого.

Висоту вікна також нескладно виміряти. Для цього необхідно розрахувати відстань від верхньої чверті до нижньої площини отвору. Шуканої величиною буде отриманий розмір.

Другий варіант

В даному випадку мається на увазі вікно, яке буде встановлюватися в отвір без чверті. Отримати габаритні значення досить легко. Для цього необхідно відняти 50 мм від вертикального розміру отвору. Це робиться для того, щоб була можливість встановити підвіконня. Також від величини горизонтального отвору потрібно відняти 30 мм. Крім того, потрібно визначення розмірів підвіконня й відливу. Для того щоб зробити це, не знадобиться багато зусиль. Однак необхідно врахувати певні чинники:

• Ширина відливу розраховується з урахуванням передбачуваної обшивки або утеплення огороджувальних конструкцій. Потрібно, щоб він виступав від площини стіни на відстань до 100 мм.
• Ширину підвіконня слід розраховувати з урахуванням його функціональних особливостей. Наприклад, деякі захочуть встановити квіткові горщики і так далі. В основному елемент підбирається так, щоб його вільна частина змогла перекрити радіатори опалення.
• Довжина підвіконня розраховується приблизно на 100 мм більше, ніж ширина віконного прорізу. Таким чином, краю підвіконня повинні йти в порожнину укосу. Рекомендований мінімум - 50 мм.

модуль

На наступному етапі потрібно зробити замовлення в спеціалізованому магазині. Перш за все, слід вказати розмір відповідного блоку. Також необхідно врахувати наступні показники:

1. Тип віконного профілю.
2. Вид склопакета.
3. Елементи кріплення.
4. Супутню фурнітуру.

Демонтажні роботи

Перед тим як встановлювати вікна ПВХ, слід провести підготовку отвору. Початок монтажних робіт в експлуатується приміщенні неможливо без видалення старих конструкцій. Варто відзначити, що дана процедура вимагає акуратності і ретельності. Дуже великий ризик поранитися. Крім того, необхідно стежити за тим, щоб вони не випало назовні. Особливо це стає актуальним в умовах багатоповерхівок.

Алгоритм видалення старої конструкції

• Перш за все, потрібно звільнити віконний блок від відкриваються кватирок і стулок.
• Конструкція повинна бути звільнена від усіх стекол. В даному випадку попередньо знімаються всі утримують штапики.
• Далі в горизонтальних і вертикальних елементах рами потрібно зробити пропили. Доцільно скористатися ножівкою або болгаркою, що має відрізний круг по бетону.
• Потім необхідно витягти конструкцію з отвору. Для цього можна скористатися такими підручними засобами, як монтування, лом або молоток.
• У певних ситуаціях конструкція може бути залучена без деформації. Зокрема, це відноситься до тих випадків, коли споживач хоче зберегти цілісність рами. Варто відзначити, що в даному випадку видалення потрібна велика майстерність. Крім того, цей процес займе досить багато часу.
• Рама не єдиний елемент, який підлягає видаленню. Також це потрібно проробити з зовнішнім відливом і підвіконням.
• На завершальному етапі слід очистити отвір від пилу і будівельного сміття.

схема монтажу

Дотримуючись технології, досить просто закріпити пластикове вікно. Установка своїми руками здійснюється в кілька етапів. При цьому необхідно буде реалізувати цілий ряд відповідних заходів.

Початковий етап

Перед тим як встановлювати вікна ПВХ, слід підготувати конструкцію. Зокрема, це відноситься до кріпильних пластин. Вони повинні бути розташовані на верхній і бічних сторонах рами (до торця). Кріпильні пластини виконують дуже важливу роль. Надалі на них в заданому положенні буде утримуватися вся конструкція. Більшість фахівців вважають за краще використовувати підвіси для цих цілей. Вони, в свою чергу, широко застосовуються при монтажі гіпсокартонних систем. Проте в даному випадку найбільш правильним вважається застосування армуючих настановних пластин. Справа в тому, що їх відрізняє велика механічна міцність.

незамінні саморізи

При установці монтажних планок потрібно акуратність. Вони фіксуються на торцевій частині рами. Необхідно домогтися того, щоб кріпильний елемент увійшов в металевий профіль віконного блоку. На даному етапі дуже важливо не допустити деформації склопакета. Пластини кріпляться за допомогою шурупів. Вони підбираються з урахуванням розмірів віконного блоку.

Стандартна конструкція передбачає використання саморізів, які будуть мати діаметр 4 мм. Віконний блок більшого розміру вимагає наявності інших кріпильних елементів. В даному випадку доцільно використовувати вироби, які мають діаметр до 6 мм. Анкерні планки повинні бути зафіксовані в торцевій частині рами. Рекомендований крок їх розташування - до 80 см. Відступ від кутів конструкції повинен знаходитися в межах 100-150 мм.

Регулювання положення конструкції

Говорячи про те, як правильно встановити вікно ПВХ, слід сказати і про вирівнювання модуля. Воно здійснюється після підготовки віконного блоку. Дана процедура може здатися зовсім нескладної на перший погляд. Однак від правильності її реалізації залежить багато чого. Установку блоку найкраще проводити в парі. Одна людина буде підтримувати конструкцію, в той час як інший займеться здійсненням процедури. Вирівнювання віконної рами передбачає проведення установки блоку в заздалегідь підготовлений отвір. Про клинах також рекомендується подбати заздалегідь. За допомогою них здійснюється регулювання положення модуля.

Основні моменти регулювання

При виконанні роботи необхідно керуватися наступними рекомендаціями:

1. Конструкція розклинюється не тільки в нижній частині. Це також робиться і з боків.
2. Всі вертикальні елементи повинні бути виставлені в одній площині.
3. Якщо є імпост, то клини повинні розташовуватися і під ним.

Вікно ПВХ виставляється за рівнем. Після цього починається процес його фіксації. Анкерні пластини кріпляться до порожнини віконного отвору. Це робиться за допомогою спеціальних болтів і дюбелів. Дуже важливо, щоб елементи були зафіксовані на конструкціях. Таким чином, може знадобитися видалення штукатурки, яка знаходиться там, де будуть розташовуватися анкерні пластини.

Особливості збирання конструкції

Безумовно, найлегше монтувати вікно в розборі, без стулки. Її закріплюють перш, ніж почати герметизацію швів. Як встановити стулку пластикового вікна? Перед навішуванням рекомендується на петлі надіти декоративні ковпачки. Робити це після установки стулки буде незручно. Крім того, ручка повинна бути переведена у відкрите (горизонтальне) положення. Щоб встановити стулку, її надягають спочатку на нижню петлю, а в верхню заводиться петля-куточок. Елементи фіксуються за допомогою штифта. Його слід штовхати вгору до моменту спрацьовування засувки. Щоб штифт з легкістю увійшов в отвір, стулку в цей момент слід притиснути (або майже притиснути) до рами.

