Грунтові води бувають проблемою не тільки при будівництві будинку, коли копаєш котлован або траншею під фундамент, але і так само при облаштуванні інженерних комунікацій. Так як глибина промерзання водопроводу в середній смузі Росії становить 2 метри, доводиться копати глибокі траншеї, ставити - якщо робите водопостачання, робляться, закопуються на 2-3 метра - якщо робите каналізацію.
Гаразд якщо ви заздалегідь знаєте що грунтова вода на ділянці і підготувалися до цього, але трапляється таке, що починаєш копати і ні чого не віщує біди. У процесі розкопок через 0,5-1 метр починає земля плисти, валяться стіни, надходить вода з землі.
Щоб стіни не падали робиться дерев'яна опалубка. Беруться дошки 50-ка і брус. З бруса робиться 2-3 спідниці підстави і між брусом і грунтом вставляються дошки, у міру поглиблення дошки підбиваються в грунт. За рахунок опалубки вам зручніше копати котлован, так як стіни не будуть руйнуватися і що найголовніше - так копати безпечніше.
Варіанти септиків для ґрунтової води
для грунтових вод я знаю 2 види септиків як рішення проблеми:
- септик з низьким корпусом.
Септики з примусові
Один з найпоширеніших варіантів вирішення проблем з ґрунтовими водами є септик з примусовою відкачкою очищених стоків вбудованим дренажним насосом. В такому випадку стандартний септик закопує на 2 і більше метра в грунт, обов'язково з опалубкою для безпеки і прискорення процесу (без опалубки котлован може в процесі розкопок збільшитися більш ніж в 2 рази, а отже більше перелопачувати і багато часу піде).
Примусовий септик являє з себе герметичну ємність зі складним внутрішнім пристроєм для переробки стоків, в ньому є додаткова камера для очищених стоків, в цій камері розташовується дренажний насос, який викидає стоки під тиском. У цьому випадку спрощується монтаж тим, що воду можна направити просто в канаву або траншею. Тут немає необхідності копати колодязь, робити дренажні траншеї або дренажні поля.
Септики з низьким корпусом
Виробники септиків зрозуміли проблему покупців, вони знають про те, грунтові води часом сильно ускладнюють процес монтажу. Як вже стало зрозуміло з вищезазначеного процесу монтажу, встановлювати септик в грунт з високими водами може затягнутися, і не факт що взагалі вийде зробити, бувають такі болотисті місця, що поки копаєш, стільки ж і прибуває.
Виробники таких компаній як Kolomaki і Альта Груп, виробляють септики із заниженим корпусом. Що це означає. Наприклад стандартний септик має висоту 2500 мм, котлован для нього необхідно підготувати на таку ж глибину, а так само зробити підсипку вирівняти її і встановити септик. Як ви розумієте грунтова вода не дасть зробити цей процес якісно.
Рішення даної проблеми є септик із заниженим корпусом. Висота септиків становить:
Як бачите тут не потрібно копати глибокий котлован щоб встановити септик. При тому що даний септик не варто дорожче, а так же. Ціни на такі септики починаються від 90 тис.руб.
Такий септик легко монтувати, так як досить викопати котлован до 1,5 метрів, підготувати подушку, і встановити септик з низьким корпусом.
Важливий момент, глибина труби, що підводить тут до 50 см.
Плюси септика з низьким корпусом:
- не глибокий котлован;
- менше піску для засипання септика, відповідно менше витрат на цемент;
- не потрібна спеціальна техніка.
висновок
Як бачите, в сучасному світі є рішення таких проблем як високі грунтові води. Досить тільки поцікавитися як знайти рішення. Ті хто не шукають не зможуть наштовхнутися на цю статтю і впоратися з УГВ.
Близьке залягання ґрунтових вод - фактор, вельми ускладнює установку септика на території приватних заміських володінь. Тому, плануючи спорудження інженерних комунікацій дачі або будинку, враховувати «обстановку» на місцевості потрібно обов'язково. Грунтові води на рівні до метра - це однозначно проблема. Септик для високих грунтових вод повинен бути облаштований за всіма правилами - інакше експлуатація конструкції буде суцільний головний біль.
