Вы решили, наконец, сделать свой первый складной нож. Это правильно. Во всяком случае, мне этот доставляет большое удовольствие, а результат вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем жалеть, что не сделал».
Раз Вы уже решились, значит, у Вас есть какие-то задумки по дизайну. Предположим, что Вы выбрали замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых замков. Если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом надежности.
Немножко истории. Современный линейный замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом.
Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать складной нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.
Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редакторе. Например, получилось так:
Прежде всего, выберите материалы. Для клинка предпочтительна , так как при попадании влаги внутрь складного ножа ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь, оно поржавеет. Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья).
Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником. Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно. Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится.
Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это хорошая сталь.
Для плашек складного ножа я рекомендую титан. Он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности.
С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.
Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно и вперед. Не торопясь, почти до отверстия под ось. В этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила. Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при настройке замка.
Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя. Но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа. Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.
Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа. Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий складной нож.
Если что-то не сопрягается, подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы — отец». Ну вот, все сопрягается!
На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5-2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он влезет в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм. Толщина шайбы на оси между клинком и плашкой.
Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите будущий складной нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3-0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.
Соберите свой будущий складной нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок зацепится, остановитесь. Соберите складной нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра.
Окончательная подгонка деталей самодельного складного ножа.
Переспите с мыслью, что Вы сделали свой первый складной нож. Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок до кондиции. Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она провалится аж до верхней плашки и заклинит замок.
Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного
Складной нож – отличный инструмент в кармане мужика и не только. Его обязательно нужно брать с собой, отправляясь в поход или просто на природу. При помощи ножа можно не только нарезать колбасу или открыть пиво, но и защититься от врагов. Причем чаще врагом оказывается не человек, а животное, к примеру, собака или даже лиса. В этой инструкции мы рассмотрим, как сделать хороший простой складной нож своими руками .
Для изготовления ножа автор использовал довольно таки профессиональный набор инструментов, ему понадобился , электролобзик и другие инструменты. Но отчаиваться не стоит, если у вас умелые руки, такой нож без труда можно сделать и обычными ручными инструментами. Фиксирующее устройство ножа выполнено тоже просто, все детали изготавливаются вручную. Итак, приступим.
Материалы и инструменты, которые использовал
Список материалов:
- высокоуглеродистая сталь (которую можно закалить);
- штифты (можно сталь или латунь);
- материал для накладок (дерево, пластик и так далее по желанию);
- эпоксидный клей;
- пружинный стержень (для изготовления пружины).
Список инструментов:
- ;
- сверлильный станок или дрель;
- зажимы;
- болгарка;
- тиски;
- бумага, карандаш, ножницы для изготовления шаблона;
- наждачная бумага;
- печь, масло для закалки.
Процесс изготовления ножа:
Шаг первый. Шаблон
Первым делом автор изготавливает шаблон, включая все внутренние детали. Для тех, кто уже хоть раз изготавливал нож, не составит большого труда сделать такой шаблон. Вам нужно продумать фиксирующий механизм, он делается в виде рычага с крюком.
Шаг второй. Вырезаем заготовки
Все детали ножа автор вырезает из листовой стали. Фиксирующий механизм состоит из двух деталей, одна часть удерживает пружину, а вторая представляет собой рычаг с крюком, который и удерживает клинок.
Для изготовления ручки понадобится выточить две идентичных части. Все детали, включая клинок, автор вырезает при помощи болгарки. В труднодоступных местах, где болгаркой не подлезть, делаем много поперечных пропилов, а потом постепенно их вырезаем.
Для изготовления клинка понадобится сталь с высоким содержанием углерода, в Америке принято использовать сталь 1050, в России самой распространенной маркой стали для изготовления ножей можно считать сталь 65Х13. Хорошая сталь, которую можно закалить, широко применяется при изготовлении инструментов. Также вы можете использовать сталь от старого отрезного диска.
Когда вырежете заготовки для изготовления ручки, соберите их на штифтах или просто на болтиках. Теперь отшлифуйте по контуру изделие, в итоге вы получите две одинаковых части.
Шаг третий. Шлифовка
Приступаем к более тонкой обработке заготовок, а именно – шлифовке. Тут нас отлично выручит ленточная шлифовальная машина. Доводим детали до идеала, а в завершении проходимся вручную напильником там, где не смогли подобраться станком.
Используя шлифовальную машину, вам также нужно вывести скосы на клинке. Автор крепит клинок к специальной приспособе и приступает к работе. Главный критерий тут – симметричность скосов.
В завершении автор обрабатывает детали вручную, используя наждачную бумагу. Следующим этапом для нас будет закалка, перед этим не забудьте просверлить в заготовках все необходимые отверстия, так как потом это сделать будет проблематично.
Шаг четвертый. Закаляем клинок
Чтобы ваш нож долго держал заточку, клинок обязательно нужно закалить. Так как клинок у нас небольших размеров, его можно запросто разогреть до нужной температуры при помощи горелки, как это сделал автор. Калим металл до тех пор, пока сталь не перестанет притягиваться магнитом. Если подходить более профессионально к этому делу, то для каждой стали есть четкая температура нагрева.
Когда разогреете сталь, опустите заготовку в масло. Вполне себе подойдет отработанное масло от автомобиля, а также растительное. После того как охладите заготовку, пройдитесь горелкой по металлу, чтобы обжечь масло. Теперь сталь можно проверить, если она не берется напильником, значит, закалка прошла успешно.
Следующим шагом закалки обязательно является отпуск металла, в противном случае сталь будет очень хрупкой. Для отпуска подойдет бытовая печь. Поместите клинок в нее и грейте его около часа при температуре 200-250 градусов по Цельсию. Затем дайте духовке остыть в закрытом состоянии с ножом внутри. Отпуск произведен! Теперь сталь будет пружинить, и клинок не сломается при высокой нагрузке.
Шаг пятый. Переходим к сборке ножа
После закалки отшлифуйте клинок до блеска, так как после термообработки он поменяет цвет. Теперь нож можно собирать. Смажьте все внутренние части моторным маслом, чтобы нож не заржавел изнутри. Теперь собираем все на штифтах. Накладки приклеиваем с помощью эпоксидного клея.
Зажмите ручку хорошенько несколькими струбцинами и дайте клею полностью высохнуть. Эпоксидка сохнет обычно около суток.
