Как сделать теплые водяные полы в частном доме. Водяной теплый пол своими руками: полное руководство по монтажу труб и стяжки Что понадобится для установки

Система напольного обогрева – самый комфортный и экономичный вариант отопления частного дома. Обратная сторона медали – приличная цена комплектующих и монтажа сравнительно со стоимостью радиаторной схемы. Предлагаем существенно сэкономить – закупить материалы, смонтировать водяной теплый пол своими руками и залить цементную стяжку. В помощь предоставляем поэтапную инструкцию по устройству греющих контуров с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы работ

Устройство теплого пола в квартире либо частном доме – это комплекс мероприятий, выполняющихся в строгом порядке:

1. Проектирование – расчет необходимой теплоотдачи, шага укладки и длины труб, разбивка на контуры. В зависимости от типа основания (перекрытия) подбирается состав «пирога» теплого пола.
2. Выбор комплектующих и стройматериалов – утеплителя, труб, коллектора со смесительным узлом и прочих вспомогательных элементов.
3. Подготовка основания.
4. Монтажные работы – раскладка утеплителя и трубопроводов, установка и подключение распределительной гребенки.
5. Заполнение системы теплоносителем, гидравлические испытания – опрессовка.
6. Заливка монолитной стяжки на цементно-песчаном растворе, первичный запуск и прогрев.

Рекомендация. Выполняйте монтаж ТП в процессе строительства здания, сразу после возведения перегородок между комнатами. Это позволит предусмотреть нужную высоту порогов и свободно уместить «пирог» под напольное покрытие. Если в жилых помещениях уже сформированы дверные проемы с низкими порогами, попробуйте выйти из ситуации .

Перейдем к подробному рассмотрению каждого этапа обустройства нагревательных полов.

Расчет и разработка схемы напольного отопления

Чтобы правильно смонтировать теплый пол под стяжку своими руками, учтите ряд важных моментов и требований:

• максимальная температура финишного покрытия – 26 градусов, более горячая поверхность часто вызывает у жильцов дискомфорт и ощущение духоты;
• соответственно, вода в половых трубах нагревается максимум до 55 °С, так что напрямую к центральному отоплению квартиры подключаться нельзя;
• под стационарной мебелью, например, гарнитуром на кухне, обогрев пола не делается;
• длина трубы одного контура не превышает 100 метров (оптимально – 80 м), иначе получите неравномерное распределение тепла, чрезмерное остывание воды и расходы на более мощный циркуляционный насос;
• чтобы соблюсти предыдущее правило, комнаты большой площади делятся на 2-3 греющих плиты, между которыми устраивается деформационный шов, как показано на рисунке.

В данном случае общая протяженность нагревательной нитки составила 110 м, поэтому стяжка поделена на 2 плиты с деформационным стыком посередине

Сначала предложим более правильный, хотя и сложный вариант проектирования. инструкцией, рассчитайте отопительную мощность любым из 3 способов – по объему, площади либо теплопотерям помещения. Затем определите схему укладки, диаметр и расстояние между соседними трубами, учитывая термическое сопротивление покрытия, – ламината, линолеума либо кафельной плитки.

Примечание. Методика вычисления шага укладки труб под плитку и другие виды покрытий разъясняется руководстве.

Изложим упрощенный вариант разработки схемы, практикуемый многими строителями:

1. Если вы проживаете в регионах с холодным климатом, укладывайте трубу с интервалом 10 см. Для средней полосы и юга шаг принимается равным 15 см, в ванной под кафель достаточно 200 мм.
2. Считаем длину трубопровода на 1 комнату. При расстоянии между нитками 100 мм на квадратный метр ляжет 10 м трубы, при шаге 15 см – 6.5 м. п. Если общая протяженность превысит 100 м, разбиваем площадь на 2 равных части – два отдельных греющих монолита.
3. Среди существующих схем укладки - «улитка» и «змейка» - новичку лучше выбрать последнюю – ее проще монтировать.
   
4. Определяем число нагревательных контуров и подбираем коллектор с соответствующим количеством выводов. Более дешевый вариант – самостоятельно.
5. Размещаем коллектор в удобном месте жилища (например, коридоре). Рекомендуется выдержать одинаковое расстояние до всех помещений, пример смотрите на чертеже одноэтажного дома.
   
6. Трубы в коридоре наверняка лягут слишком близко – их надо утеплить полиэтиленовым рукавом.
7. Обязательно предусматриваем в полу двухтрубную разводку от котла к радиаторам отопления.

Важный нюанс. Рассчитывая протяженность ветвей теплого пола, не забывайте прибавлять расстояние от комнаты до точки монтажа гребенки с насосным смесительным узлом. Чтобы не ошибиться с длинами петель, просмотрите обучающее видео:

Поясним, зачем монтировать разводку для батарей. Уложив трубные петли без расчета, вы не знаете заранее, хватит ли мощности ТП в самые холодные зимние дни. Если проблема возникнет, нагревать теплые полы выше 55 °C не стоит, правильнее включить высокотемпературную радиаторную сеть.

Состав «пирога» теплых полов на грунте

В интернете опубликовано множество схем, разнящихся по составу. Путаницу обычно вызывает применение пленочной паро- и гидроизоляции между различными слоями «пирога». Разъясним каждый элемент классической схемы теплого водяного пола, устраиваемого на грунте (перечисление слоев идет снизу вверх):

Важный момент. Описанная схема верна при использовании полимерных изоляторов, не пропускающих влагу, - экструдированного пенополистирола, пенопласта и пенополиуретана. Если правила пожарной безопасности требуют класть базальтовую вату, под стяжку надо стелить дополнительный слой пленки, защищающий утеплитель от намокания сверху.

Мастера нередко упрощают конструкцию теплых полов – кладут изоляцию прямо на песчаную подушку, не заливая черновой подбетонки. Решение допустимо при одном условии – песок нужно тщательно разровнять и уплотнить механизированным способом - виброплитой.

Верхняя пленка не дает проникнуть влаге из стяжки внутрь минваты, оттуда ей деваться некуда

При монтаже деревянного пола на лагах от стяжки лучше отказаться. Используйте «сухой» метод устройства ТП – подбивку из досок либо ДСП и металлические рассеивающие пластины. Теплоизоляционный материал – минеральная вата.

Схема ТП на бетонном перекрытии

Данный способ подогрева полов целесообразно использовать в помещениях над холодными подвалами либо на утепленных балконах (лоджиях). Делать водный ТП над жилыми комнатами многоквартирных домов недопустимо, хотя некоторые хозяева запрет игнорируют.

Совет. В многоэтажных домах либо на дачах с периодическим отоплением проще и дешевле положить электрические теплые полы – кабельные или инфракрасные из нагревательной карбоновой пленки.

«Пирог» ТП, устраиваемый над холодным помещением, делается аналогично подогреву на грунте, но без песчаной подушки и черновой стяжки. Если поверхность слишком неровная, теплоизоляционные плиты укладываются на сухую смесь цемента с песком (соотношение 1: 8) высотой 1-5 см. Греющие контуры над отапливаемыми комнатами можно укладывать без гидроизоляции.

Приведем список оборудования и стройматериалов, которые пойдут на монтаж водяного теплого пола:

Почему на теплоизоляцию полов не стоит брать минеральную вату. Во-первых, понадобятся дорогие плиты высокой плотности 135 кг/м³, во-вторых, пористое базальтовое волокно придется защищать сверху дополнительным слоем пленки. И последнее: к вате неудобно крепить трубопроводы - придется класть металлическую сетку.

Пояснение по поводу использования кладочной сварной сетки из проволоки Ø4-5 мм. Запомните: стройматериал не армирует стяжку, а выступает подложкой для надежного крепления труб пластиковыми хомутиками, когда «гарпуны» плохо держатся в утеплителе.

Вариант крепления трубопроводов на сетку из гладкой стальной проволоки

Толщина термоизоляции принимается в зависимости от расположения теплых полов и климата в месте проживания:

1. Перекрытия над отапливаемыми комнатами – 30…50 мм.
2. На грунте либо над подвалом, южные регионы – 50…80 мм.
3. То же, в средней полосе – 10 см, на севере – 15…20 см.

В теплых полах применяется 3 вида труб диаметром 16 и 20 мм (Ду10, Ду15):

• из металлопластика;
• из сшитого полиэтилена;
• металлические – медь либо гофрированная нержавейка.

Трубопроводы из полипропилена использовать в ТП нельзя. Толстостенный полимер плохо передает тепло и значительно удлиняется от нагрева. Паяные стыки, которые обязательно окажутся внутри монолита, не выдержат возникающих напряжений, деформируются и дадут течь.

Обычно под стяжку укладывают металлопластиковые (слева) или полиэтиленовые трубы с кислородным барьером (справа)

Новичкам для самостоятельного устройства теплых полов мы рекомендуем применять металлопластиковые трубы. Причины:

1. Материал легко гнется с помощью ограничительной пружины, после изгибания труба «запоминает» новую форму. Сшитый полиэтилен стремится вернуться к первоначальному радиусу бухты, поэтому его сложнее монтировать.
2. Металлопластик дешевле полиэтиленовых трубопроводов (при равном качестве изделий).
3. Медь – материал дорогой, соединяется пайкой с нагревом стыка горелкой. Качественное выполнение работ требует немалого опыта.
4. Гофра из нержавеющей стали монтируется без проблем, но обладает повышенным гидравлическим сопротивлением.

Для успешного выбора и сборки коллекторного блока предлагаем изучить отдельное руководство . В чем загвоздка: цена гребенки зависит от способа регулировки температуры и применяемого смесительного клапана - трехходового либо двухходового. Самый дешевый вариант – термоголовки RTL, работающие без подмеса и отдельного насоса. Ознакомившись с публикацией, вы точно сделаете правильный выбор узла управления теплыми полами.

Самодельный распределительный блок с термоголовками RTL, регулирующими расход по температуре обратного потока

Подготавливаем основание

Цель предварительных работ – выровнять поверхность основания, заложить подушку и сделать черновую стяжку. Подготовка грунтового основания производится так:

1. Подровняйте землю по всей плоскости пола и замерьте высоту от дна котлована до верха порога. В углублении должен поместиться слой песка 10 см, подбетонка 4-5 см, теплоизоляция 80…200 мм (зависит от климата) и полноценная стяжка 8…10 см, минимум – 60 мм. Итак, наименьшая глубина котлована составит 10 + 4 + 8 + 6 = 28 см, оптимальная – 32 см.
2. Выройте котлован на требуемую глубину и утрамбуйте землю. Проставьте на стенах метки высот и насыпьте 100 мм песка, можно вперемешку с гравием. Уплотните подушку.
3. Приготовьте бетон М100, смешав 4.5 частей песка с одной частью цемента М400 и добавив 7 частей щебня.
4. Установив маяки, залейте черновое основание 4-5 см и дайте бетону застыть в течение 4-7 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

Совет. Если высоты порогов недостаточно, пожертвуйте черновым полом 40 мм и уменьшите толщину стяжки до 6 см. В крайнем случае насыпьте 6-7 см песка вместо десяти, подушку уплотните виброплитой. Теплоизоляционный слой уменьшать нельзя.

