Шлакоблок - один з найдоступніших будівельних матеріалів. Він славиться не тільки своєю дешевизною, але і тим, що цей матеріал можна виготовити самостійно. В цьому випадку можна заощадити ще більше.
Якщо будувати з блоків своїми руками, то витрати будуть мінімальні. Тим більше, це зробити зовсім нескладно. Неважливо, будова якого типу планується - будинок, господарська будівля, лазня, гараж. Якщо дізнатися, як правильно класти шлакоблоки і підійти до цього процесу відповідально, то майбутня будівля може простояти не один десяток років.
види кладок
Існує кілька видів шлакоблоку:
- пустотіла;
- повнотіла;
- полублок;
- декоративний.
Декоративний шлакоблок використовують для збільшення вологостійкості зовнішнього боку стіни
Зазвичай, для стін використовують пустотіла блок. В цьому випадку навантаження на фундамент буде менше. Вага одного пустотілого блоку може досягати 23 кг, а повнотілої - 28 кг. Тому останній не використовують при зведенні стін. Повнотіла блок застосовують при будівництві фундаменту (але не у випадку будівництва будівлі з шлакоблоків), при влаштуванні цокольних поверхів, Несучих конструкцій і колон.
Також існує кілька видів кладки:
- в один камінь;
- в півтора каменю;
- в підлогу каменю (ложковий спосіб);
- в два камені.
Вибирати спосіб слід, виходячи з типу майбутньої споруди. Але потрібно пам'ятати, що чим товще буде стіна, тим будівля буде тепліше. Якщо планується будівництво невеликої господарської будівлі, наприклад, сараю, то в цьому випадку можна застосувати метод в пів каменя. Для цього якраз підійдуть напівблоки.
Розчин для укладання шлакоблоків
Розчин для кладки має різні пропорції. Зазвичай, виходять з того, який тип споруди планується зводити. Можна купити готовий сухий розчин в магазині, в який тільки залишиться додати воду і розмішати. Але в цьому випадку на кладку збільшується ціна.
Тому частіше розчин готують самостійно. Найпростіший і стандартний розчин для кладки шлакоблоку готується в наступних пропорціях:
- 3 частини піску;
- 1 частина сухого цементу;
- вода.
Необхідно зауважити, що воду потрібно додавати так, щоб розчин вийшов в'язким і не сильно розтікався при кладці шлакоблоку. також в розчин можна додати пластифікатор. Він збільшує морозостійкість, зменшує пористість і підсилює щільність розчину.
Після додавання пластифікатора розчин буде мати наступні властивості:
- клейкість;
- пластичність;
- однорідність;
- морозостійкість;
- самоуплотняемость;
- міцність;
- влагонепроницаемость.
Домашні майстри замість покупного пластифікатора використовують, наприклад, дешевий шампунь. Але такі експеріменти- особистий ризик забудовника
При приготуванні розчину необхідно також враховувати вагу майбутньої будови. Розчин повинен витримати всі навантаження. Замішувати суміш необхідно в бетономішалці, що забезпечить більшу однорідність і якість розчину.
Фундамент під кладку шлакоблоків
Потрібно знати, як класти блок на фундамент. Адже це самий початковий етап робіт.
Зазвичай фундамент під шлакоблочна будівлю роблять монолітний. У результаті повинно вийти так, щоб фундамент височів над рівнем грунту приблизно на 0,7 метрів.
Товщина фундаменту повинна бути дорівнює товщині одного шлакоблоку або трохи більше. Перед кладкою шлакоблоку фундамент необхідно гідроізолювати від стіни, Після чого можна переходити до процесу кладки. Але потрібно розуміти, що основа повинна бути рівним для успішної закладки першого ряду блоків, інакше весь процес будівництва буде проведено даремно.
необхідні інструменти
Для правильної кладки необхідно обзавестися наступними інструментами:
- будівельна кельма;
- будівельний рівень;
- шнур для вирівнювання рядів. Можна використовувати звичайну мотузку для білизни або волосінь;
- молоток;
- схил;
- порядовка;
- шаблон для кладки;
- дискова пилка або ножівка.
Кладка шлакоблоків своїми руками, покрокова інструкція
В принципі, процес кладки блоків схожий на цегляну кладку, з тим винятком, що блок перевершує цегла за розміром, тому кладка здійснюється в кілька разів швидше.
До укладання першого ряду шлакоблоків необхідно ставитися особливо серйозно, оскільки він задає рівність при кожній стіні
Як класти блоки самостійно, покрокова інструкція:
- готується суміш в бетономішалці;
- розчин кладуть на фундамент, при цьому товщина розчину не повинна перевищувати 1,5 см, інакше порушиться теплоізоляція кладки;
- суміш розрівнюють і, по заздалегідь натягнутому шнуру, укладають шлакоблок;
- вирівнюють шлакоблок за рівнем, простукуючи зворотною стороною кельми в потрібне місце шлакоблоку;
- відразу ж прибирають з щілин зайвий розчин, який видавився під вагою шлакоблоку;
- при укладанні наступного ряду по кутах кладуть підлогу блоку. Щоб його отримати, можна розпиляти цілий шлакоблок навпіл за допомогою болгарки або ножівки.
Після того, як ряд покладений, його необхідно ще раз ретельно вирівняти, використовуючи шнурку і будівельний рівень. Наступні ряди укладаються точно таким же чином, що і перший.
Можна помітити, що процес кладки блоків практично не відрізняється від кладки піноблоків, яку також можна виробляти своїми руками. Кладка є однаковою за рахунок того, що обидва матеріали мають практично однакові розміри.
армування стін
Для того, щоб підвищити міцність стін, розподілити навантаження і знизити ризик появи тріщин, застосовують армування.
Для армування можна застосують такі матеріали:
- армована сітка (армосетка) для кладки. Зазвичай це сітка, з осередком 50 × 50 мм. Її кладуть між рядами;
- арматура або арматурний каркас.
Обов'язково армують перший ряд кладки. Також піддаються армуванню кожен четвертий ряд стіни. Крім цього, в обов'язковому порядку армують дверні та віконні прорізи.
Шаблон для укладання шлакоблоків
Професіонали зазвичай кладуть шлакоблок без будь-яких пристосувань. Але якщо кладку виробляє новачок, необхідно мати під рукою шаблон для кладки шлакоблоків, Який можна зробити своїми руками. Такий шаблон можна виготовити з підручних засобів, наприклад, з дерев'яних дощок.
Розмір шаблону розраховується, виходячи з розмірів шлакоблоку. Адже розміри одного шлакоблоку можуть різнитися, особливо, якщо матеріал виготовлявся в домашніх умовах. Висота шаблону повинна бути 1-1,5 см, виходячи з товщини шва.
цінова категорія
Будівельний майданчик - це місце підвищеної небезпеки. Тому необхідно дотримуватися техніки безпеки і працювати в рукавичках і касці
Перш, ніж виробляти кладку стін з шлакоблоків, необхідно дізнатися ціну за роботу. Будівельники зазвичай беруть 20 рублів за кладку одного шлакоблоку. Виходячи з цього, можна дізнатися, у скільки обійдеться будівництво необхідного будівлі, знаючи його розміри. Звичайно, кладку шлакоблоків краще виробляти самостійно, при цьому можна сильно заощадити. У цьому випадку витрати будуть тільки на сам матеріал.
