Возведен в соответствии со всеми правилами, с учетом характеристик грунта и с соблюдением технологии строительства, то опасность для его прочности и долговечности будет представлять только почвенная и грунтовая влага. Целостность основы дома может быть нарушена под воздействием дождевой и талой воды, попадающей в почву и не имеющей возможности своевременного ухода из-за сезонного подъема уровня грунтовых вод, или же если они проходят близко к поверхности.
В результате подобного переувлажнения грунта около фундамента, детали его конструкции отсыревают, и в них вполне могут начаться нежелательные процессы коррозии и эрозии. Кроме того, сырость всегда является предпосылкой для поражения строительных конструкций грибком или иными представителями вредной микрофлоры. Грибковые колонии на стенах помещений быстро захватывают территории, портя отделку и негативно влияя на здоровье жильцов дома.
Эти проблемы необходимо решать еще на стадии проектирования и проведения строительства здания. Основные меры – это создание надежной гидроизоляции элементов конструкции и правильно организованный отвод воды от фундамента дома. Про гидроизоляцию – разговор особый, ну а система отвода воды требует тщательных расчетов, подбора соответствующих материалов и комплектующих – благо, они в наше время в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах.
Основные способы отвода воды от фундамента здания
Для защиты основания дома от атмосферной и грунтовой влаги применяются различные конструкции, которые обычно объединяются в одну систему. Сюда включается отмостки по периметру дома, ливневая канализация с входящей в нее водосточной системой крыши, комплекс дождеприёмников, горизонтальный дренаж с совокупностью транспортировочных труб, ревизионных и накопительных колодцев и коллекторов. Чтобы разобраться, что собой представляют эти системы, можно рассмотреть их несколько подробнее.
- Отмостки
Отмостки пор периметру дома можно назвать обязательным элементом для отвода дождевой и талой воды от фундамента. В комплексе с водосточной системой крыши, они способны эффективно защитить основу дома даже без обустройства сложной ливневой канализации, если количество сезонных осадков в данном регионе – не критично, а грунтовые воды проходят глубоко от поверхности.
Отмостки делают из разных материалов. Как правило, их размещение планируют с уклоном под углом 10÷15 градусов от стены дома, чтобы вода свободно стекала в почву или желоба ливневой канализации. Располагают отмостки по всему периметру строения, при этом учитывая, что они должны иметь ширину на 250÷300 мм больше выступающего карнизного или фронтонного свеса крыши. Помимо хорошей гидроизоляции, на отмостки также возлагается еще и функция внешнего горизонтального рубежа утепления фундамента.
Строительство отмостков – как сделать правильно?
Если все делать «по уму» – то это весьма непростая задача. Необходимо хорошенько разобраться в конструкции, знать, какие материалы станут оптимальными для конкретных условий строительства. Со всеми необходимыми подробностями процесс изложен в специальной публикации нашего портала.
- Ливневая канализация с водосточной системой
Водосточная система обязательна для каждой постройки. Ее отсутствие или неверная планировка приводит к тому, что талая и дождевая вода будет попадать на стены, проникать к основанию дома, постепенно подмывая фундамент.
Вода из водосточной системы должна быть отведена как можно дальше от основания дома. Для этой цели используется целый ряд устройств и элементов ливневой канализации того или иного типа – дождеприемники, открытые желоба или скрытые под слом земли трубы, пескоуловители, фильтры, ревизионные и накопительные колодцы, коллекторы, аккумулирующие резервуары и другие.
Водосточная системы крыши – монтируем самостоятельно
Без правильно организованного сбора воды с немалой площади кровли говорить об эффективном отводе воды от фундамента – просто нелепо. Как правильно рассчитать, выбрать и на крыше – все это расписано в специальной публикации нашего портала.
- Дренажные колодцы
Дренажные колодцы в качестве самостоятельных, автономных элементов системы отвода воды используют обычно при обустройстве бань или летних кухонь, не подключенных к системе домашней бытовой канализации.
Для постройки такого колодца можно использовать металлическую или пластиковую бочку с перфорированными стенками. Эту емкость устанавливают в вырытый для нее котлован, а затем заполняют щебнем или битым камнем. Сточную систему бани соединяют с колодцем желобом или трубой, по которой вода и будет отводиться от фундамента.
Система эта, очевидно, крайне несовершенная, и ее ни в коем случае нельзя объединять с ливневой канализацией, так как при сильном дожде не исключено быстрое переполнение с разливом канализационных стоков, что, безусловно, не сильно приятно. Тем не менее, в условиях дачного строительства к ней прибегают достаточно часто.
- Дренажная система
Обустройство полноценной дренажной системы в совокупности с ливневой канализацией – это очень ответственный и трудоемкий процесс, требующий немалых материальных вложений. Однако во многих случаях без нее обойтись – не получается.
Чтобы эта система работала эффективно, необходимо проведение тщательных инженерных расчетов, которые чаще всего доверяют специалистам.
Цены на ливневую канализацию
ливневая канализация
Так как это самый сложный, но одновременно — и самый эффективный вариант отведения воды от основания здания, и может выполняться по разному, его необходимо рассмотреть более подробно.
Система дренажа вокруг дома
Всегда ли необходимо обустройство дренажной системы?
По большому счету, весьма желательно, чтобы дренаж был обустроен вокруг любого здания. Однако в некоторых случаях система отвода воды просто жизненно необходима, так как для этого существует ряд объективных причин, к которым относят:
- Грунтовые воды расположились между пластами грунта близко к поверхности.
- Отмечаются весьма значительные амплитуды сезонных подъемов грунтовых вод.
- Дом расположен в непосредственной близости от природного водоема.
- На участке строительства преобладают глина или суглинистые грунты, заболоченные участки или насыщенные органикой торфяники.
- Участок располагается на холмистом участке местности в низине, где явно может собираться талая или дождевая вода.
В некоторых случаях можно отказаться от обустройства дренажной системы, обойдясь отмостками и правильно организованным Так, острой необходимости в полноценном контуре дренажа нет в следующих ситуациях:
- Фундамент здания возводится на песчаном, крупнообломочном или скальном грунте.
- Грунтовые воды проходят ниже уровня полов подвального помещения не менее, чем на 500 мм.
- Дом устанавливается на возвышенности, где никогда не собирается талая и дождевая вода.
- Дом возводится вдалеке от водоемов.
Это вовсе не говорит, что такая система в данных случаях не нужна вовсе. Просто ее масштабность и общая производительность может быть поменьше – но это уже должно определяется на основе специальных инженерных расчетов.