Когда клей полностью высохнет, производим окончательную шлифовку. Сперва изделие обрабатывается на шлифмашине, а потом вручную, используя наждачную бумагу. В завершении доводим ручку до идеальной гладкости с помощью мелкой наждачки.
Складной нож своими руками. Как сделать складной нож своими руками. Складной нож своими руками чертежи. Фрикционный складной нож. Автор sdpskov . Здравствуйте всем, представляю вашему вниманию фотографии поэтапного изготовление складного ножа фрикционного типа. Мастер- классом или туториалом это сложно назвать, многое упущено. Фрикционные раскладные ножи распространены в странах где запрещены ножи с запирающими замками. Ножи такого типа в широком ходу у европейских ножеделов.
Путешествие настоящего гурмана в родной стране «Мейсел»: портреты и рецепты 25 шеф-поваров Мишлена из Савойи, Верхней Савойи, Пьемонта и страны Ниццы, включая увлекательные анекдоты об истории гастрономии Савойи, написанные Энни Виктор, и иллюстрированные фотографии Энтони Коттарела. Там вы узнаете о семье и семье Савойи, а также о модификациях производственных процессов и техническом и коммерческом развитии бренда. Визит завершается пленкой, сделанной на семинарах и описывающей текущие производственные процессы.
С предисловием Павла Бокуса и Мишеля Деджое, сказка разворачивается через откровения Мориса и Дениса Мейсела и интервью с сотрудниками компании. Складной нож является одним из самых распространенных инструментов в Америке. Пойдите в любой магазин, магазин спортивных товаров или экипировщик в стране, и вы найдете несколько на выбор.
Если,как я, не умеем пользоваться корэлом, долго и нудно рисуем руками. вырезаем из картона - складываем- раскладываем
Фрикцион имеет характерную черту - длинный хвост выступающий за габариты рукояти в сложенном состоянии, принцип действия такого ножа прост, в раме ножа имеется стопорный штифт в который упирается хвост клинка в разложенном состоянии, и специальное углубление в клинке, в сложенном состоянии, чтобы кромка клинка не прикасалось к внутренностям рамы. ну и тогда по делу:
С складными ножами, которые легко доступны и легальны для ношения в большем количестве мест, чем пистолет, неудивительно, что все больше людей выбирают складной нож в качестве основного средства самообороны или дополняют их обычные скрытые переноски. Но, несмотря на широкий диапазон доступных складных ножей, не все лопасти создаются равными. На рынке папок есть некоторые выдающиеся записи, но также затоплены ножами, которые дешевы, трюки или просто не подходят для защитного использования.
Можно ли открыть его одной рукой?
Если вы планируете добавить складной нож в свои варианты самообороны, это четыре вещи, которые вам нужно искать. Вам нужен нож, который можно открыть одной рукой. Если вы сражаетесь в клинче, блокируя забастовку, удерживая ребенка или иным образом неспособным использовать обе руки, у вас будет только одна рука, свободная для доступа и открытия ножа. И даже если вы используете нож в не защищающейся обстановке, вам может потребоваться открыть его одной рукой.
Изготовление клинка требует отдельного мастер-класса. Ось и шайбы скольжения от неизвестного китайского складня.
вырезаем их болгаркой, на клинок переносим с рисунка центры всех отверстий, и сверлим их, прижав клинок к плашке сверлим отверстия через клинок, сначала в одной, а потом через одну в другой.
Запирает ли он надежный механизм блокировки?
Лезвие должно фиксироваться открыто, без колебания в любом направлении. Вы не сможете случайно закрыть нож. Если вам нужно использовать свой складной нож, чтобы защитить себя, адреналин будет накачивать вас. Вы и ваш атакующий оба будут двигаться и сражаться. Когда используется нож, на лезвие будут нанесены огромные силы. Если ваш механизм блокировки не справляется с этим, вы можете оказаться с лезвием, закрытым или закрывающимся на пальцах.
Является ли сталь качества лезвия, которая будет иметь острый край и предназначена для проникновения. Цель оборонительного складного ножа - вырезать и ударить. Если ваше лезвие не будет сильно зависеть от жесткого использования, оно не будет делать сокращения, которые вам нужны, когда это будет считаться. Более глубокий разрез - это более вероятно, чтобы отключить атакующего, и более резкое лезвие срезает самое глубокое. Также очень важно, чтобы профиль лезвия способствовал проникновению. Когда ваш нападающий носит тяжелую, толстую или даже просто свободную одежду, колоть может быть эффективной, а вырубка становится менее надежной.
между стопорными отверстиями пропиливаем паз, в моём случае болгаркой, в идеале фрезером
прикидываем в сборе разок
из толстой нержи (5мм) вырезаем проставку в тыльник ручки
Является ли законным заниматься в районах, которые вы часто посещаете?
Законы, касающиеся ножей, широко варьируются от штата к штату и даже от города к городу. На самом деле, если вы несете складной нож для самозащиты, это может быть связано с тем, что фиксированное лезвие запрещено носить в вашем районе. Существуют правила о длине, типе и механизмах развертывания. Некоторые из них могут быть смутными или расплывчатыми, и многие из них кажутся несправедливыми. Наше уважение к закону - это то, что отделяет нас от преступников, даже если мы признаем, что некоторые законы глупы или произвольны и не заслуживают такого уважения.
внимательно прикидываем все это дело по много раз, плюёмся- материмся
крепим проставкув плашках, сверлим, вставляем штифты, расклёпываем, шлифуем верхушки головок заподлицо
Убедитесь, что ваш нож легален. В ноже есть много других желательных качеств. Например, вам нужен способ носить ножи, последовательно ориентированные на быстрый доступ. Вы также хотите захват, который не становится гладким, когда он мокрый, будь то пот, кровь или вода. Хотя эти вещи важны, они не составляли список, потому что с ними часто можно заниматься после этого факта. Клип хорош, но ремни и карманные кобуры могут решить проблему переноса. Гладкая ручка часто может быть обрезана или одета с ручкой.
Но если нож не открывается одной рукой, он не будет оставаться открытым при жестком использовании и не будет оставаться острым или проникать в слой одежды, это проблема, которая не может быть исправлена. Если вы когда-нибудь покупали карманный нож для ежедневного ношения, вы бы знали, что на выбор можно выбрать огромное количество вариантов. Попытка понять многие типы ножей и их тонкие различия может стать ошеломляющей. Из многих факторов, которые следует учитывать при выборе чего-то личного, как нож, его механизм блокировки является одним из самых важных.