Подготовка бетонного перекрытия заключается в уборке пыли и заделке щелей между плитами. Если наблюдается явный перепад высот по плоскости, приготовьте гарцовку – выравнивающую сухую смесь портландцемента с песком в соотношении 1: 8. Как правильно класть утеплитель на гарцовку, смотрите на видео:

Монтаж греющих контуров – пошаговая инструкция

Первым делом основание застилается гидроизоляционной пленкой с напуском 15…25 см на стены (толщина тепловой изоляции + стяжка). Перехлест соседних полотен – минимум 10 см, стыки проклеиваются скотчем. Затем плотно укладывается утеплитель, швы заполняются полиуретановой пеной.

1. Оклейте стены демпферной полосой на высоту монолита. Напуск гидроизоляции выведите поверх компенсационной ленты.
   
2. Смонтируйте распределительный шкаф с насосом и коллектором внутри.
3. Разложите трубы контуров согласно схеме, пользуясь измерительным инструментом и соблюдая интервал укладки. Концы петель сразу подводите и подключайте к гребенке.
   
4. Прикрепите трубу к теплоизоляции, вставляя пластиковые «гарпуны» с шагом 50 см. Если структура утеплителя плохо держит фиксаторы, перед раскатыванием трубопроводов подложите металлическую сетку и привязывайтесь к ней хомутами.
   
5. Установите компенсационную ленту на деформационных швах, как сделано на фото. Последние устраиваются по границам бетонных монолитов, между отдельными греющими контурами и в дверных проемах.
   
6. Проложите магистрали к радиаторам, обернув трубы теплоизоляционными рукавами. Подводки к гребенке тоже стоит утеплить – в этом месте петли располагаются слишком близко, греть полы в коридоре совершенно незачем.

   На фото слева петли уложены правильно — затянуты в теплоизоляционные чехлы. Справа показан участок будущего перегрева — не изолированные трубы лежат вплотную

7. Подсоедините коллектор к отопительной сети частного дома, в шкаф проведите электричество для циркуляционного насоса и другой автоматики (при наличии).

Совет. В процессе нагрева монолиты станут расширяться и двигаться относительно друг друга. Поэтому трубы, пересекающие границы плит, лучше упаковать в специальные защитные чехлы либо надеть рукава теплоизоляции.

Узел прохода через деформационный стык - трубы лучше закрыть чехлами или обернуть утеплителем

Также не помешает запустить котел, прогреть теплые полы без стяжки и визуально убедиться в правильной работе системы. Как ведется монтаж напольного водяного отопления, показано в видеоролике:

Заливка стяжки и настройка коллектора

Для устройства греющих монолитов теплых полов делается цементно-песчаный раствор марки 200 с обязательным добавлением пластифицирующего состава. Пропорции компонентов: цемент М400 / песок – 1: 3, количество жидкого пластификатора указано в инструкции на упаковке.

Порядок ведения работ:

1. Приобретите маяки – металлические перфорированные рейки, приготовьте 2-3 ведра густого раствора без пластификатора. Делать ограничительные планки из дерева не рекомендуется.
2. Пользуясь мастерком и строительным уровнем, установите маяки на требуемой высоте, как изображено на фото.
   
3. Смешайте порцию основного раствора, высыпьте в дальнем углу поверх «пирога» и растягивайте вдоль маяков правилом. Если образуются углубления с лужами, добавляйте раствор, а при следующем замесе уменьшите объем затворяющей воды.
   
4. Повторяйте замесы, пока не зальете всю площадь комнаты. Ходить по монолиту и вести дальнейшие работы допускается при наборе 50% прочности, а запускать прогрев – при 75%. Ниже представлена таблица набора твердости бетоном в зависимости от времени и температуры воздуха.

   Красным выделены значения минимальной прочности, зеленым — оптимальной для продолжения работ

После отвердевания до 75% прочности можно запустить котел и начать медленно прогревать теплые полы при минимальной температуре. Расходомеры либо вентили на коллекторе откройте на 100%. Полный нагрев стяжки займет 8-12 часов в летний период, осенью - до суток.

Удобнее всего балансировать петли по расчету. Если вам известно необходимое количество тепла на помещение, определяете расход воды в контуре и выставляете это значение на ротаметре. Расчетная формула проста:

• G – количество протекающего через петлю теплоносителя, л/час;
• Δt – разность температур между обраткой и подачей, принимаем 10 °С;
• Q – тепловая мощность контура, Вт.

Примечание. Шкала расходомеров размечена в литрах за минуту, так что перед настройкой полученную цифру нужно разделить на 60 мин.

Окончательная корректировка производится по факту, когда готово финишное покрытие – эпоксидный наливной пол, ламинат, плитка и так далее. Если вы не желаете связываться с расчетами, балансировать контуры теплого пола придется методом «научного тыка». Способы регулировки коллектора, в том числе с использованием программы Valtec, описаны в последнем видеосюжете:

Заключение

Устройство водяных теплых полов в небольшом одноэтажном доме – задача вполне решаемая. Работы лучше вести в начале теплого периода, чтобы располагать запасом времени на устранение возможных ошибок. Если захотите облегчить труд и ускорить монтаж, купите специальные маты с бобышками для ТП, позволяющие быстро крепить трубы без дополнительной фиксации скобами и хомутами. Проволочная сетка тоже не понадобится.

"Курю" тему теплых полов.

На сегодня это одно из самых эффективных решений для обогрева: КПД 100%, возможность регулирования температуры в зависимости от сезонности, пожаробезопасность, энергоэффективность.

Никакого геморроя с дровами-горючкой-углем, с обустройством котельной и т.п. спецпомещений, с подключеним газа и т.п.

Плюс, можно отапливать только те помещения, которые используются, не тратясь на прогрев всего дома, если какие-то комнаты не используются.

Возможность дистанционного запуска-отключения, например, если это дача и хочется туда приехать на выходной в теплый дом.

На случай отключения электричества - запускаем дизельгенератор. В перспективе можно потихоньку выстраивать модуль для питания от солнечных батарей.

Один минус - цена...

От 1-1.5-2тр за квадратный метр....

Попробуем покурить эту тему!

Вот, например, опыт РЕАЛЬНОГО использования теплого пола на основе полевого кабеля.

Теплый пол из полевого кабеля

Major X

Супер ИКСоводы

1 578 сообщений

Пол:Мужчина

Город:Башкортостан

Многие знают что такое электрический теплый пол, который обогревается греющим кабелем. Стоимость таких кабелей начинается от 2000 рублей за всего 10 метров. Чтобы обеспечить обогрев пола в комнате 18м2 надо метров 40-50. Итого около 10 000 рублей.

Предлагаю другое решение: немногие знают что такое кабель П-274М - это полевой кабель связи. Его изоляция не боится любой погоды, выдерживает высокую и низкую температуру, солнечную радиацию.

Но для нас главное в другом - этот кабель отличный вариант для теплого пола!

Его стоимость всего 4,8 рубля за метр(в Уфе, по крайней мере)!

Хочу добавить, что для того чтобы полностью исключить применение понижающего трансформатора, и прямого включения в обычную электрическую сеть, нужен отрезок 185-200м кабеля (сдвоеного), что хватает на помещение 50-70м2 (зависит от частоты его укладки и желаемой отопительной мощности), стоимостью меньше 1000 рублей! Соединяете концы с одной стороны друг с другом, надежно изолируете, укладываете на пол, заливаете стяжку, на два других конца монтируете вилку и в сеть. Обеспечивает 1,8-1,9 кВт мощности, 60-65 град. нагрева кабеля.

Себе сделал теплый пол на первом этаже таким же образом.

вот характеристики полевки П-274:

Механические

Строительная длина - 500 +/- 10 м

Количество жил - 2, количество проводов в жилах: стальных 3х0.3 мм, медные - 4х0.3 мм

Изоляция полиэтилен, толщина 0.5 мм

Диаметр жилы - 2.3 мм

Температура окружающей среды - +50С-60С (у меня на кухне минимум +20, а у вас?)

Масса 1 км - 15 кг

Прочность на разрыв - 392Н (40кГс)

Технические

Сопротивление при Т=20С

а) жилы (постоянный ток) - более 65 Ом/км

б) общее изоляции на пробой (после 3-х часовой выдержки в воде) - не менее 1000 МОм

Полевым кабелем можно даже трубы обогревать как внутри, так и снаружи.

Защита труб от замерзания. Самодельный греющий кабель.

Feb 4, 2010

Замерзший водопровод в частном доме или на даче приносит много хлопот и потерь. Одним из способов борьбы с замерзанием является обогрев труб специальным электрическим греющим кабелем. Но такой кабель весьма не дешев, а реальная отдача то него - только в сильные продолжительные морозы, которые в средней полосе бывают теперь не каждый год.

А нельзя ли найти некоторую замену дорогому фирменному кабелю? Задавшись этим вопросом, я провел эксперименты с проводом телефонной полевой связи П-274М (полевка). Провод сравнительно тонкий, жесткий, прочный, в хорошей прочной изоляции, допускается использование в воде.

Изготовил «макет куска водопровода» из полудюймового сгона, и герметичный ввод кабеля в трубопровод. Заполнил макет водой, вставил кабель внутрь, закрутил накидную гайку, подключил электропитание от трансформатора, и поместил макет в морозилку бытового холодильника (температура = -18 градусов).

Для имитации теплоизоляции обернул трубу газетой (16 слоев бумаги), подал ток 9 А. Через 7 часов проверил: вода не замерзла, температура воды = +14 градусов.

Убрал часть «теплоизоляции», оставил 8 слоев бумаги. Уменьшил ток до 7 А. Через 13 часов проверил: не замерзло, температура воды = +4 градуса.

Уменьшил ток до 3,5 А. Проверил через 10 часов: вода замерзла.

Увеличил ток до 9 А. Проверил через 4 часа: растаяло полностью, температура воды = +4,7 градуса.

Водопровод на даче, зачастую, организуют с использованием поливочного шланга. Провел опыты и с ним. Теплоизоляцию не делал; просто голый пластиковый шланг.