Ціна за 1 штуку шлакоблоку:
Щоб визначити, скільки піде матеріалу на будівництво, необхідно знати розміри майбутньої споруди, а також розміри самого шлакоблоку, які складають 390x190x188 мм. Видно, що розміри досить великі, тому швидкість будівництва збільшується в рази, в порівнянні із звичайною цеглою.
Рівність кладки по шнуру і за будівельним рівнем потрібно перевіряти якомога частіше, щоб уникнути кривизни стін і рядів в подальшому.
Якщо стіни не планується нічим обробляти надалі, то шви між рядами повинні мати привабливий вигляд. Для цього можна скористатися невеликою округленої паличкою, якою потрібно трохи вдавлювати шви після кожного покладеного ряду, поки розчин ще не затвердів.
При розмітці блоків необхідно користуватися кольоровою крейдою. Їх найкраще видно на шлакоблок, в порівнянні, наприклад, зі звичайним олівцем.
Для збільшення пластичності в розчин можна додати трохи миючого засобу.
Необхідно замішувати рівно стільки розчину, скільки буде витрачено за один раз. В іншому випадку невитрачений розчин може затвердіти і буде не придатний для будівництва.
Зовнішні стіни бажано обштукатурити, тому як шлакоблок боїться вологи. В цьому випадку штукатурка захистить матеріал. Але так як штукатурка погано наноситься на шлакоблок і може з часом відпадати, необхідно використовувати армосетку. Внутрішні ж стіни можна обшити гіпсокартоном.
висновок
Якщо знати, як правильно класти шлакоблоки своїми руками, то можна значно заощадити в процесі будівництва. Адже послуги професійних будівельників недешеві, а виробляти кладку своїми руками не складно.
Якщо підійти до процесу кладки відповідально, то можна уникнути багатьох проблем в майбутньому. А будівля може простояти до ста років, якщо дотримувалася правильна технологія будівництва.
Про те як заробити термін на кладці стін з шлакоблоків своїми руками можна побачити в відео:
Книги по темі:
Власникам індивідуального житла завжди корисно мати деякі будівельні навички. Це не тільки спрощує облаштування і ведення домашнього господарства, А й істотно заощаджує сімейний бюджет. Коли виникає необхідність в спорудженні підсобних приміщень, знадобиться вміння правильно класти шлакоблок своїми руками.
- Плюси і мінуси шлакобетона
- Технологія монтажу по кроках
- особливості кладки
Характерні особливості шлакобетонних блоків
Матеріал має штучне походження і виглядає у формі великого спресованого елемента. Сполучною компонентом виступає цемент. В якості наповнювача використовується доменний шлак, гранітний або кам'яний відсів, пісок великих фракцій, зола, перліт, бите скло. Для поліпшення технічних і експлуатаційних параметрів до складу вводять пластифікатори. стандартні розміри складають 390 × 190 × 188 мм. Такі великі вироби набагато легше викласти, ніж цегла. Скорочуються терміни кладки, і економиться будівельний розчин.
за зовнішнім виглядом і основним призначенням шлакоблоки бувають декількох видів: пустотілі, повнотілі, напівблоки і декоративні. Останній варіант є для обробки і посилення вологостійкості зовнішніх стін будинку.
переваги:
- дешевизна;
- широке розповсюдження;
- великі розміри.
недоліки:
- висока теплопровідність;
- недостатня шумоізоляція;
- слабка морозостійкість;
- сильне вологопоглинання.
З шлакоблоків не рекомендується робити підвали, колодязі, зливні каналізаційні ями. Правильно буде використовувати їх для будівництва неопалюваних приміщень. Своїми руками можна викласти сарай, гараж, літню кухню, Майстерню. Якщо з такого матеріалу вибудувати житловий будинок, то стіни зсередини і зовні необхідно серйозно утеплювати і облицьовувати.
Поетапна інструкція по кладці блоків
Розглядаючи схему зведення стін, будемо вважати, що фундамент для них уже готовий і заізольований. Головне, щоб основа була такою ж (або трохи більше) ширини, що і шлакоблоки. На поверхні не повинно бути ніяких опуклостей або ямок.
1. Підготовка.
У набір інструментів входять:
- водяний рівень;
- схил (волосінь або шпагат);
- кельма;
- гумовий молоток (киянка);
- порядовка;
- ручна дискова пилка або ножівка;
- респіратор (обов'язково надягати при різанні блоків).
У вершини кутів укласти 4 елементи, домагаючись отримання правильного прямокутника, закріпити рядовками з мітками. За ним буде простіше класти блоки, орієнтуючись на їх товщину і ширину швів. Між рядовки натягнути шнур, по якому зручно коригувати укладку. приготувати цементний розчин в бетономішалці.
2. Перший ряд.
Від того, наскільки правильно викладений початковий шар, залежить рівність стін і довговічність всієї споруди.
- Нанести шар цементного розчину і рівномірно розподілити його по поверхні фундаменту.
- Взяти один блок лівою рукою за середину і піднести до місця кладки під кутом в 45 °. Потім розгорнути його паралельно стіні і укласти.
- Підігнати камінь під натягнутий шнур, злегка постукуючи молотком.
- Прибрати з щілин надлишковий склад, який видавився під вагою каменя.
- За такою ж схемою провести монтаж другого і третього каменю.
- Перевірити рівність ряду за допомогою схилу і гідрорівня.
- Продовжити класти цеглу до кінця, періодично контролюючи їх розташування.
3. Наступні ряди.
Монтаж другого і всіх парних шарів починати з половинки блоку, щоб зрушити ряд. В іншому діють за тією ж технологією, що і для першого шару: нанесення розчину, розміщення каменю, вирівнювання по шнуру, видалення надлишків.
Нюанси кладок
Потрібен цемент марки М400 або М500. Пісок підходить будь-який, але краще, щоб він був сірого кольору (річковий). Додавання пластифікаторів надає еластичність, знижує пористість і полегшує нанесення. Для економії спеціальну речовину можна замінити червоною глиною або деревною золою (Третина відра на 4 відра суміші), а також побутовим миючим засобом.
2. Як самостійно приготувати кладки склад?
Засипати в барабан бетономішалки суху суміш з цементу і піску, витримуючи співвідношення 1: 3. Включити агрегат і, додаючи воду невеликими порціями, замісити розчин середньої в'язкості. Пластифікатор вводити в самому кінці.
3. Як визначити обсяг одного замісу?
При приготуванні ЦПС дотримуйтеся такого правила: замішувати стільки, щоб вистачило на годину-півтора роботи. На монтаж чотирьох блоків йде відро суміші. Невитрачений склад швидко твердне і стає надалі непридатним для використання.
4. Яка оптимальна товщина швів?
Цементні з'єднання повинні надійно утримувати кладку, тому дуже важливо ретельно закладати всі щілини, витримуючи товщину в 10-15 мм. Вологий розчин, який виділяється після вирівнювання, знімають і поміщають між каменів. За інструкцією не рекомендується розмазувати його по поверхні шлакоблоку, заповнюючи нерівності - це погіршує ізоляційні якості матеріалу.
5. З чого почати монтаж?