делаем спуски на клинке грубо, закалка- отпуск, снимаем спуски в ноль+ на ромб сверху, черновая сборка
шлифовка руками, травление. Процесс травления тоже упущен т.к это отдельно надо делать МК.
окончательно закручиваем осевой винт с фиксацией на цианкрилат, выпиливаем грубо с запасом накладки, сверлим выемки под головки оси.
Вы должны знать, какой тип блокировки, если таковой имеется, должен иметь в зависимости от ваших потребностей и предпочтений, прежде чем инвестировать в качественный нож.
Линейные замки являются одним из наиболее распространенных механизмов, проявляющихся на складных ножах. Характерным компонентом этого механизма является боковая пружинная брусья, расположенная на той же стороне, что и острый край лезвия, «выстилающий» внутреннюю часть рукоятки. Когда нож закрыт, пружинная брусок удерживается под напряжением.
приклеиваем одну плашку, через раму сверлим в плашке отверстия под стопоный штифт, и штифты в тыльнике, аналогично приклеиваем вторую плашку и через первую сверлим в нужных местах, клеим штифты, и грубо обтачиваем.
Когда он полностью открыт, это напряжение скользит по стержню внутрь, чтобы соприкасаться с прикладом лезвия, удерживая его на месте и не закрывая его. Чтобы отключить фиксатор лайнера, вы должны использовать большой палец, чтобы нажимать пружинную планку «вниз», чтобы он удалял контакт с прикладом лезвия. Это позволяет вам использовать указательный палец для толкания лезвия достаточно, чтобы он удерживал штангу, чтобы вы удалили большой палец с пути лезвия, а затем продолжайте безопасно закрывать нож.
Линейные замки полезны тем, что они позволяют ножу иметь две истинные стороны рукоятки, в отличие от рамки. Вы можете закрыть нож одной рукой без переключателя, идеально подходящий, когда вам нужны обе руки на работе. Вы найдете лайнер-замки как на начальных, так и на высоких ножах. Это тип блокировки, который нравится как новичкам, так и энтузиастам.
вклеиваем стопорный штифт, обрезаем его и уже обтачиваем накладки ближе к желаемой форме
в интимных местах, где не убрать гриндером (например), убираем дремелем.
Если вы будете использовать нож для тяжелых задач, вы должны знать, что фиксаторы лайнера обычно не такие надежные, как другие блокирующие системы. Они все еще достаточно сильны, но, поскольку они обычно сделаны из более тонкого куска металла, они более склонны к изнашиванию, например, к жесткой рамке.
Подумайте о блокировке кадра как увеличенной версии замка лайнера. Они очень похожи на механизмы блокировки лайнера, за исключением того, что внутренняя пружинная полоса перемещается на место, это часть самой рукоятки. Ножи для блокировки рамок имеют тенденцию быть более сильными, чем лайнер-замки, поскольку кусок металла, который скользит на место, является более существенным, чем металлический вкладыш. Из-за их сходства с лайнер-замками закрытие ножа блокировки кадра практически одинаково - надавите на пружинный брусок, чтобы он больше не блокировал прикладом лезвия, удалите большой палец с пути, а затем сложите нож закрытым.
можно заматовать все металлические элементы,хотя это уже лишнее
Как видно в начале процесса у меня был осевой винт от китайского складня, но в процессе изготовления я его потерял, и пришлось по быстрому делать из чего попало.Этого я не снял. Процесс травления лучше сделать отдельным МК, т.к. там много нюансов который важны. В общем упустил я очень многое, рук не хватало. Статья взята с первоисточника http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=11774 Вот несколько фоток готового ножа.
Этот тип системы блокировки ставит большую часть металла против лезвия, обеспечивая сильную блокировку для прокалывания, резки, нарезки и других тяжелых задач. Блокировочные замки видны во многих ножах среднего и верхнего диапазона, как правило, из титана. В примере, показанном здесь, вставка из нержавеющей стали взаимодействует с лезвием, так как она требует более длительного износа, чем титан, и стабилизирует стержень, чтобы вы не ослабили его, нажав слишком далеко. Они не только добавляют уникальный вид к ножу, но они также легко управляются одной рукой.
Начинать непосредственно изготовление следует с клинка. Первым делом размечаем место под осевое отверстие. Сверлим его и уже ориентируясь по нему производим дальнейшую разметку клинка. Если поступить наоборот и разметить и вырезать клинок по контуру, а уже затем сверлить отверстие, то в процессе сверления, особенно в каленых заготовках, сверло может увести в сторону и все размеры «уплывут».
Он прост в использовании с одной стороны, но также и важен, он полностью двусторонний. Вот как это работает: Замок состоит из стержня с пружинным натяжением, который скользит взад и вперед по дорожке, нарезанной в ручки ножа. Чтобы закрыть нож, вы потяните планку к задней части ножа, используя штифты большого пальца, и сложите клинок.
Обычно эти ножи требуют, чтобы две руки открывались и закрывались безопасно. Они состоят из пружинного бруса и лопасти специальной формы. Чтобы открыть нож, вы тянете лезвие, чтобы преодолеть давление пружины, щелкая лезвием на месте. Чтобы закрыть его, убедитесь, что ваши пальцы находятся вне пути резкого края и откидываются назад. Фрикционные папки аналогичны, за исключением того, что у них нет пружинного стержня. Вместо этого лезвие ножа удерживается на месте просто за счет трения между сталью лезвия и весами ножа.
Перенеся контуры клинка на заготовку начинаем делать клинок. Обтачиваем с помощью «болгарки» и наждака по контуру. Для удобства удержания клинка в процессе выведения спусков сам клинок от заготовки пока не отрезаем и пятку клинка не формируем.
Для выведение спусков можно применять различные инструменты: «болгарки», наждаки, плоско-шлифовальные машинки, гриндеры. Я делаю грубую обточку спусков на наждаке и точную на плоско-шлифовальной машинке.
Одним из основных преимуществ этих типов ножей является их законность. Они также приятно переносить, потому что они просты и удобны в использовании. Но стоит упомянуть, что у этих ножей нет настоящей блокировки, поэтому они не самые лучшие для тяжелых задач.