Подал ток 9 А. Через 20 часов проверил: вода не замерзла, температура воды в верхнем отрытом конце шланга = +2, в средней части шланга +4, в «нижнем» заглушенном конце 0 градусов (туда кабель не достает). Слово «нижнем» взято в кавычки, потому, что шланг лежит горизонтально, и только открытый конец немного приподнят, чтобы вода не вытекала. Следует заметить, что термометр, лежащий в 2 сантиметрах от шланга, показывал не -18, а -16 градусов, видимо из-за обогрева шлангом.

Отключил ток, чтобы дать воде замерзнуть. Через час проверил – замерзло, выждал для верности еще 3 часа. Включил ток 9 А, через 4 часа проверил: не вся вода растаяла, а только немного вокруг кабеля; по стенкам шланга лед. (Если прокачивать водой из скважины – растопит оставшийся лед; главное получить возможность для прокачки.)

Переход воды из одного агрегатного состояния в другое сопровождается дополнительным потреблением энергии (оттаивание льда), или, соответственно, выделением энергии (замерзание льда). Поэтому лучше не дать воде замерзнуть.

Вывод: возможно использование вместо фирменного греющего кабеля – обычного, в частности, «полевки». Разумеется, с потерей некоторых полезных качеств (саморегулирование, специальная «пищевая» изоляция). Если располагать кабель не внутри, а снаружи трубы, то «пищевая» изоляция не нужна.

Теперь некоторые технические подробности.

Чтобы не обнажать жилы кабеля, лучше расплести полевку на два одинарных провода, отмерить с запасом, согнуть провод вдвое, заново свить, вывести концы наружу герметичного ввода.

Герметичный ввод можно сделать из фланца гибкой подводки. Накидная гайка позволяет затянуть соединение без прокручивания кабеля.

Освободить штуцер можно, пропилив завальцовку турбинкой или напильником.

Зашерховать штуцер внутри поперечными бороздками при помощи надфиля. Приплюснуть конец штуцера, чтобы эпоксидное заполнение не выдавило водой. Здесь не помешает простая приспособа, имитирующая проходящие сквозь штуцер провода. Из стальной проволоки диаметром 2 -2,5мм и длиной сантиметров 20 согнуть U-образную вилку «камертон», надеть на нее штуцер. Нагреть штуцер на газовой горелке и быстро приплюснуть плоскогубцами или тисками. Проволочная приспособа не позволит лишнего приплюснуть.

Зашерховать поперечными бороздками или насечками провода, нанести на них двухкомпонентный эпоксидный клей из разряда «холодная сварка», вставить в штуцер, заполнить штуцер клеем (полагаю излишним напоминать про обезжиривание склеиваемых поверхностей).

Затолкать кабель в водопровод можно через тройник или разобранный фильтр.

В длинный шланг кабель можно затолкать так: свесить шланг в лестничный проем (в правильный проем должен проходить даже пожарный шланг), шланг предварительно согреть, чтобы ровнее был, на толстой капроновой нитке опустить в шланг груз, а потом, привязав за нитку, протащить сверху вниз кабель.

Если есть возможность, то кабель лучше располагать не внутри, а снаружи трубы. В этом случае не надо расплетать двойной провод, а после укладки соединить провода на дальнем конце.

Кабель примотать к трубе, а поверх защитить от холода теплоизоляцией. Так можно обеспечить обогрев труб не только водопроводных, но и, например, канализационных.

Для полевки допустимый ток не более 9А. Поясню почему.

Рабочую температуру в длительном режиме производитель указывает от -50 до +65 градусов. Воды в шланге или трубе может не оказаться по какой-либо причине. Испытания показали, что в шланге без воды при комнатной температуре поверхность провода нагревается до 62 градусов при токе 9А, и остается такой длительное время. На холоде так, скорее всего, не нагреется, но лучше уменьшить риск перегрева.

При токе 9А мощность выделяемая сдвоенным проводом получается около 10 Ватт на метр.

Питающее напряжение на кабель надо выбирать из расчета около 1,2 В на метр сдвоенного провода.

Например, чтобы обеспечить ток 9А в сдвоенном проводе длиной 2 метра (обогреть изнутри 2 метра трубы) требуется с трансформатора подать 2,4 В.

Для 5 метров 6В. Для 10 метров 12 В.

А я вот теплый пол сделал из ПСВ

Алексейй

01.10.2008, 17:02

Если точнее из плоского,который на Ш.

Тридцать погоных метров зигзагом с шагом 10 см на 4 квадратах, сечение 0.75 мм.Питаю 24 вольтами,ток будет порядка 10А.

Удельная тепловая нагрузка будет порядка 10 ватт на погоный метр.

Сечение в 0,75 мм меди выбрал из расчета не выйте за 24 вольта.Если брать полевой провод то на железо надо будет подавать довольно много напряжения -не хотелось. Пол -парилка и мойка в бане.Цель -зимой поднять его температуру до приемлемой. Датчики температуры при,энерговооружености, в 75 ватт на квадрат -это маразм.

Народ очень,странен,- он не боиться 220 вольт у которых одна фаза заземлена и хулит 24 вольта через трансформатор. И очко почемуто ни у кого не играет кладя в ваной комнате теплый пол на 220 ,а в ваную комнату полагаю кладеться половина всех теплых полов.

Переход с 0,75 квадрат на большее сечение будет на уровне плинтуса. Перед запуском поставлю опыт-проброшу даное сечение в песке и с помощью инфракрасного термометра сделаю график зависимости температуры оболочки от тока.

Все пали жертовой промывки мозгов манагерами.

Грееться любой проводник по которому пропускают ток.

Большое напряжение -большая опасность.

Из соображений экономии манагеры взяли 220 и попытались сделать суперизоляцию.

Я взял просто провод /хотел вообще стальку пустить,но тяжко ее укладывать / и подал на него через ТРАНСФОРМАТОР /24 вольта/,который для человека полжизни проведшего с паяльником не стоит НИЧЕГО.

Мотивы- мне жалко нескольких тысяч на специальный провод при том что сама плитка встала в пару тыщ,второй мотив-неприятно осознавать что под ногами 220- хоть три УЗО поставь.

Выше ктото про специальную суперпупеную изоляцию чтото загнул.

Обычная изоляция на обычном АППВ или том же ПСВ в плане гидроизоляции лучше некуда. Вы знаете отчего,накрываеться,проводка в стене? При монтаже она захватываеться в скобу из такогоже провода и та скобка прибиваеться дюпелем. Периодически монтажник промахиваеться и попадает по изоляции провода нарушая ее. И стоял бы провод сто лет,по при протечках соседа сверху начинаеться электролиз и провод разьедает. Это характерно для кирпичных зданий и не характерно для панельных. В кирпичном общежитии я несколько лет был по совместительству штатным электриком,так что статистикой обладаю.

Еще я варил при токах в первичной под 80 по люминию в 2,5 квадрата. Ничего сверхестественого не считая поплавившихся наконечников на опресовке в местах соединений/подвал/

Может в перерывах между читанием книжек стоит попробовать руками??

Температура изоляции-у меня есть ИНФРАКРАСНЫЙ термометр, коим я в силу природного любопытства тычу куда не попадя. В частности блок питания на стационарном телефоне у меня 33.7 при комнатной 25. А что у вас в квартире в,граммах, ? Полагаетесь на сертификаты?

Если несколько десятилетий в перерывах между читаний книжек ковыряться ручками,то 80а по первичке и 80 по вторичке будут понятны- трансформатор перевоздужден, по русски-мало витков на первичке.

Трансформатор будет гудеть на чердаке. Запаса меди мне хватит. При том что на нынешнем историческом этапе уже можно смотреть в сторону готовых ВЧ преобразователей.

Если у человека кругозор чуток выше пинтуса он должен знать что наши 220 дань экономной экономике.Жирные буржуи предпочитают 110.

Ну не нравиться мне 220 под ногами.

Если б опоненты были в ладах с арифметикой они поправили б меня-включил на 24 вольта свой двухпроводный кабель 0,75 квадрат 25 м,а точок маловат. Похоже надо порядка 30-35в.

Клещей и вольтметра не было.

Температура провода на воздухе при +9 40 градусов,провод проходящий через песок/поставил банку с песком для эксперимента/ имеет температуру на 7-10 градусов ниже.

То есть переход на питающий кабель надо делать в стяжке.

За три часа поднял температуру пола на ТРИ градуса.

Захватил приборы,померил- в сети 180 вольт блин,садовое общество без счетчиков,но электричество круглогодично.

Соответствено на выходе трансформатор 18 вольт. Посчитал-1,38 ом и выходит но на 27 метрах,завод сэкономил.

Что имеем-13 ампер при 18 вольтах.то есть примерно 230 ватт на 3,5 квадрата пола. То есьт примерно 70 ватт на квадрат. Эти 70 ватт поднимают температуру пола за 5 часов на 5 градусов-полагаю за это время процес стабилизируеться. Температура проводов на воздухе превышает окружающую темературу на 30 градусов.

70 градусов для провода это при использовании его по назначению,а назначение у него болтаться за эл.прибором-то есть условия жесткие. В статике полагаю и 90 градусов не критично. При том что более 100ватт на квадрат грузить не собираюсь.

В соответсвие с законами физики тепло поднимаеть вверх-нафига мне снизу теплоизоляция? Между стяжкой и землей прослойка воздуха-самого эфективного изолятора.

Есть у меня тротуарная плитка с приклееной керамогранитной плиткой,в шов заделана сталька.Планировал ставить эксперимент на стойкость клея к циклам нагрева-охлаждения. Руки не дошли,но на зависимость температуры поверхности от наличия внизу утеплителя обещаю сделать замер.

Стяжка-керамзитобетон толщиной около 10 см,лежит на досках 25-30мм,доски опираються на уголки закрепленые по периметру фундамента. Между землей и полом зазор около 10 см.Продыхи есть,но стоял штиль. Навскидку на конвенцию вниз даю не более десяти-двадцати процентов.

Раздрай между моими замерами и теплым полом в квартире-у меня в настоящий момент кафель в ванной комнате имеет температуру +26,зимой когда температура полотенцесушителя гораздо выше пол имеет температуру около 30 градусов.Полагаю и у остальной массы народа примерно такой расклад.Соответствено положив,телый пол, и подняв температуру еще градусов на семь,а это не более сотни ватт даже на моем,неутепленом, получает +37 от которого народ и,тащиться,

Экстрополируем-совдеповский масляный обогреватель на 500ватт,по прикидке у него площадь 0,5 квадрата,нагреваеться он примерно до 80 градусов при температуре в помещении +20

То есть киловат нагревает квадрат на 60 градусов.А 100 ватт тот же квадрат нагреют градусов на 10-15/ тут зависимость не линейна/.

То есть зимой в нетопленом помещении -дырка от дублика,а не теплый пол.