Як визначити рівень грунтових вод?
Замір УГВ рекомендується виконувати навесні, коли тане сніг, або восени після затяжних дощів. Виміру підлягає відстань між поверхнею землі і «водною гладдю» в колодязі, «харчується» грунтовими водами. Немає колодязя? Визначити рівень ґрунтових вод можна також пробуривши грунт садовим буром в декількох місцях (для об'єктивності спостережень). Ну і найлегший метод - просто поспілкуватися з сусідами і з'ясувати у них, як йдуть справи в даній місцевості.
Високий рівень грунтових вод може стати проблемою при облаштуванні септика - але знаючи правила проведення робіт багатьох типових помилок легко уникнути
Проблема високого УГВ характерна практично для всієї території середньої смуги Росії. Залягати грунтові потоки можуть навіть на глибині 20-30 см.
У чому підступність болотистій місцевості?
При облаштуванні і в процесі експлуатації автономної каналізації на ділянці з високим рівнем грунтових вод кожен домовласник може зіткнутися з такими проблемами:
- Трудомісткість монтажу. Які солодкі промови вам би не довелося чути від продавців різних типів конструкцій, не вірте - на установку септика піде чимало часу і сил. Однак, попрацювавши «на повну потужність», можна буде не сумніватися, що каналізація з септиком прослужить вам вірою і правдою, можливо навіть, не один десяток років.
- Спливання септика. Якщо септик не буде встановлено на бетонну подушку і закріплений ременями, капроновими канатами або тросами, існує велика ймовірність, що потоки ґрунтових вод спровокують спливання септика. Як результат - порушена цілісність конструкції не тільки самого септика, але і всього каналізаційного трубопроводу.
- У негерметичний септик, зроблений, наприклад, з бетонних кілець буде постійно просочуватися вода. А це означає, що доведеться дуже часто вдаватися до послуг асенізаторської машини. Чи варто говорити, що це дуже недешево?
- Повне затоплення септика. Систематичне надходження рідини всередину септика швидко призведе конструкцію в непридатність.
- Каналізаційні стоки, проступаючи в грунт, можуть стати джерелом забруднення грунтових вод. До чого це призведе? Пройде зовсім небагато часу і вода з колодязя стане непридатною до вживання. Місця до ділянки водойми ризикують зацвісти. Відбудеться екологічна катастрофа місцевого характеру.
Септик, що встановлюється на ділянці з високим рівнем грунтових вод, повинен бути повністю герметичним - в іншому випадку ви ризикуєте і здоров'ям і вмістом гаманця
Основні правила пристрою при високому УГВ
Септик, якщо грунтові води близько, повинен бути повністю герметичним, щоб виключити просочування стоків в грунт. Конструкції, цегли та інших збірних елементів не здатні забезпечити належну герметичність - тому такі варіанти повинні відпасти ще на етапі теоретичних міркувань про пристрій каналізації. В ідеалі бажано вдатися до установки септика промислового виробництва. На ринку присутній широкий асортимент даних пристроїв, що володіють різним обсягом. Варто знати, що обсяг септика повинен дорівнювати тридобовий обсягом споживання води людьми, які проживають в будинку.
Вивчивши, ви переконаєтеся, що на сьогоднішній день можна без праці придбати як компактну конструкцію для маленької дачі, так і багатокамерну установку, розраховану на сучасний котедж.
Трикамерний фабричний септик - це пластикова ємність, розділена на камери. Перша камера - місце відстоювання і розділення стоків на фракції. Друга і третя призначаються для доочищення стоків. Замість фільтруючих колодязів в таких конструкціях застосовуються інфільтратори - вони забезпечують швидке всмоктування в грунт на 94-98% очищеної води. Основним недоліком інфільтраторов є велика займана ними площа. Сам же промисловий септик, безумовно, досить дорогий. Однак таке капіталовкладення ніяк не можна назвати чимось зайвим чи примхою. Якісний септик при високих грунтових водах - це життєво важлива необхідність.
