Відведення поверхневих вод його організація. Відведення поверхневих і ґрунтових вод. Зливова каналізаційна мережа

Зведений у відповідності з усіма правилами, з урахуванням характеристик грунту і з дотриманням технології будівництва, то небезпека для його міцності і довговічності представлятиме лише ґрунтова і грунтова волога. Цілісність основи будинку може бути порушена під впливом дощової і талої води, що потрапляє в грунт і не має можливості своєчасного догляду через сезонного підйому рівня ґрунтових вод, або ж якщо вони проходять близько до поверхні.

В результаті подібного перезволоження грунту біля фундаменту, деталі його конструкції відволожуються, і в них цілком можуть початися небажані процеси корозії і ерозії. Крім того, вогкість завжди є передумовою для ураження будівельних конструкцій грибком або іншими представниками шкідливої \u200b\u200bмікрофлори. Грибкові колонії на стінах приміщень швидко захоплюють території, псуючи обробку і негативно впливаючи на здоров'я мешканців будинку.

Ці проблеми необхідно вирішувати ще на стадії проектування і проведення будівництва будівлі. Основні заходи - це створення надійної гідроізоляції елементів конструкції і правильно організований відвід води від фундаменту будинку. Про гідроізоляцію - розмова особлива, ну а система відводу води вимагає ретельних розрахунків, підбору відповідних матеріалів і комплектуючих - благо, вони в наш час в широкому асортименті представлені в спеціалізованих магазинах.

Основні способи відведення води від фундаменту будівлі

Для захисту фундаменту від атмосферної і ґрунтової вологи застосовуються різні конструкції, які зазвичай об'єднуються в одну систему. Сюди включається вимощення по периметру будинку, зливова каналізація з вхідною в неї водостічної системою даху, комплекс дощоприймачів, горизонтальний дренаж з сукупністю транспортувальних труб, ревізійних і накопичувальних колодязів і колекторів. Щоб розібратися, що собою представляють ці системи, можна розглянути їх трохи докладніше.

• вимощення

Вимощення пір периметру будинку можна назвати обов'язковим елементом для відведення дощової і талої води від фундаменту. У комплексі з водостічної системою даху, вони здатні ефективно захистити основу будинку навіть без облаштування складної зливової каналізації, якщо кількість сезонних опадів в даному регіоні - не критично, а грунтові води проходять глибоко від поверхні.

Вимощення роблять з різних матеріалів. Як правило, їх розміщення планують з ухилом під кутом 10 ÷ 15 градусів від стіни будинку, щоб вода вільно стікала в ґрунт або жолоби зливової каналізації. Мають вимощення по всьому периметру будівлі, при цьому враховуючи, що вони повинні мати ширину на 250 ÷ 300 мм більше виступає карнизного або фронтоном схилу даху. Крім гарної гідроізоляції, на вимощення також покладається ще й третя функція зовнішнього горизонтального кордону утеплення фундаменту.

Будівництво отмостков - як зробити правильно?

Якщо все робити «по уму» - то це дуже непросте завдання. Необхідно добре розібратися в конструкції, знати, які матеріали стануть оптимальними для конкретних умов будівництва. З усіма необхідними подробицями процес викладено в спеціальній публікації нашого порталу.

• Зливова каналізація з водостічної системою

Водостічна система обов'язкове для кожної споруди. Її відсутність або неправильна планування призводить до того, що тала і дощова вода буде попадати на стіни, проникати до основи будинку, поступово підмиваючи фундамент.

Вода з водостічної системи повинна бути відведена якнайдалі від фундаменту. Для цієї мети використовується цілий ряд пристроїв і елементів зливової каналізації того чи іншого типу - дощоприймачі, відкриті жолоби або приховані під злам землі труби, пескоуловители, фільтри, ревізійні та накопичувальні колодязі, колектори, що акумулюють резервуари та інші.

Водостічна системи даху - монтуємо самостійно

Без правильно організованого збору води з чималою площі покрівлі говорити про ефективне відведення води від фундаменту - просто безглуздо. Як правильно розрахувати, вибрати і на даху - все це розписано в спеціальній публікації нашого порталу.

• дренажні колодязі

Дренажні колодязі в якості самостійних, автономних елементів системи відводу води використовують зазвичай при облаштуванні лазень або літніх кухонь, які не підключені до системи домашньої побутової каналізації.

Для побудови такого колодязя можна використовувати металеву або пластикову бочку з перфорованими стінками. Цю ємність встановлюють у виритий для неї котлован, а потім заповнюють щебенем або битою каменем. Стічну систему лазні з'єднують з колодязем жолобом або трубою, по якій вода і буде відводитися від фундаменту.

Система ця, очевидно, вкрай недосконала, і її в жодному разі не можна поєднувати з зливової каналізацією, так як при сильному дощі не виключено швидке переповнення з розливом каналізаційних стоків, що, безумовно, не сильно приємно. Проте, в умовах дачного будівництва до неї вдаються досить часто.

• Дренажна система

Облаштування повноцінної дренажної системи в сукупності з зливової каналізацією - це дуже відповідальний і трудомісткий процес, що вимагає чималих матеріальних вкладень. Однак у багатьох випадках без неї обійтися - не виходить.

Щоб ця система працювала ефективно, необхідно проведення ретельних інженерних розрахунків, які найчастіше довіряють фахівцям.

Ціни на зливову каналізацію

зливова каналізація

Так як це самий складний, але водночас - і найефективніший варіант відведення води від підстави будівлі, і може виконуватися по різному, його необхідно розглянути більш докладно.

Система дренажу навколо будинку

Чи завжди необхідно облаштування дренажної системи?

За великим рахунком, дуже бажано, щоб дренаж був облаштований навколо будь-якої будівлі. Однак в деяких випадках система відводу води просто життєво необхідна, так як для цього існує ряд об'єктивних причин, до яких відносять:

• Грунтові води розташувалися між пластами грунту близько до поверхні.
• Відзначаються вельми значні амплітуди сезонних підйомів ґрунтових вод.
• Будинок розташований в безпосередній близькості від природного водоймища.
• На ділянці будівництва переважають глина або суглинні грунти, заболочені ділянки або насичені органікою торфовища.
• Ділянка розташовується на горбистому ділянці місцевості в низині, де явно може збиратися тала або дощова вода.

У деяких випадках можна відмовитися від облаштування дренажної системи, обійшовшись вимощеннями і правильно організованим Так, гострої необхідності в повноцінному контурі дренажу немає в наступних ситуаціях:

• Фундамент будівлі зводиться на піщаному, великоуламкових або скельному грунті.
• Грунтові води проходять нижче рівня підлоги підвального приміщення не менше, ніж на 500 мм.
• Будинок встановлюється на височини, де ніколи не збирається тала і дощова вода.
• Будинок зводиться далеко від водойм.

Це зовсім не говорить, що така система в даних випадках не потрібна зовсім. Просто її масштабність і загальна продуктивність може бути трохи менше - але це вже повинно визначається на основі спеціальних інженерних розрахунків.

Різновиди дренажних систем

Існує кілька типів дренажних систем, які призначені для відведення вологи різної природи. Тому вибір робиться на основі проведених заздалегідь інженерно-геологічних досліджень, які визначають, які з варіантів підходять в максимальному ступені для конкретної ділянки.

Дренаж можна поділити на такі типи по області застосування: внутрішній, зовнішній і пластовий. Досить часто проводиться установка всіх різновидів, наприклад, для відведення грунтових вод від підвального приміщення використовується внутрішній варіант дренажу, а для ґрунтових - зовнішній.

• Пластовий дренаж застосовується практично завжди - він облаштовується під всім будовою і являє собою піщану, щебеневу або гравійну «подушку» різної товщини, в основному в 100 ÷ 120 мм. Особливо актуальне використання такого дренажу, якщо грунтові води розташовані досить високо до поверхні підлоги підвальних приміщень.