герметизація швів

Говорячи про те, як правильно встановлювати пластикове вікно, слід сказати про ущільнення конструкції. Отже, блок добре зафіксований. Далі проводиться герметизація монтажних швів. Для цього використовується спеціальна піна. На даному етапі потрібно врахувати певні властивості матеріалів. При затвердінні вони збільшуються в обсягах. Таким чином, роботи повинні здійснюватися при закритій стулці. Відкривати її можна тільки через добу після того, як буде повністю завершено монтаж. Застосування піни також має свої особливості. В даному випадку варто враховувати впливи зволоження і температурні показники. Перед безпосереднім нанесенням піни слід підготувати поверхню. Її потрібно зволожити водою.

Як встановити підвіконня

Пластиковий елемент повинен бути надійно зафіксований. Для цього використовується монтажна піна. Перед тим як встановити підвіконня, пластиковий елемент повинен бути попередньо розкроєний в необхідний розмір. Для цього найкраще використовувати ножівку з дрібними зубами або болгарку. Виріб впритул встановлюється до подставочной профілю. Підвіконня повинен бути виставлений за рівнем. Для цього застосовуються клини. Варто відзначити, що невеликий ухил цілком допустимо. Мається на увазі відведення конденсату. Проте ухил не повинен перевищувати 3 градусів.

Вільна площину, яка знаходиться між виворітного частиною елемента і прорізом, повинна бути заповнена за допомогою піни. Потрібно виключення деформації підвіконня. Вона часто виникає через розширення піни. Для цього потрібна установка вантажів (5 кг) на підвіконня. Вони повинні знаходитися в трьох різних точках. Це робиться безпосередньо перед запінення.

Якісна установка підвіконня вимагає виконання нижчевикладених правил:

• Z-образні пластини повинні фіксуватися до подставочной профілю. Це дозволить домогтися більш щільного прилягання вироби до рами.
• В отворі робляться спеціальні поглиблення. Це необхідно для того, щоб розташувати підвіконня за межами укосу.
• Зазор, розташований між блоком і виробом, повинен бути герметизований. Це робиться за допомогою силікону.
• Торцеві заглушки кріпляться за допомогою суперклею.

Ось як встановити пластикове підвіконня правильно.

монтаж відливу

Вище наведені основні рекомендації про те, як правильно встановлювати пластикове вікно. Монтаж відливу, як правило, вважається завершальним. Спочатку елемент повинен бути вирізаний відповідно до заданого розміром. Рекомендується використання ножиць по металу. Тільки після цього відплив може бути зафіксований. Для цього потрібно використовувати не менше трьох саморізів.

Як самостійно встановити пластикові укоси

Варто зазначити, що на цей вид робіт при наймі професіоналів доведеться витратити велику суму. Крім того, в даному випадку якість не завжди можна порівняти з ціною. Перш за все, потрібно зайнятися підбором відповідного матеріалу. Рекомендується використовувати підвіконня. Вони будуть дуже щільно "сидіти". Подібні укоси є дуже міцними. Крім того, їх досить складно подряпати. Варто відзначити, що загнутий край позбавить господарів від необхідності дивитися на відшаровуються шпалери, які дуже часто зустрічаються в місцях стиків.

Багато майстрів пропонують своїм клієнтам установку укосів саме з сендвіч-панелей. Даний матеріал є досить тонким. Варто відзначити, що в більшості випадків укіс має зовсім неідеальну поверхню. Часто зустрічаються увігнуті ділянки і опуклості. Рекомендується ставити пластикові куточки на місце стику зі стіною. Однак вони досить часто відклеюються. Крім того, їх спільна стикування залишає бажати кращого.

Інструменти

Перед тим як встановити пластикові укоси, варто озброїтися всіма необхідними пристроями. Серед них:

1. Шуруповерт.
2. Перфоратор (ударна дриль).
3. Монтажний пістолет (для піни).
4. Електричний лобзик.
5. Пила з гострим зубом.

Підрахувати кількість необхідного матеріалу зовсім неважко. Необхідно виміряти довжину підвіконь і боковин кожного вікна. Це також відноситься і до балконних дверей. Найкраще визначатися з необхідною кількістю матеріалів для монтажу вже разом з консультантом. Крім того, потрібно підрахунок заглушок на торці.

Також не варто забувати про наступні елементах:

1. Саморізи з прес-шайбою.
2. Підвіси.
3. Дюбель-цвяхи.
4. Професійна монтажна піна.

Кількість всіх вищеперелічених виробів розраховується залежно від параметрів конкретних віконних рам.

процес монтажу

Рекомендується найретельнішим чином заміряти відстань від стіни до рами. До отриманої величині потрібно додати 4 см. Таким чином, укіс буде заведений за раму. Випилювання рекомендується здійснювати за допомогою лобзика. При цьому потрібно залишити невеликий запас для напуску на стіну. Після завершення роботи з укосом настає черга кріплення елементів, які фіксуються безпосередньо на ньому. В даному випадку використовуються підвіси. Рекомендується придбати їх заздалегідь. З одного підвісу виходять два куточка, які кріплять укіс до стіни. Вони фіксуються на відстані приблизно 35-40 см одна від одної. Для цього використовуються саморізи з прес-шайбою.

У тому випадку, якщо верхній елемент є невеликим, можна застосувати тільки один кріпильний куточок. Необхідна примірка укосу. Це потрібно робити після того, як всі елементи будуть зафіксовані. Потрібно відзначити розташування кутика кріплення. Далі це місце поддалблівается. У нього утапливается куточок. Його надалі потрібно буде заштукатурити. Після нанесення піни укіс повинен бути акуратно заведений за раму. Потім необхідно закріплення куточка. В цьому випадку можна скористатися перфоратором або ударним дрилем. Кріплення здійснюється за допомогою дюбель-цвяха.

Далі слід приступити до бічних укосів. У деяких випадках їх потрібно трохи "розкрити". Для цього потрібне проведення перпендикуляра по підвіконню і верхнього укосу. Це робиться за допомогою великого косинця. Від отриманої прямої розлучаються бічні укоси. Відстань має бути однаковим. Слід зазначити, що розкриті укоси мають більш привабливий вигляд.

Аналогічні елементи, що знаходяться під прямим кутом до рами, виглядають інакше. В цьому випадку кріплення укосів відбувається таким же чином. Варто відзначити, що їх головною перевагою вважається жорсткість. Таким чином, їм не потрібні розпірки та інші аналогічні пристрої. На жаль, укоси з сендвіч-панелей не мають подібних властивостей.

У наші дні тенденція заміни старих дерев'яних вікон на пластикові стає все більш поширеною. Такі вікна мають цілий ряд переваг, які помітно виділяють їх серед своїх конкурентів. Як правило, монтаж вікон проводиться за допомогою фахівців, які впораються з поставленим завданням за лічені години. Втім, швидко не завжди означає добре. Часом в поспіху майстри забувають про різні дрібниці, які в подальшому доводиться доробляти самостійно. Щоб уникнути такого «професійного» монтажу встановити пластикові вікна можна самостійно. Головне розписати чіткий план дій і слідувати всім його пунктам.