К настоящему времени вы должны быть более знакомы с вашими вариантами, чтобы лучше выбрать нож, достойный вашего кармана. У вас есть любимый тип блокировки, чтобы рекомендовать? Слова и образы Эд Джелли и Бернарда Капулонга. Если вы видели фотографии того, что люди несут каждый день, вам может быть интересно: «Почему так много людей несут карманный нож?» Ответ для каждого другой, но все это возвращается к мысли, что удобный карманный нож является незаменимым инструментом.
Далее приступаем к изготовлению боковых плашек.
Далее рассверливаем в плашках отверстие под штифт стопора клинка, устанавливаем ось и штифт стопора, устанавливаем клинок и вторую плашку. Переводим клинок в открытое положение и отмечаем на плашке положение пятки клинка, точнее того места куда должен упираться лайнер замка. Далее размечаем лайнер и приступаем к его вырезанию.
Наличие ножа может также потенциально спасти вашу жизнь в чрезвычайной ситуации или в ситуации выживания, если вы проводите время на открытом воздухе. Тем не менее, ножи могут быть ограничены в зависимости от того, где вы живете и каковы ваши местные законы, поэтому имейте это в виду, прежде чем решать, какой карманный нож вы можете носить.
Лучший карманный нож для повседневного ношения
Когда вы выбираете лучший карманный нож для повседневного ношения, вы должны учитывать множество факторов: насколько большой нож , как он открывается, как он блокируется, как вы его будете носить, как долговечен он и т.д. Помните, что вам понадобится нож, который удобен, построен, прочный, безопасен в использовании и легален для ношения.
Подготовив таким образом притины приступаем к их монтажу на плашки. Способы разные: пайка, склепка, точечная сварка и т.д. Наиболее доступные это пайка и склепка.
Для пайки понадобится паяльник, паяльная кислота, припой и источник тепла. В качестве паяльника лучше всего использовать массивный кусок меди, который разогревается в пламени горелки. Паяльная кислота - это соляная кислота, протравленная цинком. В качестве припоя годится ПОС-60, ПОС-90. Перед пайкой необходимо зачистить и облудить места пайки. Зачищается наждачной бумагой , надфилем. После зачистки, места пайки промазываем кислотой, берем, на хорошо разогретый паяльник, кусочек припоя и облуживаем поверхность. В процессе лужения необходимо следить за тем, чтобы не оставалось пропусков и вся поверхность покрылась ровным слоем припоя. Качественное облуживание и пайка возможны только при хорошем прогреве деталей.
После облуживания хорошо промываем детали в воде с содой, удаляя остатки кислоты. Далее облуженые детали зажимаем в тиски и начинаем прогревать горелкой с разных сторон. Для уменьшения потерь тепла под губки тисков надо проложить термоизолирующий материал, хорошо подходят обломки керамической плитки. По мере прогревания поджимаем тиски пока между деталями не появятся капельки выступившего припоя, после этого нагрев можно прекращать.
Пайка правой притины имеет особенности: сначала в плашку впаиваем ось ножа, а затем припаиваем притину, при этом вместо одной из керамических плиток используем кусок трубки большего, чем ось диаметра.
Как сделать или изготовить самостоятельно складной нож в домашних условиях. Подробные схемы, чертежи и поэтапное изготовление самодельных складных ножей своими руками
Как же сделать или изготовить самостоятельно складной нож в домашних условиях. Давайте рассмотрим основные схемы, чертежи и поэтапное изготовление складных ножей своими руками.
Современный "линейный" замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, – это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину.
Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом. Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.
Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редактореПосле этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается и открывается нож.
Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании. Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования ножа, ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9° необходимый для "выборки" возможного люфта.
В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник – самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины). Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.
Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали клинок в закрытом положении. По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении.
Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.
Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не "выскакивает" ли шарик за габариты клинка при складывании.
Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки ножа. Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки – решать Вам.
Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению ножа. Прежде всего, выберите материалы.
Для клинка предпочтительна нержавейка, т.к. при попадании влаги внутрь складника ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь – оно поржавеет. Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья).
Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником. Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно. Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится. Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это уже сталь.
Для плашек я рекомендую титан, т. к. он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности. С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную - запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.
Подробное видео, как сделать складной нож:
Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно – и вперед, не торопясь, почти до отверстия под ось (в этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила). Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при "настройке" замка.
Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя, но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания ножа.
Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.
Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа.
Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий нож. Если что-то не сопрягается – подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Ну вот, все сопрягается!
На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5 – 2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он «влезет» в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм (толщина шайбы на оси между клинком и плашкой).
Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3 -0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.
Соберите нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок "зацепится" – остановитесь. Соберите нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра.
Переспите с мыслью, что Вы сделали нож. Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок «до кондиции». Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она "провалится" аж до верхней плашки и заклинит замок.
Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного материала) надо в ее основании пропилить углубление так глубоко, чтобы усилие нажатия для открывания ножа было оптимальным (тут каждому свое – подбирается "по ощущениям").
В каталоге своей продукции за 2008 год, компания Cold Steel анонсировала новую систему фиксации клинка складного ножа. Проще говоря, «складень» с новым замком. Новая система называется «Tri-Ad Lock», и разработана конструктором Андреем Демко.
Кратенькое описание замка начинается словами «Undoubtedly, Cold Steel makes the safest, strongest, rocker-lock folders on the planet!», – «Несомненно, Cold Steel создал безопаснейший, прочнейший, замок коромысельного типа на планете!» Ну, реклама она реклама и есть, как говорится «сам себя не похвалишь...»
Но по прошествии двух лет, мы убедились, что это примерно так и есть. Как есть и «убежденные еретики» , считающие Tri-Ad дешевым маркетингом, да еще и эксплуатирующим славную конструкцию «бэк-лока». Давайте (прежде чем переходить к пыткам и казням) попробуем добиться отречения, то есть разобраться.
Итак - «back lock». Разберемся как он устроен, и почему разложенный и зафиксированный коромыслом клинок, под нагрузкой качается - «люфтит», в вертикальной плоскости (плоскости клинка). Люфт этих замков – притча во языцех, и едва ли найдется ножеман, который о нем не знает.
Рис.1 Люфт в замке «back lock», нож Ultimate Hunter (CS).