Занимаясь обшивкой парилки чуток подтопил печку и температура пола махом подпрыгнула градусов на пять,притом что подтопил чуток. Возможно что подогрев электричеством нужен как зайцу облигация.Во всяком случае,в процесе,он не нужен стопроцентно. То есть заведя его включение через датчик температуры парилки/уставка градусов на тридцать / делаем защиту и от дурака и от всех ужастей которыми пугают.

Можно класть не 0,75 ,а 1,5 квадрат по меди.Тогда на луч в 30 метров при 10 ватт на метр надо будет 12 вольт. Можно конечно вычмуряться ковыряясь в носу и ища ОПАСНОСТЬ,но, положа руки на одно место между нами мальчиками-какие многочисленые повреждения изоляци? да и если их сделать специально какое шаговое будет при 12 вольт,при том что под проводом в стяжке лежит арматурная сетка,а как без нее??? В случае ЧП сетка уравняет потенциал.

Обратил взор на электроные преобразователи для галогенок 220на 12. В продаже есть на мощность 150 ватт за 150 р. с защитой от короткого.Непонятно есть ли стабилизация по напряжению. Если два последовательно включить то все может быть шоколадно.

Я о зашорености мозгов.

Колега /нищий/ вложился в эл.котел стоимостью более 11 тыщ, при том что нормальный народ в сварной бачок вкручивает пару -тройку ТЕНов за 200р. и греються.

На личности перешли.... Москва сосредоточив у себя 80% финансов сдвинула мозги некоторым. По России квалифицированый работник живет на зарплату 10-15 тыщ. Если из этих денег вычесть обязательные траты на квартиру,питание, одежду,бензин и прочее подобное,то у человека свободных останеться 1-2 тыщи.То есть на такую фишку как,теплый пол, - даже не сам пол,а комплект в коробочке,ему копить /работать/ полгода-год. Так что с, готовыми решениями, идите лесом.

Или у нас строяться -ремонтируються /имеют право/ только доны и сеньоры??

ТЭН на полтра киловата с терморегулятором стоит порядка 200 р. Бак, три ТЭНа,три тумблера и система обогрева готова.Проблема с накитью-пакет Калгона,система замкнутая. Примерно по такой схеме грееться все страна.

От Техники Безопасности к безопасной технике -это девиз такой.

Человек сделал БЕЗОПАСНО -перешел с 220 на 24 и получил в опоненты подавляющее большинство. А вига ли можно ожидать с обывателей вся жизнь которых в руках маркетологов-пить надо одно,жувать другое, в розетку тыкать третье.

Трансформатор гудит-всей страной сидели перед цветными телевизорами с 300 ватными трансформаторами и не замечали,жужания,

ТЭНов с терморегуляторами не видел, а обычный ТЭН 1,5-2 КВТ стоит у нас всего 80 рублей

У нас в депо в механической мастерской так и устроено отопление. Самодельный трехфазный электрокотел --6 Квт, 3 ТЭНа соединенных звездой + терморегулятор от старого утюга.

От него разводка на 6 стандартных чугунных радиаторов.

+ стоят еще 2 козла,один трехфазный -3,5 Квт, другой однофазный --2,5 Квт подключенный в обычную советскую розетку- с надписью 6 ампер.

С этим все понятно.

Мне вот интересно другое.

Слышал,кчто делали обогреватели из кроватных пружин (соединяли 6-8 штук последовательно) и растягивали на изоляторах.

Какая мощность?

Включалось в 220 или на пониженное напряжение?

Про кроватные пружины не слыхал.

В конце 90-х когда в народном зозяйстве был пик бардака, а ТЭЦ еле теплились народ наладил поточное производство электолизных нагревателей.Конструкция представляла две вертикальных трубы длиной сантиметров по 40-50 диаметром под 100мм и между ними несколько перемычек длиной сантиметров 60 из труб диаметром поменьше.Внуть наливалась подсоленая вода.Ноль на корпуси, фаза на электрод штекер в розетку. Продавались как семечки в базарный день,их можно было встретить даже в детских садах. Никого не убило. После этого от раздела,электрика, меня просто тошнит- Узо,дифавтоматы, 1 узо или узо на каждый автомат, как бы чего.... У Носова есть про остров куда нехорошие люди доставляли детей и делали из них осликов.В настоящей жизни происходит чтото аналогичное.

Низковольтное отопление имеет существенный недостаток ---мощность ограничена мощностью трансформатора.

Т.е если у Вас трансформатор 300 ватт (это очень громоздкий трансформатор)---вспомним ламповые ТВ.

6,3 вольта, как раз мощность около 300 ватт (несколько накальных обмоток) ,то и в нагревателе вы рассеиваете никак не более 300 ватт,что явно мало для общего отопления.

Как же быть?

Трансформатор-три раза ХА. Помню в конце восьмидесятых у нас была эпопея самодельных сварочников. Мотали все,даже деды пенсионого возраста- из трансформаторного железа формировался бублик, бублик обматывался киперкой, первичка из меди/витков 200/ ,киперка, вторичка.Ленивые мотали люминем, упорные медью,витков 50.Характеристика получалась жесткой,потому требовался баласт-некоторое количество нихромовой,колбасы, диаметр нихрома около 5 мм.

как вариант было железо с эл.двигателя-есть эл. двигатели с большой дырой при малой высоте железа.

Те трансформаторы у всех до сих пор,живые,. Тяжелые только.Я в прошлом годы прикупил для мелких работ китайца -13 кило,тройкой варит без проблем,таскать его одно удовольствие.

Тор хорош во многих отношениях.Во первых у него на 30% выше эфективность в плане железа. Во вторых с первичкой нет мороки-намотали некоторое приблизительное число витков и не обрывая провода через челнок подаем напряжение с целью проверить ток хх,великоват -мотаем дальше.Для сварочника делал ток хх примерно 0,5-1 ампер.

На кухню подогрев пола-ну если только первый этаж,у меня не первый,на полу линолеум,хожу босиком-комфортно.

Т. пол на 8 квадрат если, по взрослому, потянет на 10 т. Выложить плитку на этих 8 квадратах тоже 10 т./или 20?/ . При том что средний работяга получает в районе 15. В году 12 зарплат. Арифметика понятна? Потому подавляющее большинство сосут лапы,а не нежаться на теплых полах так как есть более насущные задачи.

Результат.

Две недели один из лучей в работе/на второй не хватает,выделеной можности,/

На улице давит под -30 с ветром, в помещении 16 квадратных метров температура -5. Включен масленый нагреватель ватт на 400 и на трех квадратах работает,теплый пол, Температура,теплого пола, +5. То есть он обеспечивает перепад к температуре воздуха 10 градусов.

Провод был 30 метров с закороткой на одной стороне,уложить получилось 27 метров,три метра осталось-не расчитал трассу. На колодке с которой провод уходит в пол наряжение 18 вольт,14 ампер,то есть примерно 250 ватт или 80 ватт на квадратный метр.Температура провода на воздухе примерно на 35 градусов превышает температуру воздуха,в стяжке отвод тепла больше как было установлено опытом с песком.

Желательно конечно былобы пустить греющий кабель в один провод чтоб подавать напряжение на противоположные концы.Но очень уж гиморно будет укладывать,но за то можно былоб греть его хоть до ста градусов.Трансформатор желательно делать на торе -тор работает без вибрации. Аминь.

Алексейй

21.05.2009, 05:34

Отработало сезон .Ничего сверхординарного-электроны бегали про проводу и грели его как и положено в соответствии с законами физики.Весь сезон был включен обогрев луча что в парилке/27 метров и 250 ватт/. На луч в мойке подать питание руки не дошли.

250 ватт подымали температуру в помещении на 8 градусов относительно окружающей,за бортом,/баня 16 квадратов,брус на 15/ . Включеный участок пола был теплее воздуха в помещении градусов на 10-13 /давно мерил,подзабыл/.

Внизу никаких пенофолов и прочих премудростей-тепло идет НАВЕРХ.

Плитку /керамогранит / ложил на простецкий раствор из цемента и песка плюс кружка ПВА на ведро раствора -ДЕРЖИТЬСЯ МЕРТВО. Дурак был- надо было купить специальную смесь за 400 р.20 кг мешок и затем спрашивать почему плитка отстает....

Алексейй

28.10.2009, 15:36

Включил.Пошел второй сезон .

кстати на сколько киловатт транса и на скока вольт (вторичку) надо примерно на площадь 12 кв.м?на провод 1,5-2,5 мм2

выше я давал пропорции-30 метров провода,медь 0,75,18 вольт на проводе.Трансформатор 250 ватт, уложено на 3.5 квадратах/так или примерно так/.На 12 квадрат надо ориентироваться на трансформатор 1.2 киловата.

2.5 имхо большой расход меди.

1.5 более приемлемо соответствено,ориентируемся на ток в 30 А

А фигли тогда..? Никто ж силком не тянет

раздел где народ запуганый страшилками городит бог знает что/это я относительно заземления,УЗО и сумашедших сечений/.А по большому счету даже такие великие люди как Мао наговорили диаметрально противоположных вещей.

AlexsandrS

29.10.2009, 22:27

Ну,начать с того,что в многоэтажных домах электрокотлы не ставят--- это решение сугубо для частного дома.

Ставят во всю. Установка такого котла с подключением и документами около 2тыс евро на 3-х комнатную квартиру.

Теплый пол из ТЭН"ов на балконе (опыт эксплуатации 10 лет)

делал давно (лет 10 прошло) тёплый пол на балконе - обошёлся "копейки" ~ 200 руб.

потребление ~ 400 вт.

когда топили хреново - открывал балкон погреться smile

конечно сам балкон утеплил пенопластом ~ 7 см толщиной (стены пол и потолок), плюс стеклопакеты.

по теме - купил на барахолке N-е количество б/у воздушных ТЭНов, по диаметру они легко входили в отверстия кирпичей (такие кирпичи с круглыми отверстиями по всей площади).

кирпичи поставил на ребро, равномерно распределил по полу балкона.

ТЭНы соединил последовательно-паралельно - подобрал эксперементально температуру поверхности ТЭНов.

сверху на кирпичи положил лист оцинковки - сразу решил две задачи: пажаробезопасность и элетромагнитный экран.

сверху лист 20 мм фанеры + линолеум.

дополнительны плюс - пол на балконе стал на уровне порога, что оказалось удобно.

можно добавить терморегулятор, по желанию.

p.s. для обычного тёплого пола, ИМХО, можно использовать провод для прогрева бетона - он железный в полиэтиленновой изоляции, но питать его от сварочного трансформатора, и он как раз сделан для работы в бетоне (кабель для тёплого пола заливают бетонной стяжкой).

вопрос влияния на здоровье такого "теплого пола" остаётся открытый - в фирменных проводах специальный экран.