Разновидности дренажных систем
Существует несколько типов дренажных систем, которые предназначены для отведения влаги различной природы. Поэтому выбор делается на основе проведенных заранее инженерно-геологических исследований, которые определяют, какие из вариантов подходят в максимальной степени для конкретного участка.
Дренаж можно подразделить на следующие типы по области применения: внутренний, внешний и пластовый. Достаточно часто производится установка всех разновидностей, например, для отвода грунтовых вод от подвального помещения используется внутренний вариант дренажа, а для почвенных – внешний.
- Пластовый дренаж применяется практически всегда – он обустраивается под всем строением и представляет собой песчаную, щебневую или гравийную «подушку» разной толщины, в основном в 100÷120 мм. Особенно актуально использование такого дренажа, если грунтовые воды расположены достаточно высоко к поверхности пола подвальных помещений.
- Внешняя дренажная система монтируется на определённой глубине или размещается поверхностно вдоль стен строения и на территории участка, и представляет собой совокупность траншей или перфорированные труб, которые монтируются с уклоном в сторону водосборной емкости. По этим каналам вода отводится в дренажный колодец.
- Внутренним дренажом называется система перфорированных труб, которые прокладываются под полом подвала дома, а при необходимости и непосредственно под фундаментом всего дома, и выводятся в дренажный колодец.
Внешняя дренажная система
Внешнюю дренажную систему подразделяют на открытую и закрытую.
Открытая часть, по сути, представляет собой систему сбора ливневых или талых вод из водосточной системы крыши и с забетонированных, заасфальтированных или облицованных тротуарной плиткой участков территории. Система сбора может быть линейной – с поверхностными протяжёнными лотками, например, по внешней линии отмостков или по краям дорожек и площадок, или точечной – с дождеприемниками, связанными между собой и с колодцами (коллекторами) системой подземных труб.
Закрытая система дренажа включает в свою конструкцию перфорированные трубы, заглубляемые в грунт на определенную проектом глубину. Очень часто открытую (ливневую) и закрытую (подземную дренажную) системы объединяют в одну и используют в комплексе. В таком случае дренажные контуры труб располагают ниже ливневых – дренаж как бы «подчищает» то, с чем не справилась «ливневка». А накопительный колодец или коллектор у них вполне может быть и совмещённым.
Закрытая система дренажа
Начиная говорить о монтажных работах по обустройству дренажной системы, в первую очередь нужно сказать о том, какие материалы потребуются для этого процесса, чтобы сразу можно было определить необходимое количество.
Итак, для установки системы закрытого дренажа используются:
- Сыпучие строительные материалы – песок, щебень, крупный гравий или керамзит.
- Геотекстиль (дорнит).
- Гофрированные трубы ПВХ для установки коллекторных колодцев, диаметром 315 или 425 мм. Колодцы устанавливаются во всех точках изменения направления (на углах), а на прямых участках – с шагом 20÷30 метров. Высота колодца будет зависеть от глубины прокладки дренажных труб.
- Перфорированные дренажные трубы ПВХ диаметром в 110 мм, а также соединительные детали к ним: тройники, угловые фитинги, муфты, переходники и т.п.
- Емкость для обустройства накопительного колодца.
Количество всех необходимых элементов и материалов просчитывается заранее по составленному проекту системы отвода воды.
Чтобы не ошибиться в выборе труб, необходимо несколько слов сказать о них.
Понятно, что для отвода дождевой воды дренажные трубы не используются, так как через отверстия вода будет попадать под отмостки или к фундаменту. Поэтому перфорированные трубы устанавливаются только в закрытые системы дренажа, отводящие от строения грунтовые воды.
Кроме труб ПВХ, дренажные системы собираются и из керамических или асбестобетонных труб, но они не имеют заводской перфорации, поэтому в данном случае – нефункциональны. Отверстия в них придется высверливать самостоятельно, что занимает много времени и сил.
Гофрированные перфорированные трубы ПВХ являются оптимальным вариантом, так как обладают небольшой массой, выраженной гибкостью, легко собираются в единую систему. Кроме этого, наличие готовых отверстий в стенках позволяет оптимизировать объем прибывающей воды. Кроме гибких труб ПВХ, в продаже можно найти жесткие варианты, имеющие гладкую внутреннюю и гофрированную наружную поверхность.
Дренажные трубы ПВХ классифицируются по уровню прочности, имеют буквенную маркировку SN и цифровую от 2 до 16. Например, изделия SN2 подойдут только для контуров на глубине, не превышающей 2 метров. При заглублении от 2 до 3 метров уже потребуются модели с маркировкой SN4. На четырехметровой глубине лучше расположить SN6, ну а SN8 уже, в случае необходимости, могут справиться с глубинами до 10 метров.
Жесткие трубы выпускаются длиной в 6 или 12 метров, в зависимости от диаметра, а гибкие поступают в продажу в бухтах, доходящих до 50 метров.
Очень удачной покупкой будут трубы, на которых уже сверху предусмотрен фильтрующий слой. В этом качестве используется геотекстиль (больше подойдет для песчаных грунтов) или кокосовые волокна (хорошо показывают свою эффективность на глинистых слоях грунта). Эти материалы надежно предотвращают быстрое создание засоров в узких отверстиях перфорированных труб.
Сборка труб в общую систему не требует каких-либо особенных инструментов или приборов – участки стыкуются вручную с использованием специальных муфт или фитингов, в зависимости от модели. Для герметичности соединений в изделиях предусмотрены специальные резиновые уплотнители.
Перед тем как перейти к описанию монтажных работ, необходимо уточнить, что дренажные трубы всегда прокладываются ниже глубины промерзания грунта.
Монтаж системы закрытого дренажа
Начиная описание обустройства дренажной системы, нужно упомянуть и ясно представить и то обстоятельство, что она может быть уложена не только вокруг дома, но и на всей территории участка, если он сильно увлажнен и требует постоянной осушки.
Цены на геотекстиль
геотекстиль
Монтажные работы производятся по заранее составленному проекту, который разрабатывается с учетом всех необходимых для нормального функционирования системы параметров.