Данный недостаток обусловлен наличием зазора К, от его величины зависит величина люфта. Клинок фиксируется в рабочем положении шипом коромысла заходящим в паз на пятке клинка. Замыкание схемы, как видно из рисунка 1, осуществляется по передней (точка А) и нижней (точка В) рабочим поверхностям паза и коромысла. Эти две поверхности, плюс ось клинка, обеспечивают три точки опоры, необходимые для равновесного состояния клинка. Жесткость схемы зависит от пружины коромысла (сила Fпр). При рабочей нагрузке на клинок (усилие реза Fр), возникает крутящий момент передающий давление на обе рабочие поверхности коромысла (точки А, В).
В случае качественно изготовленных деталей, зазоров тут нет и люфт не возникает (на практике часто встречается люфт и при рабочей нагрузке, это зависит от манеры исполнения коромысла конкретным производителем). При складывающей нагрузке (сила Fс) крутящий момент передает давление только на нижнюю рабочую поверхность коромысла, клинок теряет точку опоры А, и поворачивается на некоторый угол, пока снова не получит третью точку С, но уже на задней поверхности шипа коромысла. При снятии нагрузки, клинок вернется в рабочее положение под действием пружины коромысла.
Этот люфт – особенность конструкции. Реализовать схему «back lock» совсем без зазора, технически невозможно.
Теперь рассмотрим «Tri-Ad Lock».
Рис.2 Нож с замком «Tri-Ad Lock» в разложенном и сложенном виде. За основу взята иллюстрация из каталога CS за 2008 год.
1 – клинок; 2 – плашки; 3 – ось клинка; 4 – коромысло; 5 – опора пружины; 6 – пружина; 7 – ось коромысла; 8 – стопорный штифт.
Как видно из рисунка 2, в традиционную схему «back lock» введены новые элементы (и я бы сказал, что от бэк-лока тут осталась только идея).
Первое, добавлен стопорный штифт (8), благодаря чему клинок и коромысло получают фиксированные точки опоры по передним рабочим поверхностям, взамен плавающей (точка А) в схеме «back lock»;
второе, отверстие оси коромысла овальной формы, а сама ось круглая, соответственно коромысло имеет возможность перемещаться вперед-назад;
третье, плоскость по которой коромысло контактирует с клинком только одна, и имеет небольшой угол "a", как бы заваленный внутрь;
четвертое, достаточно большой зазор "d", между шипом коромысла и «дном» паза.
Рис.3 Сверху вниз, последовательность срабатывания замка «Tri-Ad Lock».
На рисунке 3, я попытался «в динамике» изобразить финальную фазу раскладывания ножа. Проследим за взаимодействием элементов конструкции.
Как только шип коромысла соскальзывает с цилиндрической поверхности пятки клинка, он заходит в паз и уже сам доворачивает (или скажем - может довернуть) клинок в рабочее положение. Под действием пружины коромысла, шип становясь на место выбирает все имеющиеся зазоры. Это возможно потому, что он имеет клиновидную форму (клин образован задней, скошенной стенкой и дугообразной передней рабочей поверхностью). Плюс к этому, – плавающая опора оси коромысла. Толкаемое пружиной, оно может двигаться вперед или назад, пока не займет оптимальное, равновесное состояние. Обратите внимание на то, как изменяется зазор в плавающей опоре оси коромысла (рис.3).
Как видно из рисунка все элементы схемы замыкаются без зазоров – соответственно и люфтам взяться неоткуда. При чем, точки А, В, С по которым контактируют клинок и коромысло, не размыкаются от нагрузок на клинок. Более того, данная люфтовыбирающая схема сохранит работоспособность даже когда на деталях появятся выработки. Коромысло просто опустится чуть ниже, зазор d для этого и предназначен (см. рис.2).
Рис.4 Реакция замка «Tri-Ad Lock» на нагрузки.
Как же будет реагировать схема «Tri-Ad Lock» на нагрузки? Очень просто, взглянем на рис.4. При рабочей нагрузке (Fр) давление, большей частью, воспринимается неподвижным стопорным штифтом (точка А) и передается плашкам рукояти. При складывающей (Fс) - тем же стопорным штифтом, но уже через шип коромысла (точка В). И здесь положительную роль играет тот самый угол "a" (см. рис.2) благодаря которому клинок не выталкивает коромысло вверх, а сильнее прижимает его к стопорному штифту.
Рис.5, Рис.6 Работа замка ножа Cold Steel Rajah II.
Все выше изложенное и позволяет говорить, что именно «Tri-Ad Lock» является следующим этапом эволюции «back lock-а».
Выбирая нож, сегодня все чаще отдают предпочтение складному ножу. Оно и понятно. Если есть необходимость всегда нож иметь с собой, то складной нож несравненно удобнее в обиходе.
Сложив его почти вдвое, можно не опасаться, что нож порежет сумку, карман, куртку или любой другой предмет, в котором он будет находиться. Тем не менее, каждый ножеман или ножелюб отлично понимает, что складные ножи уступают по прочности нескладным их собратьям именно из-за замковых соединений. Замок в складном ноже является уязвимым местом и самым слабым звеном. Поэтому, когда вы выбираете складной нож, следует обращать внимание не только на лезвие клинка, но и на конструкцию замка.
Самая простая проверка надежности замка
Хотим предложить вам самый простой тест на проверку прочности замкового механизма перед тем, как вы примите окончательное решение о покупке ножа.
Возьмите в руку нож в открытом состоянии и постучите обухом по ладони. При этом старайтесь пальцы руки держать таким образом, чтобы лезвие клинка при резком закрытии ножа не поранило ваши пальцы. Если при довольно сильном постукивании нож не сложился, значит, замок прошел испытание.
В рамках данной статьи мы хотим рассказать вам о том, какие виды замков встречаются у большинства самых популярных производителей ножей.
Виды замков
Основу данного замка составляет плоская пружина, которая является продолжением лайнера. Механизм работы замка состоит в том, что пружина при открывании ножа упирается в хвостовик клинка. Выбирая нож с такой замковой конструкцией, всегда обращайте внимание, насколько глубоко пружина заходит на хвостовик. В идеале она должно заходить на расстояние, которое несколько больше, чем толщина самой пружины.
Такой вариант замка встречается довольно часто и хорошо зарекомендовал себя в повседневном использовании.
Framelock (integral lock, monolock)
Устройство данного замка аналогично конструкции Liner lock. Только в этой модификации запирающей пластиной является рукоятка ножа. Корпус рукоятки выполняют металлическим, что усиливает прочность всей конструкции. К тому же, удерживая рукой нож, происходит дополнительная фиксация пластины.