При обмеженості в коштах можна спорудити септик самостійно - з відповідних пластикових ємностей, наприклад, і сконструювати. Між собою ємності необхідно з'єднати спеціальними трубами для перетікання стоків.
Якщо промислові рішення в силу тих чи інших причин вас не влаштовують, ви завжди можете спорудити септик своїми руками
Облаштовуючи септик в місцевості з високим УГВ, потрібно обов'язково передбачити під конструкцією залізобетонну подушку. Прикріпивши конструкцію до такого основи, можна буде не турбуватися про те, що її виштовхне з грунту.
Також непоганим варіантом пристрою септика при високому рівні грунтових вод є установка. Завдяки відсутності швів проникнення стоків у грунт буде неможливим. Порядок робіт при цьому буде таким:
- риття котловану;
- монтаж опалубки;
- установка арматури;
- заливка бетону.
Бетонну суміш бажано попередньо присмачити гидрофобной присадкою - це дозволить підвищити гідроізоляційні властивості майбутньої конструкції. У перегородках між камерами повинні бути передбачені переливні отвори. Усередині готові камери необхідно обов'язково обробити обмазувальної гідроізоляцією. При бажанні подібний септик можна спорудити самостійно, без залучення фахівців. Досить правильно спланувати свою роботу і врахувати всі нюанси.
Які є ще рішення проблеми?
Якщо у вас невелика дача, яку ви відвідуєте два-три рази на місяць, то найпростішим і економічно виправданим варіантом для вас буде монтаж накопичувальної ємності. Бажано, щоб вона була виконана зі склопластику шляхом машинної намотування. Як буде виглядати робота такої конструкції на практиці? Стоки з житла будуть поступово накопичуватися в герметичній ємності, а потім «вилучатись» асенізаторської машиною. Для рідкісних відвідувань накопичувача об'ємом три куби з лишком вистачить на цілий сезон.
Однією з найбільш важливих складових грамотного використання септика є його якісна, своєчасна, професійне очищення - тому послугами асенізаторської машини нехтувати ні в якому разі не можна!
Як бачите, влаштувати септик при високому УГВ можна безліччю різних способів. Який з них буде для вас оптимальним заочно сказати не можна. Все залежить від ваших фінансових можливостей, типу житла (постійне або тимчасове), конкретних умов місцевості. Після проведення консультацій з грамотним фахівцем, ми впевнені, ви зможете прийняти правильне рішення.
Якщо вам пощастило мати ділянку на болотистій місцевості (тобто там, де рівень протікання ґрунтових вод розташований близько до поверхні), то обладнання системи каналізації стане для вас тим завданням, яка вимагає ретельного підходу. Оскільки влаштувати септик для високих грунтових вод з дренажним дном неможливо.
Такий монтаж стандартного очисного накопичувача загрожує міні-екологічною катастрофою як мінімум для конкретної ділянки, а в більшому масштабі - і для всіх сусідів. Оскільки стічні води, потрапляючи через камеру-дренаж в грунт, будуть зливатися з грунтовими водами, а звідти відправлятися в найближчі колодязі, свердловини, городні культури тощо.
Який же шлях вирішення проблеми є у "щасливих" власників дачного або заміського ділянки на болотистій місцевості, розбираємося в нашому матеріалі. А для наочності докладаємо відео нижче.
Важливо: при високому УГВ (рівні грунтових вод) на ділянці необхідно обов'язково робити поправку на цей фактор в моменти проектування та монтажу всіх комунікацій, пов'язаних з водою.
Якщо ви зрозуміли, що стандартна вигрібна яма навіть для сезонної дачі - не ваш випадок, оскільки є ризик отруєння всього периметра земельних володінь, то пропонуємо вам ще більш досконально розібратися з особливостями болотистого ділянки і зрозуміти, який він складний в лані монтажу каналізації. Крім того, тут ви дізнаєтеся, які можуть чекати ризики в момент будівництва та експлуатації герметичного септика під відкачку на таких ґрунтах. Як то кажуть, попереджений, значить озброєний.
