Технология пересадки растения. Как пересаживать комнатные цветы правильно. Какие растения можно переваливать

25.03.2020 Полы

Пересадка комнатных цветов - это и одна из вещей, с которыми ассоциируется весна, и интересный способ провести выходной. Вместе с экспертом по растениям Максимом Туранским разбираемся, чем отличается пересадка от перевалки, как выбрать горшок и что нужно знать про дренаж и грунт для разных растений.

Определиться, нужна ли пересадка и какая

Традиционная пересадка комнатных растений заключается в том, чтобы аккуратно убрать старый грунт, разложить корни на горке свежей земли и досыпать землю сверху. Мелкие и средние растения пересаживают после покупки и ежегодно весной.

Такая пересадка позволяет:

Осмотреть корни;

Убрать сетки, палки, губки, которые остаются после выращивания в питомниках;

Заменить землю, где накопились соли из воды (аналогично накипи в чайнике), грунтом, в котором за цветком будет проще ухаживать - это касается, например, кактусов и орхидей.

Перевалка - еще один метод пересадки. Это вариант для ленивого: необходимо вынуть растение из старого горшка, не трогая корни, переставить в новый горшок и досыпать земли сверху и с краев. Это щадящий метод, который подходит для растений с нежными и хрупкими корнями. Я не чищу корни папоротникам, бегонии, фиттонии, солейролии, некоторым пальмам (хамедорее, хризалидокарпусу), замиокулькасу. Так можно пересаживать цветы, которые растут группой, чтобы она не развалилась. Если в прошлом году вы сделали пересадку, в этом можно сделать перевалку.

Неприхотливые растения - спатифиллумы, фикусы, эпипремнум, монстера, сансевиерии - нормально отнесутся и к традиционной пересадке с очищением корней, и к перевалке. Предпочтения остальных растений лучше заранее выяснить на форумах или у цветочных блогеров в инстаграме.

Большим растениям землю обновляют частично: убирают верхний слой до корней и досыпают свежей земли. Во-первых, их сложно вытащить из горшка, а во-вторых, после пересадки они могут сильно стрессовать и не держаться прямо без опоры.

Пересадку лучше делать начиная с марта, когда растение начало пускать новые листья и у него впереди много времени для роста. Осенью и зимой (с октября по февраль) от пересадки обычно больше вреда, чем пользы: растение находится в состоянии покоя, сил отрастить новые корни у него недостаточно.

Подобрать подходящий горшок

Горшки отличаются по размеру, материалу и наличию дренажного отверстия.

Размер

Корни растения должны свободно помещаться в горшке, при этом до стенок должно оставаться еще по два - пять сантиметров со всех сторон. В слишком тесном горшке цветок не будет расти и будет постоянно пересыхать, а в слишком большом будет застаиваться вода, и цветок может загнить. От почвы до верхней кромки горшка тоже должно оставаться несколько сантиметров - чтобы вода не переливалась через край.

У некоторых растений корни тянутся вниз на несколько метров. В этом случае нужно смотреть на основную массу корней. Слишком длинные корни можно уложить на дно кольцами или подрезать.

Материал

Материалы, из которых сделаны горшки, можно разделить на водопроницаемые и водонепроницаемые. Так, на стенке глиняного (терракотового) горшка после полива проступают мокрые пятна, а через несколько месяцев может появиться белый налет от солей. Такой горшок дышит всей поверхностью, испаряет воду стенками. Он подойдет растениям, земля у которых не должна быть постоянно влажной: кактусов, фикусов, монстеры, эпипремнума, филодендронов, сансевиерий, некоторых орхидей.

Водонепроницаемые материалы - пластик и керамика. Такой горшок испаряет воду только сверху, почва в нем дольше остается влажной. В этих горшках проще выращивать калатеи, папоротники, бегонии, цветущие растения. Горшки из стекла лучше не использовать - земля внутри выглядит совсем не эстетично, на стенках очень быстро появляются водоросли и даже грибки.

Если вы опытный растениевод, можно посадить композицию в стеклянный флорариум - сложную геометрическую фигуру с открытым или закрытым верхом. У такой посадки есть много нюансов, поэтому новичкам я бы советовал поискать специальные мастер-классы.

