Что нужно для установки межкомнатные двери. Инструкция по установке межкомнатных дверей. Размеры и комплектация

Межкомнатные двери - важная часть любого помещения. Они служат не только для разделения жилого пространства, но и выполняют функцию звуковой и тепловой изоляции. Красивые, стильные двери подчеркивают гармонию и индивидуальность интерьера. Правильный порядок установки дверей межкомнатных гарантия высоких эксплуатационных возможностей.

В магазинах можно найти большой выбор подобных изделий. Но сами двери и их монтаж могут обойтись в достаточно «кругленькую» сумму. Поэтому установка межкомнатных дверей собственными руками – вопрос не только самовыражения, но и в экономии.

Как правильно выбрать дверь?

При выборе двери необходимо правильно подобрать ее размеры. Для этого надо измерять величину дверного проема. Определяя габариты межкомнатных дверей, следует принимать во внимание зазоры между основой проема и дверной коробкой, и непосредственно полотном и коробом. Это необходимо, чтобы предупредить деформацию двери при повышении влажности.

Стандартная высота дверей составляет два метра. Ширина – 60–90 сантиметров.

Подготовка к монтажу

Чтобы дверь между двумя помещениями не скрипела и не была перекошена, необходимо сначала правильно подготовить дверной проем.

1. Для начала нужно снять старый материал и убрать дверную коробку.
2. Полученный проем необходимо очистить и удалить все неровности.
3. Перед покупкой дверей правильно замеряйте проем. Обязательно учитывайте возможное количество монтажной пены и неровность стен.
4. Прежде чем установить двери нужно выровнять пол. Разница измерений между двумя горизонтальными точками плоскости не должна превышать трех миллиметров.

Как правильно установить дверную коробку?

Прежде чем установить дверную коробку ее необходимо собрать. Работу нужно производить на ровной поверхности. Иначе это чревато перекосами по диагонали. На следующем этапе надо вставить разъемные петли.

Порядок установки коробки

1. Короб размещается в дверной проем.
2. С помощью уровня необходимо выровнять стойку с петлями.
3. Если результат удовлетворительный, стойку и верхнюю перекладину нужно распереть деревянными клиньями.
4. Выставить стойку до максимально точного вертикального положения.
5. Можно приступать к расклиниванию второй стойки.
6. Нужно проверить горизонтальную часть дверной коробки. Если присутствуют мелкие недочеты, их надо выровнять при помощи каких-либо подкладок.
7. Далее, боковые стойки нужно просверлить насквозь.
8. В стене, напротив отверстий, нужно сделать дырочки под дюбели.
9. Зафиксировать коробку в проеме саморезами.
10. При недостаточном зазоре со стороны петель, их необходимо снять, подложить подкладки и смонтировать наново. Если отверстия слишком большие, и тонкими подложками не обойтись, нужно петли снять и сильнее углубить гнезда.
11. Зазоры при установке межкомнатных дверей со стороны замка регулируются небольшим поворотом вертикального бруса.
12. На раму навешивается дверь.
13. После этого, надо провести заключительную корректировку дверного короба.
14. Все свободные пространства заполняются монтажной пеной.

Как правильно выравнивать дверной блок?

Чтобы не допустить некачественного монтажа межкомнатных дверей, необходимо строго соблюдать правила регулировки дверного блока.

1. Прежде чем окончательно навесить дверное полотно нужно убедиться, что оно не будет тереться о косяк. Для этого дверь стоит повесить только на один шуруп в петле. Если все нормально можно полностью фиксировать.
2. В случае когда полотно полотно прикасается к косяку нужно немного углубить пазы. В зависимости от ситуации – это нужно проделать с одним отверстием или с обеими.
3. После того как двери будут нормально функционировать, петли можно закрепить окончательно.

Установка добора

Это элемент устанавливается только в том случае если дверной проем шире, нежели коробка. Производственная дверная коробка имеет стандартную ширину 7 сантиметров. Если межкомнатные стены шире, то короб нужно увеличить подобной планкой. Стена должна точно совмещаться с коробкой.