- Отже, навіть найпростіша однокамерна конструкція септика потребують неабияких сил на її монтаж. А справа все в рухливості вологого грунту. Тому доведеться повозитися, щоб надійно закріпити камеру очисної споруди в грунті. Найчастіше для цього використовують або бетонну плиту (якщо ставлять пластиковий септик), або монтують очисної колодязь з бетонних кілець. У будь-якому випадку процес монтажу займе більше часу, ніж установка септика на стандартній грунті з низьким УГВ.
- Спливання камери септика в сезон танення снігів або затяжних дощів. Особливо це стосується резервуарів із пластику. Справа в тому, що пластикові накопичувачі ідентичні водяним поплавцям. Так, навіть у наповненому стані такі камери схильні потужному натиску ґрунту, присмачене водою. В результаті спливання або крену септика буде порушена герметичність всіх стиків. Тут є ризик просочування як брудної води в грунт, що небезпечно для довкілля, Так і ґрунтових вод в камери септика, що потребують частого запрошення асенізаторні техніки. А це вдарить по кишені сім'ї.
- Повне затоплення всіх камер септика. Таке може статися також в результаті зрушень резервуара і порушення його герметичності внаслідок порушень правил монтажу. В результаті вам доведеться зіткнутися з катастрофою місцевого масштабу. Всі водні джерела будуть отруєні, ставки і водойми можуть зацвісти, а городні та садові культури стануть непридатними до вживання.
Важливо: септик для ділянки з високим УГВ повинен бути герметичним повністю в усіх камерах. Ніякого дренажу в грунт бути не повинно.
Як правильно дізнатися рівень грунтових вод на ділянці
Для того щоб упевнитися, що ваш ділянка розташована на болотистій місцевості, слід провести невеликі спостереження. Як правило, УГВ на ділянці в повній мірі проявляється в сезон сходження снігу або осінніх затяжних дощів.
Щоб проконтролювати рівень грунтових вод, потрібно в саду пробурити поглиблення в потрібний період. Для робіт використовують простий шнековий садовий бур. Поглиблення роблять до тих пір, поки не упрутся в воду.
Важливо: необхідно робити відразу кілька контрольних заглиблень в різних кінцях ділянки. Робиться це для того, щоб зробити звірку отриманих даних по всій території.
Якщо возитися з бурінням і відстеженням не хочеться, то можна просто поспілкуватися з сусідами. Довгожителі вашого селища однозначно мають інформацію щодо УГВ, що полегшить згодом монтаж септика.
Важливо: практично вся середня смуга Росії знаходиться на болотистій місцевості. Іноді УГВ може становити всього 20-40 см від поверхні землі. Це ще раз свідчить про те, що приватна каналізація у вигляді септика повинна бути виключно герметичній і тільки під відкачку.
Важливі принципи пристрою септика при високому УГВ
Для того щоб своїми руками зробити приватну каналізацію для дачі або заміського будинку при високому УГВ, потрібно строго слідувати декільком важливим принципам:
- По-перше, в якості матеріалу для очисної конструкції потрібно використовувати тільки пластик, і бажано скловолоконний. Його міцність на стиск набагато вище, ніж у інших типів ПВХ матеріалу. При цьому пластичність такої ємності також краще. Про септики з бетонних кілець або цегли краще забути відразу. Ці матеріали мають стики і дуже гігроскопічні, а тому при підвищеній атаці води з двох сторін незабаром здадуть свої позиції. Навіть якщо на етапі монтажу зробити спеціальну глину мастикою-гідроізоляцією. Та й встановити септик з бетону, а вже тим більше цегли на рідкому грунті буде занадто складно.
Важливо: герметичність камер септика у випадку з високим УГВ понад усе! Тому вибір матеріалу для накопичувача стоків повинен бути добре обдуманим.