Схематично расположение дренажной трубы выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | Первым делом по проставленным на проекте размерам на территории участка делается разметка прохождения дренажных каналов. Если требуется отвести воду только от фундамента дома, то дренажную трубу часто размещают на расстоянии около 1000 мм от отмостки. Ширина траншеи под проведение дренажного канала должна составлять 350÷400 мм. |
 | Следующим шагом, по нанесенной разметке, по периметру всего дома роются траншеи. Их глубина также должна быть рассчитана на основании данных, полученных после обследований грунта. Траншеи роются с наклоном в 10 мм каждый погонный метр длины в сторону дренажного колодца. Кроме этого, неплохо предусмотреть и небольшой угол уклона дна траншеи от стен фундамента. Далее, дно траншеи необходимо хорошо утрамбовать, а затем уложить на него песчаную подушку толщиной в 80÷100 мм. Песок проливается водой и тоже уплотняется ручной трамбовкой, с соблюдением сформированного ранее продольного и поперечного уклонов дна траншеи. |
 | По ходу обустройства дренажа фундамента построенного дома, на пути прохождения траншеи могут возникнуть препятствия в виде плит перекрытия. Оставлять такие участки без дренажного канала нельзя, иначе влага, не имея выхода, будет скапливаться в этих областях. Поэтому под плитой потребуется аккуратно проделать подкоп, чтобы труба была уложена вдоль стены непрерывно (чтобы кольцо – замкнулось). |
 | Кроме отдаленной дренажной системы, в некоторых случаях обустраивается пристенный вариант канала для отвода воды. Он актуален в том случае, если в доме обустроен подвальный или цокольный этаж, под которым при постройке дома не была смонтирована внутренняя дренажная система. Траншея роется глубиной ниже пола подвального помещения, без большого отступа от стены фундамента, которую требуется дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом на битумной основе. Остальные работы аналогичны тем, которые будут проводиться при укладке труб, проходящих на метровом расстоянии от стены. |
 | Следующим шагом в траншею укладывается геотекстиль. Если траншея имеет большую глубину, и ширины полотна не хватает, то его нарезают и настилают поперек котлована. Полотна укладываются друг на друга внахлёст на 150 мм, а затем склеиваются водостойким скотчем. Геотекстиль временно закрепляется по верхним краям траншеи камнями или другими пригрузами. При обустройстве пристенного дренажа, один край полотна временно фиксируется на поверхности стены. |
 | Далее, на дно траншеи, сверху геотекстиля, засыпается слой песка, толщиной в 50 мм, а затем слой щебня средней фракции в 100 мм. Насыпь равномерно распределяется по донной части траншеи, при этом нужно следить, чтобы был соблюден, заложенный ранее уклон. |
 | Для того чтобы в гофрированную трубу пластикового дренажного колодца врезать муфту, на ней очерчивается диаметр, а затем, с помощью острого ножа вырезается отмеченный участок. Муфта должна стоять в отверстии плотно и выступать внутрь колодца на 120÷150 мм. |
 | Сверху сделанной в траншеях насыпи укладываются дренажные трубы и, согласно проекту, устанавливаются смотровые колодцы, к муфтам которых пристыковываются трубы, пересекающиеся в данной точке. |
 | После завершения установки труб и колодцев, конструкция контура дренажа должна выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации. |
 | Следующим этапом сверху дренажных труб и вокруг колодцев производится засыпка крупного гравия или же щебня средней фракции. Толщина насыпи выше верхней точки трубы должна составлять от 100 мм до 250 мм. |
 | Далее, края геотекстиля, закрепленные на стенках траншеи, высвобождаются, а затем ими сверху закрывается вся получившаяся «слоеная конструкция». |
 | На свернутый геотекстиль, который полностью закрыл фильтрующий слой щебня или гравия, делается песчаная засыпка, толщиной в 150÷200 мм, которую необходимо немного уплотнить. Этот слой станет дополнительной защитой системы от проседания грунта, который засыпается в траншею последним верхним слоем и также утрамбовывается. Можно поступить и по-другому: перед началом выкапывания траншеи с грунта аккуратно снимается дерновый слой, а после завершения монтажных работ – дерн возвращается на место, я зеленый газон опять радует глаз. |
 | Обустраивая дренажную систему, необходимо помнить о том, что все составляющие ее трубы должны иметь уклон к смотровому, а затем – к накопительному колодцу или коллектору, который устанавливается поодаль от дома. Если обустраивается дренажный вариант водоприемника, то он полностью или его донная часть засыпается крупным гравием, щебнем или же битым камнем. |
 | При желании полностью замаскировать крышки смотровых, дренажных или накопительных колодцев, можно использовать декоративные садовые элементы. Они могут имитировать кругляк бревна или же каменный валун украшающей пейзаж формы. |
Отвод ливневой и талой воды
Особенности ливневой канализации
Внешнюю систему дренажа иногда называют открытой, имея в виду ее предназначение для отвода дождевой воды из водостока на крыше и с поверхности территории участка. Наверное, все же правильно будет именовать ее ливневой канализацией. Кстати, если она собирается по точечному принципу, то тоже может располагаться скрыто.
Установить такую систему отвода воды, вроде бы, проще, чем заглубленный дренаж, так как при монтаже потребуется меньший объем земляных работ. С другой стороны – важное значение приобретают элементы внешнего оформления, что тоже требует определённых затрат и лишних стараний.
Есть и еще одно важное отличие. Система дренажа рассчитана, как правило, на постоянную «ровную» работу – если и случаются сезонные изменения насыщенности грунта влагой, то они не столь критичны. Ливневая же канализация должна быть в состоянии очень быстро, в течение, буквально, минут отвести в коллекторы и колодцы большие объёмы воды. Стало быть, к ее производительности предъявляются повышенные требования. А обеспечивается эта производительность правильно подобранными сечениями труб (или желобов – при линейной схеме) и уклона их установки для свободного схода воды.
При проектировании ливневой канализации обычно территорию разевают на участки сбора воды – за каждый участок отвечает один или несколько дождеприемников. Отдельным участков всегда является кровля дома или других построек. Остальные участи стараются группировать по сходным внешним условиям – внешнему покрытию, так как каждому из них свойственны особые характеристики впитываемости воды. Так, с кровли приходится собирать все 100% выпавшего объема ливневой воды, а с территории – уже в зависимости от покрытия конкретного участка.
Для каждого участка по его площади вычисляется по формулам среднестатистический сбор воды – он основывается на коэффициенте q20 , который показывает среднюю интенсивность осадков для каждого конкретного региона.
Зная необходимый объем отвода воды с конкретного участка, несложно по таблице определить номинальный диаметр трубы и требуемый угол уклона.
| Гидравлическое сечение труб или лотков | DN 110 | DN 150 | DN 200 | Величина уклона (%) |
|---|---|---|---|---|
| Объем собираемой воды (Qсб), литров в минуту | 3.9 | 12.2 | 29.8 | 0.3 |
| -"- | 5 | 15.75 | 38.5 | 0,3 - 0,5 |
| -"- | 7 | 22.3 | 54.5 | 0,5 - 1,0 |
| -"- | 8.7 | 27.3 | 66.7 | 1,0 - 1,5 |
| -"- | 10 | 31.5 | 77 | 1,5 - 2,0 |
Чтобы не мучить читателя формулами и расчетами, поручим это дело специальному онлайн-калькулятору. Необходимо указать упомянутый коэффициент, площадь участка и характер его покрытия. Результат будет получен в литрах в секунду, литрах в минуту и в кубических метрах в час.