• Зовнішня дренажна система монтується на певній глибині або розміщується поверхнево уздовж стін будівлі і на території ділянки, і являє собою сукупність траншей або перфоровані труб, які монтуються з ухилом в бік водозбірної ємності. Через ці канали вода відводиться в дренажний колодязь.
• Внутрішнім дренажем називається система перфорованих труб, які прокладаються під підлогою підвалу будинку, а при необхідності і безпосередньо під фундаментом всього будинку, і виводяться в дренажний колодязь.

Зовнішня дренажна система

Зовнішню дренажну систему поділяють на відкриту і закриту.

Відкрита частина, по суті, являє собою систему збору зливових або талих вод з водостічної системи даху та з забетонованих, заасфальтованих або облицьованих тротуарною плиткою ділянок території. Система збору може бути лінійної - з поверхневими протяжними лотками, наприклад, по зовнішній лінії вимощення або по краях доріжок і майданчиків, або точкової - з дощоприймачі, пов'язаними між собою і з колодязями (колекторами) системою підземних труб.

Закрита система дренажу включає в свою конструкцію перфоровані труби, заглиблюється в грунт на певну проектом глибину. Дуже часто відкриту (зливову) і закриту (підземну дренажну) системи об'єднують в одну і використовують в комплексі. В такому випадку дренажні контури труб розташовують нижче зливових - дренаж як би «підчищає» то, з чим не впоралася «лівневка». А накопичувальний колодязь або колектор у них цілком може бути і поєднаним.

Закрита система дренажу

Починаючи говорити про монтажних роботах з облаштування дренажної системи, в першу чергу потрібно сказати про те, які матеріали будуть потрібні для цього процесу, щоб відразу можна було визначити необхідну кількість.

Отже, для установки системи закритого дренажу використовуються:

• Сипучі будівельні матеріали - пісок, щебінь, крупний гравій або керамзит.
• Геотекстиль (Дорн).
• Гофровані труби ПВХ для установки колекторних колодязів, діаметром 315 або 425 мм. Колодязі встановлюються в усіх точках зміни напрямку (на кутах), а на прямих ділянках - з кроком 20 ÷ 30 метрів. Висота колодязя буде залежати від глибини прокладки дренажних труб.
• Перфоровані дренажні труби ПВХ діаметром в 110 мм, а також з'єднувальні деталі до них: трійники, кутові фітинги, муфти, перехідники тощо
• Ємність для облаштування накопичувального колодязя.

Кількість всіх необхідних елементів і матеріалів прораховується заздалегідь за складеним проектом системи відводу води.

Щоб не помилитися у виборі труб, необхідно кілька слів сказати про них.

Зрозуміло, що для відводу дощової води дренажні труби не використовуються, так як через отвори вода буде попадати під вимощення або до фундаменту. Тому перфоровані труби встановлюються тільки в закриті системи дренажу, що відводять від будівлі грунтові води.

Крім труб ПВХ, дренажні системи збираються і з керамічних або асбестобетонних труб, але вони не мають заводський перфорації, тому в даному випадку - нефункціональні. Отвори в них доведеться висвердлювати самостійно, що займає багато часу і сил.

Гофровані перфоровані труби ПВХ є оптимальним варіантом, оскільки володіють невеликою масою, вираженої гнучкістю, легко збираються в єдину систему. Крім цього, наявність готових отворів в стінках дозволяє оптимізувати обсяг води, що прибуває. Крім гнучких труб ПВХ, в продажу можна знайти жорсткі варіанти, що мають гладку внутрішню і гофровану зовнішню поверхню.

Дренажні труби ПВХ класифікуються за рівнем міцності, мають буквену маркування SN і цифрову від 2 до 16. Наприклад, вироби SN2 підійдуть тільки для контурів на глибині, що не перевищує 2 метрів. При заглибленні від 2 до 3 метрів вже будуть потрібні моделі з маркуванням SN4. На чотириметрової глибині краще розташувати SN6, ну а SN8 вже, в разі необхідності, можуть впоратися з глибинами до 10 метрів.

Жорсткі труби випускаються довжиною в 6 або 12 метрів, в залежності від діаметра, а гнучкі надходять у продаж в бухтах, що доходять до 50 метрів.

Дуже вдалою покупкою будуть труби, на яких вже зверху передбачений фільтруючий шар. На цій посаді використовується геотекстиль (більше підійде для піщаних грунтів) або кокосові волокна (добре показують свою ефективність на глинистих шарах грунту). Ці матеріали надійно запобігають швидке створення засмічень в вузьких отворах перфорованих труб.

Збірка труб в загальну систему не вимагає яких-небудь особливих інструментів або приладів - ділянки стикуються вручну з використанням спеціальних муфт або фітингів, в залежності від моделі. Для герметичності з'єднань у виробах передбачені спеціальні гумові ущільнювачі.

Перед тим як перейти до опису монтажних робіт, необхідно уточнити, що дренажні труби завжди прокладаються нижче глибини промерзання грунту.

Монтаж системи закритого дренажу

Починаючи опис облаштування дренажної системи, потрібно згадати і ясно уявити і ту обставину, що вона може бути покладена не тільки навколо будинку, але і на всій території ділянки, якщо він сильно зволожений і вимагає постійної осушення.

Ціни на геотекстиль

геотекстиль

Монтажні роботи проводяться за заздалегідь складеним проектом, який розробляється з урахуванням всіх необхідних для нормального функціонування системи параметрів.