- Ідеальним варіантом стане септик, спеціально розроблений і створений сучасними виробниками. Конструкція таких винаходів має дві або три камери, з'єднаних між собою переливними трубками. Повністю готовий пластиковий септик необхідно тільки монтувати в грунт, і можна експлуатувати його після приєднання каналізаційної труби. Працює такий септик дуже ефективно, накопичуючись стоки з усього будинку, відстоюючи їх і повністю очищаючи. В результаті в третій камері очисної системи буде лише чиста вода, Яку залишиться викачати.
Важливо: якщо ваша ділянка знаходиться близько до водойми, то можна буде заощадити на послугах ассінізатора і просто скидати воду в нього. Згідно СНиП, побутові стоки, які пройшли очищення через промисловий септик, вважаються чистими на 98%. А за умови використання аеробних бактерій в септику, можна скоротити кількість залишкового мулу в камерах, і пізніше використовувати його в якості добрива для саду або городу. Таким чином, зробивши правильний вибір, Знову вдасться заощадити на ассінізаторной техніці.
- Варто пам'ятати, що надійний герметичний септик для ділянки з високим рівнем ґрунтових вод потребує обов'язкової очищенні в міру заповнення. В іншому випадку може статися перелив стоків. Так що нехтувати відкачуванням стоків не варто.
Якщо варіант готового септика не підходить
Якщо ви вирішили заощадити і побудувати септик своїми руками, то тут доведеться використовувати або монолітну бетонну заливку, або готові пластикові куби. Розглянемо обидва варіанти пристрою.
Септик з кубів ПВХ. Для якісного монтажу камер необхідно підготувати котлован, який повинен перевищувати параметри кубів на 20-30 см. Дно ями добре ущільнюють і засипають туди шар піску товщиною 30 см. На пісок кладуть бетонну плиту, яка стане надійним якорем для пластику. За допомогою анкерів і ланцюгів септик надійно якоря.
Після цього необхідно зробити цементно-піщану обсипання ємностей. Камеру септика заповнюють рідиною на 30 см і починають обсипання зовні на ту ж висоту. Продовжуючи поетапно заповнювати камеру водою і відстані між септиком і стінками ями, просуваються до верху. Така технологія дозволяє застрахувати очисні резервуари від тиску грунту і подальшої деформації.
Після того як всі куби будуть змонтовані, потрібно забезпечити їх переливної частина за допомогою трубок. При цьому обов'язково піклуйтеся про герметизації всіх стиків. В останню чергу септик накривають плитою для надійної його фіксації. Назовні виводять вентиляційну трубу і забезпечують доступ до люків, як зазначено на відео нижче.
Септик монолітний бетонний
для пристрою приватної каналізації на болотистій місцевості своїми руками можна зробити і монолітний септик з бетону. Така вибір вірний: конструкція не має стиків, а значить, буде надійним резервуаром для побутових стоків.
- Отже, спочатку копаємо котлован. Стінки його зміцнюємо опалубкою і при цьому формуємо для бетонної заливки форму за розміром котловану. Відразу ж варто зробити і все перегородки з трубами для переливу в них.
- По центру опалубки і по всій її висоті встановлюють армуючої сітки. Вона дозволить зробити бетон міцніше після висихання.
- Розчин, посилений гидрофобной присадкою для стійкості до вологи, заливають в опалубку і залишають на 2-3 дня. За умови гарної погоди за цей час розчин схопиться. А на його повне висихання піде від 7 до 10 днів.
Важливо: в процесі заливки розчину для його якісного ущільнення краще використовувати будівельний вібратор. Так готовий монолітний септик буде практично безпористого.
- Після висихання резервуара бажано обмазати його зсередини герметиком.
- Наступним етапом стане заливка дна. Спочатку дно всіх трьох камер добре трамбують. Після цього насипають шар піску, який також ретельно трамбують.
- На пісок укладають армуючої сітки і ллють розчин. Чекають повного його висихання.