Признаемся честно: большинство из нас не хотело бы иметь земельный участок с большим улоном. Это понятно – неизвестность пугает. Давайте вместе «разложим» все по полочкам, а уж потом сделаем выводы.
Возможности и недостатки участка с уклоном
В первую очередь, рассмотрим возможные неприятности:
- выбор расположения как самого дома, так и построек, заметно ограничен;
- существуют проблемы с поливом, так как вода в почве будет задерживаться ненадолго;
- осложняется передвижение по территории, особенно в гололед;
- трудно организовать достаточную площадь для игр и развлечений;
- необходимость борьбы с оползнями и эрозией почвы;
- крутой склон – источник повышенной опасности для детей;
- неудачная ориентация склона участка относительно солнца может приводить либо к излишней, либо к недостаточной освещенности поверхности земли;
- движение воздушных масс вдоль склона может приводить к иссушению почвы наверху и заморозкам в нижней части склона;
- благоустройство участка с большим уклоном требует повышенных расходов;
- вероятны сложности с подъездными путями;
- обеспечение водой может быть непростым.
Теперь о положительных моментах размещения дома на склоне:
- надел под застройку достанется Вам по более низкой цене, а повышенные расходы на его обустройство можно частично компенсировать собственным творческим трудом;
- легко решаются проблемы водоотведения: территория двора будет сухой, можно будет обустроить цокольный этаж в доме или погреб;
- проблемы с грунтовыми водами на таких землях – редкое явление;
- склон холма всегда защищает дом от ветра с одного направления;
- стоимость строительства цокольного этажа здания заметно уменьшается, так как весь лишний объем земли легко используется для частичного выравнивания рельефа;
- из окон дома, расположенного высоко, открывается широкий обзор;
- при размещении участка на южной стороне уклона можно усилить инсоляцию подворья, наоборот, если участок размещен на северной стороне, солнечная активность будет ослаблена;
- участок, расположенный на восточном или западном склоне будет иметь среднюю освещенность;
- видимо самое главное: использование огромного перечня приемов ландшафтного дизайна (подпорные стенки, террасы на склоне участка, альпийские горки, извилистые дорожки, водоем, сухой ручей, специальные декоративные растения и т.д.) позволит получить естественное органичное и неповторимое оформление надела земли.
Как видите, минусы и плюсы постепенно перетекают во вкусы и предпочтения. Нижеследующий ролик рассматривает некоторые особенности планировки участка с уклоном.
Таким образом, затрачивая больше сил и средств на освоение участка с уклоном, Вы получаете более интересный и необычный результат.
Разумеется, степень значимости вышеперечисленных обстоятельств напрямую связана с величиной перепада уровня земли. Для его вычисления необходимо разделить разницу высот крайних точек участка на расстояние между ними и перевести результат в проценты. Например, если максимальный перепад высот составляет 3,6м, а расстояние между точками перепада – 20м, тогда уклон будет равен 3,6: 20 = 0,19, то есть 19%.
Считается, что уклон до 3% - это ровная местность, а вот участок на крутом склоне больше 20% для строительства не подходит.
Особенности размещения построек на склоне
План застройки участка на склоне Во-первых, следует отметить, что подземная и цокольная часть дома на участке со склоном неизбежно будут иметь характерные особенности. Прочих построек это также касается. Обычно дом располагается на самом высоком и сухом месте. Таким образом, решается вопрос водоотведения от самого главного объекта. Туалет, компостную яму, душ следует расположить ниже дома и не ближе 15-20м. Зону отдыха – беседку, мангал и т.п. лучше делать на одном уровне с домом. Постройки, между которыми предполагается наиболее частое передвижение, лучше разместить на разных сторонах участка. В этом случае увеличивается длина дорожек, зато уменьшается преодолеваемый уклон. В идеалистическом варианте постройки размещаются в шахматном порядке. Гараж удобно определить в нижней части надела. В этом случае здание гаража может использоваться как средство компенсации крутизны склона.
Укрепление террас на участке с уклоном
Существует два принципиально разных метода планировки неровного надела: без изменения ландшафта или с максимальным выравниванием поверхности земли. На мой взгляд, следует использовать компромиссный вариант всех возможных методов выравнивания территории, а также маскировки перепадов уровня земли.
При этом нет никакого смысла добиваться полного выравнивания участка.
При планировании наклонной поверхности ставится несколько задач: предотвращение сползания грунта; удобство использования поверхности земли для отдыха и возделывания плодовых культур; удобство передвижения по территории подворья. В первую очередь производится максимально возможное выравнивание рельефа путем перемещения грунта. Вполне возможно, что часть земли будет выгодно вывезти с надела или, напротив, довезти недостающий грунт. Разумный прием - использование земли, добытой при рытье котлована, под цокольный этаж или погреб. 
Создание террас с помощью камней
Второй, наиболее распространенный способ, - террасирование, то есть создание ровных площадок, расположенных на разных высотах. Чем больше террас, тем меньше их высота, а, значит, проще обустройство склона. При высоте террасы до 70см возможно создание подпорных стенок. Наилучший материал – природный камень. Для такой конструкции надо сделать подложку из щебня высотой 10-20см. При небольшой высоте террасы камень можно укладывать без связующего материала. Однако в такой ситуации существует опасность вымывания грунта водой во время дождя или полива. Надежнее сделать кладку подпорной стенки на цементном растворе. Использование кирпича для создания террас считается нецелесообразным, так как многократное воздействие влаги и низких температур приводит к довольно быстрому его разрушению.
При высоте террасы до 2 метров пригодны железобетонные конструкции: фундаментные блоки, плиты и монолитный бетон. Зачастую имеет смысл создавать бетонные подпорные стенки с некоторым наклоном, с расчетом на выдавливающее воздействие грунта. В сложных ситуациях не обойтись без надежного и полноценного фундамента. Нет смысла дополнительно отделывать подпорные стенки декоративной плиткой или камнем на клеевой или цементной основе. Мороз и вода быстро испортят Вашу работу.
Бетонная подпорная стена Конструктивно здесь пригодны «вентилируемые фасады». Однако в декоративном смысле такой прием вряд ли уместен. Гораздо проще и эффективнее заложить в опалубку для бетона рифленую поверхность со специальным рисунком. В последствии можно украсить бетон устойчивыми водными красками.