можно попробовать из провода сделать "витую пару" для компенсации эл.магнитных полей.

что касается лично меня - не стал бы эксперементировать в жилых помещениях, здоровье семьи дороже.

во всяком случае нужны приборные замеры эл.магнитных полей на уровне пола.

P.S. никогда не стал бы использовать "плёночный тёплый пол" - там же нет никакого экрана.

Ingener | Post: 437911 - Date: 17.01 (20:34)

Покупные кабели и маты дороги. Мысль такая - использовать для обогрева пола обыкновенный доступный электрический провод, лучше даже алюминиевый или железный (встречались раньше такие), а питать его от понижающего трансформатора или, как более простой вариант - просто через разделительный конденсатор, используемый как балласт для получения нужной мощности.

К слову, даже медный кабель малого сечения (0,75кв.) можно использовать как нагреватель при мощности порядка 2кВт)

Конечно, необходимо соблюсти температуру кабеля не более 50-70 градусов, чтобы изоляцию не повредить, но это уже вопрос отработки технологии

Пока прозвучали такие замечания по принципиальным недостаткам теплых электрических полов:

1. Возможное негативное влияние электромагнитного поля на биологические объекты

2. Поднимание пыли потоками теплого воздуха с пола

3. Разрушение инженерных конструкций из-за нагревания пола

4. В случае использования квазирезонансного режима - питанием через емкость -

влияние на счетчик электроэнергии

5. Негативное влияние теплого пола на ноги (должен быть холоднее воздуха)

______

по 1/ - как вариант, использовать постоянный ток (обычный диодный мостик наподобие тех, что в однофазных сварочных инверторах + сглаживающая емкость и вопрос решен)

по 2/ - вряд ли поток восходящего возлдуха будет таким сильным, что поднимет пыль. Речь ведь идет не о горячем полу, а лишь о доведении его температуры до комнатной.

по 3/- аналогично п.2 - в конструкциях типа дачных домов вряд ли возможны подобные коллизии

по 4/ - использовать решение по п.1

по 5/ - опять же, пол лишь подогревается до 18-20градусов, чтобы можно было комфортно ходить в тапках. Как ни обогревай дачный дом печкой или радиаторами, пол все равно останется заметно холоднее - все тепло поднимается к потолку.

Простейший греющий кабель своими руками

Где то давно на этом форуме читал, что можно сделать греющий кабель из компьютерного БП и медного провода.

Дошло дело до строительства дома, но описание девайса не нашел, и провел собственный эксперимент, взяв, что было дома в наличии: двужильный медный провод 1,5 мм в двойной оплетке и компьютерный БП 300Вт. Замеры параметров проводил тестером с датчиком температуры.

Итак, исходные данные - в бухте примерно 30 метров кабеля, БП имеет выходы 12В/18А и 5В/20А - соответственно - 216 ватт и 100 ватт.

Закоротил кабель на одном конце, получил 60 метров 1,5 мм, замкнул на 12-вольтовый выход БП и... ничего не произошло - БП просто отключился. Перезапустил БП, замкнул провод на 5-вольтовый выход - БП не отключился. Замерил напругу на выходе - 2,7 вольта, температура кабеля - комнатная 26 градусов. Подождал 5 минут - температура не изменилась.

Решил продолжить эксперимент, но уже с кабелем необходимой мне длинны - 10 метров. Отрезал, соединил, подключил к 5-вольтовому выходу и все прекрасно заработало: за 2 минуты температура кабеля повысилась на 4 градуса, за 10 минут - на 22 градуса - до 48 градусов. Через 20 минут эксперимент прекратил, т. к. температура кабеля не росла, остановившись на отметке 53 градуса. БП за все время работы не нагрелся и признаков нездоровья не проявлял. Напряжение на выходе БП было 4,2 В.

Плюсы вижу следующие:

1. Дешевизна - БП 500 руб, провод 200.

2. Ремонтопригодность - кабель никогда не перегорит, не перегреется, не расплавится при 100 ваттах КЗ, БП поменять проще простого покупкой нового

Минусы:

1. Сложно приколхозить автоматизацию процесса, если только поставить механический 24ч. таймер с настроенными интервалами вкл/выкл для БП.

2. Необходимость периодического визуального контроля исправности БП.

в воде не предполагаю использовать - полагаю, нужно обернуть все 10 метров провода вокруг ПНД-трубы на вводе в дом, обернуть все то хозяйство теплоизоляцией, затем поместить в 100мм канализационную трубу. Греющий кабель в данном случае и при постоянном проживании должен выполнять роль страховочного, с минимальной вероятностью быть включенным.

ВВГ в земле лет 20 пролежал - задумывался как времянка освещения участка. Гофра сгнила давно, но освещение работает, УЗО не срабатывает.

А вообще, конечно да - буду кабель в самой толстой ПВХ оплетке использовать и соединение надежно термоусадкой запаивать.

Oldvist

Адрес:Орел

Я использовал кабель полевой П-274М. Стоит копейки, и греется нормально. Подключал к ОСМ-0,25 36 Вольт. 50 метров кабеля. Температура кабеля на воздухе поднялась за 5 минут до 60 градусов и остановилась.

да, неплохой вариант, наверное даже один из самых оптимальных. Просто я делал из того, что уже лежало дома и не требовало специальных поездок в магазин за указанными компонентами.

Посмотрю, как этом году поведет себя ливневка, и при необходимости сделаю подогрев труб и желобов подобно вашему описанию.

12-вольтовый выход БП вырубается, даже если 80 метров короткозамкнутого кабеля подключить - пробовал.

Таким образом получается, что теория расходится с практикой из-за особенностей схемы защиты компьютерного БП

Oldvist

Адрес:Орел

Ну тут тоже все нормально. Сопротивление контакта не учли, а при нагреве сопротивление провода повышается. К примеру, сопротивление нити 100-ваттной лампы накаливания порядка 50 Ом. При нагреве сопротивление возрастает на порядок (порядка 500 Ом).

Ну так и температура лампы тоже растет на порядок, а у провода на жалкие 20-30 градусов.

А вообще, честно говоря, мне уже все равно - работает и хорошо. Оставлял включенным БП на полтора суток и все ОК - работает с достаточной степенью надежности. Сейчас "курю" форумы про АВР для генератора, аварийное питание котла и т. д.

Монтаж наружного водопровода и защита от замерзания своими руками

Захотел положить в грунт нагревательный кабель. Просмотрел в интернете много страниц про эти кабеля, про подогреваемые полы, про обогрев труб и т.д.

Нашел сайт в котором рассказывается о том, какие материалы входят в состав этих кабелей. Питающие жилы сделаны из меди, стали, нихрома и других материалов. Поверх питающей жилы идет оболочка из пластика, полиэтилена, ПВХ, и др. Поверх оболочки - экран. Поверх экрана - опять защитная оболочка из резины, полиэтилена, и др.

Так вот и пришла ко мне мысль: это же обычные провода только с разным сечением. Так почему они так дорого стоят?

И решил зделать экспиримент: Взял кабель такой как телефонный, двухжильный, только каждая жила сечением 1 мм.состоит из 7и отдельных стальных проводков. Каждая жила находится в своей отдельной оболочке, далее они поверху покрыты пленкой похожей на полиэтилен, сверху тонкая алюминиевая фольга, еще сверху основная оболочка. Взял этот провод 10 метров,и на одном конце два проводника спаял вместе, спаянный конец засунул в колпачек от медицинской иглы для шприца и залил силиконом. На противоположные разъединенные концы подал напряжение 12 вольт от трансформатора для галогенных лампочек . И что Вы думаете? Кабель нагрелся примерно на 60 - 70 градусов, так что достаточно для грунтового обогрева. На воздухе его можно держать даже в руке. Для экспиримента я его не выключал в течение суток находясь на воздухе, и он больше этой температуры не нагревался. После этого я поместил его в воду, и увидел исходящие потоки обогрева от кабеля. Вот Вам и нагревательный кабель.

Единственное предупреждение! Если кабель делать короче, думаю, что он будет греться сильнее, что плохо для растений.

Выношу это на обсуждение, может кто в этом испытании даст какие-то замечания. Стоимость обогреваемого кабеля составила 66 рублей.

Последнее замечание связано, вероятно, с этой фразой: "... по нашему нагревателю будет течь в 2,5 А (12 В / 4,8 Ом), а минимально допустимый диаметр медного провода для такого тока, согласно электротехническим таблицам, должен составлять 0,5 мм, иначе он сгорит."

Однако это актуально в случае, если теплоотвод от проводника будет осуществляться в воздушной среде.

Кабель, ко всему прочему, мы должны брать хорошо изолированный. Или самостоятельно изолировать. Что автоматически обеспечивает и теплоизоляцию.

Про изоляцию согласен.

Но в данном случае (по поводу ссылки) - внутри этой изоляции залита вода. (Лучше бы, конечно, что-нибудь диэлектрическое, но с глицерином не получилось. А использовать маслянные жидкости, как это делают при охлаждении трансформаторов, не очень хотелось).

Получается, что ток действительно идет по тонкому медному проводу, который имеет достаточно устойчивое лаковое покрытие, а теплоотводом служит вода, т.е. сечение теплоотвода будет уже равно внутреннему диаметру трубки. А это уже не 0,2-0,3 мм, а 4-5 мм.

Если такой способ не использовать, то тонкая медная проволока при контакте с ПВХ трубочкой однозначно ее проплавит, особенно если грелку включить на воздухе. А с жидкостью вполне безопасно. Специально обкатывал эту грелку в течение месяца на воздухе, прежде чем запихнуть в аквариум при перезапуске.

40 ватт на 10 метров провода не так уж и много, но посмотрим...

В соляной грелке появление пузырей могдо быть связано с выделением газа при электрозизе - на переменном токе 50 герц этот процесс полностью убрать невозможно.

Мне солевые тоже не нравятся, потому и "кинул" через воду металлический проводник.

Использование обычтой телефонной пары (макаронины) в полиэтиленоой изоляции вполне реально. Нужно только подавать совсем маленькое напряжение от очень толстой обмотки трансформатора.

Думаю, что с "обычной" лапшой лучше не заморачиваться. Изоляция сыпется после нескольких циклов нагрев-охлаждение.

Для небольших токов можно попробовать использовать тот же сетевой компьютерный кабель только для наружного применения. Их много видов.

P.S. Существует провод со стальной жилой. И есть еще канат в пластиковой оболочке. Вот он стальной.

Что скажут знающие люди, по поводу такого провода.

Кольчугинский завод.

Провод 4 квадрата одна жила.

Температура плавления толстой на вид оболочка как у мед шланга, температура плавления оболочки 500 !!!градусов.