Порядок установки добора

1. На коробке есть отверстие для этой планки. От него и до края стены нужно отмерять отрезок. Если такого проема нет, его делают самостоятельно.
2. Добор надо распилить на части нужного размера. Всего понадобится три планки: две боковых и одну верхнюю.
3. Элемент размещается в паз короба.

Порог в межкомнатной двери

Сегодня подобные элементы устанавливают нечасто. В случае если порог между комнатами необходим, нужно учитывать некоторые нюансы такой работы.

Материал для порога

Эту часть дверной коробки можно сделать из разнообразных материалов. Самыми распространенными являются:

• деревянные;
• металлические;
• каменные;
• пластиковые;
• гильотина.

Наиболее часто используют для порога массив сосны или дуба. Такие материалы наиболее доступны и обладают хорошими эксплуатационными качествами.

Самыми износоустойчивыми порогами являются металлические. Но такой материал, в основном, используют, если в районе дверного проема находится стык напольного покрытия. Самыми популярными (благодаря соотношению цена - качество) являются алюминиевые.

Что касается внешнего вида порогов, то здесь первенство держат изделия из пластика. Они имеют очень аккуратный и привлекательный вид. Но износоустойчивость желает лучшего.

Каменные пороги – самые прочные. Но при этом также являются и самыми дорогими. А процесс установки особенно сложен. Поэтому такой материал для межкомнатных дверей используют очень редко.

Гильотина – новейшее изобретение в строительстве. Такой порог монтируется в нижнем торце дверей. Отличается такой порог тем, что при открытой двери его не видно. Гильотина состоит из алюминиевого профиля с пружинным механизмом и резиновым уплотнителем. Такой порог не препятствует передвижению и уборке комнаты.

Установка порога

Если планируется установка межкомнатных дверей с порогом, то при монтаже этот нюанс нужно учитывать. То есть между дверным полотном и самым напольным покрытием нужно оставить зазор с учетом будущего порога.

1. При изготовлении порога, нужно правильно рассчитать его размер. То есть к ширине дверного проема добавить шесть миллиметров.
2. Четверть по ширине материала нужно выпилить. Это условие необходимо для хорошего стыка с притворной частью короба.
3. Порог надо расположить в коробку, оставляя зазор около трех миллиметров.
4. Далее, необходимо просверлить отверстия и зафиксировать к коробке саморезами. Установка наличников. Чтобы придать межкомнатным дверям законченный вид, необходимо к дверной раме прикрепить наличники. Их располагают на одном уровне с проемом.

Порядок установки

1. Планку для наличников необходимо приложить к коробке и отметить черту на полсантиметра выше от края перекладины.
2. По отметке нужно отпилить планку под углом 45о.
3. Зафиксировать наличники при помощи саморезов без шляпок.

Установка ручек в межкомнатные двери

Как правило, межкомнатные двери продаются без ручек. Поэтому подобную фурнитуру необходимо устанавливать самостоятельно.

Существует три типа ручек для межкомнатных дверей:

• стационарные;
• с поворотом;
• с нажимом.

Процесс монтажа дверной ручки

1. Сначала необходимо снять дверь с петель.
2. Затем надо определить, где будет располагаться ручка. Обычно высота установки ручки межкомнатной двери находится в пределах одного метра. В нужном месте необходимо сделать отметку, отступив от края двери 50-60 миллиметров. Параллельно сделать такую же отметку на обратной стороне дверного полотна.
3. Если устанавливается ручка с поворотом или нажимом, на дверном торце также нужно отметить место для язычка. Приложить к отметине запорную планку и обвести ее карандашом.
4. Далее, нужно сделать отверстия для ручек и защелки.
5. Убрать часть дверного материала, для плотного захождения планки в полотно.
6. Следуя инструкции по установке механизма, нужно его вмонтировать в дверь и закрепить шурупами.
7. Далее, нужно вставить квадрат для ручек.
8. При помощи шурупов надо прикрутить ручки к двери.
9. Если есть декоративная накладка, необходимо привинтить на основу ручки.
10. То же самое проделать с ручкой и с другой стороны.
11. Намазать язычок ручки грифелем и, закрыв дверь, оставить отметку на косяке.
12. Накладку нужно приложить к отмеченному месту и обвести все детали.
13. Затем нужно просверлить отверстие для язычка.
14. После этого остальную обведенную часть необходимо углубить в коробку в зависимости от толщины планки.
15. На следующем этапе надо прикрутить этот элемент при помощи шурупов к косяку.