Схематично розташування дренажної труби виглядає так, як представлено на цій ілюстрації.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Насамперед по проставленим на проекті розмірами на території ділянки робиться розмітка проходження дренажних каналів. Якщо потрібно відвести воду тільки від фундаменту будинку, то дренажну трубу часто розміщують на відстані близько 1000 мм від вимощення. Ширина траншеї під проведення дренажного каналу повинна складати 350 ÷ 400 мм.
	Наступним кроком, за нанесеною розміткою, по периметру всього будинку риються траншеї. Їх глибина також повинна бути розрахована на підставі даних, отриманих після обстежень грунту. Траншеї риються з нахилом в 10 мм кожний погонний метр довжини в сторону дренажного колодязя. Крім цього, непогано передбачити і невеликий кут ухилу дна траншеї від стін фундаменту. Далі, дно траншеї необхідно добре утрамбувати, а потім укласти на нього піщану подушку товщиною в 80 ÷ 100 мм. Пісок проливається водою і теж ущільнюється ручної трамбуванням, з дотриманням сформованого раніше поздовжнього і поперечного ухилів дна траншеї.
	По ходу облаштування дренажу фундаменту побудованого будинку, на шляху проходження траншеї можуть виникнути перешкоди у вигляді плит перекриття. Залишати такі ділянки без дренажного каналу не можна, інакше волога, не маючи виходу, буде накопичуватися в цих областях. Тому під плитою потрібно акуратно виконати підкоп, щоб труба була покладена уздовж стіни безперервно (щоб кільце - замкнулося).
	Крім віддаленій дренажної системи, в деяких випадках облаштовується пристінний варіант каналу для відводу води. Воно актуальне в тому випадку, якщо в будинку облаштований підвальний або цокольний поверх, під яким при будівництві вдома не була змонтована внутрішня дренажна система. Траншея риється глибиною нижче статі підвального приміщення, без великого відступу від стіни фундаменту, яку потрібно додатково покрити гідроізоляційним матеріалом на бітумної основі. Решта робіт аналогічні тим, які будуть проводитися при укладанні труб, що проходять на метровій відстані від стіни.
	Наступним кроком в траншею укладається геотекстиль. Якщо траншея має велику глибину, і ширини полотна не вистачає, то його нарізають і настилають поперек котловану. Полотна укладаються один на одного внахлест на 150 мм, а потім склеюються водостійким скотчем. Геотекстиль тимчасово закріплюється за верхнім краях траншеї камінням або іншими вантажем. При облаштуванні пристенного дренажу, один край полотна тимчасово фіксується на поверхні стіни.
	Далі, на дно траншеї, зверху геотекстилю, засипається шар піску, завтовшки в 50 мм, а потім шар щебеню середньої фракції в 100 мм. Насип рівномірно розподіляється по донної частини траншеї, при цьому потрібно стежити, щоб був дотриманий, закладений раніше ухил.
	Для того щоб в гофровану трубу пластикового дренажного колодязя врізати муфту, на ній окреслюється діаметр, а потім, за допомогою гострого ножа вирізається зазначену ділянку. Муфта повинна стояти в отворі щільно і виступати всередину колодязя на 120 ÷ 150 мм.
	Зверху зробленої в траншеях насипу укладаються дренажні труби і, згідно з проектом, встановлюються оглядові колодязі, до муфтам яких пристиковуються труби, пересічні в даній точці.
	Після завершення установки труб і колодязів, конструкція контуру дренажу повинна виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації.
	Наступним етапом зверху дренажних труб і навколо колодязів проводиться засипка великого гравію або ж щебеню середньої фракції. Товщина насипу вище верхньої точки труби повинна становити від 100 мм до 250 мм.
	Далі, краю геотекстилю, закріплені на стінках траншеї, вивільняються, а потім ними зверху закривається вся вийшла «листкова конструкція».
	На згорнутий геотекстиль, який повністю закрив фільтруючий шар щебеню або гравію, робиться піщана засипка, товщиною в 150 ÷ \u200b\u200b200 мм, яку необхідно трохи ущільнити. Цей шар стане додатковим захистом системи від просідання ґрунту, який засипається в траншею останнім верхнім шаром і також утрамбовується. Можна зробити й по-іншому: перед початком викопування траншеї з грунту акуратно знімається дерновий шар, а після завершення монтажних робіт - дерен повертається на місце, я зелений газон знову радує око.
	Облаштовуючи дренажну систему, необхідно пам'ятати про те, що всі складові її труби повинні мати ухил до оглядового, а потім - до накопичувального колодязя або колектору, який встановлюється віддалік від будинку. Якщо облаштовується дренажний варіант водоприймача, то він повністю або його донна частина засипається великим гравієм, щебенем або ж битим каменем.
	При бажанні повністю замаскувати кришки оглядових, дренажних або накопичувальних колодязів, можна використовувати декоративні садові елементи. Вони можуть імітувати кругляк колоди або ж кам'яний валун прикрашає краєвид форми.

Відведення зливової і талої води

Особливості зливової каналізації

Зовнішню систему дренажу іноді називають відкритою, маючи на увазі її призначення для відведення дощової води з водостоку на даху і з поверхні території ділянки. Напевно, все ж правильно буде назвати її зливової каналізацією. До речі, якщо вона збирається з точкового принципом, то теж може розташовуватися приховано.

Встановити таку систему відведення води, начебто, простіше, ніж заглиблений дренаж, так як при монтажі потрібно менший обсяг земляних робіт. З іншого боку - важливого значення набувають елементи зовнішнього оформлення, що теж вимагає певних витрат і зайвих старань.

Є і ще одна важлива відмінність. Система дренажу розрахована, як правило, на постійну «рівну» роботу - якщо і трапляються сезонні зміни насиченості грунту вологою, то вони не настільки критичні. Зливова ж каналізація повинна бути в змозі дуже швидко, протягом, буквально, хвилин відвести в колектори і колодязі великі обсяги води. Стало бути, до її продуктивності пред'являються підвищені вимоги. А забезпечується ця продуктивність правильно підібраними перетинами труб (або жолобів - при лінійної схемою) і ухилу їх установки для вільного сходу води.

При проектуванні зливової каналізації зазвичай територію роззявляють на ділянки збору води - за кожну ділянку відповідає один або кілька дощоприймачів. Окремим ділянок завжди є покрівля будинку або інших будівель. Решта долі намагаються групувати за схожими зовнішніх умов - зовнішньому покриттю, так як кожному з них властиві особливі характеристики поглинання води. Так, з покрівлі доводиться збирати всі 100% випав обсягу зливової води, а з території - вже в залежності від покриття конкретної ділянки.

Для кожної ділянки по його площі обчислюється за формулами середньостатистичний збір води - він ґрунтується на коефіцієнті q20, Який показує середню інтенсивність опадів для кожного конкретного регіону.

Знаючи необхідний обсяг відведення води з конкретної ділянки, нескладно по таблиці визначити номінальний діаметр труби і необхідний кут ухилу.

Гідравлічне перетин труб або лотків	DN 110	DN 150	DN 200	Величина ухилу (%)
Обсяг інформації, що збирається води (Qсб), літрів в хвилину	3.9	12.2	29.8	0.3
-"-	5	15.75	38.5	0,3 - 0,5
-"-	7	22.3	54.5	0,5 - 1,0
-"-	8.7	27.3	66.7	1,0 - 1,5
-"-	10	31.5	77	1,5 - 2,0

Щоб не мучити читача формулами і розрахунками, доручимо цю справу спеціальному онлайн-калькулятору. Необхідно вказати згаданий коефіцієнт, площа ділянки і характер його покриття. Результат буде отриманий в літрах в секунду, літрах за хвилину і в кубічних метрах на годину.

Зізнаємося чесно: більшість з нас не хотів би мати земельну ділянку з великим улоном. Це зрозуміло - невідомість лякає. Давайте разом «розкладемо» все по поличках, а вже потім зробимо висновки.

Можливості та недоліки ділянки з ухилом

В першу чергу, розглянемо можливі неприємності:

• вибір розташування як самого будинку, так і будівель, помітно обмежений;
• існують проблеми з поливом, так як вода в грунті буде затримуватися ненадовго;
• ускладнюється пересування по території, особливо в ожеледь;
• важко організувати достатню площу для ігор і розваг;
• необхідність боротьби зі зсувами і ерозією грунту;
• крутий схил - джерело підвищеної небезпеки для дітей;
• невдала орієнтація схилу ділянки щодо сонця може приводити або до зайвої, або до недостатньої освітленості поверхні землі;
• рух повітряних мас уздовж схилу може призводити до висушування грунту нагорі і заморозків в нижній частині схилу;
• благоустрій ділянки з великим ухилом вимагає підвищених витрат;
• вірогідні труднощі з під'їзними шляхами;
• забезпечення водою може бути непростим.

Вільну ділянку для будівництва будинку

Тепер про позитивні моменти розміщення будинку на схилі:

• надів під забудову дістанеться Вам за нижчою ціною, а підвищені витрати на його облаштування можна частково компенсувати власною творчою працею;
• легко вирішуються проблеми водовідведення: територія двору буде сухою, можна буде облаштувати цокольний поверх в будинку або льох;
• проблеми з грунтовими водами на таких землях - рідкісне явище;
• схил пагорба завжди захищає будинок від вітру з одного напрямку;
• вартість будівництва цокольного поверху будівлі помітно зменшується, так як весь зайвий обсяг землі легко використовується для часткового вирівнювання рельєфу;
• з вікон будинку, розташованого високо, відкривається широкий огляд;
• при розміщенні ділянки на південній стороні ухилу можна посилити інсоляцію подвір'я, навпаки, якщо ділянка розташована на північній стороні, сонячна активність буде ослаблена;
• дільницю, розташовану на східному або західному схилі матиме середню освітленість;
• мабуть найголовніше: використання величезного переліку прийомів ландшафтного дизайну (підпірні стінки, тераси на схилі ділянки, альпійські гірки, звивисті доріжки, водойма, сухий струмок, спеціальні декоративні рослини і т.д.) дозволить отримати природне органічне і неповторне оформлення наділу землі.