Дренажные отверстия

Горшок без отверстия в дне - это кашпо. На Западе внутри кашпо прячут пластиковый горшок, в котором продается растение. Растения не пересаживают, их покупают на несколько лет - как долгоиграющий букет. У нас многие сажают растения прямо в кашпо. Такое растение нельзя поливать обильно - лишней воде некуда деться. Если захочется отнести цветок в душ, землю придется закрыть пакетом. Выращивание в кашпо требует опыта и интуиции.

Для очень влаголюбивых растений продаются горшки с автополивом (другие названия - умный полив, фитильный полив). В таком горшке есть отдельный резервуар с водой, за счет которого растение постоянно увлажняется. Горшки с автополивом стоят дороже обычных (начиная от 600 рублей), зато помогут растению пережить семь - десять дней вашего отпуска. Систему автополива можно собрать самостоятельно.

Сделать дренаж

Дренаж - это слой чего-то твердого и крупного в нижней части горшка. С одной стороны, он позволяет легче вытекать воде. С другой стороны, количеством дренажа можно адаптировать форму горшка под корневую систему растения. Например, денежному дереву, крестовнику Роули или сансевиерии дренажа нужно положить больше, потому что корни у этих растений не уходят глубоко в землю. Средний объем дренажного слоя - треть высоты горшка.

В качестве дренажа используют керамзит, который продается во всех цветочных магазинах и отделах супермаркетов. Можно также насыпать в горшок камни или битые черепки.

Отверстие в дне горшка можно закрыть кусочком синтетической ткани. Так снизу перестанет вытекать земля, и поддон будет гораздо чище. Я использую капроновую ленту (ей украшают букеты и подарки), можно отрезать кусочек от занавески или взять старые колготки.

Выбрать или приготовить грунт

То, в чем находятся корни растения, обычно называют грунтом или субстратом. Это не всегда привычная для нас земля: растения можно выращивать в кокосовом волокне, сосновой коре, мхе, обожженной глине, камнях, на синтетических материалах или в водном растворе с электролитами.

Для большинства растений подойдут универсальные субстраты на основе торфа, слово «универсальный» будет прямо в названии. К сожалению, по составу на упаковке нельзя отличить хороший грунт от плохого. Плохой грунт - светлого, рыжего цвета, вода на нем собирается шариками, долго не уходит внутрь, булькает на поверхности. Такой грунт со временем сжимается в комок, сильно отстает от краев горшка, по периметру образуются глубокие борозды. Вода стремительно стекает мимо земли в поддон, грунт не смачивается, растение пересыхает. Хороший грунт - черно-коричневый, быстро и равномерно пропитывается водой, при усыхании незначительно меняется в объеме.

Землю можно аккуратно утрамбовывать пальцами, чтобы протолкнуть ее между корнями, зафиксировать растение вертикально. Оставлять воздушные карманы не имеет смысла: земля осядет после первого же полива. Чтобы земля равномерно осела, можно аккуратно постучать горшком по горизонтальной поверхности или постучать ладонью по стенке горшка.

Для некоторых растений придется поискать или даже приготовить специальную смесь. Для фаленопсисов (самых популярных орхидей) нужно купить и нарезать крупными кубиками сосновую кору. Кактусы и другие суккуленты сажают в смесь, содержащую не менее половины разрыхлителей: камней, крупного песка, лавовой крошки, цеолита. Для венериной мухоловки (насекомоядное растение) нужно купить чистый верховой торф. Чем более редкое или капризное растение, тем больше придется потрудиться.

Дать растению прийти в себя

Уход за цветком после пересадки зависит от его особенностей. Сухолюбивые растения (драцены, юкки, кактусы, суккуленты) нельзя поливать сразу. Нужно подождать несколько дней, чтобы на корнях затянулись ранки, и только после этого можно увлажнять землю. Неприхотливые тропические растения можно полить сразу, а заодно и добавить земли, которая неизбежно оседает.

Недавно купленные растения стоит защитить от обжигающего полуденного солнца: поставить их за тюль или напротив москитной сетки, прикрепить к стеклу лист белой бумаги. Не страшно, если после пересадки пожелтеют и отвалятся несколько нижних листьев. Растение перераспределяет ресурсы: берет полезные вещества из листьев и направляет их на рост новых корней. По этой же причине цветок после пересадки какое-то время не растет - просто все процессы происходят под землей, он отращивает корни.