----------------------

И еще а если проложить по дну шланг ПВХ, толстостенный и подсоеденить к системе отопления или к отдельному маленькому нагревателю (емкости) со своим не большим насосом?

а я нагревательный кабель сделал из нихромовой проволки, длинну подобрал по длине аквариума, чтоб можно было проложить 3-4 ветки. Степень нагрева регулировал напряжением (подбором обмоток трансформатора), получил 7,5м кабеля с Т=41С (обматывал градусник кабелем), напряжение 24в..

Приобрести греющие кабели можно в торговой сети, однако следует знать, что стоимость их довольно высока. Но, при определенной сноровке и некоторых технических навыках, можно попытаться сделать греющий кабель своими руками, используя для этого, альтернативный материал.

Опытные умельцы утверждают, что наиболее подходящей заменой фирменному греющему кабелю является, так называемый «полевик» – силовой телефонный кабель, предназначающийся для устройства военно-полевой связи, его официальная маркировка – П-274М. Он тонкий, достаточно прочный, жесткий, имеет хорошую и надежную изоляцию, может использоваться во влажной среде.

При монтаже «полевика» внутри водопроводной трубы, чтобы в конце жилы не обнажать, лучше расплести его на два провода. Затем одинарный провод согнуть пополам и снова свить вдвое. На двух открытых концах нужно предусмотреть герметичный заход провода, его можно соорудить из фланца от гибкой подводки для воды. Ввод должен быть действительно герметичный и не пропускать ни капли влаги, для этого штуцер, с продетыми внутрь проводами, нужно залить эпоксидным клеем и слегка приплюснуть, накидная гайка позволит хорошо затянуть соединение.

Таким способом обогрев можно устроить не только для водопровода, но и для канализации. Сила тока, пропускаемая по «полевику» не должна превышать 9А..

«просто произвести соединение проводов в противоположном конце» то есть закоротить?

Да, то есть замкнуть..

Здравствуйте!У меня приобретен греюйий кабель ЭНГЛ 1 нагрев 180градусов.Не тот продали,Поменять нет возможности.Как его использовать с металлопластиковыми трубами?

Что именно вас смущает? Вы купили пассивный кабель с максимальной рабочей температурой 180 градусов. Исходя из пункта 3.1.8 для работы данного кабеля требуются дополнительные средства автоматического регулирования температуры. Другими словами вам нужно подключить данный кабель от устройства, которое будет следить за температурой кабеля (именно кабеля а не жидкости в трубе или трубы — иначе по достижении определенной температуры начнутся безвозвратные изменения изоляции вашего кабеля или трубы).

1. Глубина, на которой следует прокладывать трубу, должна быть не менее 1,8 метра.

Эта рекомендация для средней полосы России. Для севера и 2,5 метров будет мало. Да и в средней полосе лучше перестраховаться. Считается, что глубина промерзания грунта в центральной части России достигает 1,5 метров. Это среднестатистический показатель. Но морозы иной год держатся неделями. Глубина промерзания зависит от влажности, плотности грунта. Показатель глубины промерзания не учитывает, что труба может залегать под бетонным основанием дороги, очищаемым от снега, под ленточным фундаментом забора, под брусчаткой. Все это в той или иной степени увеличивает степень промерзания грунта, и при малом расходе воды (например вы уехали на пару дней) это может привести к неприятным последствиям. Копайте траншею глубже.

Я смонтировал трубу на глубине 2 метра. Несмотря на то, что сайт в общем и статья в частности посвящена тому, что можно сделать самостоятельно, копать траншею в 2 метра глубиной лучше поручить гастарбайтерам. Это во всех смыслах будет дешевле. Пожалейте свое здоровье. Средние расценки на такого рода работы не меняются уже много лет и составляют приблизительно 350 руб за куб, а в нашем случае (траншея 0,5м х 2м) за погонный метр. И эта стоимость включает отработку грунта, а затем обратную засыпку смонтированной трубы. А можно и поторговаться.

2. Какую трубу использовать для наружного водопровода

Практика показала, что наиболее оптимальным на сегодняшний момент является использование труб ПНД (полиэтилен низкого давления) PN10 для питьевой воды. Эти трубы не ржавеют, как металлические, выдерживают давление до 10 атмосфер (говорят, что даже до 50-ти атмосфер, будьте внимательны, в продаже попадаются более дешевые трубы PN 6), достаточно прочны, легко гнуться, так как зачастую водопроводные трассы выписывают зигзаги, отлично переносят циклы замерзания. Пластик эластичнее металла и полиэтиленовые трубы от промерзания не рвет, как металлические. Фитинги для ПНД труб копеечные, монтируются быстро, просто и без использования какого-либо инструмента (элементарно руками). Многолетняя практика эксплуатации показала, что скорее лопнет шаровый кран, чем потечет ПНД-соединение, скрученное одними руками. ПНД-трубы очень дешевы. Стоимость приличной 32 трубы известного производителя составляет 30-35 руб за метр. Для прокладки водопровода достаточно трубы диаметром 32 мм , а так же 25 мм .

3. Ввод в дом. Как проделать отверстие в фундаментном блоке ФБС толщиной 50 см.

Чтобы обеспечить ввод воды в дом чаще всего приходить делать отверстие в бетоне: монолитном фундаменте или заводском блоке ФБС. Диаметр трубы 32 мм. Несмотря на кажущуюся простоту, сделать такое отверстие нелегко. Конечно хорошо, если у вас в хозяйстве есть алмазный инструмент или хотя бы перфоратор SDS-Max с проломным буром на 40 мм. Но не все же родились с болгаркой в руках. Все, что нашлось у меня в хозяйстве для этих целей - бытовой маломощный перфоратор SDS-Plus Makita HR-2450 и бур 24x400. Бур на 24х400 не подходит ни диаметром ни длиной. Но я решил попробовать. И у меня получилось. На все ушло 3 часа. Из инструмента больше не использовалось ничего. Технология такая. Бурим в режиме сверления с ударом 4 отверстия на 24 рядом в два ряда. На каждое отверстие уходит где-то 15 минут. Далее с обратной стороны стены (когда траншея уже выкопана) пытаемся попасть соосно в эти же отверстия. Далее этим же буром в режиме только удара ломаем между отверстиями перегородки. У меня были 18 см "пика" и "лопатка", но толку от них не было никакого. Это самая длительная и непредсказуемая часть работы. Как ни странно, буром 24х400, рассчитанным на бурение я достаточно быстро и эффективно сломал все перегородки и в получившееся отверстие смог просунуть трубу. Вот, что значит бур от Drebo ;) Кстати, перфоратор в процессе работы не перегревался, поэтому перерывы делать не пришлось. Кроме того, в отличие от некоторых профессиональных перфораторов, с которыми мне приходилось работать, в Makita HR-2450 хорошо сделан выброс воздуха - снизу и в сторону. Это не мешает работать и не поднимает вокруг столбы пыли. Конечно, в продаже есть буры и на 32 для SDS-Plus. Но стоимость таких буров от 1800 руб при коммерческой стоимости отверстия у фирм 1500 руб. С финансовой точки зрения имело смысл подолбиться и тем что есть. ;) Несмотря на очень пыльную и не очень приятную работу, я не стал доверять ее таджикам, так как по опыту, остался бы и без бура и без перфоратора;) Им можно доверить только лопату, да и ту - обязательно сломают.

4. На всякий пожарный...

Я, как человек, который сталкивался с замерзанием водопроводных труб, рекомендую вместе с трубой монтировать греющий кабель, на всякий пожарный. И несмотря на то, что при правильном монтаже кабель вряд ли понадобиться, всякое в нашей жизни бывает. Естественным путем замерзшая в земле труба оттает только к середине мая. Но мне показалось неразумным покупать дорогой греющий кабель и вместо этого я взял обычный копеечный полевой кабель связи П-274. Кабель имеет очень прочную изоляцию, которая годами без вреда для себя пребывает под открытым небом. Внутри кабеля вместе с медными жилами присутствуют и стальные. Именно они и обеспечивают "греющий" эффект кабелю. Конечно, к 220В этот кабель напрямую подключать нельзя. Все зависит от длины кабеля. Напряжение рассчитывается примерно 1-1,5В на метр кабеля. При длине в 30 метров требуется напряжение приблизительно 36В и ток 8-10А. При таких параметрах кабель будет нагреваться примерно до 60 градусов. Такая температура быстро растопит любую ледяную пробку. Так как кабель сдвоенный, чтобы он работал, нужно на противоположном конце (колодец, скважина) через клеммник соединить два конца кабеля и загерметизировать. Решение простое и главное очень дешевое, хотя и требует применение подходящего блока питания (трансформатора, можно найти подходящий на рынке за очень разумные деньги). Я обмотал водопроводную трубу полевым кабелем с шагом примерно в 10 см. Так эффективность разморозки будет выше.

5. Сигнализация и автоматизация обогрева

Раз уж мы производим монтаж водопровода самостоятельно, почему бы не смонтировать точки сбора информации о температуре под землей. Достаточно закрепить 3-4 датчика на трассе, чтобы в любом момент иметь возможность вручную или автоматически контролировать температуру грунта. Если температура начнет падать ниже +5 градусов, система может автоматически включить греющий кабель или проинформировать владельца голосом, по электронной почте или с помощью SMS. В качестве датчиков я взял элементы DS18B20, которые работают на общей шине 1-wire. При стоимости от 40 до 70 руб за штуку это несущественные затраты. В роли кабеля использовал дешевую экранированную витую пару 5 категории (FTP). Конечно, она немного дороже неэкранированной, но прочнее за счет слоя фольги и меньше подвержена помехам при большой длине ветки. Я повесил на трассе 4 датчика в самых ответственных и потенциально опасных участках трассы. А линию с датчиками на всякий случай подключил к отдельному мастеру сети DS9490R, который, впрочем, с помощью программы owfs вписался со всеми ведомыми в общий список доступных устройств в единой системе. Датчики после пайки защищались термоусадочными трубками, герметиком и слоем специального пластикового клея. Вот и посмотрим какая же зимой в средней полосе температура на глубине 2 метра на самом деле. Обещаю выложить график.

Сентябрь 2010 17С Октябрь 2010 14С Ноябрь 2010 11С Декабрь 2010 9С Январь 2011 7С Февраль 2011 4C

Для пущей важности, дабы еще больше защитить воду в трубе от замерзания при продолжительном отсутствии протока и чтобы увеличить эффективность возможной разморозки греющим кабелем, я смонтировал на водопроводную трубу слой утеплителя Энергофлекс толщиной 13 мм или 9 мм. При небольших затратах (примерно 25 руб за метр), спать все же спокойнее. Кроме того, энергофлекс обеспечивает дополнительную защиту как трубы так и кабелей.