Як бачите, мінуси і плюси поступово перетікають у смаки і переваги. Нижченаведений ролик розглядає деякі особливості планування ділянки з ухилом.

Таким чином, витрачаючи більше сил і засобів на освоєння ділянки з ухилом, Ви отримуєте більше цікавий і незвичайний результат.

Зрозуміло, ступінь значимості перерахованих вище обставин безпосередньо пов'язана з величиною перепаду рівня землі. Для його обчислення необхідно розділити різницю висот крайніх точок ділянки на відстань між ними і перевести результат в відсотки. Наприклад, якщо максимальний перепад висот становить 3,6, а відстань між точками перепаду - 20м, тоді ухил буде дорівнює 3,6: 20 \u003d 0,19, тобто 19%.
Вважається, що ухил до 3% - це рівна місцевість, а ось ділянку на крутому схилі більше 20% для будівництва не підходить.

Особливості розміщення будівель на схилі

План забудови ділянки на схилі

По-перше, слід зазначити, що підземна і цокольна частина будинку на ділянці зі схилом неминуче матимуть характерні особливості. Інших будівель це також стосується. Зазвичай будинок розташовується на найвищому і сухому місці. Таким чином, вирішується питання водовідведення від самого головного об'єкта. Туалет, компостну яму, душ слід розташувати нижче будинку і не ближче 15-20 м. Зону відпочинку - альтанку, мангал і т.п. краще робити на одному рівні з будинком. Будівлі, між якими передбачається найбільш часте пересування, краще розмістити на різних сторонах ділянки. У цьому випадку збільшується довжина доріжок, зате зменшується здолати ухил. В ідеалістичному варіанті споруди розміщуються в шаховому порядку. Гараж зручно визначити в нижній частині наділу. У цьому випадку будівля гаража може використовуватися як засіб компенсації крутизни схилу.

Зміцнення терас на ділянці з ухилом

Існує два принципово різних методу планування нерівного наділу: без зміни ландшафту або з максимальним вирівнюванням поверхні землі. На мій погляд, слід використовувати компромісний варіант всіх можливих методів вирівнювання території, а також маскування перепадів рівня землі.

При цьому немає ніякого сенсу домагатися повного вирівнювання ділянки.

При плануванні похилій поверхні ставиться кілька завдань: запобігання сповзання грунту; зручність використання поверхні землі для відпочинку та обробітку плодових культур; зручність пересування по території подвір'я. В першу чергу проводиться максимально можливе вирівнювання рельєфу шляхом переміщення грунту. Цілком можливо, що частина землі буде вигідно вивезти з наділу або, навпаки, довезти відсутній грунт. Розумний прийом - використання землі, здобутої під час риття котловану, під цокольний поверх або льох.

Створення терас за допомогою каменів

Другий, найпоширеніший спосіб, - терасування, тобто створення рівних майданчиків, розташованих на різних висотах. Чим більше терас, тим менше їх висота, а, значить, простіше облаштування схилу. При висоті тераси до 70см можливе створення підпірних стінок. Найкращий матеріал - природний камінь. Для такої конструкції треба зробити підкладку з щебеню висотою 10-20см. При невеликій висоті тераси камінь можна укладати без сполучного матеріалу. Однак у такій ситуації існує небезпека вимивання грунту водою під час дощу або поливу. Надійніше зробити кладку підпірної стінки на цементному розчині. Використання цегли для створення терас вважається недоцільним, так як багаторазову дію вологи і низьких температур призводить до досить швидкому його руйнування.

При висоті тераси до 2 метрів придатні залізобетонні конструкції: фундаментні блоки, плити і монолітний бетон. Найчастіше має сенс створювати бетонні підпірні стінки з деяким нахилом, з розрахунком на видавлювати вплив грунту. У складних ситуаціях не обійтися без надійного і повноцінного фундаменту. Немає сенсу додатково обробляти підпірні стінки декоративною плиткою або каменем на клейовий або цементній основі. Мороз і вода швидко зіпсують Вашу роботу.

Бетонна підпірна стіна

Конструктивно тут придатні «вентильовані фасади». Однак в декоративному сенсі такий прийом навряд чи доречний. Набагато простіше і ефективніше закласти в опалубку для бетону рифлену поверхню зі спеціальним малюнком. Надалі можна прикрасити бетон стійкими водними фарбами.

Дуже ефективно використовувати для зміцнення терас французьке винахід - габіони. Габіони - це прямокутні конструкції з сітки, заповнені природним каменем. Готові модулі зі спеціальної довговічною дроту можна придбати або зробити самому. Габіони не бояться ерозії грунту, так як не володіють абсолютною жорсткістю. Також вони стійкі проти води, так як не затримують її в собі. При наповненні габіонів каменем і щебенем можна додати кілька землі, в цьому випадку скоро проросте зелень, яка замаскує дріт і додасть підпірної стінки природний вигляд.
Найпростіший метод зміцнення схилу - похила насип. Насип краще зміцнити від осипання пластиковою сіткою і георешітки. Будучи засадженої газоном, спеціальної травою і чагарником, така поверхня насипу буде досить надійною і естетичною.

Підпірна стіна з габіонів

Водовідведення - дві сторони медалі

Добре, що на території зі схилом вода досить швидко втече і в дощ, і в паводок: під ногами буде сухо. Однак швидко йде вода може прихопити з собою помітну частину грунту і що-небудь зруйнувати. Висновок однозначний: треба подумати про те, як правильно зробити дренаж на ділянці з ухилом.
Оптимальною здається схема, коли вода збирається з різних ділянок окремими водоводами, що йдуть за межі двору. При цьому кожна тераса в ідеалі повинна бути оснащена системою водовідведення.

Найпростіше рішення - укладання відкритих бетонних лотків. Лотки укладаються на попередньо підготовлену основу: шар щебеню порядку 10см, цементно-піщана суміш (в співвідношенні 1 до 10) близько 5 см. Лотки легко відрізаються і підганяються один до одного за допомогою УШМ. У відносно дешевих літаків є недоліки: вони заважають на пішохідних доріжках та їх перетин недостатньо при розміщенні на загальних водостоках в нижній частині ділянки. Останню перешкоду можна подолати, виконавши водовідвідні канали самостійно з бетону. Для формування каналів можна використовувати відрізки труб відповідного діаметру. Існують також варіанти зливових стоків закритого типу, які виробляються промисловістю. Верхня частина таких стоків закривається спеціальними гратами для прийняття води. Такі конструкції виглядають естетично, не створюють перешкод для руху людей. Однак вони помітно дорожче і складніше в укладанні. Крім того, проблема недостатнього перетину в нижній частині крутого ділянки залишається актуальною.

Водовідведення з допомогою літаків

Ще один варіант водовідведення - дренажні канали. Система є закритою і економить простір. Для організації дренажу відриваються траншеї глибиною 0,3-1м. Дно траншеї відсипається піском, досить шару 10см, його необхідно трамбувати. Пісок покривається геотканин, поверх якої засипається щебінь середніх розмірів. Товщина шару щебеню - до 20см. Якщо на даній ділянці передбачається невеликий потік води, то щебінь досить знову накрити геотекстилем, а потім послідовно засипати піском і грунтом. При великій витраті води в каналі додатково укладається перфорована пластикова труба. Правила укладання труб такі ж, як і при облаштуванні каналізації: нахил не менше 3%; поменше поворотів і різких перепадів рівня для запобігання скупченню сміття в проблемних ділянках; надійне з'єднання труб.