- В останню чергу роблять бетонне перекриття. Для цього стіни септика накривають металевими куточками - ребрами жорсткості. Зверху укладають дошки перпендикулярно ширині камери. Якщо вона більше ніж 1,5 м, то доведеться встановити знизу стовпи опори. інакше готова бетонна заливка попросту продавить своєю вагою стінки септика.
- На дошки укладають сітку для армування, ставлять опалубку і заливають розчин. Не забувають про люки і отвори під вентиляційну трубу.
залишилося підключити каналізаційну трубу до септика і почати його експлуатацію, як показано на відео нижче.
Якщо ваша ділянка на болотистій місцевості використовується як дача для сезонних відвідувань, то тут можна змонтувати просто накопичувальну ємність, в якій будуть збиратися стоки. Згодом їх доведеться відкачувати за допомогою асенізатора.
Ще одним варіантом вирішення може стати вибір в сторону спеціального дренажного фекального насоса, Який зможе підняти стоки на більш високий рівень і відправить їх у накопичувач, розташований на поверхні без закопування його в грунт. Але такий варіант пристрою каналізації своїми руками також оптимальний лише для тимчасової або сезонної дачі.
Будівництво водоочисних споруд на підтоплюється землі - складна інженерна задача. Ми розглянемо, як встановити септик своїми руками при високому УГВ і забезпечити стабільність ємності протягом багатьох років, пояснимо які рекомендації діють для різних видів септиків в цьому відношенні.
Грунтові води - в чому проблема
Септик являє собою об'ємний об'єкт, на який діє значна Архимедова сила. Оскільки локальні очисні споруди (ЛОС) заповнюються водою повністю переважно при аваріях, середня щільність ємності завжди нижче, ніж у грунту, тому вся споруда може просто спливти. Ну або планомірно видавлюватиметься на поверхню по кілька сантиметрів за рік.
Для саморобних септиків з бетонними ємностями особливо гостро стоїть гігієнічна проблема. Просочування рідини можливо як всередину ємностей, так і з них. На практиці одне слід за іншим: спочатку септик затоплюють ґрунтові води, а потім вони ж розносять стоки по прилеглій території. Іноді це є основною причиною псування води в прилеглих точках водозабору.
Третя проблема - морозне здимання насиченого водою ґрунту. Для збірних бетонних ємностей, наприклад з кілець, пученіє може нести загрозу зсуву елементів один щодо одного. Бічними навантаженнями при розрахунку міцності конструкції вже не можна нехтувати: потрібно або посилювати корпус, або усувати пучинистість будь-яким доступним способом.
Визначаємо рівень верховодки
Перш ніж визначити оптимальні шляхи вирішення завдання, слід зрозуміти, як сильно будуть грунтові води заважають нормальній роботі септика. Природно, для цього потрібно знати їх рівень, але не приблизно, а з досить високою точністю. При цьому потрібно вести журнал записів, роблячи вимірювання раз в 3-4 тижні. Така динамічна фіксація показань допоможе зрозуміти абсолютний максимум і мінімум ґрунтових вод, а також тривалість паводків і посухи.
Рекомендується вибрати кілька місць, в яких допустима установка септика. Рельєф верхнього водотривкому шару вкрай неоднорідний, тому для облаштування ЛОС краще вибрати піднесений ділянку. У будь-якому випадку, кілька свердловин дадуть найбільш повне уявлення про геоморфологической обстановці: за цими даними можна інтуїтивно визначити напрямок руху вод і характер їх поведінки.
Свердловини виконати досить просто, достатньо озброїтися ручним садовим буром. Потрібно розмітити кілька місць для буріння, які в найменшій мірі схильні до поверхневим навантаженням. Тобто бурити краще далеко від стежок і доріжок, також краще уникати дерев і капітальних будівель. Спочатку потрібно пробурити лунки по 35-40 см і продавити всередину обсадні гільзи з довільного матеріалу внутрішнім діаметром на 20-30 мм більше ширини бура. Лунки слід продовжити до глибини 150-170 см нижче рівня грунту, можливо буде потрібно скористатися додатковою штангою.