Очень эффективно использовать для укрепления террас французское изобретение – габионы. Габионы – это прямоугольные конструкции из сетки, заполненные природным камнем. Готовые модули из специальной долговечной проволоки можно приобрести или сделать самому. Габионы не боятся эрозии почвы, так как не обладают абсолютной жесткостью. Также они устойчивы против воды, так как не задерживают ее в себе. При наполнении габионов камнем и щебнем можно добавить некоторое количество земли, в этом случае скоро прорастет зелень, которая замаскирует проволоку и придаст подпорной стенке естественный природный вид.
Самый простой метод укрепления склона – наклонная насыпь. Насыпь лучше укрепить от осыпания пластиковой сеткой и георешеткой. Будучи засаженной газоном, специальной травой и кустарником, такая поверхность насыпи будет достаточно надежной и эстетичной.
Подпорная стена из габионов Водоотведение – две стороны медали
Хорошо, что на территории со склоном вода довольно быстро убежит и в дождь, и в паводок: под ногами будет сухо. Однако быстро уходящая вода может прихватить с собой заметную часть грунта и что-нибудь разрушить. Вывод однозначный: надо подумать о том, как правильно сделать дренаж на участке с уклоном.
Оптимальной кажется схема, когда вода собирается с разных участков отдельными водоводами, уходящими за пределы двора. При этом каждая терраса в идеале должна быть оснащена системой водоотведения.
Самое простое решение – укладка открытых бетонных лотков. Лотки укладываются на предварительно подготовленную основу: слой щебня порядка 10см, цементно-песчаная смесь (в соотношении 1 к 10) около 5см. Лотки легко отрезаются и подгоняются друг к другу с помощью УШМ. У относительно дешевых лотков есть недостатки: они мешают на пешеходных дорожках и их сечение недостаточно при размещении на общих водостоках в нижней части участка. Последнее препятствие можно преодолеть, выполнив водоотводящие каналы самостоятельно из бетона. Для формирования каналов можно использовать отрезки труб подходящего диаметра. Существуют также варианты ливневых стоков закрытого типа, которые производятся промышленностью. Верхняя часть таких стоков закрывается специальными решетками для принятия воды. Такие конструкции выглядят эстетично, не создают препятствий для движения людей. Однако они заметно дороже и сложнее в укладке. Кроме того, проблема недостаточного сечения в нижней части крутого участка остается актуальной.
Водоотведение с помощью лотков Еще один вариант водоотведения – дренажные каналы. Система является закрытой и экономит пространство. Для организации дренажа отрываются траншеи глубиной 0,3-1м. Дно траншеи отсыпается песком, достаточно слоя 10см, его необходимо трамбовать. Песок покрывается геотканью, поверх которой засыпается щебень средних размеров. Толщина слоя щебня – до 20см. Если на данном участке предполагается небольшой поток воды, то щебень достаточно вновь накрыть геотекстилем, а затем последовательно засыпать песком и грунтом. При большом расходе воды в канале дополнительно укладывается перфорированная пластиковая труба. Правила укладки труб такие же, как и при обустройстве канализации: наклон не менее 3%; поменьше поворотов и резких перепадов уровня для предотвращения скопления мусора в проблемных участках; надежное соединение труб.
Дорожки и лестницы - украшение участка
Совершенно очевидно, что передвижение по неровной территории может быть сложным и даже опасным. Отсюда требования – подойти к обустройству всех путей движения людей с особой тщательностью. Учтите, что даже относительно ровная дорожка с наклоном порядка 5% может стать непреодолимым препятствием во время гололеда. Значит, покрытие всех дорожек и лестниц должно быть максимально шершавым и ребристым. Ступени лестниц должны максимально соответствовать оптимальным размерам: ширина проступи 29см, высота подступка 17см. Наклон лестницы не может превышать более 45%. Лучше избегать пролетов более 18 ступеней и предусмотреть площадки для отдыха.
Лестница из камня Очень удобно, если высота ступеней всех лестниц будет одинаковой. Это вполне реально. Например, при строительстве собственного дома своими руками нам удалось обеспечить одинаковые параметры ступеней на обоих этажах дома, включая цокольный, а также на крыльце и в гараже. Обустройство поручней на крутых подъемах совершенно необходимо, и даже на вполне пологих участках поручни будут вполне оправданы.
Материалы для обустройства дорожек и лестниц могут быть самые разные: щебень, камень, бетон, дерево, искусственное покрытие и пластиковые решетки. Лестницы, отдельные ступени, извилистые дорожки – все эти атрибуты следует рассматривать как элементы украшения и индивидуализации территории двора. При этом считаю необходимым напомнить общие требования: пути передвижения не должны становиться скользкими и опасными в ненастную погоду. Возможно, для детей придется предусмотреть специальные поручни.
Замечательные возможности благоустройства и озеленения
Альпийский ландшафтный дизайн на участке со склоном можно назвать приятной необходимостью. Основу его составляют природные камни, цветы и другие растения. Все это в совокупности и различных вариантах применения служит противодействию эрозии земли на склоне и одновременно является украшением. Так как вода плохо задерживается на уклоне, растениям могут потребоваться частые поливы. Таким образом, для грядок огорода и плодовых деревьев надо выделить лучшие участки: хорошо освещенные, защищенные от ветра. Грядки на участке с уклоном, расположенные у основания склона, могут подвергаться воздействию скапливающегося холодного воздуха.
Укрепление склона с помощью растений В идеале, вся территория должна быть засажена различными растениями. На склонах используются неприхотливые стелющиеся растения, не требующие много влаги и имеющие разветвленную корневую систему. В разных климатических районах могут быть свои предпочтения. Что касается средней полосы России, то здесь уместно применение кустарников: плюща, барбариса, сирени, японской айвы, бузины, дерена и др. Замечательно украсят участок хвойные растения: можжевельник, ель, кедр, сосна. Хорошо подойдут лиственные деревья: береза, лещина, ива (во влажных местах). Для обустройства рокария хорошо подойдут живучки, очитки, лапчатка, колокольчики, альпийская гвоздика, седума и т.п. Вполне уместно обустройство участков газона.
Для того, чтобы зрительно выровнять рельеф местности, высокие растения высаживают в нижней части склона. Иногда возникает необходимость закрыть от обзора расположенные на вершине склона постройки, и тогда стратегия размещения высокорослых и низкорослых сортов меняется.
Низкий заборчик вдоль подпорной стенки закроет некрасивые поверхности и украсит ландшафт. Чрезвычайно уместно создание на участке с уклоном рокария. Для этого на склоне раскладываются камни разных размеров и в произвольном порядке. Интересно использование камней разного состава и фактуры. Свободные участки заполняются щебнем, мраморной крошкой и т.д. Промежутки между камнями засаживаются описанными выше растениями. Таким образом, своими руками Вы можете создать самые необычные и удивительные творческие композиции. Разумеется, растения будут произрастать только на вполне пригодном для этого грунте.