Визначте спосіб і товщину кладки. Залежно від призначення споруди і кліматичних умов можна класти в один, півтора чи два камені. Для внутрішніх перегородок зазвичай використовують ложковий спосіб зведення - в половину шлакоблоку.
6. Що таке розшивання?
Якщо стіни не передбачається облицьовувати, то шви потрібно «розшити». Для цього застосовують спеціальний ніж в формі зігнутої порожнистої трубки з косим зрізом. Її діаметр повинен бути рівним ширині шва. Інструментом провести за всіма міжблочні з'єднанням, докладаючи легке зусилля. У підсумку виходить красива і рівна розшивання.
7. Для чого застосовується армування?
Щоб зміцнити стіни, знизити навантаження і не допустити появи тріщин, між шлакоблоками потрібно класти арматуру. Це правило є обов'язковим для першого і кожного четвертого ряду стіни.
Для роботи використовують такі матеріали:
- Металева сітка з розмірами вічок 50 × 50 мм - щоб не допустити іржавіння, її покривають кладки складом.
- Сталеві прутки - розміщують в пази між блоками і зверху захищають ЦПС.
- Арматурний каркас - виготовляють з оцинкованих смуг стали, поєднуючи їх між собою дротом. Закріплюють в стіні за допомогою розчину або клею.
За інструкцією обов'язковому армуванню також піддають віконні та дверні прорізи.
- Перед початком слід подумати про те, як самому проводити роботу на висоті. Звичайна сходи або драбина погано підходять для цієї мети. Найкраще використовувати ліси або спеціальну платформу з регулюванням висоти. На ній добре поміщаються приналежності і відро з розчином.
- Кладку пустотілого шлакоблоку завжди роблять отворами вниз.
- В процесі роботи на стіні доводиться неодноразово ставити мітки. Це зручно робити за допомогою кольорової крейди, які добре видно на шлакоблок.
- При необхідності можна змінити колір шовних з'єднань: додати сажу, вапно або мідний купорос. Шви стануть чорними, білими або блакитними.
У даній інструкції опишемо весь процес кладки цегли, починаючи від перевірки фундаменту і закінчуючи кладкою декількох рядів цегли по викладеним кутах.
Як приклад взяли:
- прямокутний фундамент (цей посібник можна застосувати і для цоколя);
- товщина стіни в півцеглини з перев'язкою швів.
План статті:
Інструменти і матеріали
Перевіряємо горизонтальність фундаменту гідрорівнем
Перевіряємо діагоналі фундаменту
Гідроізоляція перед кладкою цегли
Розкладка першого ряду і розмітка фундаменту
Готуємо цегла і робоче місце
приготування розчину
Викладаємо першу цеглину
заводимо кути
Установка шнураипричалки
Кладка рядів по причалке
Армування кладки СНиП
Інструменти і матеріали
Для початку підготуємо всі необхідні інструменти і матеріали для майбутньої роботи.
Інструменти:
- Кельму (кельма)
- Молоток-Кирочка
- Лопата совкова
- розшивання
- порядовка
- Шнур
- гідроуровень
- схил
- Будівельний рівень
- 2 шаблони: металевий прут 10х10мм і 12х12мм
- Бетономішалка або корито
- рукавички
Детальний опис інструментів можна переглянути на нашому сайті www.gvozdem.ru в статті «Інструменти для кладки цегли».
матеріали
- цегла
- Для розчину: цемент, пісок, пластифікатор або вапно або Fairy
- Сітка кладки для армування
Підготовчі роботи. фундамент
Тож почнемо. Маємо прямокутний стрічковий фундамент, на якому будемо зводити стіну в півцеглини.
Перевіряємо горизонтальність фундаменту гідрорівнем
Для початку потрібно визначити наскільки рівна щодо рівня землі у нас вийшла горизонтальна поверхня фундаменту? Для цієї мети ми скористаємося гідрорівнем і перевіримо в першу чергу кути, а потім весь периметр по фундаменту. (Під час наповнення гідрорівня водою стежте, щоб в трубці не було бульбашок, інакше вимірювання можуть бути неточними).
На малюнку ми бачимо, що обидва кута у нас на одному рівні. Як стверджують фахівці «знаходиться в нулі». Але такий спосіб вимірювання не можна застосувати, якщо фундамент у нас має розбіжності щодо рівня. Тому давайте перейдемо до більш практичному способу.
Опустимо 1-ю колбу гідрорівня щодо фундаменту таким чином, щоб позначка «0» була нижче верхньої поверхні фундаменту на 5 см (з тією умовою, що максимальний перепад по фундаменту у нас в макс. Точці трохи менше 5 см). Навпаки позначки «0» на колбі ми ставимо позначку на фундаменті. Цю колбу ми тепер чіпати не будемо. Для початку перевіримо всі зовнішні кути фундаменту, в нашому випадку їх 4. Для цього будемо переносити 2-ю колбу до всіх 3 кутах, і ставити позначку на фундаменті навпроти позначки «0», яка знаходиться на 2-ий колбі. Потім повторимо дії з 2-ї колбою, переносячи її на інші вимірювані точки на фундаменті.
Коли всі поля ми розставили, починаємо вимірювати відстані між відміткою на фундаменті і верхньою кромкою фундаменту. На малюнку ми виміряли відстань на двох відрізках: a і b. Припустимо відстань a \u003d 5 см і b \u003d 5 см (a \u003d b). Отже, фундамент в цих точках виведений в «0».
Другий варіант a \u003d 5 см, b \u003d 3 см. Отже, є перепад щодо нуля в 2см. Такий фундамент потрібно вирівнювати, при цьому за нуль ми беремо найвищу точку на фундаменті. Вирівнювати можна декількома способами:
- вирівнює стяжкою на цементно-піщано розчині із застосуванням опалубки,
- цегляною кладкою, змінюючи товщину горизонтального шва.
Якщо перепад великий, то краще вирівняти за допомогою розчину, якщо невеликий, то можна за допомогою кладки. Тільки не можна забувати, що допустима згідно Сніпу товщина горизонтального шва повинна бути 12мм з допуском + 3, -2мм (згідно СНиП 3.03.01-87). При армуванні максимальна товщина шва не повинна перевищувати 16мм. І ще для довідки: дозволене допустиме відхилення від горизонталі на 10м кладки складає до 15мм, яке потім усувається наступним рядом.
Перевіряємо діагоналі фундаменту
Другий важливий момент при перевірці фундаменту варто приділити діагоналям. В ідеалі діагоналі в прямокутному фундаменті повинні збігатися. За малюнком збіг діагоналей ми відобразили в невеликому рівність D1 \u003d D2. При їх рівності можна судити, що всі наші паралельні сторони мають однакову довжину і всі 4 кута знаходяться під 90 градусів. Ці умови нам важливі, щоб наші стіни вийшли рівними.
Якщо є невелике розходження в діагоналях, то цю неточність можна компенсувати під час кладки зменшуючи довгу сторону і збільшуючи коротку. Зрозуміло, якщо товщина фундаменту і товщина кладки нам дозволяють це зробити.
гідроізоляція
Після того як з вимірами фундаменту ми розібралися, переходимо до наступного етапу: гідроізоляція верхньої частини фундаменту. Виконується вона за допомогою 2-х шарів руберойду. Другий шар укладається з перекриттям швів першого на 10 - 15 см. Руберойд можна стелити декількома способами:
- насухо, притискаю тимчасово руберойд до фундаменту цеглою (щоб не здуло вітром);
- на бітумну мастику або розігрітий бітум;
- приклеювання за допомогою нагрівання пальником поверхні руберойду.