Энергофлекс — это вспененный полипропилен, не пропускает влагу и защищает трубу от замерзания. В простонародии шуба для трубы.

7. Греем трубу

Пока греть трубу в боевых условиях не приходилось, лето все-таки, но предварительные испытания системы проведены. В семейных запасниках был найден подходящий трансформатор. Еще советский, почти военный, а значит отличный. Эксперименты показали, что предложенная схема работает, что труба и вода в трубе достаточно быстро разогреваются до температур, которые, однако, безопасны как для изоляции провода, так и самой трубы. Для оценки масштаба трансформатора я положил спичечный коробок, купленный в ближайшем супермаркете, на котором, как позже оказалось, изображен товарищ Сталин словно для подтверждения вышесказанного.

=

Выводы: сделать теплый пол самому за копейки - РЕАЛЬНО!!!

В помещениях, отопление которых сделано по технологии теплого пола, ощущения намного комфортнее, чем при традиционной радиаторной системе. При подогреве пола, температура распределятся оптимальным образом: теплее всего ногам, а на уровне головы уже более прохладно. Способов подогрева два: водяной и электрический. Водяной дороже в монтаже, но дешевле в эксплуатации, так что именно его чаще делают. Немного сократить расходы при установке можно, если сделать водяной теплый пол своими руками. Технология не самая простая, но и не требует энциклопедических знаний.

Устройство и принцип работы

Для водяного подогрева теплого пола используется система труб, по которым циркулирует теплоноситель. Чаще всего трубы заливают в стяжку, но есть системы сухого монтажа — деревянные или полистирольные. В любом случае присутствует большое количество труб небольшого сечения, уложенных под напольное покрытие.

Где можно монтировать

Из-за большого количества труб водяной подогрев делают в основном в частных домах. Дело в том, что система отопления многоэтажек ранней постройки не рассчитана на такой способ обогрева. Сделать теплый пол от отопления можно, но велика вероятность того, что или у вас будет слишком холодно, либо у соседей сверху или снизу — в зависимости от типа запитки системы. Иногда холодным становится весь стояк: гидравлическое сопротивление водяного пола в разы выше, чем радиаторной системы отопления и оно может закупорить движение теплоносителя. По этой причине добиться от управляющей компании разрешения на монтаж теплого пола очень сложно (установка без разрешения — административное правонарушение).

Хорошая новость состоит в том, что в новостройках стали делать две системы: одна для радиаторного отопления, вторая — для водяного теплого пола. В таких домах и разрешения не требуется: разрабатывалась соответствующая система с учетом более высокого гидравлического сопротивления.

Принципы организации

Чтобы понимать, что вам необходимо для того чтобы сделать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в том, из чего состоит система и как она работает.

Регулировка температуры теплоносителя

Для того, чтобы ногам на полу было комфортно, температура теплоносителя не должна превышать 40-45°C. Тогда пол прогревается до комфортных значений — порядка 28°C. Большая часть отопительного оборудования выдавать такую температуру не может: минимум 60-65°C. Исключение — конденсационные газовые котлы. Они показывают максимальную эффективность именно при малых температурах. С их выхода подавать нагретый теплоноситель можно напрямую в трубы теплого пола.

При использовании котла любого другого типа необходим узел подмеса. В нем к горячей воде от котла добавляется остывший теплоноситель из обратного трубопровода. Состав этого уза вы видите на схеме подключения теплого пола к котлу.

Принцип работы следующий. Нагретый теплоноситель поступает от котла. Он попадает на термостатический клапан, который при превышении порогового значения температуры, открывает подмес воды из обратного трубопровода. На фото перед циркуляционным насосом есть перемычка. В ней устанавливают двухходовой или трехходовой клапан. Открывая его и подмешивают остывший теплоноситель.

Смешанный поток через циркуляционный насос попадает на термостат, который руководит работой термостатического клапана. При достижении заданной температуры подача из обратки прекращается, при превышении снова открывается. Так происходит регулировка температуры теплоносителя водяного теплого пола.

Распределение по контурам

Далее теплоноситель попадает на распределительную гребенку. Если водяной теплый пол сделан в одном небольшом помещении (ванной, например), в котором уложена всего одна петля из труб, этого узла может и не быть. Если петель несколько, то между ними необходимо каким-то образом распределять теплоноситель, а потом его каким-то образом собрать и отправить в обратный трубопровод. Эту задачу и выполняет распределительная гребенка или, как еще называют, коллектор теплого пола. По сути это две трубы — на подаче и обратке, к которым подключены входы и выходы всех контуров теплого пола. Это самый простой вариант.

Если теплый пол сделан в нескольких помещениях, то лучше ставить коллектор с возможностью регулировки температуры. Во-первых, в разных помещениях требуется разная температура: кто-то предпочитает в спальне +18°C, кому-то необходимо +25°C. Во-вторых, чаще всего, контуры имеют разную длину, и передать могут разное количество тепла. В-третьих, есть помещения «внутренние» — у которых на улицу выходит одна стена, а есть угловые — с двумя или даже тремя наружными стенами. Естественно, количество тепла в них должно быть разным. Обеспечивают это гребенки с термостатами. Оборудование недешевое, схема сложнее, но такая установка позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Терморегуляторы есть разные. Одни контролируют температуру воздуха в помещении, вторые — температуру пола. Тип выбираете сами. Независимо от этого, они управляют сервомоторами, установленными на гребенке подачи. Сервомоторы в зависимости от команды увеличивают или уменьшают проходное сечение, регулируя интенсивность потока теплоносителя.

Теоретически (и практически бывает) может возникнуть ситуации, когда подача на все контуры окажется перекрытой. В таком случае циркуляция прекратится, котел может закипеть и выйти из строя. Чтобы этого не случилось, обязательно делают байпас, через который проходит часть теплоносителя. При таком построении системы котел в безопасности.

Посмотреть один из вариантов системы можно в видео.

Укладка теплого водяного пола

Одна из ключевых составляющих системы — трубы и система их фиксации. Есть две технологии:

Обе системы неидеальны, но более дешевой является укладка труб в стяжку. Хотя она и имеет массу минусов, именно она по причине более низкой стоимости более популярна.

Какую систему выбрать

По стоимости сухие системы обходятся дороже: их комплектующие (если брать готовые, заводские) стоят больше. Но они весят намного меньше и быстрее вводятся в эксплуатацию. Есть несколько причин, по которым стоит использовать именно их.

Первая: большой вес стяжки. Далеко не все фундаменты и перекрытия домов способны вынести нагрузку, создаваемую водяным теплым полом в бетонной стяжке. Над поверхностью труб должен быть слой бетона не менее 3 см. Если учесть, что наружный диаметр трубы составляет тоже порядка 3 см, то общая толщина стяжки 6 см. Вес получается более чем значительный. А сверху часто еще плитка на слое клея. Хорошо, если фундамент рассчитан с запасом — он выдержит, а если нет — начнутся проблемы. Если есть подозрение, что перекрытие или фундамент не вынесут нагрузки, лучше делать деревянную или полистирольную систему.

Вторая: низкая ремонтопригодность системы в стяжке. Хотя при укладке контуров теплого пола рекомендуется укладывать только цельные бухты труб без соединений, периодически трубы повреждаются. Или при ремонте попали сверлом, или лопнула из-за брака. Место повреждения можно определить по влажному пятну, но отремонтировать сложно: приходится разбивать стяжку. При этом можно повредить соседние петли, из-за чего зона повреждения становится больше. Даже если удалось сделать аккуратно, приходится делать два шва, а именно они — потенциальные места следующего повреждения.

Третий: ввод в эксплуатацию теплого пола в стяжке возможен только после того, как бетон наберет 100% ресурс прочности. На это уходит не менее 28 дней. До этого срока включать теплый пол нельзя.

Четвертый: у вас сделан деревянный пол. Сама по себе тяжка на деревянном полу — не лучшая затея, а еще стяжка с повышенной температурой. Древесина быстро разрушится, обрушится вся система.

Причины серьезные. Потому, в некоторых случаях, более целесообразно использовать сухие технологии. Тем более, что деревянный водяной теплый пол своими руками обходится не так и дорого. Самый дорогой компонент — металлические пластины, но их тоже можно сделать из тонкого листового металла и лучше — алюминия. Важно уметь гнуть, формуя пазы для труб.

Вариант полистирольной системы теплого пола без стяжки продемонстрирован в видео.

Материалы для теплого водяного пола

Чаще всего делают водяной теплый пол в стяжке. О его структуре и необходимых материалах и пойдет речь. Схема теплого водяного пола представлена на фото ниже.

Все работы начинаются с выравнивания основания: без утепления затраты на обогрев будут слишком высокими, а укладывать утеплитель можно только на ровную поверхность. Потому первым делом готовят основание — делают черновую стяжку. Далее опишем пошагово порядок работ и используемые в процессе материалы:

• По периметру помещения раскатывают и демпферную ленту. Это полоса теплоизоляционного материала, толщиной не более 1 см. Она предотвращает потери тепла на обогрев стен. Вторая ее задача — компенсировать температурное расширение, которое возникает при нагреве материалов. Лента может быть специальной, а еще можно уложить нарезанный полосами тонкий пенопласт (толщиной не более 1 см) или другой утеплитель такой же толщины.
• На черновую стяжку укладывается слой теплоизолирующих материалов. Для устройства теплого пола лучший выбор — пенополистирол. Лучше всего — экструдированный. Его плотность должна быть не менее 35кг/м 2 . Он достаточно плотный, чтобы выдержать вес стяжки и эксплуатационные нагрузки, имеет отличные характеристики и длительный срок экплуатации. Его недостаток — он дорог. Другие, более дешевые материалы (пенопласт, минеральная вата, керамзит), имеют массу недостатков. Если имеете возможность — используйте пенополистирол. Толщина теплоизоляции зависит от многих параметров — от региона, характеристик материала фундамента и утеплителя, способа организации чернового пола. Потому ее необходимо рассчитывать применительно к каждому случаю.

• Далее часто кладут армирующую сетку с шагом 5 см. К ней также привязывают трубы — проволокой или пластиковыми хомутами. Если использовался пенополистирол, можно обойтись без армирования — крепить можно специальными пластиковыми скобами, которые вгоняют в материал. Для других утеплителей армирующая сетка обязательна.
• Поверх устанавливают маяки, после чего заливают стяжку. Ее толщина — на менее 3 см над уровнем труб.
• Далее укладывается чистовое напольное покрытие. Любое, подходящее для использования в системе полов с подогревом.

Это все основные слои, которые необходимо уложить, когда будете делать водяной теплый пол своими руками.