Доріжки і сходи - прикраса ділянки

Цілком очевидно, що пересування по нерівній території може бути складним і навіть небезпечним. Звідси вимоги - підійти до облаштування всіх шляхів руху людей з особливою ретельністю. Врахуйте, що навіть відносно рівна доріжка з нахилом близько 5% може стати непереборною перешкодою під час ожеледиці. Значить, покриття всіх доріжок і сходів повинно бути максимально шорстким і ребристим. Сходи повинні максимально відповідати оптимальним розмірам: ширина проступи 29см, висота подступка 17см. Нахил сходів не може перевищувати більше 45%. Краще уникати прольотів більше 18 ступенів і передбачити майданчики для відпочинку.

Сходи з каменю

Дуже зручно, якщо висота сходинок всіх сходів буде однаковою. Це цілком реально. Наприклад, при будівництві власного будинку своїми руками нам вдалося забезпечити однакові параметри ступенів на обох поверхах будинку, включаючи цокольний, а також на ганку і в гаражі. Облаштування поручнів на крутих підйомах абсолютно необхідно, і навіть на цілком пологих ділянках поручні будуть цілком виправдані.
Матеріали для облаштування доріжок і сходів можуть бути самі різні: щебінь, камінь, бетон, дерево, штучне покриття і пластикові решітки. Сходи, окремі ступені, звивисті доріжки - всі ці атрибути слід розглядати як елементи прикраси та індивідуалізації території двору. При цьому вважаю за необхідне нагадати загальні вимоги: шляхи пересування не повинні ставати слизькими і небезпечними в негоду. Можливо, для дітей доведеться передбачити спеціальні поручні.

Чудові можливості благоустрою та озеленення

Альпійський ландшафтний дизайн на ділянці зі схилом можна назвати приємною необхідністю. В її структуру входять природні камені, квіти та інші рослини. Все це в сукупності і різних варіантах застосування служить протидії ерозії землі на схилі і одночасно є прикрасою. Так як вода погано затримується на ухилі, рослинам можуть знадобитися часті поливи. Таким чином, для грядок городу і плодових дерев треба виділити кращі ділянки: добре освітлені, захищені від вітру. Грядки на ділянці з ухилом, розташовані біля підніжжя схилу, можуть піддаватися впливу накопичується холодного повітря.

Зміцнення схилу за допомогою рослин

В ідеалі, вся територія повинна бути засаджена різними рослинами. На схилах використовуються невибагливі рослини, що стелються, які не потребують багато вологи і мають розгалужену кореневу систему. У різних кліматичних районах можуть бути свої переваги. Що стосується середньої смуги Росії, то тут доречно застосування чагарників: плюща, барбарису, бузку, японської айви, бузини, дерену та ін. Чудово прикрасять ділянку хвойні рослини: ялівець, ялина, кедр, сосна. Добре підійдуть листяні дерева: береза, ліщина, верба (у вологих місцях). Для облаштування рокария добре підійдуть живучки, очитки, перстач, дзвіночки, альпійська гвоздика, седума і т.п. Цілком доречно облаштування ділянок газону.

Для того, щоб візуально вирівняти рельєф місцевості, високі рослини висаджують в нижній частині схилу. Іноді виникає необхідність закрити від огляду розташовані на вершині схилу споруди, і тоді стратегія розміщення високорослих і низькорослих сортів змінюється.
Низький парканчик вздовж підпірної стінки закриє некрасиві поверхні і прикрасить ландшафт. Надзвичайно доречно створення на ділянці з ухилом рокария. Для цього на схилі розкладаються камені різних розмірів і в довільному порядку. Цікаво використання каменів різного складу і фактури. Вільні ділянки заповнюються щебенем, мармуровою крихтою і т.д. Проміжки між каменями засаджуються описаними вище рослинами. Таким чином, своїми руками Ви можете створити самі незвичайні і дивовижні творчі композиції. Зрозуміло, рослини будуть рости тільки на цілком придатному для цього грунті.
Прикрасити гірський сад можна фігурками, зробленими своїми руками, або набутими в магазині для дачників.

Русло струмка з каменів

Ландшафтна композиція «сухий струмок» придумана в Японії чи не спеціально для поверхонь з ухилом. Ідея полягає в імітації води за допомогою дрібних каменів і (або рослин). На місці майбутнього русла необхідно вирити неглибоку траншею задуманої форми струмка. Дно канавки застеляють геотекстилем для захисту від бур'янів. Потім укладається дренаж у вигляді дрібного щебеню, а зверху русло засипається грунтом. «Струмок» засаджується квітами синього і блакитного кольору або відсипається будь-яким щебенем, бажано блакитного кольору. Тоді вздовж «берегів» можна висадити квіти. «Сухий струмок» може існувати сам по собі, або брати свій початок з частково закопаного в землю глиняного глечика. Цікаво, якщо відбувається поруч доріжка «перекине» невеликий місток через «струмок».

На ділянці з ухилом дуже цікаво використання наступного прийому: канал для відведення води оформляється у вигляді «сухого струмка», виконаного з каменів. Під час дощу струмок наповниться водою, яка потрапить в невеликий ставок в нижній частині схилу. Цілком собі функціонально і красиво!
Арки на ділянці з ухилом будуть дуже функціональні в поєднанні з містком і сходами. Звичайно, арку варто прикрасити кучерявими рослинами.
Ознайомившись з вищевикладеним матеріалом, Ви, напевно, вже зрозуміли: можливостей для прикраси ділянки на схилі - безліч! В одній зі статей ми розповімо про конкретний приклад. Вам же побажаємо творчих успіхів в реалізації задуманого. Можливо, Вам допоможе нижченаведений відеоролик.

Досвідчені будівельники та заміські жителі добре знають, що «зайва» вода на ділянці - це погано. Надлишок води призводить до підтоплення фундаменту і цокольного поверху, вимивання підстави, затоплення грядок, заболочування території і т.д. В результаті навесні, восени і навіть влітку по дачній ділянці не можна пройти без гумових чобіт.

У цій статті розглянемо:

• Як облаштувати відведення води на ділянці.
• Як своїми руками зробити бюджетну зливову каналізацію.
• Пристрій водовідведення. Як зробити недорогий дренаж і осушити заболочений ділянку.

Яка вода заважає жити забудовнику і заміському домовласникові

Про типах поверхневих і ґрунтових вод, а також про дренажі і системі зливової каналізації можна написати окрему книгу. Тому залишимо за рамками даної статті докладний перерахування типів і причин виникнення ґрунтових вод, а сконцентруємося на практиці. Але без мінімальних теоретичних знань прийматися за самостійне облаштування дренажу і зливової каналізації - викидати гроші на вітер.

Справа в тому, що навіть неправильно зроблена дренажна система перші кілька років функціонує. Потім через кольматации (замулювання) труби, обгорнуті геотекстилем, яку поклали в глинистий, суглинний і т.п. грунт, дренаж перестає працювати. А гроші на облаштування дренажу вже витрачені і, що найголовніше - будівництво дренажу пов'язано з великим об'ємом земляних робіт із залученням техніки.

Тому просто викопати і перекласти дренажну трубу через 3-5 років після її закладки - складно і невигідно. Ділянка вже обжитий, зроблений ландшафтний дизайн, облаштована вимощення, поставлена \u200b\u200bальтанка, лазня і т.д.

Доведеться ламати голову, як переробити дренаж так, щоб не розвалити всю ділянку.

Звідси - будівництво дренажу завжди має базуватися на даних геологічного дослідження ґрунту (Які допоможуть знайти водотривких шар у вигляді глини на глибині 1.5-2 м), гідрогеологічних досліджень і чітких знань, яка саме вода призводить до підтоплення будинку або заболочування ділянки.

Поверхневі води мають сезонний характер, пов'язаний з періодом сніготанення і великою кількістю дощів. Підземні води діляться на три основні групи:

• Капілярна вода.
• Ґрунтова вода.
• Верховодка.