1. Фиксировать коробку к проему можно не только с помощью дюбелей. Намного облегчит эту работу такой материал, как жидкие гвозди. Этот клей нужно нанести на коробку, установить в подготовленный проем и зафиксировать распорками. Главным преимуществом такого способа является то, что не будет дополнительных отверстий, а, значит, не понадобятся заглушки.
2. Чтобы замаскировать головки шурупов нужно использовать специальные заглушки.
3. Выбирая пену для монтажа дверного проема, нужно выбирать средство с самым малым коэффициентом расширения. Это позволит избежать искривления дверной коробки при ее застывании.
4. Дверной добор можно ставить и без специального паза. В таком случае планку нужно использовать несколько шире. Ее прикручивают к коробу и устанавливают вместе с ним.
5. Если после установки двери она открывается самостоятельно, нужно проверить правильность зазоров и вертикальность полотна.
6. В случае когда дверь резко отпружинивает, необходимо выверить точность проемов. В случае слишком большого углубления петель, необходимо сделать подкладки с какого-либо тонкого материала.
7. Если спустя некоторое время дверь начала отклоняться от первоначального положения, нужно перепроверить вертикальность монтажа. В этом случае придется все переустанавливать наново.
8. Часто идеально подобрать дверную коробку к проему невозможно. В этом случае лучше покупать несколько большую дверь, а потом подогнать к нужным габаритам.
9. Иногда межкомнатную дверь монтируют с двумя полотнами. Процесс работы аналогичен одностворчатым дверям. Самое сложное в такой работе - правильное выравнивание обеих полотен. Так как они должны быть на одной высоте и с точным вертикальным положением.
10. Пробел между полотном и рамой должен быть таким, чтобы дверь открывалась легко и в случае колебания влажности.
11. Выбирая крепеж для установки межкомнатных дверей , лучше отдать предпочтение проверенным материалам.

Заключение

Правильно установленная дверь должна быть одинаково устойчива как в открытом, так и в закрытом положении. Самопроизвольно она не открывается. Установку межкомнатных дверей нельзя назвать простым занятием. И если нет подобных навыков, лучше воспользоваться услугами профессионалов. В случае, когда все же решили весь процесс проделать собственноручно, точно придерживайтесь правил установки. А терпение и аккуратность дадут хороший результат.

Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие. Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам. Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.

Подготовительныеработы и необходимые замеры

Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема. Для этого потребуется:

• найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
• снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
• очистить поверхность от строительного мусора;
• проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.

Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.

Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.

Следует отметить, что при наличии отклонений уровня пола по горизонтали, высота боковин коробки получится различной.

Сборка и установка дверного короба

Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.

Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов. Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла. Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.

Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.

Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.

Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.

Начинать крепеж петельного бруса следует ближе к нижнему навесу (петле). Это облегчает дальнейшую вертикальную регулировку элемента.

Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.

Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.

Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера. Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна. Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.

Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку. Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам. Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.

Альтернативная технология предусматривает врезку дверных петель в косяк до установки дверной коробки. В этом случае необходимы точные замеры с соблюдением допусков и посадок.

После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:

• самопроизвольного открывания или закрывания;
• затирания;
• шума или скрипа.

После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.

Необходимо знать, что монтажная пена при застывании имеет свойство увеличиваться в объеме, что нередко приводит к деформации дверного короба. Для предотвращения перекосов и сохранения нужного зазора, по периметру полотна закрытой двери потребуется вставить полоски из упаковочного картона.

Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.

Установка наличников

Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:

• определяется размер наличников;
• делается запил продольных планок;
• просверливаются отверстия под крепеж;
• вдоль короба наживляются вертикальные планки;
• сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
• по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
• готовые наличники фиксируются по месту.

Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов. При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях. Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.

Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: , , .