У сучасного руберойду є кілька модифікацій: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), євроруберойд. За своїми характеристиками вони перевершують звичайний руберойд, але і ціна їх більш висока. Багатий вибір рулонної гідроізоляції пропонує компанія Техноніколь.
Навіщо потрібно гідроізолювати фундамент перед цегляною кладкою? Все просто - щоб волога від фундаменту не перейшла в цоколь або в стіни з цегли. Волога може бути не тільки з-за дощів і танення снігу, а й просто від капілярного підсосу води з грунту нашим фундаментом. При цьому якщо ми маємо цегляний цоколь і кладку стін з цегли, то гидроизолировать потрібно буде двічі:
- між фундаментом і цоколем;
- між цоколем і стіною з цегли.
Розкладка першого ряду і розмітка фундаменту
Наступний крок - розкладка першого ряду цегли насухо, тобто без застосування розчину.
Для чого це потрібно? Ідеальною вважається кладка, коли стіни викладають за допомогою цілої цегли (без трехчетвертей, половинок, ну і тим більше четвертинок). Зрозуміло, не береться до уваги кладка кутів, так як там для перев'язки необхідні частки цегли, і забутки, де можна використовувати частки цегли. Мова в основному йде про лицьовій кладці, яка повинна, як то кажуть, «радувати око». Тому на даному етапі ми викладемо насухо весь перший ряд по всьому периметру з вертикальними швами в 10мм. Для того щоб шов у нас вийшов всюди однаковий ми скористаємося шаблоном (металевий квадратний прут 10х10мм). Якщо в результаті розкладки ми бачимо, що останній цілий цегла не доходить до краю фундаменту, або навпаки цегла звисає над фундаментом, то можна зменшити або збільшити ширину вертикального шва. За Сніпу (3-03-01-87) допуск для вертикальних швів складає + -2мм. Якщо вже без частки цегли ніяк не обійтися, то підготуйте її відразу і визначте в яке місце її розмістити. Також потрібно врахувати, що якщо ми кладемо лицьову цеглу над цоколем, то ми можемо робити невеликий винос зовнішньої версти за краю цоколя, так як цоколь надалі буде оштукатурений.
Після того як весь ряд ми поклали, необхідно зробити відмітки на фундаменті (або цоколі), де у нас будуть проходити вертикальні шви. У зв'язку з тим, що кожна цеглина має невеликі похибки від стандартних розмірів, рекомендується під час кладки використовувати саме той цегла, який ми використовували під час сухої кладки. Тому після розмітки просто розмістіть кожна цеглина по фундаменту навпроти позначок. Заодно, якщо руберойд у вас покладено насухо, якраз притисне його тимчасово до фундаменту цеглою.
Готуємо цегла і робоче місце
Не забуваємо, що розчин бажано використати протягом 1-3 годин поки він не став схоплюватися. Тому всі підготовчі роботи бажано виконати до приготування розчину, а саме:
- Скласти невеликі стопки з цегли уздовж фундаменту. Якщо ширина фундаменту дозволяє, то цегла можна розмістити прямо на фундаменті. Головне щоб він вам не заважав при кладці і при цьому ви могли легко до нього дотягнутися.
- Підготувати необхідний для роботи інструмент.
Є ще один вид робіт, який рекомендується робити в основному при роботі з червоним повнотілою цеглою. А саме змочувати цегла водою. Тільки не до повного його насичення водою, інакше цегла буде плисти на розчині. Тоді логічне запитання, як довго потрібно змочувати цегла. Досвідчені муляри за підсумками голосування на одному популярному форумі поділяють цю думку на такі пропорції:
- не мочити 10%,
- мочити на пару секунд 50%
- мочити на 15 хвилин 40%
Який спосіб вибрати вирішуйте самі, але якщо ви новачок в кладці цегли, то рекомендуємо все ж замочити на деякий час. Мочений цегла зберігає досить довгу рухливість на розчині, тим самим даючи вам можливість усунути можливі дефекти. Вважається, що шов при використанні моченого цегли більш міцний, так як не відбувається відсмоктування вологи з розчину самим цеглою. Якщо вже вам зовсім лінь замочувати цегла в воді, тобто нескладний спосіб - просто рясно облийте цегла з садового шланга. © www.gvozdem.ru
приготування розчину
Для кладки цегли нам знадобиться цементно-піщаний розчин. Для його приготування ми будемо використовувати наступне співвідношення:
- 1 частка цементу (лопата, відро, кг)
- 4 частки піску (лопата, відро, кг)
- вапно або пластифікатор, або рідке мило (Fairy)
- вода (на око).
Співвідношення цементу до піску може відрізнятися в залежності від потрібних нам характеристик цементно-піщаного розчину (1 частка цементу до 2,5-6 часток піску). Пластифікатор додається для додання розчину пластичності. Дана характеристика важлива для комфортної роботи під час кладки.
Як готувати?
- Беремо тару для замішування розчину. В ідеалі краще використовувати бетономішалку. Якщо її немає, то підійде будь-яка зручна для даних цілей ємність (корито і т.п.).
- Кладемо в бетономішалку 4 лопати піску, а потім 1 лопату цементу. Перемішуємо.
- Додаємо воду на око для отримання потрібної нам консистенції. Одночасно додаємо 2-3 краплі Fairy (або пластифікатор, або вапно) попередньо розведений в невеликій кількості води. Ретельно перемішуємо.
Розчин повинен нагадувати густий мед або сир, в залежності від того який розчин нам потрібен.
Також можете скористатися нашим калькулятором для розрахунку складу розчину і підрахунку кількості змусив для бетономішалки: Калькулятор з розрахунку складу розчину
Процес кладки цегли
Кладку починаємо з кутів, ряди яких виводимо один навпроти одного на одному рівні. Чому з кутів? Тому що кути будуть служити орієнтирами, за якими будуть викладатися стіни з використанням шнураипричалки. Шнур натягується між 2-ма сусідніми рядами цегли, з яких складається кут. Тому дуже важливо дотримуватися горизонтальність і вертикальність кутів йдуть на одному рівні один проти одного.
В першу чергу необхідно приготувати так звану «постіль» з розчину. Якщо досвіду у вас небагато, то рекомендуємо покласти розчин на одну цеглину, який збираємося укласти. Товщина укладеного розчину повинна бути десь 20-25мм (на око), щоб під час прідавліванія цегли товщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Розчин кладемо кельмою. Наше ліжко повинна не доходити до краю фундаменту (або нижчого цегли) на 20-30мм, якщо шви збираємося розшивати впустошовку, або 10-15мм, якщо в підрізування. Щоб у нас вийшов необхідний нам шов 12 мм можна використовувати шаблон (металевий прут 12х12мм), який ми укладаємо уздовж самого краю фундаменту в те місце, куди будемо укладати цеглу. Шаблон з прута нам знадобиться до установки порядовки. Потім для дотримання товщини горизонтального шва можна буде використовувати ділення на порядовке. За оцінками на фундаменті ми контролюємо розташування вертикальних швів першого ряду.