заміри вікна

Насамперед потрібно виміряти ширину і висоту віконного отвору. Ширина - це відстань між внутрішніми частинами стіни - косяками. Висота - відстань між верхнім укосом і підвіконням. Виходячи з отриманих розмірів, можна обчислити розмір вікна. Від отриманої ширини потрібно відняти 3 см (по 1,5 см зазору з кожного боку). Від висоти потрібно відняти 5 см (1,5 см зазору зверху і 3,5 см для установки підвіконня).

Розмір підвіконня і зовнішнього відливу розраховується з урахуванням зазору в 5-10 см. Під час монтажу і підвіконня і відлив «утапливаются» у віконний отвір. Ширина підвіконня повинна бути такою, щоб він не перекривав радіатор опалення більше ніж на 1/3. Заміри укосів проводяться вже безпосередньо після установки вікон, оскільки заздалегідь визначити їх розмір досить складно.

вибір матеріалу

Підбір пластикових вікон проводиться відразу за кількома критеріями. По-перше, потрібно визначитися з принципом кріплення рами. Він буває двох типів:

• через раму в пакувальної площині;
• за допомогою заздалегідь вмонтованою опорної арматури.

Перший варіант монтажу вважається більш надійним, але в той же час і більш складним. Принцип полягає в розпакуванні вікна. Скло виймається з рами. Потім раму вставляють в отвір і прикріплюють до стіни за допомогою анкерів. У готову раму заново вставляють склопакети. Даний спосіб дозволяє зміцнити віконну конструкцію, однак під час монтажу збільшується ризик пошкодити скло.

Другий спосіб полягає в установці вікон без їх попереднього розпаковування. В даному випадку до віконної рами заздалегідь кріпляться металеві пластини, за допомогою яких вікно і монтується в проріз. Такий метод досить простий, але надійність значно нижче в порівнянні з першим варіантом.

Ще одним критерієм при виборі пластикових вікон є якість матеріалу. По-перше, зверніть увагу на армуючий профіль, який служить основою будь-якого вікна. Він повинен бути виготовлений виключно з оцинкованої сталі. Якщо ж вікно зроблено із застосуванням іншого металу, то в подальшому він покриється іржею і на вікні виступлять руді патьоки.

Не менш важливим є і вибір самого склопакета. Для неопалюваних приміщень можна вибрати однокамерний пакет, для квартири, будинку або офісу краще віддати приміщення дво- або трикамерним моделям. Саме скло може бути або просте, або з інфрачервоним напиленням. ІК-скла, до слова, стануть прекрасним рішенням для вікон, які виходять на схід. Інфрачервоні промені здатні відображати тепло, тому навіть у найспекотніші літні дні в кімнаті буде комфортно.

Підготовчі роботи перед початком монтажу

Перед початком установки нового вікна потрібно провести демонтаж старого. Робиться це поетапно. Спочатку з віконної рами виймають скло, попередньо одягнувши стамескою штапики, які його тримають. Якщо цього не зробити під час монтажу скло може розбитися і поранити вас. Далі потрібно розпиляти раму. Зробити це можна як за допомогою звичайної пилки, так і з застосуванням болгарки. Однак, варто пам'ятати, що болгарку можна застосовувати лише при наявності алмазного диска або диска з бетону. Щоб уникнути травматизму категорично забороняється використовувати диски по дереву і металу. Розпилявши раму на частини можна приступати до її демонтажу, озброївшись при цьому перфоратором, ломиком або ж обценьками.

Наступний етап полягає у видаленні старого підвіконня й відливу. Якщо вони дерев'яні, то для демонтажу застосовують той же принцип що для рами. Підвіконня або відплив потрібно розпиляти на кілька частин і витягнути їх одна за одною. З бетонним підвіконням справи йдуть трохи складніше. Видалити його можна лише попередньо розбивши на частини за допомогою відбійного молотка.

Позбувшись від старого вікна можна приступати до фінішних підготовчих робіт. Віконний отвір потрібно ретельно очистити від будівельного пилу та сміття, що утворилося в процесі демонтажу. Зробити це можна за допомогою звичайного пилососа. Також варто прибрати залишки старого утеплювача і монтажної піни.

Після всіх проведених робіт поверхню віконного отвору потрібно обробити ґрунтовкою. Далі в нижній частині майбутнього вікна встановлюється так званий Підставочний профіль, до якого в подальшому буде кріпитися сам склопакет. Закріплюється профіль за допомогою монтажної піни.

установка вікна

Якщо для установки пластикового вікна був обраний метод з розпакуванням склопакета, то процес буде проходити в такий спосіб. Насамперед потрібно вийняти скло з віконної рами. Для цього акуратно один за одним знімаються всі штапики, завдяки яким тримається скло. Потім скло під невеликим нахилом плавно виймається з рами. Після розпакування склопакета скло краще відразу прибрати в іншу кімнату, щоб не пошкодити його під час монтажу рами.

Для початку віконну раму потрібно встановити на заздалегідь підготовлені дерев'яні клини. Це потрібно для того щоб рама спочатку прийняла потрібне положення і не змістилася під час монтажу.

Озброївшись дрилем, в рамі проробляють отвори під анкера (по три отвори з кожного боку). Просвердливши всі отвори, варто переконатися в тому, що рама змістилася. Для цього можна скористатися схилом і лазерним рівнем. Традиційний бульбашковий рівень краще не застосовувати, тому що він не дає максимально точних вимірювань.

Переконавшись, що всі показники в нормі можна прикріплювати вікно анкерами. Для цього скориставшись перфоратором на рівні вже наявних в рамі отворів потрібно зробити аналогічний отвори в стіні, глибиною не менше 6 см. Далі проводиться кріплення анкерів, починаючи з нижнього ряду. Після кожного закріпленого анкера перевіряється рівність вікна.

На етапі монтування віконної рами встановлюється і відлив. Кріпиться він до подставочной профілю, який був заздалегідь встановлений під рамою. Краї відливу потрібно трохи «втопити» в стіну, попередньо виконавши в ній отвори. В кінці монтажу всі наявні стики і щілини із зовнішньої частини вікна закладаються герметиком.

Проробивши всі перераховані вище маніпуляції в раму можна вставляти скло.

Установка пластикового вікна без розпакування проводиться за схожим принципом. Відмінність даного процесу лише в тому, що пакет в цьому випадку не розбирається, а монтується повністю. Кріплення віконної конструкції проводиться без застосування анкерів, а за допомогою спеціальних пластин.

Також як і в першому випадку, склопакет встановлюють на заздалегідь підготовлений підставочний профіль і дерев'яні клини. Потім вікно вирівнюється і перевіряється рівнем. До віконного профілю саморізами прикручуються пластини з міцного металу. Вони можуть бути лінійні або П-подібні. Відстань між пластинами не повинно перевищувати 7 см.