Полезная информация:

1. ДВП – дверь : каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Фото — Модели МДФ-дверей

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Фото — Модели деревянных дверей

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить , стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Заходите сюда, если вас интересует и .

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП . Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Фото — Коробка из ДВП

2. Короб из необработанной древесины . Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

Фото — Необработанная деревянная коробка

3. Короб из ламинированного дерева . Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Фото — Ламинированная деревянная коробка

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов и необходимых дополнительных расходных материалов. Для монтажа понадобятся:

• пила;
• дрель электрическая ();
• сверла 3 мм и 4 мм по дереву;
• буры 4 мм и 6 мм по бетону;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ручка;
• шурупы по дереву;
• дюбели быстрого монтажа;
• пена монтажная.

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме. Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Фото — Разобранная дверная коробка и дверь до монтажа

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери. Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Фото — Правильное положение торцевых планок

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Фото — Шурупы закручивать после предварительного просверливания

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием , необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Фото — Собранная коробка

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.
Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Фото — Заводской запас коробки

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать. Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Фото — Замер высоты проема

Фото — Линия отреза лишней части короба

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Фото — Обрезка излишка ручной пилой

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Фото — Деревянная коробка в сборе

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Фото — Проверка положения коробки уровнем

Фото — Сверло диаметр 4 мм по дереву

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Фото — Просверленная коробка

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться. Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить. Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

Фото — Просверленный кирпичный простенок

Фото — Дюбели в цельном кирпиче

Фото — Саморезы для быстрого монтажа – слева, саморезы по дереву – справа.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза. Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

Фото — Подкладка клиньев

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Фото — Проверка короба по уровню

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Благодарим за помощь в создании статьи наших партнеров: фабрику по производству межкомнатных дверей Порта прима - www.portaprima.ru

Дверные конструкции между комнатами в квартире либо частном доме нельзя назвать очень сложными техническими системами. Тем не менее, их сборка и монтаж требуют знания ряда нюансов. Во-первых, установленная своими руками дверь не должна самопроизвольно открываться. Во-вторых, она обязана закрываться без чрезмерных усилий. В-третьих, дверные конструкции должны обладать определенной прочностью и не разваливаться на куски в случаях, когда они монтируются в жилищах «любителей» похлопать дверями.

Монтаж разных своими руками осуществляется в несколько этапов:

1. Сборка несущего элемента конструкции – коробки.
2. Установка полотна, а затем и коробочного бруса (к нему крепят ручку, петли и другую фурнитуру).
3. Выравнивание коробки в двери и ее надежная фиксация.
4. Навеска полотна.
5. Отделка дверей наличниками.

Виды межкомнатных дверей

Обычный дверной блок состоит из двух элементов – полотна и коробки. Последняя сделана из петельного и притворного бруса, а также притолоки. Если вы будете выполнять монтаж дверей с порогом, коробка дополняется специальным нижним бруском. Дверное полотно в большинстве случаев навешивается на две петли. Существуют системы с тремя петлями, но они используются крайне редко. В комплект дверных блоков, как правило, входят наличники. Если таковых завод-изготовитель не предусмотрел, вам потребуется докупить их отдельно.

В ситуациях, когда дверная коробка меньше по своей ширине проема двери, нужно приобрести доборы либо отделать стенки нащельниками либо более элегантными с точки зрения дизайна откосами. Здесь нужно знать, что откосы профессионалы не советуют штукатурить, если вы своими руками производите монтаж конструкций, сделанных из древесных материалов (например, из МДФ). Такие двери просто-напросто деформируются после нанесения на них штукатурного состава.

Чрезмерно широкий проем нередко уменьшают при помощи деревянного бруса. Его размеры должны соответствовать «лишней» ширине. Такой брус устанавливается со стороны стойки двери, где находятся ее петли. Брус крепится к стойке небольшими по сечению универсальными саморезами, а со стенкой его соединяют анкерами. Монтаж межкомнатных конструкций своими руками рекомендуется делать после предчистовой отделки помещения (подразумевается, что вы выровняли стенки, тщательно и аккуратно их зашпатлевали, а потом оштукатурили).

Уменьшение дверного проема при помощи деревянного бруса

Иными словами, сборка и установка дверей выполняется после завершения всех без исключения «мокрых» отделочных работ.