Украсить горный сад можно фигурками, сделанными своими руками, либо приобретенными в магазине для дачников.
Русло ручья из камней Ландшафтная композиция «сухой ручей» придумана в Японии едва ли не специально для поверхностей с уклоном. Идея состоит в имитации воды с помощью мелких камней и (или растений). На месте будущего русла необходимо вырыть неглубокую траншею задуманной формы ручья. Дно канавки застилают геотекстилем для защиты от сорняков. Затем укладывается дренаж в виде мелкого щебня, а сверху русло засыпается почвой. «Ручей» засаживается цветами синего и голубого цвета или отсыпается любым щебнем, желательно голубого цвета. Тогда вдоль «берегов» можно высадить цветы. «Сухой ручей» может существовать сам по себе, либо брать свое начало из частично закопанного в землю глиняного кувшина. Интересно, если проходящая рядом дорожка «перебросит» небольшой мостик через «ручей».
На участке с уклоном очень интересно использование следующего приема: канал для отвода воды оформляется в виде «сухого ручья», выполненного из камней. Во время дождя ручей наполнится водой, которая попадет в небольшой пруд в нижней части склона. Вполне себе функционально и красиво!
Арки на участке с уклоном будут очень функциональны в сочетании с мостиком и лестницей. Конечно, арку стоит украсить вьющимися растениями.
Ознакомившись с вышеизложенным материалом, Вы, наверняка, уже поняли: возможностей для украшения участка на склоне – великое множество! В одной из статей мы расскажем о конкретном примере. Вам же пожелаем творческих успехов в реализации задуманного. Возможно, Вам поможет нижеследующий видеоролик.
Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке - это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.
В этой статье рассмотрим:
- Как обустроить отвод воды на участке.
- Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
- Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.
Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу
О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации - выбрасывать деньги на ветер.
Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует . Потом из-за кольматации (заиливания) трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное - строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.
Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки - сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.
Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.
Отсюда - строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.
Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:
- Капиллярная вода.
- Грунтовая вода.
- Верховодка.
Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.
Объем поверхностных вод обычно превышает объём подземных вод.
Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!
Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.
Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:
- Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.
- Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.
- Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
- Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).
Недорогая ливневая канализация своим руками
Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.
Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.
Денис1235 Участник FORUMHOUSE
Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.
Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.
Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.
Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.
Получился следующий «пирог»:
- Грунтовое основание в виде ложа.
- Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
- Бетон около 7 см.
- Лоток из асбестоцементной трубы.
При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.
Денис1235
В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.
Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by .
yury_by Участник FORUMHOUSE
Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.
Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.
В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.
yury_by
Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.
Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.
Копаем яму под для сбора воды.
Выравниваем основание по уровню.
Устанавливаем бетонное кольцо.
Следующий этап - засыпаем на дно колодца гравий фракции 5-20.
Отливаем из бетона самодельную крышку колодца.
Красим крышку люка.
Делаем врезку в колодец водоотводящей пластиковой «серой» канализационной трубы, выдерживая наклон трассы в 1 см на 1 погонный метр.
Проливаем трубу смесью песка с водой, чтобы между стенками траншеи и трубой не осталось пустот.
Чтобы труба не всплыла, её можно прижать кирпичом или доской.
Ставим крышку, монтируем люк и засыпаем всё грунтом.
На этом изготовление бюджетной ливнёвки завершено.
Строительство недорогого дренажа и осушение заболоченного участка
Не всем достаются «правильные» участки. В СНТ или в новых нарезах земля может быть сильно заболочена, или у застройщика торфяник. Построить на такой земле нормальный дом под ПМЖ, а не лёгкую летнюю дачу - и сложно, и дорого. Есть два выхода из этой ситуации - продать/обменять участок или заняться осушением и приведением участка в порядок.
Чтобы не заниматься в будущем различными дорогостоящими переделками, пользователи нашего портала предлагают бюджетные варианты водоотвода и осушения территории на базе автомобильных покрышек. Этот вариант позволяет сэкономить семейный бюджет.
Юрий Подымахин Участник FORUMHOUSE
Торфяная почва характеризуется высоким уровнем грунтовых вод. На моём участке вода стоит практически вровень с поверхностью, а после дождя не уходит в землю. Чтобы отвести верхнюю воду, её нужно выбросить за пределы участка. Я не стал тратиться на покупку специальных труб для водоотведения, а сделал дренаж из автомобильных покрышек.
Система монтируется следующим образом - роется канава, в неё укладываются автопокрышки, сверху покрышки застилаются полиэтиленом, чтобы земля сверху не проваливалась внутрь. Полиэтилен также можно дополнительно прижать «ненужными» в хозяйстве кусками шифера. Так увеличится общая жесткость конструкции. Вода попадает в «покрышечный» трубопровод и далее отводится за пределы участка.
Но существуют и более «тяжелые» места, где предстоит сделать гораздо больше.
Серёга567 Участник FORUMHOUSE
У меня есть участок в СНТ, общей площадью 8 соток. На участке стоит здание, которое я планирую достроить и расширить. Место очень низкое. Т.к. дренажные канавки для водоотведения в СНТ находятся в плачевном состоянии, где закопаны, захламлены или забиты, то вода никуда не уходит. УГВ такой высокий, что воду из колодца можно черпать ведром, держа его за ручку. Весной вода на даче стоит подолгу, участок фактически превращается в болото и, если и просыхает, то только летом в самую жару. Приводить дренажные канавы в порядок никто не хочет, так все и плавают. Поэтому я решил, что бороться с соседями бесполезно. Надо поднимать свой участок и найти способ, куда девать всю «ненужную» воду с участка.
Система водоотведения дождевых или талых вод от зданий (дренаж) является одной из наиболее важных для поддержания зданий любого назначения в хорошем состоянии, продления срока их эксплуатации. Накопление воды в не предназначенном для этого месте может легко привести к разрушению фундамента и придомовой территории, загрязнению покрытия фасада, гибели растений, заболачиванию местности.
Одним из вариантов защиты здания является его гидроизоляция, однако для полноценной защиты только ее недостаточно. Эффективной будет совместная преграда для влаги из гидроизоляции и системы дренажа.
В некоторых случаях система, которая будет отводить воду от дома, является обязательной. Например, в домах, которые расположены в низине или на глинистых и суглинистых почвах. Риск разрушения фундамента зданий также высок в местностях с большим уровнем осадков, высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кроме природных причин, есть и созданные человеком угрозы – здания с заглубленным фундаментом подвержены скоплению воды возле него, а бетонные или асфальтированные дорожки препятствуют просачиванию воды в почву.