Переходимо до процесу укладання цегли на розчин. Беремо цегла, ставимо його на ліжко і злегка придавлюємо. Потім за допомогою рівня перевіряємо горизонт і вертикаль в 3 напрямках і якщо десь бачимо розбіжності, злегка підбиваємо цегла молотком-кирочкой або ручкою кельми.
заводимо кути
Тепер використовуючи отримані знання, виставляємо кути цегла за цеглою. Головне не забувати, що якість кладки всієї стіни буде багато в чому залежати від того наскільки правильно виставлені кути. Тому використовуємо як окомір, так і пристосування, які нам допоможуть у виставленні кутів.
За допомогою схилу перевіряємо вертикальність кладки. Схил вважається дуже точним пристосуванням для перевірки вертикальності поверхні. Напевно найпростішим і найточнішим у порівнянні з будівельним рівнем, який іноді може давати збої. Схил немає сенсу використовувати, коли у нас покладено 1-2 ряди кладки, так як складно визначити на око розбіжність від вертикалі на такому малому ділянці.
На зображенні ми відобразили 3 точки одно віддалених від кладки. Виходячи з того що відстані в цих відрізках у нас рівне можна зробити висновок, що кладка у нас викладена точно по вертикалі. Для роботи з схилом вам, звичайно, потрібно володіти хорошим окоміром, так як всі відстані між кладкою і ниткою виска ми визначаєте візуально, на око.
Для дотримання однакових горизонтальних швів і для контролю горизонтальності кладки ми рекомендуємо використовувати порядовки. Особливо вони будуть корисні для людей з малим досвідом роботи по кладці цегли. Порядовки встановлюються строго по вертикалі (по схилу або за рівнем) і кріпляться до кладки з допомогу П-образних скоб. Відстань між поділами порядовки одно 77мм для одинарної цегли (товщина цегли 65мм + шов 12мм) і 100мм для потовщеної цегли (88мм + 12мм).
Натягуємо шнур причалку
Після виведення кутів можна приступати безпосередньо до кладки стіни. Для того щоб весь ряд у нас був на одному рівні натягуємо шнур між двома протилежними рядами, які у нас виведені в одній горизонталі. Для причалки можна використовувати або капронову нитку, або волосінь, або аналог. Головне щоб вона була міцна і була видна вам при кладці. Причалювання можна кріпити:
- до порядовке, якщо в ній передбачені отвори;
- за допомогою скоб і цвяхів.
Обидва способи ми відобразили на малюнках.
Причалювання кріплять з відступом від кладки по вертикалі на 2-3мм, щоб уникнути дотику причалки з цеглою по всій протяжності.
Якщо в причалке не передбачені отвори, то можна піти по простому і найпоширенішому шляху установки причалки. Для цього нам знадобляться 1 цвях і 1 скоба на 1 кут. Гвоздь вставляємо в готовий шов і прив'язуємо до нього причалку. Потім причалку вставляємо в скобу. Кладемо скобу з протягнутої в неї причалкой на цеглу, за яким будемо робити ряд і притискаємо скобу свободнолежащіе цеглою зверху (без розчину). Скобою може служити жорстка дріт зігнута навпіл. На малюнку детально показано як це буде виглядати візуально.
Якщо причалка провисає, то потрібно встановити так звані маяки. Для цієї мети беруться 2 цегли. Перший кладеться з урахуванням товщини шва на розчин або шаблон прут (12х12мм), а другий кладеться стусаном на першу цеглину. Між цеглою вставляємо цвях, на який намотується внатяжку причалка.
Викладаємо нижній ряд стіни між кутами
За натягнутою причалке ми виставляємо перший ряд цегли між двома кутами. Товщину вертикальних швів і розташування цегли контролюємо за ризиками на фундаменті.
Викладаємо інші ряди
Далі укладаємо за тим же принципом інші ряди з перев'язкою швів (в нашому випадку перев'язка в півцеглини). При цьому ризики як на фундаменті для першого ряду вже не ставимо, але стежимо, щоб вертикальні шви через ряд були на одному рівні. На малюнку це для прикладу шви в 1-му і 3-му ряду. більш детальну інформацію про види і способи перев'язки швів ви знайдете в нашій статті «Все про цегляної кладки. Перев'язка швів ».
Далі за цим принципом виставляються всі стіни нашого будинку. Не забуваємо стежити за чистотою лицьової сторони кладки і розшивати шви до схоплювання розчину. Також, якщо необхідно армування кладки, визначаємо через, скільки рядів його будемо робити (зазвичай через кожні 5-6 рядів). © www.gvozdem.ru
армування кладки
СНиП II-22-81 «Кам'яні і армокам'яних конструкції».
На цьому все. Якщо щось упустили або є запитання, то можете їх задавати в коментарях.
На будівельному ринку давно вже використовуються такі популярні матеріали як газоблоки і піноблоки. Але і шлакоблок залишається досить затребуваним матеріалом. Для будівництва будинку його мало коли використовують, але в будівництві не великих будівель, гаражів він просто незамінний.
Можна пояснити це тим, що блок по собі вартістю не дуже дорогий, і якщо знати технологію кладки, то зовсім не важко будує з нього споруди. Тоді не доведеться витрачатися на фахівців, послуги яких коштують дуже великих грошей.
Підготовчі роботи перед кладкою шлакоблоку
За порадами фахівців, кладку шлакоблоку краще здійснювати на фундамент, ширина якого на 40-50 сантиметрів більше, або мінімум повинна відповідати ширині блоку. Так як в шлакоблок входять склади які погано переносять контакт з вологою, цоколь фундаменту повинен бути обов'язково ізольованим і вирівняним.
Якщо ваше споруда буде вище ваших грудей, то вам потрібно подбати про наявність будівельних лісів, тому що блок не тільки більше цегли, але й важче. В даному випадку без лісів вам буде важко піднімати блоки, і споруджувати з них стіну.
Як і в кожному будівництві, тут не обійтися без правильно підібраних якісних інструментів, вам знадобляться наступні:
- Будівельний, бажано лазерний або водяний рівень;
- Пила, як дискова так і ножівка;
- молоток;
- Порядовка, кельма.
Важливу роль відіграє розчин, дуже важливо щоб він був замішаний правильно. Для кладки шлакоблоку, він повинен складатися з 4-х частин: піску, цементу, червоної глини, води. Всі компоненти повинні бути змішані в рівній частині, він повинен вийти пластичним і не тріскатися.
Як класти шлакоблок на фундамент самостійно
Кладка починається з кутів, її потрібно зробити максимально якісно, \u200b\u200bсаме від того наскільки добре будуть вигнані вугілля, і піде подальша кладка шлакоблоку. Для цього потрібно використовувати порядовку, рівний металевий прямокутний куточок, так само може бути використаний дерев'яний куточок, якщо немає в наявності першого.
Спочатку робота не відрізняється від цегляної кладки, на кут по обидва боки кельмою накладається розчин, злегка розрівнюється, зверху під прямим кутом лягають два блоки. Потім зверху на шлакоблоки лягати розчин, укладається третій блок, і так далі дотримуючись правил перев'язки швів. Після цього потрібно перевірити рівнем рівність стін, так само схилом вертикалі. У разі нерівності, можна трохи підбити по які вийшов місцях кельмою, поки розчин не охолов, то не буде ніяких труднощів вирівняти їх. Цим же способом потрібно вигнати інші вугілля.