У пластин є так звані хвостики з отворами для анкерів. Під час монтажу хвостики потрібно зігнути і щільно притиснути до стіни. В наявний отвір вставляється дюбель і за допомогою дрилі монтується в стіну. Кріплення анкерів в даному випадку проводиться у напрямку знизу вгору. На кожному етапі вкручування дюбелів вікно проходить нівелірну перевірку.

монтування підвіконня

Установка металопластикового підвіконня починається з його обрізки. Форма підвіконня повинна вийти такий, щоб він легко увійшов в бічні отвори і при цьому щільно стикався з підкладковим профілем. Між бічними стінками віконної коробки і підвіконня потрібно залишити невеликий зазор (близько 1 см) який в подальшому закриється схилами.

Розмістивши підвіконня потрібним чином можна приступати до його кріплення. Для цього під підвіконня вставляють кілька дерев'яних клинів, які вбережуть його від зсуву. Потім утворилося під ним простір заповнюється монтажною піною або цементним розчином. При цьому на сам підвіконня потрібно покласти який-небудь вантаж, щоб утворився невеликий ухил. Дана маніпуляція необхідна для відведення конденсату.

Коли піна або розчин затвердіє, підвіконня кріплять до віконної рами. Робиться це за допомогою саморізів з внутрішньої її сторони.

укоси

Оформлення укосів є завершальним етапом установки металопластикових вікон. Зробити їх можна або за допомогою гіпсокартону або із застосуванням ПВХ панелей.

Укоси з гіпсокартону вигідні в тих випадках, коли поверхня внутрішньої частини віконного прорізу не піддається вирівнюванню. Робляться такі укоси наступним чином:

• по краю віконної рами кріпиться спеціальний L-подібний профіль;
• внутрішня частина профілю заповнюється герметиком;
• в пази профілю вставляються заздалегідь підготовлені смужки гіпсокартону;
• порожній простір між стіною і гіпсокартоном заповнюється мінеральною ватою;
• місця зіткнення укосів зі стіною змащуються клеєм.

Укоси з ПВХ панелей монтуються дещо простіше, однак їх варто застосовувати лише на ідеально рівних поверхнях. Робиться це так:

• з ПВХ панелей вирізаються смуги необхідного розміру;
• за допомогою рідких цвяхів заготовки кріпляться до робочої поверхні;
• торці і стики між укосами закриваються спеціальними пластиковими куточками.

При вимірах, потрібно враховувати тип отвору - без чверті або з чвертю, а також його особливості та інші елементи у вигляді підвіконня і.

У першому варіанті, потрібно виміряти чистий отвір по вертикалі і горизонталі.

У другому - виміряють відстань по горизонталі між чвертями в найбільш вузькому місці, додаючи до отриманої цифри ще 30 мм. У вертикальній же площині вимірюється чиста дистанція від нижньої площини отвору до його верхньої чверті, що визначає висоту майбутнього скління.

Виконуємо необхідні розрахунки

Для того щоб зробити замовлення без чверті потрібно не тільки виміряти чисте відстань між поверхнями віконного отвору, але і вирахувати його оптимальний розмір наступним способом.

Для цього з вертикальної дистанції віднімають 50 мм, щоб отримати необхідну його висоту, а з горизонтальною 30 мм щоб обчислити ширину. Ці проміжки враховують 15 мм шар з піни по периметру вікна і 35 мм на під ним.

До вимірам підвіконня й відливу додають ще 50 мм для запасу на врізку в стіну.

У підсумку перед походом в магазин і замовленням комплектуючих потрібно знати шість розмірів: висоту і ширину склопакета, довжину і ширину підвіконня, довжину і ширину відливу.

Підготовка інструментів, матеріалів і комплектуючих

З інструментів знадобиться стандартний набір домашнього майстра: шуруповерт, рівень, перфоратор, набір шестигранників, лобзик, ніж, олівець і рулетка.

З матеріалів необхідно придбати: монтажну піну, силікон, шпаклівку, саморізи або дюбеля та ін.

Ну і, звичайно ж, сам набір комплектуючих для установки склопакетів: віконний профіль, ручки, кріплення, підвіконня, відливи і ін.

Демонтаж старого вікна

1. У випадку з глухими віконними рамами спочатку витягуються штапики і утримувані ними скла.   У разі відмикає стулок їх просто знімають з петель разом з склінням. У тому випадку, коли конструкціям вже багато років, і рами в них розхитані і «ходять» по діагоналі, щоб уникнути зайвих проблем і для безпеки скління з них бажано витягнути заздалегідь.
2. Далі, щоб витягнути саму раму, її використовуючи звичайну пилку-ножівку, пропілівают в декількох місцях.   У деяких випадках цю роботу виконують за допомогою болгарки з колом по бетону.
3. Розділивши раму пропилами на кілька частин їх за допомогою лому, стамески, фомки і молотка відокремлюють від віконного отвору, до якого за час експлуатації вони «приросли». У деяких випадках, коли виготовлена \u200b\u200bз високоякісних порід дерева рама добре збереглася її можна не чіпати. Але в ідеалі вона підлягає демонтажу, щоб нове скління можна було кріпити безпосередньо до стіни.
4. За такою ж технологією прибирають відслужив своє підвіконня, особливо якщо він виконаний з дерева. У випадку з бетонної конструкцією її дроблять відбійним молотком при його відсутності можна обійтися ломом і кувалдою. Знову ж якщо він в хорошому стані і немає ніяких об'єктивних причин його трощити, цього можна уникнути. Однак, в цьому випадку слід взяти на замітку дві речі: по-перше, пластикова конструкція завжди тепліше бетонної, тому при нестачі тепла краще монтувати саме її, а по-друге, стара конструкція фізично не може забезпечити хороший контакт з новою рамою.
5. Після демонтажу проміжних елементів проводять огляд, очистку від сміття і лагодження, якщо це необхідно, стінних несучих поверхонь отвору.

Підготовка нового вікна

Нове вікно в разі наявності стулок перед монтажем необхідно надійно замкнути, так щоб воно не могло випадково відкритися в процесі маніпуляцій з ним. Воно повинно бути закрито і по ходу запінення, забивання щілин і фіксації в рамі, інакше його пластичні ребра можуть бути вигнуті півколом розширюється в процесі застигання піною.

До відкриття його стулок слід витримати час повного висихання всіх фіксуючих та ізолюючих сумішей   - не менше 12 годин після завершення робіт.

Багато новачків роблять помилку, думаючи що, знімаючи відразу ж перед початком робіт з його площині захищає плівку, готують його до монтажу.

Це не так, адже цей захист і потрібна найбільше для того, щоб уникнути можливих пошкоджень або забруднення прозорого покриття при установці. Тому стрічку цю можна знімати тільки після всіх оздоблювальних робіт, які передбачають шпаклівку, забарвлення або монтажу укосів.