Трубы для теплого пола и схемы укладки

Основной элемент системы — трубы. Чаще всего используют полимерные — из сшитого полиэтилена или металлопластиковые. Они хорошо гнутся, имеют длительный срок службы. Единственный их явный недостаток — не слишком высокая теплопроводность. Этого минуса нет у появившихся недавно гофрированных труб из нержавейки. Гнутся они лучше, стоят не дороже, но по причине малой известности пока используются нечасто.

Диаметр труб для теплого пола зависит от материала, но обычно он 16-20 мм. Укладываются они по нескольким схемам. Самые распространенные — спираль и змейка, есть несколько модификаций, которые учитывают некоторые особенности помещений.

Укладка змейкой — самая простая, но проходя по трубам теплоноситель постепенно остывает и к концу контура доходит уже значительно более холодный, чем был вначале. Потому зона, куда поступает теплоноситель будет самой теплой. Эту особенность используют — укладку начинают с самой холодной зоны — вдоль наружных стен или под окном.

Этого недостатка почти лишена двойная змейка и спираль, но они сложнее в укладке — необходимо нарисовать схему на бумаге, чтобы не запутаться при укладке.

Стяжка

Можно использовать для заливки водяного теплого пола обычный цементно-песчаный раствор на основе портландцемента. Марка портландцемента должна быть высокой — М-400, а лучше М-500. — не ниже М-350.

Но обычные «мокрые» стяжки очень долго набирают свою проектную прочность: не менее 28 суток. Все это время включать теплый пол нельзя: пойдут трещины, которые могут даже порвать трубы. Потому все чаще используют так называемые полусухие стяжки — с добавками, которые увеличивают пластичность раствора, значительно сокращая количество воды и время на «вызревание». Их можно добавлять самостоятельно или искать сухие смеси с соответствующими свойствами. Стоят они дороже, но мороки с ними меньше: по инструкции добавляют требуемое количество воды и перемешивают.

Водяной теплый пол своими руками сделать реально, но потребуется приличный отрезок времени и немалые средства.

Вопрос о теплых полах возникает всегда, когда с обогревом помещения не справляется основная отопительная система. Вы утеплили балкон, пристроили помещение для ванной комнаты к основному строению, утеплили веранду или прихожую в частном доме. И хочется сразу при входе почувствовать ногами тепло и комфорт родного жилища. Устанавливаемые радиаторы греют воздух, стремящийся к потолку. А пол так и остается холодный.

На российском рынке представлен большой ассортимент материалов для изготовления теплого пола. Они делятся на два вида по способу обогрева: электрические и водяные. Выбирая водяной теплоноситель для обогрева, я руководствовался следующим: в помещении ужу имеется система отопления, исключается опасность поражения электрическим током, приемлемая цена.

Имея водяное отопление, решил установить теплые полы в пристроенном помещении для ванной комнаты. Прочитал огромное количество литературы, остановил свой выбор на полах с водяным контуром для обогрева. Высокая теплоемкость воды позволяет эффективнее передавать тепло и выгодно выделяет среди других теплоносителей.

Работу начал с подготовки поверхности земляного пола. Тонкий слой гравия залил цементно-песчаной стяжкой толщиной 5-8 см., выравнивая пол в горизонте. На пол укладывается изолирующая прокладка. Она изолирует нагревательный контур от пола и за счет отражающих свойств направляет тепло вверх.

Для изолирующей прокладки выбран материал толщиной 6 мм, покрытый слоем фольги. Применение фольгированного слоя для отражения тепла строго обязательно.

Поверх изолирующего слоя укладываются гибкие металлопластиковые трубы диаметром 16 мм. Укладываем трубы змейкой с шагом 20-30 см, закрепляем при помощи клипс. Можно применить любой крепеж, хорошо вам знакомый.

Тёплый пол используется в качестве дополнения к системе отопления, для подогрева локальных участков пола, например в ванной, или на балконе. А также как основной вид отопления, такой способ применения встречается реже. Существует несколько видов реализации этой системы, у каждого есть свои преимущества и недостатки. В этой статье мы рассмотрим, как сделать электрический тёплый пол своими руками, а также рассмотрим отличия видов обогрева.

Виды электрического теплого пола

Как уже было, сказано различают разные . В первую очередь выделяют два основных направления - водяной и электрический. Какие преимущества у электрического теплого пола перед водяным?

Электрический теплый пол:

в отличие от водяного, не замерзнет ни при каких обстоятельствах;

трубопровод водяного теплого пола может повредится (например при замерзании), затопить соседей снизу, испортить ремонт в квартирах;

так как используются кабеля или пленка, то уменьшается толщина всей системы, с 10-20 мм до 4-7 мм. Соответственно уровень пола изменится на меньшую высоту;

Электрический теплый пол практически не требует обслуживания, разве что проверку УЗО и состояния контактов.

По нагревательным элементам делят на:

Бывает резистивным одно- и двухжильным и саморегулирующимся. Резистивные кабеля требуют дополнительного терморугелятора, а для саморегулирующих можно обойтись и без него.

В принципе, это такой же нагревательный кабель, но закрепленный на сетке из стекловолокна или пленке, что ускоряет и облегчает монтаж. Его нужно просто раскатать по обогреваемой поверхности. А кабельные системы нужно дополнительно крепить по полу, мы это рассмотрим позже.

Этот вид представляет собой гибкие полотна на которых на нанесены токопроводящие углеродные линии, они представляют собой нагреватель. Пленочные нагреватели также называют и инфракрасными. Интересная особенность такой системы состоит в том, что его можно укладывать непосредственно под ламинат, паркет, ковролин или линолеум. Обычно ширина полотна 0.4-1 м.

4. Стержневой. Напоминает два предыдущих типа, но в нем в качестве нагревателя используются соединенные параллельно на токопроводящей шине карбоновые стержни.

Где устанавливают теплый пол?

Наиболее часто его устанавливают на кухне и в ванной. Причиной этому является высокая влажность в этих помещениях, к тому же при высокой влажности холод чувствуется сильнее. Когда вы выходите из ванны становиться на тёплый пол гораздо приятнее, чем на холодный кафель. Да и в санузлах большинства квартир не предусмотрены радиаторы отопления. Поэтому установка теплого пола повысит и общую температуру в квартире. Часто устанавливают и возле бассейнов, в банях, туалетах.

Реже устанавливают на балконах и лоджиях, если вы их используете как функциональное пространство комнаты. В жилых комнатах тоже имеет смысл устанавливать, особенно в квартирах расположенных на первом этаже или частных домах, когда от пола тянет холодом.

Преимущества установки:

повышается температура во всей комнате и можно находиться в ней без обуви;

снижается влажность;

снижается вероятность появления плесени.

Конструкция: делаем электрический тёплый пол своими руками

Чтобы обеспечить полы нужным количеством тепла нужно подобрать соответствующую мощность. Она зависит от многих факторов: температуры поверхностей, теплоизоляции и прочего. Примерные значения мощности на квадратный метр:

спальня - 100-150 Вт/кв.м;

прихожая, коридор, кухня - 150 Вт/кв.м;

туалет, ванная - 180 Вт/кв.м;

балкон, лоджия - 200Вт/кв.м.

Общая схема изображена на рисунке ниже.

Укладка греющего кабеля

Главной задачей при укладке является уложить его так, чтобы тепло распределялось равномерно. Поэтому его укладывают либо змейкой, либо спиралью сходящуюся к центру комнаты.

Укладывать нагревательные элементы под мебелью не нужно, эксперты выделяют две причины: он может перегреться и выйти из строя, к тому же не имеет смысла обогревать это пространство. В первую очередь вам нужна та тёплая поверхность, по которой вы ходите.

Для того, чтобы кабель был уложен прочно его нужно крепить к поверхности. Есть два варианта того как это можно сделать:

1. Крепить к полу на металлических монтажных лент или пластиковых полосах с фиксаторами.

2. Уложить сетку, к которой закрепить кабель пластиковыми хомутами.

Чтобы тепло распределялось равномерно, кабель укладывают в бетон на различную глубину:

от 1 см, при шаге укладки больше 7.5 см;

от 2 см, при шаге укладки от 7,5 см до 10 см;

от 3 см, при шаге от 10 см до 12,5 см;

от 4 см, при больше 12,5 см.

Следующая проблема, которую нужно решить - как укладывать кабель. Это зависит от напольного покрытия. В общем случае порядок следующий:

1. Укладывается армированная цементно-песчанная стяжка толщиной 3 см. Для компенсации теплового расширения стяжки закладывается демпферная лента. Если пол бетонный этот шаг можно пропустить.

2. Монтаж теплоизоляции. Она нужна для того чтобы снизить теплопотери вниз. В этих целях можно использовать плиты из вспененного пенополистирола, материалы из базальтового волокна и прочее. Теплоизоляция на фольгированной основе должна быть уложена так, чтобы металлизированный слой был обращен в сторону источника тепла. Так лучше отражается тепло.

Чем сильнее промерзает пол, тем толще должен быть слой теплоизоляции, до и более 5 сантиметров. Есть и специальные подложки, на которые удобно монтировать кабель. Места стыков подложки проклеивают алюминиевым скотчем или другой клейкой лентой.

3. Укладывается кабель и датчик температуры от термостата.

4. Поверх него укладывают армирующую сетку и финишную стяжку.

Укладка кабеля выполняется после полного высыхания стяжки, это зависит от условий окружающей среды и состава раствора, может затянуться на длительный период, вплоть до месяца.

Если на полу будет лежать плитка, то закладывается еще одна цементная стяжка с армирующей сеткой над нагревательными элементами.

Греющие маты и пленочный пол

Процесс укладки этих типов нагревателей отличается лишь тем, что их нужно раскатать по полу, подобно обоям. Пленочный тёплый пол можно укладывать прямо под покрытие пола без финишной стяжки, например под линолеум или паркет, благодаря её малой толщине (до 1 мм). Это позволяет сделать тёплый пол за короткое время и с минимальными затратами.

Термодатчик монтируют поверх пленки.

Электрическая схема подключения

Как уже было отмечено, нагревательные элементы подключаются к терморегулятору, также устанавливается и термодатчик поверх или под ними, так чтобы он был равномерно удален от витков кабеля, если используются греющие кабеля или маты, это нужно для обеспечения точности показаний. Для этого может потребоваться штробление стены или канавки вдоль стяжки. Типовая схема подключения изображена ниже.

Провода до нагревательных элементов лучше прокладывать в гофре. Если есть возможность, нужно обязательно подключить к заземлению систему обогрева.

Типовое подключение ИК-пленки

Для кабеля

Заключение

Монтаж тёплого пола несложная задача, но достаточно трудозатратная, нужно пройти все этапы строительства пола. В том числе и заливка стяжек, укладка теплоизоляции, нагревательных элементов, подключение электропроводки. Однако, это обеспечит комфортное пребывание в помещение в любое время года и погоду.