Як класти перший ряд шлакоблоку на фундамент відео
У шов нижніх і верхніх шлакоблоків забиваються цвяхи, потім між ними натягується волосінь. Даний орієнтир служить для кладки першого ряду блоків по всьому периметру, площина кожного блоку потрібно перевіряти будівельним рівнем. Все укладення блоки повинні бути викладені в одній площині.
Дуже часто останній блок в площині більше потрібного, тому його потрібно підпиляти. Для цього можна використовувати звичайну пилку, шлакоблоки дуже легко розрізаються, але при цьому потрібно використовувати респіратор, тому що шлакоблок при розрізанні виділяє багато пили.
Після заповнення швів блоків розчином, прибравши кельмою всі надлишки, потрібно приступати до вигонки наступного ряду, як показано на фото вище.
Під прямим кутом до покладеного в першому ряду шлакоблоку, кладуть другий ряд, потім третій використовуючи правила перев'язки. За отриманим зразком першого ряду, кладуть другий, при цьому контролюючи правильність кладки блоків як у вертикальній площині так і в горизонтальній. Обрізані блоки в кладці повинні знаходитися на максимальній відстані один від одного, для максимальної прив'язки, будуть дуже добре якщо вони будуть знаходитися в різних кутах споруди.
При кладці шлакоблоку, саме перші два ряди грають головну роль в будівництві, тому поспішати з ними не треба.
Блоки з шлакобетону з'явилися на будівельному ринку давно. Вже на початку минулого століття з них зводили споруди. Однак широку популярність і затребуваність матеріал отримав відносно недавно. Він йде на господарські, підсобні будівлі або на житлові будівлі. Розберемося в тонкощах кладки шлакоблоку, щоб самому побудувати будинок.
Все про правильному укладанні шлакоблоків
особливості матеріалу
Це штучний камінь, що виготовляється з суміші шлаку і. Ця обставина визначає його характеристики. Шлаки утворюються як відходи при розплаві заліза та інших металів. Вони вбирають все домішки, залишаючи сплав чистим. В результаті в їх склад в числі іншого потрапляють токсичні речовини, які можуть бути небезпечні для людини. З цієї причини готові шлакобетонові блоки залишають на деякий час для вивітрювання.
Це нерентабельно, тому виробники стали міняти склад своєї продукції. Масова частка шлаку зменшується, замість нього додаються тирса, пісок, биту цеглу, тощо У будь-якому випадку властивості матеріалу в цілому зберігаються. Він досить міцний, пожежобезпечний, не пошкоджується гризунами чи комахами. Ціна його невелика. Найголовніше гідність - простота монтажу. Великі блоки правильної форми легко укладати.
Є й ряд недоліків. Камінь масивний. Середня вага стандартної деталі 25-30 кг. Випускаються порожнисті і повнотілі різновиди. Перші легше. Завдяки присутності порожнин з повітрям вони краще зберігають тепло. Їх вибирають для зведення, перегородок. Повнотілі елементи хороші для, опор, тощо Крім цього випускають напівблоки і облицювальні елементи.
Блоки з шлакобетону уразливі для вологи. Вода легко проникає вглиб деталей, швидко їх руйнує. Тому фасади обов'язково облицьовують. Міцність матеріалу відносна. Є обмеження щодо його використання.
Покрокова інструкція по кладці шлакоблоків своїми руками
Перед початком робіт визначаються з типом. Вона залежить від майбутньої будови. Чим більше товщина стіни, тим тепліше вийде будівлю.
Розрізняють 4 види укладання:
- в два елементи
- в півтора
- в один
- вполовину.
Останній спосіб будівельники називають ложкових. Він хороший для госпбудівель, сараю, перегородок, тощо Для нього вибирають напівблоки. для житлових будинків використовують кладку в два або півтора каменю.
Розчин кладки розлучається з готової суміші, придбаної в магазині. Можна приготувати його самостійно. Основа складу - суміш з трьох частин піску і однієї частини. Вона розводиться водою до стану в'язкої пасти. Бажано додати пластифікатор, який зменшить пористість, збільшить морозостійкість і щільність розчину.
Пластифікатор краще купити. Дешевий шампунь, який використовують в цих цілях деякі майстри, може не дати потрібного ефекту. Заміс найкраще проводити в бетономішалці. Вручну не вийде домогтися необхідної однорідності, що помітно знизить якість розчину. Крім того, його знадобиться багато. Ручний заміс збільшить трудомісткість робіт.
Кілька слів про, на який планується укладати блоки. Його ширина повинна бути рівною ширині деталі. Припустимо, щоб вона її трохи перевищувала.
Підготовчі роботи
Кладка шлакоблоку своїми руками схожа на. Особлива увага приділяється викладання першого ряду. Наскільки це правильно зроблено визначає довговічність будівлі і рівність її стін. Тому починають з розмітки, яка проводиться на підставі. На кожен кут фундаменту укладається по одному блоку.
Зробити це треба так, щоб вийшов правильний чотирикутник. Після перевірки площин рядовки, на які нанесені мітки, надійно закріплюються. Це орієнтир для рівної кладки. Між рядовки потрібно протягнути шнури, по ним буде контролюватися висота укладання елементів. Шнур натягується дуже туго, без провисань.
Перший ряд
Починають з підготовки розчину. Розрахунок замісу проводиться так, щоб його можна було витратити за годину, максимум півтора. В середньому на укладку чотирьох елементів потрібно відро складу. На це і слід орієнтуватися. У бетономішалку засипається пісок з цементом, обладнання запускається. Вода вливається малими порціями до тих пір, поки розчин не отримає потрібну консистенцію. В кінці додається пластифікатор.
Покрокова інструкція для монтажу першого ряду:
- Набираємо розчин, накладаємо його на фундамент, рівномірно розподіляємо по підставі. Важливий момент: За інструкцією товщина шва 10-15 мм. Враховуємо це при нанесенні суміші.
- Беремо шлакоблок за середину, підносимо його до місця роботи. Розгортаємо в потрібному напрямку і кладемо на.
- Визначаємо висоту установки деталі. Якщо верхня кромка виступає над натягнутим шнуром, беремо киянку і, злегка нею постукуючи, опускаємо елемент на потрібну висоту.
- Під вагою каменю частина клею видавити з шва. Акуратно знімаємо її, прибираємо.
- Аналогічно ставимо другу, потім третю деталь.
Другий і наступний ряди
Починати класти другий, а так само всі наступні парні ряди, потрібно з половинки деталі. Так забезпечується необхідний зрушення. Різати елемент доведеться самому. Зробити це можна ножівкою або ручною дисковою пилкою. В іншому технологія монтажу не змінюється. Спочатку на потрібній висоті натягується шнур, потім, орієнтуючись по ньому, кладуть камені. Після укладання двох-трьох елементів обов'язковий контроль площин.
Для зниження навантажень, зміцнення і попередження виникнення тріщин використовується армування. Воно обов'язково в першому ряду, а так само в кожному четвертому. Для цього використовуються сталеві прутки, сітка з металу з осередками 5х5 см або арматурний каркас, виготовлений з оцинковки. Додаткове армування обов'язково для всіх отворів під двері і вікна. Робота на висоті з важкими деталями досить складна. Перед тим як починати їх укладати, потрібно подбати про зручність і безпеку. самі прості рішення у вигляді драбини або драбини категорично не підходять. Вони занадто нестійкі, працювати на них небезпечно.