Если цветок сбрасывает листья, можно опрыскать его препаратами-адаптогенами, которые помогут пережить стресс: «Эпин», HB-101. Удобрения лучше вносить через несколько недель. Я не удобряю: для неспешного роста хватает питательных веществ из свежей земли.

Мне сложно вспомнить, чтобы после пересадки у меня кто-то заболел или погиб. Если это происходит, то либо растение было очень капризным, либо заболело еще в магазине. Когда растение устраивает свет, температура, влажность воздуха и полив, оно с большой вероятностью хорошо отнесется к пересадке. Опять же, если цветок быстро растет или захотелось поменять ему горшок, вполне можно перевалить его несколько раз за сезон.

П осадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Разберемся в причинах, определяющих успешность посадки и пересадки.

Первостепенное значение имеют: выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны; грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки; правильный последующий уход.

Время для посадки

Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.

озеленение территорий

Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.

Полезный совет

Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.

Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.

Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.

Выбор посадочных мест

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

солнечные или затененные;
переувлажненные или сухие;
с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

Деревья:

ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
клен татарский – до 9 м (20 лет);
клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
ива остролистная – до 8 м (20 лет);
ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
облепиха – до 5 м (10 лет);
бирючина – до 3 м (8 лет);
чубушник – до 3 м (10 лет).
лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
рододендрон – 2 м (5 лет);
спирея японская – 0,6 м (5 лет);
спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см 3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

____________________________________________________________________

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1 / 3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1 / 3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2 / 3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2 / 3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Посадка с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.

Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.

В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Однако бывают случаи и прямых поставок.

Поэтому прежде чем приобрести растение в контейнере, следует убедиться в качественности смеси на случай, если вам придется держать его в нем 2–3 недели до посадки на постоянное место.

Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.

Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.

В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.

Закрепление

В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок производится с помощью опор:

для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева, является страховочная

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 о С.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Важно знать

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Для того чтобы комнатные растения были красивыми и долгое время могли радовать нас, их необходимо пересаживать или переваливать, в зависимости от ситуации. С помощью перевалки и пересадки обновляется старая почва на новую (либо просто добавляется новая) что очень важно, так как у комнатных растений ее очень мало. К тому же почва в горшках с комнатными растениями постепенно уплотняется и уменьшается ее питательность.
Молодые растения в небольших горшках пересаживают один раз в год, более зрелые и большие растения в больших горшках один раз на два года, если же при уходе за растением используются удобрения, то раз в четыре – пять лет.

При пересадке растений необходимо учитывать следующее :

Не все растения любят пересадку. В частности хойя (восковый плющ) очень плохо переносят пересадку, поэтому пересаживать их или даже переставлять в другое место рекомендуется только по мере необходимости;
- есть растения, которые любят тесные горшки. Если растения обильно цветет и хорошо развивается то, возможно, оно относится именно к таким растениям. Поэтому перед пересадкой узнайте о растении больше.
- разные растения требуют разный слой дренажа и разную по составу почву .
- любая пересадка ослабляет растение, поэтому после пересадки его нужно держать в теплом, светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- нельзя сажать растение в слишком большой горшок, новый горшок должен быть на 2-3 см больше за предыдущий.
- если при пересадке используются старые горшки в которых раньше росли другие растения, то их следует тщательно вымыть горячей водой и продезинфицировать раствором марганца темно-красного цвета.
- почву с растениями у которых тонкие корни следует утрамбовывать более осторожно чем с растениями у которых мощная корневая система.

Известный факт, что правильный уход за комнатными продлевает их срок жизни. Одним из факторов правильного ухода является пересадка в больший по размеру горшок со свежей землей. Промежутки между пересадками у всех растений разные, но все-таки в этой статье мы постараемся систематизировать эти данные и рассмотреть основные принципы и правила правильной пересадки.

Большинство многолетних растений нуждается в пересадке раз в год или раз в два года, некоторые медленнорастущие растения достаточно пересаживать раз в три года.