Причому, поверхнева вода, якщо її вчасно не відвести, при інфільтрації (вбиранні) в грунт перетворюється в підземну воду.

Обсяг поверхневих вод зазвичай перевищує обсяг підземних вод.

висновок: поверхневий стік треба відводити зливової (дощової) каналізацією, а не намагатися зробити поверхневий дренаж!

Зливова каналізація - це система, що складається з лотків, труб або канав, виритих в грунті, що виводять воду від відсотків за межі ділянки + грамотна організація рельєфу на присадибної території. Це дозволить уникнути застійних зон на ділянці (лінз, басейнів), де буде накопичуватися вода, якої просто нікуди йти, і подальшого заболочування.

Основні помилки, які допускаються при самостійному пристрої дренажу:

• Недотримання правильного ухилу покладених дренажних труб. Якщо взяти усереднені, то ухил витримується в межах від 0.005 до 0.007, тобто 5-7 мм на 1 п.м дренажної труби.

• Використання дренажної труби в геотекстильного обмотці на «неправильному» грунті. Трубу в геотекстиль для уникнення її замулювання застосовують на грунтах, що складаються з чистих середньо- і грубозернистих пісків.

• Використання замість гранітного більш дешевого вапнякового щебеню, який з часом розмивається водою.
• Економія на якісному геотекстиль, який повинен володіти певними гідравлічними властивостями, впливають на якість дренажу. Це ефективний розмір пір 175 мкр, тобто 0.175 мм, а також поперечний Кф, який повинен становити не менше 300 м / сут (при одиничному напірному градієнті).

Недорога зливова каналізація своїм руками

Перше, що спадає на думку для того, щоб облаштувати на ділянці бюджетний варіант зливової каналізації - укласти спеціальні лотки.

Лотки можуть бути зроблені з бетону або пластику, але ціна на них «кусається». Це змушує користувачів нашого порталу шукати більш дешеві варіанти облаштування зливової каналізації і систем водовідведення з ділянки.

Деніс1235 Учасник FORUMHOUSE

Мені потрібно зробити недорогу ливневки, довжиною близько 48 м, по краю паркану, для відводу талих вод, які йдуть від сусіда. Воду треба відвести в канаву. Задумався, як зробити відведення води. Спочатку спало на думку купити і встановити спеціальні лотки, але тоді від них залишаться «зайві» решітки, та й особлива естетика для ливневки мені не потрібно. Вирішив купити азбестоцементні труби і розпиляти їх болгаркою уздовж, тим самим отримавши саморобний лоток.

Незважаючи на бюджетность цієї ідеї, наявність необхідності самостійно пиляти азбоцементні труби користувача не привернула. Другий варіант - можливість купити водостічні жолоби (пластикові або металеві) і укласти їх на підготовлену основу в шар бетону близько 100 мм.

Користувачі порталу відрадили Деніс1235 від цієї ідеї на користь першого варіанту, який є більш довговічним.

Зачепившись за ідею недорогий ливневки, але не бажаючи зв'язуватися з самостійним розпилом труб, Деніс1235знайшов завод, що виробляє азбестоцементні труби, де їх відразу розпиляють на шматки завдовжки 2 м (щоб при перевезення не тріснув 4-х метровий) і привезуть на ділянку вже готові лотки. Залишилося тільки розробити схему укладання лотків.

Вийшов наступний «пиріг»:

• Грунтову основу у вигляді ложа.
• Шар піску або ПГС товщиною близько 5 см.
• Бетон близько 7 см.
• Лоток з азбестоцементної труби.

При пристрої такої ливневки не забудьте укласти металеву сітку (для армування) на стики і залишити деформаційний зазор (3-5 мм) між лотками.

Деніс1235

У підсумку я зробив на дачі бюджетну ливневки. На це пішло: 2 дня на копку траншеї, ще два дні на бетонування і монтаж траси. На лотки я витратив 10 тис. Руб.

Практика показала, що траса відмінно «перезимувала», не тріснула і перехоплює воду від сусіда, залишаючи ділянку сухим. Також цікавий варіант дощової (зливової) каналізації користувача порталу з ніком yury_by.

yury_by Учасник FORUMHOUSE

Оскільки криза не думає закінчуватися, то я задумався, як влаштувати зливову каналізацію для відведення дощової води від будинку. Хочеться і проблему вирішити, і заощадити, і зробити все якісно.

Подумавши, користувач вирішив зробити ливневки для відводу води на базі гнучких двостінних гофрованих труб (вони коштують дешевше в 2 рази, ніж «руді» каналізаційні), які використовуються для укладання силових кабелів під землею. Але, тому що глибина залягання траси водовідведення планується всього в 200-300 мм при діаметрі труби в 110 мм, yury_byпобоювався, що гофротрубу при попаданні води між двох шарів може розірвати взимку.

В підсумку yury_by вирішив взяти бюджетну «сіру» трубу, яку використовують при облаштуванні внутрішньої каналізації. Хоча у нього були побоювання, що труби, що не володіють такою жорсткістю, як «руді», зламає в грунті, практика показала, що з ними нічого не сталося.

yury_by

Якщо наступити на «сіру» трубу вона перетворюється в овал, але в тому місці, де я її закопав, немає значних навантажень. Тільки укладений газон і є пішохідні навантаження. Уклавши трубу в траншею і присипавши її грунтом я і переконався, що вони тримають форму, а ливневки працює.

Користувачеві так сподобався варіант установки недорогий ливневки на базі «сірих» каналізаційних труб, що він вирішив його повторити. Всі нюанси процесу наочно демонструють такі фотографії.

Копаємо яму під для збору води.

Вирівнюємо основу за рівнем.

Встановлюємо бетонне кільце.

Наступний етап - засипаємо на дно колодязя гравій фракції 5-20.

Відливаємо з бетону саморобну кришку колодязя.

Фарбуємо кришку люка.

Робимо врізку в колодязь водовідвідної пластикової «сірої» каналізаційної труби, витримуючи нахил траси в 1 см на 1 погонний метр.

Проливаємо трубу сумішшю піску з водою, щоб між стінками траншеї і трубою не залишилося порожнеч.

Щоб труба не спливла, її можна притиснути цеглою або дошкою.

Ставимо кришку, монтуємо люк і засипаємо все грунтом.

На цьому виготовлення бюджетної ливневки завершено.

Будівництво недорогого дренажу і осушення заболоченого ділянки

Не всім дістаються «правильні» ділянки. В СНТ або в нових нарізі земля може бути сильно заболочена, або у забудовника торфовище. Побудувати на такій землі нормальний будинок під ПМЖ, а не легку літню дачу - і складно, і дорого. Є два виходи з цієї ситуації - продати / обміняти ділянку або зайнятися осушенням і приведенням ділянки в порядок.

Щоб не займатися в майбутньому різними дорогими переробками, користувачі нашого порталу пропонують бюджетні варіанти водовідведення та осушення території на базі автомобільних покришок. Цей варіант дозволяє заощадити сімейний бюджет.

Юрій Подимахін Учасник FORUMHOUSE

Торф'яна грунт характеризується високим рівнем грунтових вод. На моїй ділянці вода стоїть практично врівень з поверхнею, а після дощу не йде в землю. Щоб відвести верхню воду, її потрібно викинути за межі дільниці. Я не став витрачатися на покупку спеціальних труб для водовідведення, а зробив дренаж з автомобільних покришок.

Система монтується таким чином - риється канава, в неї вкладаються автопокришки, зверху покришки застеляються поліетиленом, щоб земля зверху не провалювалася всередину. Поліетилен також можна додатково притиснути «непотрібними» в господарстві шматками шиферу. Так збільшиться загальна жорсткість конструкції. Вода потрапляє в «покришечно» трубопровід і далі відводиться за межі ділянки.