монтаж вікна

1. Цю операцію починають з расчерчіванія розмітки на його рамі для майбутніх кріплень, які встановлюються на всіх чотирьох сторонах рами з інтервалом 700 мм. Для легких одинарних конструкцій допускаються і великі інтервали, що не перевищують одного метра. Крайній кріплення при цьому монтується з відступом від її кута в районі 50-150 мм. У плані кріплень винятком є \u200b\u200bсклопакети з подставочной профілю, вони не потребують фіксують елементах знизу.
2. На рамі по розмітці встановлюють кріплення. Вони з'єднуються з нею так, щоб саморіз пройшов крізь метал, що знаходиться в самій рамі, так званий гнутий металошвеллер. З цією метою підбираються спеціальні саморізи по металу діаметром 4 мм. Вони вже оснащені наконечником у вигляді свердла. Можна, звичайно, застосовувати і прості 5 мм саморізи, але в цьому випадку доведеться проробляти подвійну роботу, спочатку висвердлюючи свердлом 4 мм діаметра отвору під них, а потім вже їх вкручувати. За вартістю вони приблизно рівні, а ось по товщині металу різні, так пластини продаються товщиною від 1,1 до 1,5 мм, а підвіси від 0,5 до 1 мм.
3. У передбачуваних точках монтажу кріплень на віконному отворі роблять поглиблення.   Цю операцію не роблять на око або приблизно, а прикладаю вже оснащену фіксаторами віконну раму до місця установки, і точно по периметру кріплення вибивають поглиблення глибиною від 20 до 40 мм, його «відбиток» на поверхні отвору безпосередньо, але несе матеріалу, будь, то камінь або цегла. У ці поглиблення врівень з прорізом будуть занурені фіксують елементи.
4. Вікно виставляють в отворі за рівнем, підкладаючи там, де це необхідно під раму дерев'яні тріски.   Такі клини можна вставляти тільки навпаки поперечних елементів рами: під горизонтальні планки на перетині їх з вертикальними і навпаки. Порядок установки клинів:   два нижніх і один верхній, щоб відрегулювати нижній край і горизонт зверху. Далі, два вгорі для фіксації рами вгору-вниз. А потім все решта клини зліва праворуч, і, звичайно ж, з обох нижньої і верхньої сторін рами. У разі наявності імпоста, його також розклинюють таким чином, щоб всі стрімкі планки були строго паралельні один одному. Виставлення клинів займає левову частку часу всього процесу монтажу. Але саме цього буде залежати правильне позиціонування рами у віконному отворі як у вертикальній, так і в горизонтальній площині.
5. Фіксують склопакет в отворі.   Після того як положення вікна максимально ідеально відрегульовано, його можна закріпити. Для цього використовують або дюбеля, або анкера. Другий варіант, звичайно, дорожче, але зате і надійніше. В принципі, дюбель, встановлений в бетоні здатний витримати вагу до 60 кг чого з лишком вистачає для вікна. Дюбеля для фіксації в бетоні, саман, ракушняку або пінобетон застосовуються перетином від 6 до 8 мм і довжиною від 75 до 80 мм.
6. Нарешті, запінюється щілини між віконним прорізом і встановленої в нього рамою з таким розрахунком, щоб між ними не залишилося навіть найменших пустот. Технологія запінення у випадку з ущелинами більше 20 мм передбачає проведення цієї операції в кілька етапів, з декількома шарами піни і перервами на 1-2 години для висихання кожного шару. У цьому випадку вдасться мінімізувати деформацію піни в процесі її розширення, і зменшити її даремні витрати, так як випирають кромки все одно треба було б зрізати. У разі коли роботи проводяться при температурі менше 5 градусів тепла, Звичайна літня піна не підійде, рекомендується застосовувати спеціальний її тип, зимовий або всесезонний.

Як правило, деталь підвіконня має стандартну довжину і ширину з необхідним запасом, який в процесі монтажу відрізається за мірками конкретного віконного отвору. Цю процедуру виконують за допомогою лобзика, болгарки або пили-ножівки з невеликими зубами.

Далі, вже обрізану деталь підганяють до подставочной профілю, попутно виставляючи її строго за рівнем, за тією ж технологією що і саму віконну систему. Заглушки на підвіконня бажано ставити так, щоб вони влізли в отвір в стіні. Кріпити їх краще на спецклей, а не сподіватися на силікон або акрил, які для цього не призначені.

Таким чином, в кінці кінців, цокольний елемент повинен бути встановлений строго за рівнем, так щоб на нього можна було поставити стакан повний води, не розплескати її. Він не повинен ні в якому місці просідати або прогинатися навіть при сильному натисканні рукою.

У деяких випадках підвіконня монтують з невеликим, менше 3 градусів ухилом в бік вулиці, який необхідний для того, щоб виникає на склі конденсат не накопичувався, а збігав по похилому підвіконню на землю.

Після завершення регулювання і фіксації можна заповнити щілину під підвіконням піною, а на час її висихання, близько 12 години, щоб піна його навіть не підвівся, на нього треба щось поставити, наприклад, кілька пляшок з водою.

Приблизно через добу, коли піна остаточно застигла, її виступаючу кромку зрізають ножем.

Буває, що через нерівності підвіконного елемента, після його установки утворюється щілина між його верхньою площиною і рамою скління. Її необхідно наповнити силіконом, який має властивість з часом чорніти від цвілі, що, безсумнівно, зіпсує вигляд білого вікна.

Тому краще не приховувати такий дефект, а постаратися не допустити його виникнення ще на етапі монтажу. Це робиться дуже просто - до пластикового профілю до його фіксації прикручують пластинки Z-образного виду з оцинкованої бляхи. До того ж такі додаткові деталі полегшують виставлення підвіконня.

Монтаж укосів і наличників

1. По внутрішньому периметру вікна на шурупи довжиною 95 мм монтують дерев'яні рейки. За допомогою кутника і рівня контролюють і положення.
2. Встановлюють стартовий профіль П-подібної форми на так звані клопи - дуже маленькі саморізи, вкручуються прямо в раму. Саме в цей профіль і вставлятимуться укоси, тому при його монтажі потрібна особлива акуратність в операції по з'єднанню його зовнішніх країв.
3. За допомогою степлера пристібається F-подібний профіль. Паз цього профілю відповідає пазу попереднього, і саме на них будуть триматися укоси.
4. Коли весь периметр склопакета обладнаний двома типами профілю в них вставляють самі укоси.
5. На завершальному етапі на пластикові укоси послідовно встановлюються наличники: один верхній і два бокових. Для стикування один з одним їх краю підрізають під кутом 45 градусів.

регулювання фурнітури

Положення стулок регулюють за допомогою шестигранників розташованих біля петель. Для цього використовують або шестигранну біту на викрутку, шуруповерт або мініатюрний гайковий ключ. Таким чином, в процесі їх обертання, домагаються такого положення віконних стулок, яке б дозволяло їм легко відкриватися і закриватися, не завдаючи, шкоди іншим елементам системи.