Back lock
Здесь фиксация хвостовика клинка осуществляется на стороне обуха с помощью подпружиненного рычага-коромысла. Сложность такого замка состоит в том, что при его изготовлении требуется точно подогнать прорезь на хвостовике и часть входящего в зацепление коромысла. Иначе коромысло может не достаточно входить в хвостовик, и клинок будет плохо фиксироваться. Или, наоборот, при условии, что коромысло будет свободно входить в хвостовик, клинок будет шататься. Небольшой зазор все же предусмотрен самой конструкцией, но он должен быть идеальным.
Более совершенной конструкцией является доработанная модель такого замка, которая получила название Tri-Ad Lock. Компания Cold Steel, которая выступила прародительницей данного типа замка, внесла в его конструкцию принципиальные изменения. Добавился стопорный штифт, который стал принимать на себя всю нагрузку при механическом воздействии. Зацепление коромысла и паз в хвостовике изменили свою конфигурацию, а также ось коромысла стала овальной. Все нововведения качественно сказались на прочности изделия в целом. При этом коромысло устроено таким образом, что по мере износа соприкасающихся частей ножа оно будет соответственно менять свое положение. В результате зазор будет сохранять свои размеры.
Compression lock
Сочетает в себе элементы Back lock и Liner lock. Различие в конструкции состоит в том, что в Liner lock пружина прижимается к хвостовику сзади, а в Compression lock — сверху. Еще одним положительным моментом является то, что пружина одной стороной заходит на хвостовик, а другой стороной прижимается к стопорному штифту. Такой механизм замка делает нож совершенно безопасным, так как, закрываясь, лезвие клинка никоим образом не может задеть пальцы рук.
Levitator lock
Такое устройство замка может применяться исключительно в ножах с металлической рукояткой. На рукоятке высекается специальная насечка (накладка) в виде пружинящей пластины. При нажимании на эту пластину, происходит смещение стержня в хвостовике и клинок высвобождается. Ножи с замками данной конструкции выпускаются компанией Benchmade.
Viroblock (Муфтовый замок)
Один из самых распространенных вариаций замков, в частности встречается в ножах ТМ Opinel. Лезвие фиксируется благодаря наличию металлической поворотной муфты с продольным разрезом. При помощи муфты происходит блокировка клинка. Когда муфта пребывает в крайнем положении, она препятствует открытию клинка. А когда нож открыт, достаточно повернуть муфту в любом направлении, чтобы заблокировать закрытие ножа.
AXIS, Arc lock, Rolling lock, Ultra Lock (Штифтовые замки)
Компанией Benchmade запатентовано устройство замка типа AXIS. В основе механизма замка лежит веретенообразный штифт, при помощи которого клинок фиксируется как в закрытом, так и в открытом положении, что делает ножи с такими замками совершенно безопасными, так как риск случайного закрытия клинка исключен. Из недостатков можно назвать лишь грязь, которая может накапливаться в пазах на хвостовике.
Другой тип замка от этой же компании, Rolling lock, также в основе своего механизма содержит штифт. Только он полностью погружен в рукоятку ножа, а в действие приводится с помощью Г-образного рычага.
Arc lock — этот вид замков и ножей производит компания SOG. Механизм замка во многом идентичен конструкции AXIS. Единственным отличием является то, что штифт имеет дополнительное крепление внутри рукоятки ножа. Это крепление осуществляется на качающемся коромысле. Этот нюанс в устройстве замка позволил компании запатентовать свое изобретение.
Производителем Ultra Lock является компания Cold Steel. В хвостовике клинка расположен U-образный паз. Штифт перемещается по этому пазу. Фиксируется клинок при помощи запирающего стержня, который блокирует при необходимости как открытие, так закрытие клинка.
Button lock, Axial lock (Кнопочные замки)
Такой замок используют, в основном, в автоматических ножах. При нажатии на кнопку штифт, в виде подпружиненной кнопки переменного диаметра, перемещается к плоскости клинка, в результате чего происходит высвобождение лезвия. Он же фиксирует лезвие при открытии и закрытии.
Axial lock — еще одна разновидность кнопочного ножа. Но механизм довольно необычный. Открытие и закрытие ножа с замком такого типа происходит, если нажать на ось ножа и слегка повернуть ее большим пальцем. Работает такой механизм за счет того, что на оси имеются специальные выступы, в которые входят пазы на клинке и в рукоятке.
Для данного устройства характерно наличие подвижного шпенька на клинке ножа. В момент открывания этот шпенек осуществляет сцепление с выемкой, находящейся в передней части рукоятки, и блокирует клинок. Для обратного действия производят смещение шпенька в сторону острия. Пользователям такого механизма нужно будет научиться некоторой сноровке, но зато лезвие открывается очень быстро, а замок считается достаточно прочным. Такие замки встречаются в линейке моделей ножей компании Kershaw.
Ram safe lock, Bolt lock (Ригельные замки)
В качестве примера замка Ram safe lock можно обратить внимание на ножи Cold Steel Pocket Bushman. В устройстве замка вы увидите сочетание основательности и простоты. В технологической конструкции ножа используется ригель (стержень), с помощью которого фиксируется хвостовик клинка. Ригель перемещается вдоль линии обуха (параллельно). С противоположной от клинка стороны ригель прижимается упругой спиральной пружиной. Открытие ножа осуществляется, если потянуть за темляк, то есть для открытия, а также и для закрытия ножа требуется обе руки. Зато замок отличается практичностью и долговечностью.
Bolt lock — имеет аналогичное устройство. Отличается лишь тем, что к ригелю прикреплен шпенек, который выведен сбоку рукояти. Что касается принципа работы, то здесь можно провести аналогию со штифтовыми замками.
Ratchets lock (Шестеренчатый замок)
Ratchet lock, или cogwheel lock встречаются в конструкциях южноафриканских окапи, но чаще всего их можно увидеть в испанских ножах наваха, а также в современном варианте Cold Steel Kudu. Скругленная часть хвостовика имеет вид гребенки, зубцы которой имеют прямые или слегка изогнутые углы. Пластина-накладка снабжена прорезью на один из таких зубцов. С помощью пластины происходит закрывание ножа. Когда нож открывается, пластина выдвигается, и тогда через нее могут пройти все зубцы шестеренки. Когда необходимо закрыть нож, пластина-фиксатор вручную поднимается, например за кольцо.