Але існують і більш «важкі» місця, де має бути зроблено набагато більше.

Серёга567 Учасник FORUMHOUSE

У мене є ділянка в СНТ, загальною площею 8 соток. На ділянці стоїть будинок, який я планую добудувати і розширити. Місце дуже низька. Оскільки дренажні канавки для водовідведення в СНТ знаходяться в жалюгідному стані, де закопані, захаращені або забиті, то вода нікуди не йде. УГВ такий високий, що воду з колодязя можна черпати відром, тримаючи його за ручку. Навесні вода на дачі варто довго, ділянка фактично перетворюється в болото і, якщо і просихає, то тільки влітку в саму спеку. Наводити дренажні канави в порядок ніхто не хоче, так все і плавають. Тому я вирішив, що боротися з сусідами марно. Треба піднімати свою ділянку і знайти спосіб, куди подіти всю «непотрібну» воду з ділянки.

Система водовідведення дощових або талих вод від будівель (дренаж) є однією з найбільш важливих для підтримки будівель будь-якого призначення в хорошому стані, продовження терміну їх експлуатації. Накопичення води в не призначеному для цього місці може легко привести до руйнування фундаменту і прибудинкової території, забруднення покриття фасаду, загибелі рослин, заболочування місцевості.

Одним з варіантів захисту будівлі є його гідроізоляція, проте для повноцінного захисту тільки її недостатньо. Ефективною буде спільна перешкода для вологи з гідроізоляції та системи дренажу.

У деяких випадках система, яка буде відводити воду від будинку, є обов'язковою. Наприклад, в будинках, які розташовані в низині або на глинистих і суглинних грунтах. Ризик руйнування фундаменту будівель також високий в місцевостях з великим рівнем опадів, високим рівнем залягання грунтових вод. Крім природних причин, є й створені людиною загрози - будівлі з заглибленим фундаментом схильні до накопичення води біля нього, а бетонні або асфальтовані доріжки перешкоджають просочуванню води в грунт.

Повноцінної вважається система, яка включає в себе покрівельний, поверхневий і дренажний збір опадів.

Покрівельна система збору води складається з ринв по краю даху, вертикальних труб, розташованих зазвичай по кутах будівель і випускних воронок. Системи водостоку з круглим перетином встановлюються на багатоповерхових житлових будинках або промислових будівлях, оскільки вони мають більшу пропускну здатність.

Труби з прямокутним перетином встановлюють на невеликих будівлях. Матеріалом для виробництва труб зазвичай служить пластик або оцинкований метал - довговічний, практичний і легкий. При установці покрівельної системи важливо міцно зміцнити всі елементи, щоб уникнути шуму під час проходження води.

Має значення також і вид даху - скатна або плоска. Якщо скатна дах не вимагає додаткових пристроїв, то для плоского даху, а також відкритих балконів і терас, може знадобитися облаштування внутрішнього водостоку.

Поверхнева система не вимагає великого обсягу земляних робіт: в неглибокі траншеї викладаються дощові лотки, які накриваються захисними решітками. Місце точки збору води, розміри лотків і кількість траншей фахівці вираховують з урахуванням рельєфу місцевості та середньої кількості опадів на даній території.

Глибинний дренаж є найбільш поширеним варіантом облаштування системи управління дощовими водами. Вимагає великого обсягу земляних робіт - траншеї повинні бути близько 80 см. В глибину. На шар щебеню і міцного геосинтетичний полотна в траншеї укладаються труби з перфорацією. Зверніть увагу, що застосування геосинтетичних полотна є рекомендованим при монтажі в глинистий або суглинних грунт. Укладання в піщаний грунт в такому полотні не потребує.

Ця система водовідведення особливо важлива для будівель, які мають підвал, цокольний поверх при високому рівні грунтових вод. Хоча дощові води будуть збиратися цієї дренажною системою лише протягом сезону дощів (навесні і восени), її відсутність може завдати серйозної шкоди фундаменту і прибудинкової території.

Крім вищезгаданих систем дренажу, існує ще кілька, менш поширених, наприклад, засипної дренаж або пластовий.

Пластовий дренаж застосовується для багатоквартирних будинків, підземних переходів і промислових комплексів. Засипна система водовідведення застосовується на невеликих ділянках, на яких складно або неможливо встановити відкритий дренаж. Перед його облаштуванням слід знати, що наступний огляд земляних траншей, їх обслуговування провести буде неможливо, оскільки після укладання в траншею геополотна, щебеню та труб, все накривається шаром дерну для більш привабливого вигляду.

Варіанти «приборкання» дощової води

У деяких видів дренажу є варіанти, які можна вибирати в залежності від кількості опадів і способів монтажу.

Поверхнева система водовідведення має лінійний та точковий види. Лінійний вид має на увазі збір дощової води з усією прибудинкової території. Система утворюється лініями траншей, по яких вода стікає в накопичувач.

Точкова система зайнята збором води в певних точках ділянки, найчастіше це випускні воронки водостоків або поливальні крани. Точки збору закриваються гратами для недопущення гілок, листя і іншого сміття в систему водовідведення. Дренажні труби точкової системи приєднані до основної труби, яка веде до криниці.

Існує також комбінація з точкового і лінійного виду, яка вважається найбільш вигідною, в сенсі витрат і експлуатації.

За способом монтажу системи водовідведення діляться на відкриті і закриті.

Відкриті системи являють собою з'єднання неглибоких похилих траншей, об'єднаних загальною водовідвідної канавою. У траншеї укладаються пластикові або бетонні лотки, накриті решітками. Цей вид дренажу воліють за невисоку вартість і швидкість монтажу.

Облаштування водовідведення найкраще проводити в період будівництва будівлі, проведення монтажу після закінчення будівельних робіт пов'язане з певними труднощами. У період між установкою повноцінної системи можна організувати тимчасовий водовідведення - збір води робити вручну, за допомогою бочок: під водостічної трубою встановлюється ємність відповідного обсягу.

Закрита система має більш вузьку і дрібну траншею, а значить, меншу пропускну здатність. «Плюсами» вважаються більш естетичний вигляд і безпеку експлуатації.

Вертикальний дренаж можна назвати варіантом глибинної системи водовідведення. Біля будівель встановлюється потрібну кількість колодязів з зануреними насосами. Цей варіант водовідведення найбільш ефективний, проте і найбільш витратний, оскільки вимагає великого обсягу земляних робіт і спеціальних знань.

Також закриту установку системи водовідведення можна розділити на суцільну і пристінну. Як видно з назви суцільна монтується на території всієї ділянки, захищаючи при цьому цоколь і прибудинкову територію.

Пристінна система розташовується виключно біля фундаменту будівлі, захищаючи від дощової води тільки будова.

Підготовка до монтажу системи щодо відведення зайвої води від будинку

До початку робіт з облаштування системи водовідведення необхідно підготувати інформацію по рельєфу даної території, складу грунту, середні показники опадів. Ці дані можна взяти в спеціалізованих службах. Вібраційні навантаження на території, де буде проходити прокладка труб, повинні бути відомі самому замовнику, правильно визначити їх допоможе майстер зі спеціалізованої будівельної компанії.

Місце скидання дощових вод

Не менш важливим елементом системи є пункт прийому дощових вод. Їм може служити природний водойму, спеціально підготовлене дренажний поле, що складається з ряду заглиблень, через які вода просочується в грунт, каналізаційні колектори. Головною умовою облаштування місця скидання є його знаходження в найнижчій точці ділянки. На території з рівним рельєфом встановлюється дренажний колодязь з насосом.

Колодязь також може бути накопичують: вода після використовується для поливу і поглинає: при відсутності дна вода повільно просочується в грунт.

Ні в якому разі не можна обладнати місце збору води поблизу від фундаменту будинку, також не варто використовувати підземний дренаж з поверхневим водовідведенням. Це може спричинити за собою підтоплення будівлі.