Також не вважається нормою, коли відкрита стулка сама закривається або навпаки, закрита відкривається.

Вони повинні залишатися в постійному положенні. Часто в процесі відкривання або закривання виникає надлишкове тертя з запірної фурнітурою, що супроводжується відповідними звуками. Щоб від цього позбутися, досить просто відвернути шуруп, який фіксує відповідну фурнітуру і зрушити її вгору або вниз на 0,5-1 см.

установка відливів

Зазвичай відливи кріплять на завершення всіх монтажних робіт. Монтувати їх краще під самим вікном, так щоб не допустити протікання води в щілину між ним і рамою. Однак, іноді цього зробити не можна, і відлив прикручують прямо до його рами на маленькі саморізи по металу перетином 4 мм і довжиною 9 мм.

• Розрахуємо витрати.
• Часові та грошові витрати на самостійну установку.

Технологія установки вікна своїми руками має на увазі дві операції демонтаж старого скління і монтаж нового, що за часом відповідає приблизно 30-90 хвилинам на витягування старого скління з отвору і близько 2 години на установку нового склопакета середніх розмірів, тобто до 2х2 метри.

Таким чином, на заміну скління в одному віконному отворі потрібно буде витрачати від 2,5 до 3,5 годин, що зовсім небагато. Адже з таким темпом робіт навіть за один вихідний день можна самостійно поміняти скління в декількох отворах.

Це час не буде витрачено даремно адже, роблячи цю роботу своїми руками можна бути впевненим в якості монтажу, а крім того заощадити пристойні гроші адже майстер зажадає оплати від 2000 до 4000 рублів за кожен засклений отвір.

Часто при замовленні в якій-небудь фірмі, що надає до того ж і послуги монтажу, ціна за цю процедуру стягується в процентному відношенні від 10 до 40% від вартості самих склопакетів.

Чи варто встановлювати вікна самостійно

В установці пластикових профілів своїми силами немає ніяких труднощів, так як вони мають майже готову до роботи, модульну конструкцію, що не вимагає збірки окремих деталей. Для вставки і закріплення, якій у віконному отворі не потрібно мати ні спеціальної технічної освіти, ні дорогого устаткування.

При цьому потрібно враховувати, що монтаж здійснюється під власну відповідальність,   а значить потрібно самостійно заміряти, вибирати і замовляти всі комплектуючі та матеріали.

Гарантія постачальника відповідно буде діяти тільки на склопакет і фурнітуру, а за якість швів, їх заповнення, вертикальність і горизонтальність всіх деталей, а також власне працездатність вікна відповідає виключно приватна особа, яке займалося його установкою.

Якщо ж замовлення було зроблено в монтажної організації, вона надає повну гарантію на матеріали та якість монтажу від року до 5 років.

Однак при наявності хоча б пари вихідних днів, працьовитості і прагнення заощадити, можна самостійно поміняти скління у власному будинку, виконавши цю роботу не гірше цілої монтажної бригади. Під бригадою в цьому випадку розуміється майстер, власне монтує віконний профіль і його помічник, що подає йому інструменти.

Таким чином, при самостійному проведенні робіт досить лише покликати кого-небудь, на допомогу родича, знайомого або друга, і в швидкості скління можна буде позмагатися з професіоналами, а витрати на оплату чужої праці при цьому будуть нульовими.

типові помилки

Коли непрофесіонали самостійно в перший раз встановлюють склопакет, вони часто роблять ряд поширених помилок, які, на перший погляд, можуть бути неочевидні і некритичні, але, в кінцевому рахунку, впливають на термін і комфортність експлуатації віконної конструкції:

• Профіль встановлюють штапиками на вулицю,   що робить будинок абсолютно беззахисним для проникнення всередину сторонніх осіб. Для цього їм достатньо зняти штапики і просто витягти склопакети з отворів.
• Установку виробляють як є, Тобто без перевірки і коригування рівня, в результаті чого возникаю проблеми з функціонуванням конструкції.
• Запенівая щілини за допомогою балончика з монтажною піною,   не читають інструкцію до неї, в якій сказано про її уразливості перед ультрафіолетовим випромінюванням. А значить, щоб вона збереглася в цілості, щілини з нею обов'язково потрібно закривати облицюванням.
• Фіксація конструкції просто запінення щілин без будь-якого закріплення її в отворі.   Така помилка в разі отвору з чвертю може, в крайньому випадку, привести до розтріскування укосів, так як піна не гарантує непорушність рами, яка, зміщуючись, буде ламати їх. У випадку ж з отвором без чверті склопакет з часом під впливом вібрації або інших чинників, взагалі, може вивалитися на вулицю.

• Не рекомендується для демонтажу будь-яких дерев'яних конструкцій, а зокрема старої рами, застосовувати різак по металу, так як він для цього не годиться. Такий тонкий диск, що обертається на швидкості 7000 оборотів за хвилину, легко може застрягти або деформуватися на першому ж сучку, що вкрай небезпечно для оператора і оточуючих. Це справедливо і для зубчастого диска по дереву.
• Щоб хтось з домочадців випадково не зіпсував роботу, Випадково відкривши стулку на стадії затвердіння піни найкраще просто не встановлювати в цей час відчиняє ручку, без неї навіть через незнання не можна буде її відкрити, а в разі глухих рам цей нюанс і зовсім не актуальний.

Ті, хто вирішили змінити старі дерев'яні вікна на пластикові, можуть задатися питанням: чи можна встановити їх самостійно? Хоча це робота середньої складності, все ж вона під силу тим, хто має хоча б якісь будівельні навички. Установка невеликих вікон в приватних будинках здійснюється набагато простіше, ніж вікна великих розмірів на балконах квартирних будинків. У цій статті ми розглянемо більш складний варіант монтажу вікон в багатоповерховому будинку.
Якщо ви не фахівець в цій справі, то краще попросити більш досвідченого майстра для того щоб він заздалегідь обчислив, якого розміру необхідно замовити пластикові вікна. Щоб вони не були занадто великі або занадто маленькі. Коли вікна доставлять вам, відразу перевірте наявність всіх компонентів і фурнітури, а також перевірте точні чи розміри вікон. Тільки після цього підписуйте документи про доставку вікон.

Установка пластикових вікон своїми руками

Для початку необхідно демонтувати старі вікна. Для цього вам може знадобитися ножівка по дереву, для того щоб розпилювати балки і підвіконня. Також вам знадобиться монтування.
Якщо ви живете не на першому поверсі, то при доставці вікон їх розбиратимуть, щоб вантажникам було простіше їх заносити в квартиру. Це добре, тому що вам також це необхідно. Крім того, вам доведеться додатково розібрати склопакети, витягнувши скла, так як основна вага надають саме вони. Скло необхідно демонтувати, щоб вам було зручно кріпити підвіконня і відливи. Демонтаж стікав здійснюється за рахунок зняття пластмасового штапика.