В противном случае высока вероятность того, что система может «поплыть» от высокой влажности. Обязательно нужно обустроить черновое напольное покрытие, а также определиться с толщиной и типом финишного пола, который вы будете делать. Без этого вы не сможете точно смонтировать коробку двери по высоте порога. Если же вы просто решили поменять межкомнатные двери в помещении, где никаких ремонтных работ не выполняется, последние рекомендации не имеют значения.

Очень важно правильно установить стойки. К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

1. Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.
2. По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора). Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.
3. Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне. Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°. Далее занимаемся дверными петлями. Их монтаж следует производить максимально аккуратно. Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна. Схема проведения работ следующая:

1. Отмеряем на стойке (по внутренней стороне) от верхнего края расстояние в 20 см.
2. Прикладываем петлю к выбранному участку, намечаем ее контур (используйте обычный карандаш).
3. В сложенном состоянии петля оставляет свободное место (щель) от стойки до полотна в 0,4 см. Высчитываем глубину установки фурнитурного элемента с учетом его толщины.
4. Стамеской (а лучше фрезером) выполняем площадку под петельку.
5. Аналогично определяемся с размерами и местом монтажа нижней петли. Но в этом случае к 20 см нужно прибавить величину нижнего зазора (1 см).
6. Установив петли на стойку, прикладываем к полотну эту конструкцию и делаем отметки об участках расположения петель.
7. Остается сделать посадочные места под петельные элементы.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. Об этом далее.

Сборка дверной коробки и ее монтаж своими руками

Установить самостоятельно коробку будет достаточно просто, если вы станете придерживаться далее приведенного порядка выполнения работ. Вам нужно:

1. Прикрепить (строго перпендикулярно) при помощи стойки к притолоке. Если вы устанавливаете межкомнатное изделие из МДФ, во избежание его растрескивания предварительно требуется сделать сверлом отверстия и только после этого ставить саморезы. Важно! Отверстия делаются меньшего сечения, нежели диаметр используемых метизов.
2. Поставить коробку в проем, а затем произвести ее надежную фиксацию, применяя распорки и клинья.
3. Взять строительный уровень и выровнять по горизонтальной и вертикальной плоскости конструкции. После этого смело используйте саморезы.
4. Навесить дверь на петли. Самостоятельно выполнить такую процедуру бывает неудобно, поэтому позовите помощника. После навешивания проверьте качество установки, устраните те или иные дефекты монтажа, если они имеются.
5. Закрыть межкомнатную дверь, установить между стойками и полотном распорки подходящих размеров. Они уберегут коробку от выдавливания при задувании пены.

Последний шаг – запенивание зазора между стенкой и дверной коробкой. Когда пена затвердеет, распорки нужно будет убрать. Вам осталось лишь установить наличники своими руками. Тут все просто – запиливаете угол в 45° и монтируете элементы на их место. Крепление установленных наличников рекомендуется выполнять: саморезами; специальными гвоздями (их называют финишными); на клей.

Верхушки саморезов желательно накрыть декоративными заглушками из пластика. А шляпки гвоздей обычно затирают. Поздравляем, вы установили межкомнатные двери собственными силами, сэкономив немалые средства на услугах специалистов!

Установка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь о шибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!

Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей, фурнитуры и в размерах проёмов, поможете мастерам сделать всё качественно.

Размеры дверных проемов

• Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

• Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола, то есть 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель.

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников будет не совпадать.

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, тоесть на нас:
Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:
Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате необходимо предусмотреть открывание на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам , выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать дверь на 180 градусов, так как открывая дверное полотно более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как будете настилать чистовые полы.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

Двери, наличники и короба могут изменять свои размеры после изменений влажности. Из-за набора влажности после холода в тепле, перед установкой необходимо дверь и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.

Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.

Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отстутствовать
2. Язычок замка должен без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно предусмотреть заранее.

Как выбрать мастера по установке дверей? Основные способы.

1. Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Необходимо смотреть или видеть работу вживую (у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать Обязательно должны быть в наличии профессиональные : пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п. Почитайте