Вибрати оптимальний вид системи дренажу можна тільки після детального вивчення особливостей території, метеозведення по району, способу використання прибудинкової території, призначення самої будівлі. Врахувати і правильно використовувати всю інформацію зможе досвідчений фахівець, тому виконати цю складну і відповідальну роботу варто довірити будівельної компанії з великим досвідом роботи по монтажу дренажу різного роду.

Помилки або навіть неточності в проведену роботу по водовідведенню дощових вод можуть призвести до непоправних наслідків. Навпаки, дотримання вимог і правил, дозволить продовжити термін експлуатації будівлі більш ніж на півстоліття, позбавивши від непотрібних витрат і клопоту.

2.187. В проекти земляного полотна необхідно включати постійні і тимчасові (на період будівництва) пристрої для відведення поверхневих вод.

Поверхневий водовідвід можна не передбачати при проектуванні земляного полотна на ділянках поширення пісків в районах з посушливим кліматом.

Відведення поверхневих вод в понижені місця рельєфу і до водопропускних споруд слід передбачати: від насипів і півнасипи - канави (нагірними, поздовжніми і поперечними водовідвідних) або резервами; від укосів виїмок і піввиїмок - канавами (нагірними і забанкетнимі); від основного майданчика земляного полотна в виїмках і напіввиїмці - за допомогою кюветів або лотків.

2.188. Систему споруд для збору та відведення поверхневих вод від земляного полотна на майданчиках промислових підприємств слід розробляти спільно з проектом вертикального планування майданчика з урахуванням санітарних умов, вимог охорони водойм від забруднення стічними водами і благоустрій території підприємства, а також з урахуванням техніко-економічних показників.

Для збору і відводу поверхневих вод застосовують відкриту (кювети, лотки, водовідвідні канави), закриту (зливову каналізацію з мережею дренажів мілкого і глибокого закладення) або змішану систему водовідводів.

2.189. До складу робіт з проектування водовідвідних пристроїв входять: визначення обсягу стоку до водовідвідних пристроїв водозбірного басейну; вибір виду, розмірів і розташування водовідвідного пристрої, що дозволяють застосовувати землерийні машини для його спорудження, а також для очищення в період експлуатації; призначення поздовжнього ухилу і швидкості течії води, що виключають можливість замулювання або розмиву русла при прийнятому типі зміцнення укосів і дна.

2.190. Мінімальні розміри та інші параметри водовідвідних пристроїв слід призначати на основі гідравлічних розрахунків, але не менше значень, наведених в табл. 20.

Кювети слід проектувати, як правило, трапецієподібного поперечного профілю, а при відповідному обгрунтуванні - полуциркульного; глибину кюветів в особливих випадках допускається встановлювати 0,4 м.

Найбільший поздовжній ухил дна водовідвідних пристроїв слід призначати з урахуванням виду ґрунту, типу укріплення укосів і дна канави, а також допускаються швидкостей течії води згідно з додатком. 9 і 10 цього Посібника.

Якщо найбільший допустимий поздовжній ухил водовідвідного пристрої при заданих розрахункових параметрах буде менше природного ухилу місцевості або поздовжнього ухилу земляного полотна при витратах води більше 1 м 3 / с, необхідно передбачати влаштування швидкотоків і перепадів, що проектуються індивідуально.

Таблиця 20

			Крутизна укосу при грунтах				піднесення
водовідвідних пристроїв	Ширина дна після зміцнення, м	Глибина, м	глинистих, піщаних, великоуламкових	пилуватих, глинистих і піщаних	торфу і заторфованних	Поздовжній ухил,% о	бровки над розрахунковим рівнем води, м
Нагорні і водовідвідні канави
Забанкетние канави
Канави на болотах:
* За умовами рельєфу місцевості ухил допускається зменшити до 3% о . ** У виняткових випадках ухил можна зменшити до 1% 0. *** У районах з суворим кліматом і надлишковим зволоженням грунтів ухил приймається не менше 3% 0.

2.191. Поперечний переріз водовідвідних пристроїв слід перевіряти на пропуск розрахункової витрати води з використанням автоматизованих гідравлічних розрахунків відповідно до дод. 9 цього Посібника. При цьому ймовірність перевищення розрахункових витрат слід приймати,%:

для напірних канав і водоскидів ............................................. .5

поздовжніх і поперечних водовідвідних канав і лотків ........ 10

Нагорні і водоскидні канави для залізничних колій на територіях промислових підприємств повинні проектуватися для витрат з ймовірністю перевищення 10%.

2.192. На вододілі двох суміжних басейнів слід передбачати влаштування розділової греблі з верхнім підставою не менше 2 м із закладенням укосів не крутіше 1: 2, з перевищенням її висоти не менше 0,25 м над розрахунковим рівнем води.

2.193. На внутрішньомайданчикових шляхах відкрита система водовідведення допускається тільки при відповідному вказівці замовника. При відведенні води кюветами при грунтах, що набухають, а також рухливих грунтах необхідно в проекті передбачати заходи проти інфільтрації води з кюветів в земляне полотно шляхом відповідного їх зміцнення.

При необхідності пропуску води через дорогу, в тому числі для перепуску води з кювету, застосовують міжшпальні лотки, при цьому перевіряють достатність їх глибини для пропуску води при наявних відмітках дна кюветів.

2.194. Не допускається проектувати випуск атмосферних вод з кюветів і канав в:

водотоки, що протікають в межах населеного пункту і мають швидкість течії менше 5 см / с і витрата менше 1 м / сут;

непротічні ставки;

водойми в місцях, спеціально відведених під пляжі;

рибні ставки (без спеціального дозволу);

замкнуті лощини і низини, які схильні до заболочування;

розмиті яру без спеціального зміцнення їх русел і берегів;

заболочені заплави річок.

2.195. При забрудненні дощових і талих вод промисловими відходами хімічної промисловості слід передбачати очисні споруди.

Водовідвідні пристрої слід розміщувати в смузі відводу. Відстань від зовнішньої брівки укосу водовідвідного пристрої до межі смуги відводу має бути не менше 1 м.

У місцях виходу видатків на схили ярів і низин водовідвідні пристрої необхідно прокладати в сторону від земляного полотна та передбачати їх зміцнення.

2.196. На ділянках з наявністю грунтових вод нагірні канави, а також водовідвідні пристрої в межах виїмок слід розробляти в комплексі з заходами щодо відведення грунтових вод. При заляганні горизонту грунтових вод на глибині до 2 м від поверхні нагірна канава може служити, при відповідному її зміцненні, для відводу води від земляного полотна, а при більш глибокому заляганні грунтових вод поглиблення нагірній канави нижче водоносного шару забороняється. В цьому випадку передбачаються інші заходи щодо захисту земляного полотна від впливу грунтових вод.

2.197. При закритій системі відведення води з майданчика підприємства проводиться за допомогою зливової каналізації. В цьому випадку з водовідвідних лотків, канав і дренажних труб поздовжнього водовідводу скидання води передбачається в дощеприймальні колодязі з решітками. Колодязі в цьому випадку повинні мати відстійники, а решітки - просвіти не більше 50 мм.

2.198. Змішана система водовідведення на забудованій території застосовується у випадках: коли вимоги благоустрою території та будівництва зливової каналізації відносяться лише до частини майданчика, а в решті її частини допустимо відкритий водовідведення, коли потрібно очищення стічних вод.

При змішаній системі водовідведення слід дотримуватись вимог по влаштуванню відкритого і закритого водовідводів.

2.199. Відстань від трубопроводів дощової каналізації до осі крайньої колії залізниці з колій 1520 мм має бути неї менше 4 м.

Відстань між дощеприймальними колодязями допускається приймати по табл. 21.