Перш ніж приступити до установки вікон, необхідно прикріпити кріплення для москітної сітки, так як потім це буде складно, адже якщо ви живете не на першому поверсі з вулиці це зробити буде неможливо. Для цього призначте москітну сітку до отвору вікна і прикрутіть верхні кріплення, після чого нижні, але таким чином, щоб сітку можна було знімати, наприклад взимку. Тому нижні крпленія повинні бути трохи нижче розміру москітної сітки.

Далі можна монтувати металеві кріплення, до верхньої і бічної частини віконного блоку. Це робиться за допомогою саморізів, які повинні бути в наявності з фурнітурою.

Якщо віконні прорізи довгі, то зазвичай замовляється кілька віконних блоків, які з'єднуються між собою спеціальним кріпленням (з'єднувач). Необхідно відразу скріпити вікна соединителем з двох сторін, і додатково скріпивши саморізами.

Якщо ви замовили козирки, то їх необхідно прикріпити до верхньої частини віконного блоку, закрутивши на саморізи в профіль. Це робиться після того як ви монтували металеві кріплення.

Далі можна почати встановлювати вікно. Якщо вікна великі то вам буде потрібна допомога, як мінімум одну людину, який допоможе підняти і поставити вікно. Також коли ви будете кріпити вікно до стіни, то їх також необхідно притримувати.
Відразу постарайтеся виставити віконний блок за рівнем, подлажіваясь під низ дерев'яні клини вирівнюючи по горизонталі.

Після того як вікно коштує приблизно по рівню, його можна кріпити до стіни збоку і вгорі. Для цього вам знадобиться перфоратор і швидкий монтаж. Просвердливши отвір, загніть металеве кріплення, і потім забийте в даний отвір молотком швидкий монтаж.

Після того, як ви закріпіть всі металеві кріплення, ще раз перевірте рівень віконного блоку по вертикалі і горизонталі.

Якщо все в порядку, то приступайте до монтажу подальших деталей. Спочатку можна закріпити підвіконня він кріпиться саморізами до нижнього профілю з боку вулиці.

Після цього з вулиці вам необхідно також в нижній профіль вікна прикрутити відливи. Майте на увазі що козирки, відливи, і підвіконня не завжди будуть точно необхідного вам розміру. Найчастіше вони трохи довше. Тому вам доведеться відрізати козирки і відливи болгаркою або ножицями по металу, а підвіконня лобзиком або болгаркою. Вам знадобитися рулетка для відмірювання потрібних розмірів і кутник, щоб точно прокреслити лінії, за якими ви будете різати.
На даному етапі можна задути отвори між вікнами і плитами монтажною піною. Щоб трохи заощадити на піні, особливо якщо просвіти вийшли великі, можна використовувати пінопласт.

Потім відкриваються кватирки, які були зняті, кріпляться до віконного блоку. Для цього відразу необхідно прикрутити до них фурнітуру (ручки), потім насадити кватирку в спеціальні пази.

Щоб кватирка вільно відкривалися у всіх режимах, вікно необхідно налаштувати спеціальним ключем (шестигранником). У пазах, на які садиться вікно, є спеціальні отвори для шестикутника, де підкручуючи ключем зверху і знизу можна налаштувати вікно. Мета настройки полягає в тому, щоб вікно легко закривалася, і відривався у всіх режимах.

Популярність пластикових віконних систем обумовлюється великими перевагами, в порівнянні з традиційними дерев'яними рамами: найкраща герметизація і, отже, теплоємність, відсутність необхідності щороку реставрувати стулки, зручність користування. Навіть вартість вікон ПВХ на увазі плюсів чи не здається непосильним - це довготривалі вкладення. Заощадити на придбанні, можливо, за допомогою самостійного монтажу, який не вимагає покупки спеціального устаткування. Але ось розуміння процесу Перед встановленням зверніть увагу скрупульозне - далі, як правильно встановити пластикові вікна своїми руками.

Установка вікна ПВХ - покрокова інструкція

Технологічні отвори в квартирах і будинках різні за розмірами, формою та іншими ознаками. Щоб в майбутньому ідеально встановити якісний блок склопакетів, потрібно провести ряд заходів до монтажу, Інакше є ризик розчаруватися в своїй роботі. В ідеалі, установка вікон проводиться фірмою, яка випускає конструкції. Тільки так у випадку шлюбу можна вимагати заміни або компенсації. Якщо хочеться заощадити, то важливо розглянути питання - як встановити пластикове вікно правильно. Розглянемо покроково.

Заміри віконних прорізів

Віконні отвори рідко відрізняються ідеально правильною формою - відхилення по ширині і висоті істотно різняться. Від того наскільки вірно зроблені розрахунки, буде залежати кінцевий результат і довготривала експлуатація.

Як правильно зробити віконні виміри:

• Ширина прорізу. Визначається за формулою: відстань між крайніми точками - 2 товщини монтажного шва. Ширину необхідно міряти по декільком точками - знизу, зверху, в середині. Якщо різниця істотна, вибирають найменший параметр.
• Висота прорізу. Формула: відстань між крайніми точками - 2 товщини шва - висота профілю. Аналогічно ширині, висоту міряють в декількох точках.

Важливо: для точного результату по вимірах, користуються схилом - мотузкою з вантажем, і рівнем - водяним або лазерним нівеліром. Вони точно покажуть кривизну отвору.

• Довжина і ширина відливу. Першу можна «скопіювати» зі старого + 0,5 см на загин або до виміряної ширині віконного прорізу додати припуск. Ширина ж вираховується в залежності від відстані краю стіни до монтажної площині (в залежності від матеріалу будівництва будинку або квартири, параметри можуть відрізнятися) + припуск.
• Ширина підвіконня   найбільш складна. Вираховується так: відстань від краю внутрішньої частини стіни до місця монтажу + виліт за межі стіни на 1/3 частину радіатора опалення - товщина рами пластикового вікна.
• останнім виконується завмер укосів, Тоді коли монтаж склопакета завершено. Ширина вираховується після установки пластикового вікна, довжина дорівнює висоті + припуск в 0,5 см.

Підготовка отвору до монтажу

Приступати до негайного демонтажу старої рами - не можна. Навіть коли відомі точні терміни доставки склопакета, немає впевненості, що з яких-небудь причин конструкції не затримаються в дорозі. Тільки коли блоки стоять в квартирі, приступають до маніпуляцій з ними. Установка пластикових вікон своїми руками повинна відбуватися в суху, безвітряну погоду, З температурою повітря не нижче -5⁰С. Для холодної погоди потрібна спеціальна монтажна піна.