Пристосування для кладки шлакобетонних блоків
Що знадобиться:
- Кельму. Схожий на маленьку лопатку. Їм накладають і розрівнюють пасту, видаляють її надлишки. Постукуванням рукоятки вирівнюють положення деталі.
- Спеціальний молоток. Один бойок плоский, інший загострений. Гострим виконують відколи на шлакобетоном елементі. Тупим його розколюють навпіл.
- Розшивання. Інструмент для видалення частини розчину з шва.
Пристосування для розмітки:
- Причальні шнури. Контролюють горизонталь ряду.
- Схил. Контролює вертикаль стіни.
- Будівельний рівень. Використовується для контролю площин.
Крім цього користуються косинцями, лінійками, довгими рейками. цього набору досвідченому майстрові цілком достатньо для точного виведення стін споруди. Недосвідчені використовують додаткові пристосування.
Конструкція такого пристрою проста. Це рама з упорами знизу, які закріплюють її на підставі. Таким чином шаблон не може зміщуватися в сторони. Його розміри підбираються виходячи з габаритів шлакобетонних деталі. Завдяки цьому укладається певну кількість цементно-піщаної пасти, зберігається горизонталь будується стіни. Пристосування можна придбати, але простіше зробити своїми руками. Пропонуємо відео, яке розповідає про таких шаблонах.
Ми розібралися, як правильно класти шлакоблоки. При бажанні цього можна навчитися і побудувати те, що потрібно самостійно, значно заощадивши. Потрібно пам'ятати, що матеріал боїться вологи. Тому будівництво бажано облицювати. Чи не підійде для цього. Вона погано зчіплюється зі шлакобетоном, через короткий час починає розтріскуватися і опадати.
Щорічно відзначається збільшення популярності такої методики, як кладка шлакоблоку. Матеріал, що використовується відноситься до бюджетної категорії, але при цьому має гідні технічні властивості, що надає можливість зведення як підсобних об'єктів, так і житлових будівель. Немає необхідності в наймі бригади робітників, так як процес монтажу досить простий, завдяки чому можна заощадити сімейний бюджет і випробувати свої сили в будівництві.
опис
Матеріалу дала назву використовувана раніше основа для виготовлення - зола, шлак і інші продукти згоряння. Але сьогодні в основному застосовуються такі наповнювачі, як тирса, бита цегла, керамзит, щебінь з дрібною фракцією, з огляду на те, що блоки на шлаковой основі мають недостатню міцність і істотну ступінь водопоглинання. Також часто практикується будівництво який виготовлений самостійно на особистій ділянці. Але його використання більш раціонально для створення господарських будівель через те, що матеріали для житлових об'єктів мають встановлені правила екологічної безпеки, Яким шлакоблок не відповідає.
виготовлення
Для формування виробів застосовується шлак і цемент з подальшою прессовкой і висушуванням. Широке поширення вони отримали саме за рахунок доступною технології і бюджетних матеріалів, в кінцевому підсумку виходить шлакоблок, ціна за штуку якого стає мінімальною.
Процес виготовлення складається з трьох етапів - змішування інгредієнтів, заповнення заздалегідь підготовлених форм і затвердіння. Як було зазначено вище, основу складають відходи горіння, вода і в'язка складова. Для збільшення експлуатаційних характеристик додається щебінь, керамзит, гравій, також вони можуть повністю замінювати шлак.
Шлакоблок, ціна за штуку якого починається від 40 рублів, повинен мати стандартні габарити, незважаючи на великий діапазон характеристик, який додають застосовуються наповнювачі.
Класифікація
Матеріал розділяється на кілька типів залежно від наявності або відсутності порожнеч. Монолітними є блоки цільної конструкції, що не мають внутрішніх порожніх просторів. Вони відрізняються високим ступенем міцності, але при цьому недостатніми теплоізоляційними властивостями і великою вагою. Найбільш затребуваними вважаються вироби, що мають показник пустот в межах 30%. Вони мають середні характеристики міцності і теплопровідні характеристики.
При збільшенні пустотности до 40% відзначається підвищення теплоємності з одночасним зменшенням міцності, порівняно з іншими типами.
Кладка шлакоблоку: переваги і недоліки
Невелика ціна є головною перевагою будівельного матеріалу. Також варто відзначити можливість самостійного виробництва і технологію монтажу, з яким справиться кожен. Незважаючи на це, негативних сторін досить багато. Блоки погано переносять вплив факторів довкілля - температурних перепадів та опадів, мають низьку міцність і ступінь шумоізоляції, недостатню стійкість до морозу.
Як вже зазначалося вище, даний матеріал є не самим найкращим варіантом для будівництва житлового будинку з огляду на низьких екологічних властивостей. Перед тим як буде здійснюватися кладка потрібно визначитися з видом виробів, в залежності від необхідних характеристик.
На що звернути увагу
Багато переймаються питанням На неї в першу чергу впливають кліматичні умови місця проведення будівництва і призначення майбутньої споруди.
Необхідно заздалегідь підготувати інструменти, серед яких має бути пристрій для замісу розчину, циркулярна пила, молоток, схил і рівень. З матеріалів також буде потрібно сітка для армування або металеві прути, пісок і цемент.
Кладка шлакоблоку має схожість з монтажем звичного цегли і найчастіше виконується в 2, 1,5 і 1 блок. При виборі методики варто пам'ятати про те, що будова стає більш теплим з підвищенням товщини стінових конструкцій, так як це збільшує теплоізоляційні характеристики. Але при цьому на фундамент доводиться більше навантаження і з'являються додаткові витрати. Оптимальна товщина стін для будови з одним поверхом становить 1 блок.
фундамент
Облаштування якісного підстави є першим етапом, що дозволяє створити надійну кладку. Як і при будь-якому іншому будівництві, його вибір залежить від глибини розташування грунтових вод і загального виду грунту на обраній площадці. Залізобетонна монолітна основа оптимально підходить для пучинистих складної грунту.
Стрічковий фундамент з шлакоблоків є відмінним варіантом для стабільного грунту, за умови низького розташування грунтових вод. Він відрізняється можливістю самостійного облаштування, без використання дорогого інструменту і оренди спеціальної техніки. Потрібно враховувати, що ширина майбутніх стін повинна бути трохи менше ширини основи. Для заливки також може використовуватися склад з піску, цементу і щебеню.
Захист матеріалу від впливу вологи досягається монтажем гідроізоляційного покриття, що монтується на бетонну основу після остаточного застигання, в ролі нього може виступати руберойд.
розчин
Розчин для кладки шлакоблоку можна зробити самостійно або придбати готовий варіант в спеціалізованому магазині. Зважаючи на високу вартість сухих складів, багато хто віддає перевагу першому варіанту. Основу кладки маси становить пісок і цемент. За допомогою додавання пластифікуючих складів можливе збільшення стійкості до морозу і пластичності. Готовий розчин, при правильному приготуванні повинен володіти в'язкої структурою і невеликим ступенем розтікання під час робіт.