Балисонг
Как такового замка в данном устройстве ножа в принципе нет. Технология защиты клинка основана на том, что клинок, будучи в сложенном виде, просто закрывается рукоятью, которая состоит из двух половин. Каждая из половин имеет способность разворачиваться на 180 градусов. Открывая обе половины рукояти в разные стороны, высвобождается клинок. Некоторые модели могут быть снабжены защелкой, которая фиксирует половины рукоятей.
Очень распространенный тип замка. Часто встречается в бюджетных, туристических моделях. Плоская пружина удерживает клинок в его крайнем положении за скругленный хвостовик. Как таковой жесткой фиксации такой замок не гарантирует, но и не позволяет клинку неожиданно сложиться.
Friction folder (Фиксация трением)
Самое простое устройство, которое использовали еще крестьяне в средневековье. Так же устроены японские ножи хигоноками. По такому принципу изготавливают опасные бритвы. В устройстве ножа используется сила трения, с помощью которой клинок удерживается в открытом состоянии, а именно, хвостовик трется о рукоять в области оси. Открывание ножа происходит с помощью рычага. В закрытом положении этот рычаг немного выступает из рукояти. Следует просто нажать на рычаг, чтобы клинок выдвинулся, а затем вручную его можно открыть окончательно.
В заключение
Выбирая нож, ориентируйтесь не только на конструкцию ножа, но и на металл, качество изготовления, фирму-производителя. Ведь, зачастую, самый сложный замок, но выполненный неумело, будет уступать самому простому замку, изготовленному известной компанией-производителем, гарантирующей его качество и долговечность.
Это инструкция о том, как сделать самодельный складной нож с кнопкой-замком, которая блокирует нож в открытом положении.
Проект занял много времени и усилий, но я очень доволен тем как сделал складной нож своими руками.
Шаг 1: Предисловие
Прежде чем вы увидите схему и чертежи, я должен сказать вам, что это очень сложная сборка, и я думаю, что во время изготовления ножа удача была на моей стороне. Поэтому, если вы новичок, я бы порекомендовал вам начать с более простого проекта, например, собрать маленький, крепкий, обычный нож. Проект оказался намного сложнее, чем я ожидал, и мне все время приходилось сталкиваться с новыми проблемами. Но если вам захочется сделать такой же нож — действуйте! Прекрасное чувство, когда нечто подобное лежит на твоём столе, и ты знаешь, что сделал эту вещь самостоятельно.
Шаг 2: Информация
Это краткий обзор всей информации, которая относится к складному карманному ножу.
- 8 см в длину
- Толщина 1,3 мм
- Зеркальная полировка
- Острый как бритва
- Выгравированный логотип
- Длина 10,5 см
- 1,5 см толщиной
- Изготовлена из нержавеющей стали и черного зебрано
- с системой блокировки кнопок
Материалы + стоимость:
- старая пила использовалась для резки металла — БЕСПЛАТНО
- нержавеющая сталь из старой стиральной машины — БЕСПЛАТНО
- Зебровое дерево — БЕСПЛАТНО (у меня на руках был кусок этого дерева)
- другие железные части были найдены в саду — БЕСПЛАТНО
- проект стоил времени, шлифовальных дисков и электричества
Шаг 3: Создаём лезвие
Показать еще 6 изображений
Примечание: некоторые из этих фотографий не от этого ножа, но метод изготовления тот же.
Для сборки складного ножа своими руками в домашних условиях вам понадобится качественная высокоуглеродистая сталь. Хорошо для этого подходят пилы, или, например, диск от циркулярной пилы. Лучшее всего найти пружинную сталь. Вы можете проверить, является ли сталь высокоуглеродистой, отшлифовав ее с помощью настольной шлифовальной машинки. Если искры длинные и узкие, то сталь мягкая, если искры делятся на несколько более мелких искр, то сталь высокоуглеродистая.
Если вы используете (как и я) какую-то старую пилу, вам нужно ее «ослабить». Это означает, что сталь слишком трудна для обработки, поэтому вам нужно сделать ее мягкой. Лучший и самый удобный способ — просто бросить её в огонь и оставить там на ночь, чтобы сталь нагрелась, а затем очень медленно остыла. (может понадобиться повторить процедуру несколько раз).
Допустим, у вас есть хорошая, качественная и мягкая сталь. Теперь вам нужно придумать форму вашего ножа. Для этого проекта мне пришлось придумать специальную форму, чтобы я мог собрать механизм блокировки. Как видите, я сделал несколько прототипов, которые отрисовал на стали.
Просверлите отверстие (если вы не можете этого сделать, то сталь всё еще очень твердая и вам нужно размягчить её еще больше). Затем используйте угловую шлифовальную машину с диском, чтобы вырезать грубую форму. Выровняйте заготовку чем-то типа настольной или ленточной шлифовальной машины.
Теперь почистите сталь и избавьтесь от всех следов, которые на ней присутствуют. Вы можете снова использовать ленточную шлифовальную машину или шлифовальный диск, прикрепленный к дрели.
После чистки начинайте стачивать сталь под лезвие. Я использовал ручную шлифовальную машину.
Я хотел сделать «упор для большого пальца», поэтому взял оставшуюся сталь и попробовал на ней разные варианты форм. Тот, который мне понравился больше всего, я вырезал ножовкой и выровнял небольшими напильниками.
Здесь я остановился, потому что не хотел полировать лезвие заново, если я вдруг поцарапаю его. После того, как была сделана ручка, я термически обработал ее с помощью пропановой горелки, чтобы она раскалилась до красного цвета и затем закалил её в масле. Затем я отшлифовал её наждачной бумагой разной зернистости и, наконец, отполировал на шлифовальном круге.
Шаг 4: Делаем ручку
Точно таким же способом я вырезал и отшлифовал куски нержавеющей стали для ручки. Я просверлил четыре отверстия, одно для болта, второе для механизма блокировки и два других для крепления деревянных вкладок.
Шаг 5: Продолжаем с ручкой
Показать еще 5 изображений
Для того, чтобы замок был более устойчивым, я хотел, чтобы в передней части ручки были стальные части. Я сделал их так же, как и лезвие и нержавеющие вещи. Я использовал стальной стержень толщиной 0,5 см. Для предохранительного штифта вам нужно просверлить отверстие в задней части, но не насквозь, а чтобы пружина могла там остаться! Спереди также есть отверстие меньшего размера снаружи и большего размера внутри. Это сделано для того, чтобы предохранительный штифт не выпал.