Етапи підготовки до монтажу ПВХ-вікон:

• Околооконний простору звільняються від меблів, щоб робота відбувалася швидко, без затримок і незручності в рухах.
• Демонтують старі рами. Швидше за все, вони рассохлись, і зняти з петель стулки труднощів не складе. Повозитися доведеться з віконною коробкою - в старих будинках вони фіксувалися на довгі і товсті цвяхи. Для роботи буде потрібно монтування.
• Важливо звільнити отвір від старого утеплювача, ущільнювача і герметизації - залишки зможуть вплинути на установку нового склопакета, заважаючи рівному і стійкого положення.
• Знімається підвіконня і стара цементна стяжка під ним, що грає роль підкладки. Околооконний площі очищаються від дрібної будівельного пилу. Сміття виносять заздалегідь і таким чином, брудна частина роботи закінчена.

Важливо: старі пластикові склопакети знімають іншим способом.

Конструкцію потрібно розібрати, інакше висмикування зашкодить стіни. Спочатку за допомогою стамески виймають штапики, щоб вийняти скло. Далі, повернувши ручку стулки на режим провітрювання, звільняють зачіп нижнього навісу і стулку виймають. Таким же способом розбирають нові склопакети до вставки. Поодинці робота не ведеться - склопакети важкі, і утримати їх важко. До того ж підгонка буде, точніше, якщо працювати удвох.

Способи монтажу вікон ПВХ

Традиційний спосіб монтажу склопакета ПВХ - кріплення через раму на саморізи. Такі варіанти вікон трохи дешевше, так як додаткові комплектуючі купуються самостійно. Перевага способу в надійності - можна висвердлити додаткові отвори, точно підігнати конструкцію.

Другим способом вважається зміцнення конструкції вікна ПВХ з «рідної» арматурою   - розпірні монтажними пластинами. Вони йдуть в комплект склопакета. мінус - потрібно вирівнювання стіни перед запінення, Інакше витрата складу зросте. Фахівці не вважають цей метод надійним, так як конструкція фіксується тільки на силу протидії розпірок і піну. До того ж їх мало, до 5 шт - виробники не враховують те, що отвір може відрізнятися кривизною і іншими дефектами.

​

Детально описаний вибір монтажної піни для вікон ПВХ, а також порівняння товарів від різних виробників.

Залежно від матеріалу будівництва стін - цегла, газобетон або деревина - установка ПВХ вікон різниться, зважаючи різної щільності сировини і його фізичних властивостей. Так, для композитних блоків і дерева, потрібно провести гідроізоляційні роботи, а для природного матеріалу ще й посилення у вигляді коробки.

Установка пластикового вікна в цегляному будинку

До того як пройде установка пластикових вікон своїми руками в цегляному будинку, потрібно зміцнити підставочний профіль. Його кріплять на анкера або саморізи.

• Попередньо свердлять отвори в рамі і по периметру отвору. За правилами, відстані між місцями кріплення становить 40 см. Відкладають точки від імпоста в обидві сторони.
• Коли рама з отворами готова, її вставляють в отвір, попередньо підклавши в якості технологічного зазору бруски, і відзначають місця свердління вже на стінах. Далі, конструкцію знімають і готують отвори. На саму раму по периметру приклеюється стрічка ущільнювача для підвищення теплоємності приміщення. Якщо розміри такі, що стрічка заважає вільній установці, її клеять після монтажу рами.
• Залишається знову встановити раму, точно підігнавши її і «наживити» кріплення, що не вкручуючи його до упору. Якщо положення задовольняє, то по периметру починається фіксація. Відразу намертво вкрутити будь-якої саморіз або анкерний болт не можна - це викличе перекіс всієї конструкції.
• Далі, збирають склопакет - навішують стулки, зміцнюють штапики. Тепер зазори можна задувати піною. З огляду на різного клімату всередині приміщення і зовні, рекомендовано укладати монтажний розчин менш щільно з боку вулиці і якісно, \u200b\u200bв два шари, зсередини.
• Коли піна полімеризується, встановлюють підвіконня, заводячи край на 2 см під буркун. Відливи встановлюються в цей же день аналогічно підвіконню. Для цього використовують алюмінієвий варіант - найбільш стійкий до погодних проявів. За заздалегідь досконалим вимірами, конструкцію вирізують. Площа готують, герметизируя її силіконовим герметиком по краю, що примикає до рами. Потім прикручують відлив на саморізи або спеціальні кріпильні елементи, заводячи його під вікно.

Важливо: не можна пропустити задування піни під відливом. Це вбереже його від псування через навантажень конструкції, води і талого снігу.

• Установка пластикових укосів проста, але вимірювання повинні бути точними - краще, якщо цю роботу проведе професіонал. Далі, пластини вирізають і приміряють до поверхонь бетонних укосів, відзначаючи точки фіксації. На них наноситься монтажна піна, і деталь притискається до стіни, заведена за раму. Після полімеризації все зазори заповнюються піною. Щоб внутрішній вигляд вікна радував власників, стики і кути підвіконня і укосів оформляються пластиковими куточками.

Чи не рекомендовано експлуатувати вікно відразу. Щоб конструкція залишалася міцною довгий час, має пройти не менше 20 годин. Як відбувається установка пластикових вікон своїми руками - відео нижче вам на допомогу.

Відмінність установки вікон ПВХ в дерев'яний і газобетонний отвір

Природний будівельний матеріал відрізняється усадкою, що впливає на зміну віконного отвору і конструкцію склопакетів, аж до витискування рами і тріщин. Тому установка пластикових вікон в дерев'яному будинку (відео нижче) відрізняється від традиційної. Щоб руйнування не сталося, рекомендовано зібрати для вікна ПВХ дерев'яну коробку, яку, в свою чергу, встановлюють таким чином:

1. Висота коробки нижче отвору на 10-12 см. Якщо враховувати по 1-2 см усадки в рік, то з часом вона не зробить істотного впливу на раму.
2. В отворі видовбують канавку по торцях колоди або бруса і ущільнюють її повстю. В середину встановлюють бруски, без будь-якого кріплення - вони повинні увійти щільно і згодом рухатися разом з дерев'яною рамою.
3. Коробку кріплять в отвір, вкручуючи саморізи через дошки тільки в бруски, не зачіпаючи торців.
4. Далі, установка вікон ПВХ своїми руками ведеться аналогічно описаному способу монтажу в цегляний будинок. З тією лише різницею, що ущільнювальну стрічку клеять до дерев'яної рами, а не до пластикової.

Для установки вікна в будинок з газобетону слід пам'ятати про високу гідрофобності пористого будівельного матеріалу, і крім ущільнення, потрібно ще герметизація всього отвору. А установка пластикових вікон в будинку з газобетону не має відмінностей від монтажу в цегляний або дерев'яний отвір.

регулювання фурнітури

Для того щоб експлуатація встановленого вікна проходила безпроблемно, слід відрегулювати фурнітуру   - притискні петлі, пластини. наприклад:

• Протяги купіруют регулюванням ексцентриків або пластин. Їх зрушують за годинниковою стрілкою ключем на 2 мм.
• Особливе становище цапф - вправо або вліво - переведе вікна в режими зими або літа - про це сказано в інструкції.
• Для того щоб стрічка ущільнювача залишалася еластичною, 1 раз на рік її необхідно змащувати чистим гліцерином.