хід робіт
Кладка шлакоблоку своїми руками, так само як і інших будматеріалів, починається з кутів. Тут потрібна особлива уважність, так як надійність стінових конструкцій безпосередньо залежить від грамотного виставлення усіх кутків. Спочатку на них кладеться трохи маси, яка розрівнюється за допомогою кельми. Далі монтується два блоки з дотриманням прямого кута, Потім ще один, при цьому потрібно пам'ятати про перев'язку швів.
Аналогічні дії відбуваються з іншими кутами. Не варто забувати про систематичну перевірку вертикального і горизонтального рівня за допомогою схилу і спеціального пристрою для вимірювання.
При виділенні якої-небудь деталі із загальної конструкції, її поправляють легким постукуванням за допомогою кельми. Як орієнтир при монтажі основного ряду виступає шнур, натягнутий на цвяхах, які вбиті в шві між нижнім і верхнім елементом. Після завершення першого ряду починається наступна кладка шлакоблоку з дотриманням колишніх умов.
Монтажні шви повинні мати мінімальну ширину, так як через них приміщення втрачає тепло. Оптимальний розмір швів не повинен перевищувати 15 см. При цьому відзначається тенденція до зниження міцності при ширині менше 10 см.
Армування кладки дозволяє підвищити її надійність і забезпечити рівномірний розподіл навантажень по всій конструкції. Для зміцнення використовується або стрижні зі сталі. Виконання даної процедури найбільш важливо для першого ряду.
Кладка шлакоблоку своїми руками з кожним роком набирає все більшої популярності. Даний штучний камінь є одним з найдешевших будівельних матеріалів. При цьому він має прекрасні технічними характеристиками і дозволяє зводити не тільки будівлі господарського призначення, а й повноцінні житлові будинки. Монтаж шлакоблоку не відрізняється особливою складністю, тому з усіма роботами можна впоратися без залучення будівельної бригади, що дозволяє підвищити свій професіоналізм і заощадити чималу суму.
види шлакоблоку
Свою назву шлакоблоки отримали завдяки наповнювача, який раніше використовувався в процесі їх виробництва: шлаку, золи та інших продуктів згоряння твердого палива. Однак такі блоки відрізнялися великим влагопоглощенієм і недостатньою міцністю. Тому на сьогоднішній день в якості наповнювача застосовуються дрібнофракційний щебінь, керамзит, бита цегла, деревна тирса і т.п.
Весь шлакоблок, наявний на вітчизняному ринку, умовно можна розділити на три типи:
- повнотіла - високоміцний будматеріал, вага якого становить близько 26-28 кг;
- пустотіла - має низьку теплопровідність і чудово підходить для кладки стін;
- полублок - застосовується для конструювання міжкімнатних перегородок.
Кожен вид має певну пустотностью, від значення якої залежать основні характеристики вироби (міцність і теплопровідність). Саме на пустотность і потрібно орієнтуватися в першу чергу при виборі блоків для (рис. 1).
При проведенні будівельних робіт своїми руками багатьох цікавить питання: якою має бути товщина стін з шлакоблоку? Тут все залежить від призначення будівлі, що зводиться і кліматичної зони, в якій воно побудовано. Стандартні розміри даного матеріалу такі: ширина - 390 мм, висота - 188 мм, товщина - 190 мм.
Кладка шлакоблоків, як і звичайного цегли, може виконуватися за такими схемами:
- в ½ блоку;
- в 1 блок;
- в 1,5 блоку;
- в 2 блоки.
Розглядаючи, як правильно класти шлакоблок, потрібно знати, що зі збільшенням товщини стін знижується їх теплопровідність, тобто в будинку стає тепліше і затишніше. При цьому зайва товщина призводить до додаткових фінансових розтрат і збільшення навантаження на фундамент. для зведення одноповерхового будинку рекомендована товщина стін з шлакоблоку становить 380 мм (кладка в 1 блок).
Підготовчі роботи
Перед тим як класти шлакоблок своїми руками, необхідно приготувати наступні інструменти і матеріали:
- циркулярну пилку;
- електродриль з насадкою для замісу розчину;
- будівельний рівень;
- схил;
- кельму;
- молоток;
- ємність для суміші кладки;
- шнур;
- цемент, пісок;
- сталеві прути або армуючої сітки.
Якісна кладка будь-якого стінового матеріалу починається зі створення твердого грунту. Його тип залежить від стану ґрунту на дачній ділянці і глибини залягання грунтових вод. Так, для здимаються кращим варіантом є монолітний залізобетонний фундамент.
Для стабільних грунтів при глибокому заляганні підземних вод непогано підходить стрічкове підстава, яке можна зробити самостійно, без використання будівельної спецтехніки і дорогого устаткування. Його ширина повинна бути рівною або більшою за товщину майбутніх стін. Для заливки фундаменту готується розчин з цементу, піску і щебеню в співвідношенні 1: 2: 4.
Схема стрічкового фундаменту
Після повного затвердіння монтажної суміші поверх бетонної основи укладається гідроізоляційний матеріал, Що захищає блоки від вологи. В якості гідроізоляції рекомендується використовувати руберойд.
Кладка стін з шлакоблоку здійснюється на цементний розчин, який можна придбати в будь-якому будівельному магазині або зробити своїми руками. Готові сухі суміші коштують порівняно дорого, тому багато хто вибирає саме другий варіант. Розчин кладки готується з цементу і піску в співвідношенні 1: 3. Для додання суміші пластичності і збільшення її морозостійкості в неї додається пластифікатор. Готова кладочна маса повинна бути в'язкою і несильно розтікатися під вагою шлакоблоку.
Кладка шлакоблоків своїми руками
Цегляну кладку, шлакоблоку або будь-якого іншого будівельного матеріалу починають з кутів майбутнього будинку. При цьому потрібно бути дуже уважним, так як від правильності виставлення кутів буде залежати рівність і надійність всіх стін. Спочатку на кути фундаменту накладають трохи розчину і розрівнюють кельмою. Потім поверх нього під прямим кутом кладуть два блоки, після чого на них монтують ще один блок, дотримуючись перев'язку швів.
Таким же чином виганяють інші кути будинку. Кладку потрібно постійно перевіряти на горизонтальну і вертикальну рівність за допомогою будівельного рівня і схилу.
Якщо який-небудь елемент не вписується в загальну картину, його поправляють, злегка простукуючи кельмою. В отриманий шов між верхнім і нижнім блоком забивають цвяхи і натягують шнур, який буде орієнтиром при кладці першого ряду. Після монтажу першого ряду по всьому периметру фундаменту приступають до укладання другого ряду і так далі.
Монтажні шви в стінах є містками холоду, через які з дому виходить тепло, тому їх ширина повинна бути мінімальною. Для шлакоблоків рекомендована ширина швів становить близько 10-15 мм. При менших розмірах кладка матиме низьку міцність.
Для рівномірного розподілу навантаження по всьому периметру стін і збільшення надійності кладки виконується її армування. Для цього застосовуються металеві стрижні, які монтуються в пази блоків, або армована сітка. В обов'язковому порядку армується перший ряд блоків, після чого дана процедура виконується через кожні 3-4 ряди.
Правильно зведені стіни з шлакоблоку прослужать багато років, надійно оберігаючи мешканців від поганих погодних умов і приносячи в будинок тепло і затишок.