Выделяют три основных вида пересадки, в зависимости от того, сколько земли было заменено:

1. Полная пересадка. В ходе такой пересадки заменяют всю землю, обязательно очищая корни растений от старой земли.

2. Частичная пересадка. Для такой пересадки корни тревожить не стоит, достаточно заменить грунт вокруг корневища.

3. Замена верхнего слоя. Этот вид пересадки подходит для ситуаций, когда достаточно «присыпать» оголившейся корень растения или в случае, когда необходимо снять верхний слой и засыпать освободившееся место свежим грунтом.
Основные этапы пересадки домашних растений

Пошаговая инструкция.

1. Подготавливаем горшок для пересадки.

Если вы выбрали глиняный горшок, то чтобы избавится от обожженной извести внутри, перед пересадкой его следует залить водой и дать сутки отстояться. Если вы решили воспользоваться старым горшком, то его достаточно просто промыть и просушить.

2. Насыпаем первый слой.

Для того, чтобы цветок после посадки успешно развивался, при пересадке растений рекомендуется создать в горшке дренажную систему. И это будет правильно, так как дренаж позволит сгладить небольшие промахи в поливе. Для этих целей подойдут: керамзит, кусочки кирпича или черепки.

3. Достаем растение из старого горшка.

Для этого можно обильно полить растение за час до пересаживания, тогда розетка цветка легко выйдет наружу.

4. Очищаем корни.

Руками осторожно очищаем корни растения от верхней земли, стараясь не повредить их. Если у растения есть подгнившие корни, то их лучше удалить, подсушить и присыпать древесным углем.

5. Высаживаем растение.

Берем новый горшок с дренажем и опускаем растение на слой земли так, чтобы корневая шейка была чуть ниже краев горшка, никогда не заглубляйте шейку растения. А все оставшееся пространство между старым земляным комом и стенками горшка заполняем новым увлажненным субстратом.

6. Уплотняем землю вокруг растения.

После процедуры уплотнения, которую можно делать руками, следует досыпать свежей земли.

7. Поливаем растения.

Данный шаг касается не всех растений, например, привыкшие к сухости почвы цветы, не нужно поливать после пересадки, их просто нужно высаживать в слегка увлажненный субстрат. Никогда не поливайте растения с поврежденной корневой системой, в течении 5 - 7 дней (дайте травмам на корнях затянуться).

В какой грунт необходимо пересаживать растения?

Благодаря огромному выбору в садовых магазинах, необходимости самостоятельно готовить субстрат нет, в садовых отделах можно купить все необходимое. Чтобы почва в горшке с растением не уплотнялась, в готовые смеси добавляют крупнозернистый песок, небольшие камешки, опилки, древесный уголь и даже шарики пенопласта.

Ваша задача — уточнить, для каких растений подходит та или иная земля, какие удобрения уже в нее добавлены, также нужно обратить внимание на ее состав, кислотность и срок годности. Лучше отдавать предпочтение проверенным производителям.

Земля из сада редко подходит, для пересадки комнатных растений, более того, она часто заражена вредителями или болезнетворными организмами.

Как выбрать правильный горшок для пересадки?

При пересадке растения нужно отдавать предпочтение емкости, большей в диаметре на 2-4 сантиметра от предыдущей. Существуют три типа емкостей для посадки растений: горшок, кашпо и контейнер. Горшок может быть из глины или из пластика, первый имеет пористую структуру, благодаря чему является лучшим домом для растения, а вот горшок из пластика очень долговечен.

В горшке есть дренажные отверстия, а в кашпо их нет, поэтому не перепутайте их при покупке, при правильном использовании первый вставляется во второй.

У контейнера, как правило, тоже сплошное дно. В нем размещают несколько горшков или сажают несколько растений.

Когда лучше всего пересаживать растения?

Для каждого растения оптимальное время пересадки свое, так, для хвойных подходит начало лета, тогда же пересаживают азалии и камелии. Луковичные растения пересаживают по окончании периода покоя, для кактусов оптимальное время - начало зимы.

Молодые растения пересаживают каждый год, взрослые — раз в несколько лет, если растение не пересаживают, то необходимо заменить верхний слой земли 5-6 см.

Сигналом для пересадки являются выглядывающие корни из дренажного отверстия.