Полноценной считается система, которая включает в себя кровельный, поверхностный и дренажный сбор осадков.
Кровельная система сбора воды складывается из желобов по краю крыши, вертикальных труб, расположенных обычно по углам зданий и выпускных воронок. Системы водостока с круглым сечением устанавливаются на многоэтажных жилых домах или промышленных зданиях, поскольку они имеют бóльшую пропускную способность.
Трубы с прямоугольным сечением устанавливают на небольших зданиях. Материалом для производства труб обычно служит пластик или оцинкованный металл – долговечный, практичный и легкий. При установке кровельной системы важно прочно укрепить все элементы во избежание шума во время прохождения воды.
Имеет значение также и вид крыши – скатная или плоская. Если скатная крыша не требует дополнительных устройств, то для плоской крыши, а также открытых балконов и террас, может понадобиться обустройство внутреннего водостока.
Поверхностная система не требует большого объема земляных работ: в неглубокие траншеи выкладываются дождевые лотки, которые накрываются защитными решетками. Место точки сбора воды, размеры лотков и количество траншей специалисты высчитывают с учетом рельефа местности и среднего количества осадков на данной территории.
Глубинный дренаж является наиболее распространённым вариантом обустройства системы управления дождевыми водами. Требует большого объема земляных работ – траншеи должны быть около 80 см. в глубину. На слой щебня и прочного геосинтетического полотна в траншеи укладываются трубы с перфорацией. Обратите внимание, что применение геосинтетического полотна является рекомендованным при монтаже в глинистую или суглинистую почву. Укладка в песчаную почву в таком полотне не нуждается.
Эта система водоотвода особенно важна для зданий, которые имеют подвал, цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод. Хотя дождевые воды будут собираться этой дренажной системой лишь в течении сезона дождей (весной и осенью), ее отсутствие может нанести серьезный урон фундаменту и придомовой территории.
Кроме вышеупомянутых систем дренажа, существует еще несколько, менее распространённых, например, засыпной дренаж или пластовый.
Пластовый дренаж применяется для многоквартирных домов, подземных переходов и промышленных комплексов. Засыпная система водоотведения применяется на небольших участках, на которых сложно или невозможно установить открытый дренаж. Перед его обустройством следует знать, что последующий осмотр земляных траншей, их обслуживание провести будет невозможно, поскольку после укладки в траншею геополотна, щебня и труб, все накрывается слоем дерна для более привлекательного вида.
Варианты «укрощения» дождевой воды
У некоторых видов дренажа имеются варианты, которые можно выбирать в зависимости от количества осадков и способов монтажа.
Поверхностная система водоотведения имеет линейный и точечный виды. Линейный вид подразумевает сбор дождевой воды со всей придомовой территории. Система образуется линиями траншей, по которым вода стекает в накопитель.
Точечная система занята сбором воды в определенных точках участка, чаще всего это выпускные воронки водостоков или поливочные краны. Точки сбора закрываются решетками для недопущения веток, листьев и иного мусора в систему водоотведения. Дренажные трубы точечной системы подсоединены к основной трубе, которая ведет к колодцу.
Существует также комбинация из точечного и линейного вида, которая считается наиболее выгодной, в смысле затрат и эксплуатации.
По способу монтажа системы водоотведения делятся на открытые и закрытые.
Открытые системы представляют собой соединение неглубоких наклонных траншей, объединенных общей водоотводной канавой. В траншеи укладываются пластиковые или бетонные лотки, накрытые решетками. Этот вид дренажа предпочитают за невысокую стоимость и скорость монтажа.
Обустройство водоотведения лучше всего проводить в период строительства здания, проведение монтажа после окончания строительных работ сопряжено с определенными трудностями. В период между установкой полноценной системы можно организовать временный водоотвод – сбор воды производить вручную, с помощью бочек: под водосточной трубой устанавливается емкость подходящего объема.
Закрытая система имеет более узкую и мелкую траншею, а значит, меньшую пропускную способность. «Плюсами» считаются более эстетичный вид и безопасность эксплуатации.
Вертикальный дренаж можно назвать вариантом глубинной системы водоотведения. Возле строений устанавливается нужное количество колодцев с погружными насосами. Этот вариант водоотведения наиболее эффективен, однако и наиболее затратен, поскольку требует большого объема земляных работ и специальных знаний.
Также закрытую установку системы водоотведения можно разделить на сплошную и пристенную. Как видно из названия сплошная монтируется на территории всего участка, защищая при этом цоколь и придомовую территорию.
Пристенная система располагается исключительно возле фундамента здания, защищая от дождевой воды только строение.
Подготовка к монтажу системы по отведению лишней воды от дома
До начала работ по обустройству системы водоотведения необходимо подготовить информацию по рельефу данной территории, составу грунта, средние показатели осадков. Эти данные можно взять в специализированных службах. Вибрационные нагрузки на территории, где будет проходить прокладка труб, должны быть известны самому заказчику, правильно определить их поможет мастер из специализированной строительной компании.
Место сброса дождевых вод
Не менее важным элементом системы является пункт приема дождевых вод. Им может служить природный водоем, специально подготовленное дренажное поле, состоящее из ряда углублений, через которые вода просачивается в почву, канализационные коллекторы. Главным условием обустройства места сброса является его нахождение в самой низкой точке участка. На территории с ровным рельефом устанавливается дренажный колодец с насосом.
Колодец также может быть накапливающим: вода после используется для полива и поглощающим: при отсутствии дна вода медленно просачивается в грунт.
Ни в коем случае нельзя оборудовать место сбора воды поблизости от фундамента дома, также не стоит использовать подземный дренаж с поверхностным водоотводом. Это может повлечь за собой подтопление здания.
Выбрать оптимальный вид системы дренажа можно только после детального изучения особенностей территории, метеосводки по району, способа использования придомовой территории, назначения самого здания. Учесть и правильно использовать всю информацию сможет опытный специалист, поэтому выполнить эту сложную и ответственную работу стоит доверить строительной компании с большим опытом работы по монтажу дренажа различного рода.
Ошибки или даже неточности в проведенной работе по водоотведению дождевых вод могут привести к непоправимым последствиям. Наоборот, соблюдение требований и правил, позволит продлить срок эксплуатации здания более чем на полвека, избавив от ненужных трат и хлопот.
2.187. В проекты земляного полотна необходимо включать постоянные и временные (на период строительства) устройства для отвода поверхностных вод.