Чтобы сделать резьбу для болта, я просверлил отверстие диаметром, показанным на задней стороне штангенциркуля (см. фото). Болт, который мне был нужен, я найти не смог, поэтому я сделал его сам на токарном станке. Затем я сделал резьбу и вырезал углубление в голове.
Шаг 6: Делаем ручку: штифт для безопасности
Показать еще 3 изображения
Эта вещь самая точная, самая трудная и самая маленькая в сборке перочинного ножа своими руками.
Позвольте мне сначала сказать вам кое-что: моя первоначальная идея состояла в том, чтобы сделать простой фрикционный складной нож, поэтому я разработал его и сделал лезвие. Но потом, я начал думать о ноже и понял, что мог бы сделать механизм блокировки. Через несколько минут я придумал эту идею. Я решил что это хороший вариант как сделать механизм блокировки. Поэтому я сделал еще один дизайн и еще одно лезвие и надеялся на лучшее. До этого я не пробовал создавать ничего подобного, и мне было очень любопытно, сработает ли моя задумка.
Во время сборки я обнаружил, что всё будет не так просто, как я ожидал, но нет ничего невыполнимого. Используя токарные и сверлильные станки, металлические напильники, наждачку и многое другое, я, примерно через 3 часа, закончил штифт.
Позвольте мне объяснить вам в чем его суть: передняя часть штифта (та, что без кольца) служит блоком для лезвия. Штифт сидит на пружине, поэтому, когда вы на него нажимаете, другой его конец нажимает на пружину, опускается и более тонкая часть штифта скользит через паз лезвия. Кольцо на другом конце служит блоком, поэтому штифт не выпадает из ножа.
Несмотря на сложность изготовления этого изделия, я был вынужден сделать два штифта, потому что первый немного болтался, и от этого лезвие колебалось.
Чтобы штифт вернулся и зафиксировал раскладной нож, в заднюю часть нужно вставить пружину — я вырезал подходящую из пружины от шариковой ручки.
Шаг 7: Делаем ручку: выравниваем
Как видно из названия, нужно идеально выровнять ручку, используя все методы, которые вы сочтёте нужным.
Вы также захотите сделать распорки. Я сделал свои из куска нержавеющей стали. Далее я просверлил два отверстия в ручке и в распорке, а затем вырезал стержень, который был на 2 миллиметра длиннее, чтобы я мог забить его и сделать плоским.
Шаг 8: Делаем ручку: деревянные накладки
Как я уже упоминал ранее, я использовал зебровое дерево. Я не рекомендую его для начинающих, потому что это очень твердая древесина и с ней трудно работать. (Я знаю, о чем говорю. Мне пришлось дважды переделывать накладку на другом ноже, потому что я не знал, как древесина себя ведёт.) Самым доступным и легким в работе деревом, которое я нашел, является бук. Он твёрдый, но с ним достаточно легко работать.
Сначала скопируйте набросок своего ножа на кусок дерева. Затем грубо обработайте его рашпилем для придания формы и с помощью круглого напильника сделать паз. Используя разные напильники и наждачную бумагу, скруглите углы дерева, чтобы ручку было приятно держать. Используя штифты, закрепите накладки и убедитесь, что всё смотрится ровно и качественно.
Шаг 9: Отделка
Показать еще 7 изображений
Наконец-то изделие стало похоже на нож. Единственное, что осталось сделать — это отшлифовать его наждачной бумаги разной зернистости и отполировать на шлифовальном круге.
Приклейте деревянные накладки эпоксидкой и закрепите их штифтами, но не насквозь, а только к части из нержавеющей стали, чтобы нож мог войти внутрь. Теперь отрежьте штифты по размеру накладок и зашлифуйте их под ноль. Для финишной обработки я использовал какое-то масло. Вы можете использовать что угодно – масла, воск, краски, лаки и так далее.
Поскольку я хотел как-то пометить свой нож, то, используя две батареи по девять вольт и уксус, я вытравил на лезвии свой логотип. Налейте немного уксуса в небольшую емкость и положите туда немного соли – достаточно такой концентрации, чтобы соль больше не растворялась. Теперь возьмите ватную палочку и окуните её в раствор. Далее подключите две батареи. Положительный провод соедините с лезвием, а отрицательный — с наконечником палочки, так чтобы лезвие касалось хлопка, насыщенного раствором. Подготовьте лезвие, очистив его спиртом или мылом. Используйте лак для ногтей, чтобы покрыть область, где вы хотите нанести свой логотип. Процарапайте желаемое изображение зубочисткой. Теперь вы можете начать травление. (Я рекомендую попробовать этот процесс на запасном куске металла, потому что в первый раз у вас не получится сделать работу хорошо.)
Еще одна полезная вещь – сделать дыроколом из пластика два кружка и проделать в них отверстия. Поместите эти кружки между лезвием и стальной частью ручки, немного смазав с помощью WD-40, нож станет открываться и закрываться намного плавнее.
Последнее, что нужно сделать, это наточить лезвие. Я использовал мокрый точильный камень и полоску кожи. Я сравнил остроту со своей старой бритвой и должен сказать, что острота почти одинаковая.
Я потратил на проект около 40 часов, но оно того стоило. Лучшее, что вы можете услышать от других людей — это вопрос о том, где вы купили этот нож и не собираетесь ли вы делать и продавать ножи.
Шаг 10:
Для лучшего ношения я сделал самодельные кожаные ножны. Сначала возьмите пену и вырежьте внутри отверстие под нож. Затем возьмите кусок кожи и замочите его в теплой воде. Далее сделайте бутерброд: положите на стол дерево, на него положите нож, поверх положите пластиковый пакет (чтобы нож не промок), далее кожу, пену с отверстием, крышку из пены и еще один кусок дерева. Затем зажмите бутерброд в тисках и дайте ему высохнуть в течение ночи. Просто сшейте получившийся фрагмент кожи с другим куском кожи, добавьте заклепку и зажим для ремня.
Шаг 11: Фотографии
Вот несколько фотографий готового ножа. Надеюсь, вам понравилось, потому что это красивый и сложный проект.