Поверхностный водоотвод можно не предусматривать при проектировании земляного полотна на участках распространения песков в районах с засушливым климатом.
Отвод поверхностных вод в пониженные места рельефа и к водопропускным сооружениям следует предусматривать: от насыпей и полунасыпей - канавы (нагорными, продольными и поперечными водоотводными) или резервами; от откосов выемок и полувыемок - канавами (нагорными и забанкетными); от основной площадки земляного полотна в выемках и полувыемках - с помощью кюветов или лотков.
2.188. Систему сооружений для сбора и отвода поверхностных вод от земляного полотна на площадках промышленных предприятий следует разрабатывать совместно с проектом вертикальной планировки площадки с учетом санитарных условий, требований охраны водоемов от загрязнения сточными водами и благоустройствами территории предприятия, а также с учетом технико-экономических показателей.
Для сбора и отвода поверхностных вод применяют открытую (кюветы, лотки, водоотводные канавы), закрытую (ливневую канализацию с сетью дренажей мелкого и глубокого заложения) или смешанную систему водоотводов.
2.189. В состав работ по проектированию водоотводных устройств входят: определение объема стока к водоотводным устройствам водосборного бассейна; выбор вида, размеров и местоположения водоотводного устройства, позволяющих применять землеройные машины для его сооружения, а также для очистки в период эксплуатации; назначение продольного уклона и скорости течения воды, исключающих возможность заиливания или размыва русла при принятом типе укрепления откосов и дна.
2.190. Минимальные размеры и другие параметры водоотводных устройств следует назначать на основе гидравлических расчетов, но не менее значений, приведенных в табл. 20.
Кюветы следует проектировать, как правило, трапецеидального поперечного профиля, а при соответствующем обосновании - полуциркульного; глубину кюветов в особых случаях допускается устанавливать 0,4 м.
Наибольший продольный уклон дна водоотводных устройств следует назначать с учетом вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы, а также допускаемых скоростей течения воды согласно прил. 9 и 10 настоящего Пособия.
Если наибольший допускаемый продольный уклон водоотводного устройства при заданных расчетных параметрах будет меньше естественного уклона местности или продольного уклона земляного полотна при расходах воды более 1 м 3 /с, необходимо предусматривать устройство быстротоков и перепадов, проектируемых индивидуально.
Таблица 20
|
Крутизна откоса при грунтах |
Возвышение |
||||||
|
Водоотводное устройство |
Ширина дна после укрепления, м |
Глубина, м |
глинистых, песчаных, крупнообломочных |
пылеватых, глинистых и песчаных |
торфах и заторфованных |
Продольный уклон, % о |
бровки над расчетным уровнем воды, м |
|
Нагорные и водоотводные канавы | |||||||
|
Забанкетные канавы | |||||||
|
Канавы на болотах: | |||||||
|
* По условиям рельефа местности уклон допускается уменьшить до 3 % о . ** В исключительных случаях уклон можно уменьшить до 1 % 0 . *** В районах с суровым климатом и избыточным увлажнением грунтов уклон принимается не менее 3 % 0 . |
|||||||
2.191. Поперечное сечение водоотводных устройств следует проверять на пропуск расчетного расхода воды с использованием автоматизированных гидравлических расчетов в соответствии с прил. 9 настоящего Пособия. При этом вероятность превышения расчетных расходов следует принимать, %:
для напорных канав и водосбросов..............................................5
продольных и поперечных водоотводных канав и лотков........10
Нагорные и водосбросные канавы для железнодорожных путей на территориях промышленных предприятий должны проектироваться для расходов с вероятностью превышения 10 %.
2.192. На водоразделе двух смежных бассейнов следует предусматривать устройство разделительной дамбы с верхним основанием не менее 2 м с заложением откосов не круче 1:2, с превышением ее высоты не менее 0,25 м над расчетным уровнем воды.
2.193. На внутриплощадочных путях открытая система водоотвода допускается только при соответствующем указании заказчика. При отводе воды кюветами при просадочных, набухающих, а также пучинистых грунтах необходимо в проекте предусматривать меры против инфильтрации воды из кюветов в земляное полотно путем соответствующего их укрепления.
При необходимости пропуска воды через путь, в том числе для перепуска воды из кювета, применяют междушпальные лотки, при этом проверяют достаточность их глубины для пропуска воды при имеющихся отметках дна кюветов.
2.194. Не допускается проектировать выпуск атмосферных вод из кюветов и канав в:
водотоки, протекающие в пределах населенного пункта и имеющие скорость течения менее 5 см/с и расход менее 1 м/сут;
непроточные пруды;
водоемы в местах, специально отведенных под пляжи;
рыбные пруды (без специального разрешения);
замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию;
размываемые оврага без специального укрепления их русел и берегов;
заболоченные поймы рек.
2.195. При загрязнении дождевых и талых вод промышленными отходами химических предприятий следует предусматривать очистные сооружения.
Водоотводные устройства следует размещать в полосе отвода. Расстояние от наружной бровки откоса водоотводного устройства до границы полосы отвода должно быть не менее 1 м.
В местах выхода водотоков на склоны оврагов и низин водоотводные устройства необходимо прокладывать в сторону от земляного полотна и предусматривать их укрепление.
2.196. На участках с наличием грунтовых вод нагорные канавы, а также водоотводные устройства в пределах выемок следует разрабатывать в комплексе с мероприятиями по отводу грунтовых вод. При залегании горизонта грунтовых вод на глубине до 2 м от поверхности нагорная канава может служить, при соответствующем ее укреплении, для отвода воды от земляного полотна, а при более глубоком залегании грунтовых вод углубление нагорной канавы ниже водоносного слоя запрещается. В этом случае предусматриваются другие мероприятия по защите земляного полотна от воздействия грунтовых вод.
2.197. При закрытой системе отвод воды с площадки предприятия производится с помощью ливневой канализации. В этом случае из водоотводных лотков, канав и дренажных труб продольного водоотвода сброс воды предусматривается в дождеприемные колодцы с решетками. Колодцы в этом случае должны иметь отстойники, а решетки - просветы не более 50 мм.
2.198. Смешанная система водоотвода на застроенной территории применяется в случаях: когда требования благоустройства территории и строительства ливневой канализации относятся лишь к части площадки, а в остальной ее части допустим открытый водоотвод, когда требуется очистка сточных вод.
При смешанной системе водоотвода следует соблюдать требования по устройству открытого и закрытого водоотводов.
2.199. Расстояние от трубопроводов дождевой канализации до оси крайнего пути железной дороги с колей 1520 мм должно быть нее менее 4 м.
Расстояние между дождеприемными колодцами допускается принимать по табл. 21.