Надавати особливого значення ґрунтовим водам слід в тому випадку, якщо вони доходять хоча б до середини висоти основної камери, тобто потенційно витісняють більше половини внутрішнього обсягу. Тривале затоплення на 50-70% зажадають обважнення септика, до 90% - якорения в більш глибокі шари грунту. Повний знаходження септика під грунтовими водами неприпустимо - це майже гарантоване затоплення або видавлювання. У таких випадках територію навколо септика необхідно дренувати: відводити верховодку від септика розрізний траншеєю, а на місцевості з малим ухилом - двома скидальними канавами.
дренування ділянки
Дренування ділянки - питання особливе, адже з необхідністю осушення стикаються і ті проекти, в яких верховодка ніколи не опускається нижче глибини залягання ЛОС. У таких ситуаціях без дренажної системи просто не обійтися, адже ускладнення септика може спровокувати абсолютно зворотний ефект - всмоктування в грунт. Втім, тимчасові канали можна використовувати і для прокладки стаціонарної системи дренажних труб.
Тимчасове відведення стічних вод канавою, розташованої на 1,5-2 метри вище по схилу водотривкому шару - найбільш широко поширена техніка дренування земельних ділянок з вираженим ухилом. Тут знову проявляється користь дослідження кількома свердловинами: так з'являється більш-менш комплексне уявлення про підземний рельєфі. Канави слід поглиблювати в верхній водотривких шар, а також забезпечувати їх ухил в поперечному напрямку. Поверхневе обмеження обсягів води, що поступає може вирішити проблему затоплення на час будівництва.
На ділянках без ухилу водоупора і з близьким рівнем його залягання залишається тільки сильно заглиблюватися в грунт по п-образним контуру з відступом в 1-1,5 м від стін майбутнього котловану. Поглиблення проводиться до освіти зумпфа в водотривкому шарі глибиною близько 50 см. З цього поглиблення воду зручно відкачувати помпою або шламових насосом.
Котлован під септик
Якщо земляні роботи проводяться з невеликим відставанням від осушення, грунт не встигає набрати достатню міцність. Тому зміцнення стінок котловану в таких випадках строго обов'язково, найзручніше це зробити щитової опалубкою. Оскільки розміри котловану відносно невеликі, внутрішніх розпірок або зовсім немає, або їх встановлюють тимчасово виключно для підстраховки.
Виїмку ґрунту слід починати зі зняття та збереження родючого шару. Верхній шар грунту досить пухкий і волога з нього швидко йде. При товщині до 1 м в цьому шарі стінки можна не зміцнювати. Щити можна починати встановлювати в той момент, коли їх кромка підноситься над шаром глини 30 см. Подальше заповнення щитами відбувається по нижньому поясу: стінки підчищають, вставляють враспор щити, внутрішні кути зміцнюють косинками.
Основна проблема затоплених грунтів - наявність порушень і джерел. Тому зняття кожного чергового шару починають з поглиблення смуги по периметру: поки вся вода стікає в рів відбувається видалення ґрунту з центрального острова. Рекомендується взяти цю техніку на озброєння, бо повністю осушити місце земельних робіт вдається досить рідко.
Виїмка грунту майже завжди відбувається по прямокутному профілем. Навіть при складанні септика з бетонних кілець їх краще розмістити в загальному котловані. Стінки повинні відстояти від корпусу септика на 50-70 см, у випадку з кільцями буде достатньо 20-30 см. Таке розширення необхідно для зручного зняття опалубки і кріплення септика, а також щоб при необхідності виконати зовнішню гідроізоляцію. Перші складнощі починаються вже на цьому етапі. Наприклад, септик з кілець прийнято вкопувати з осіданням, так що доведеться задуматися про механізм безпечного спуску кілець на дно і їх позиціонування.
система якорения
Існує три способи надійної фіксації ємностей в грунті:
- Якореніє - зачеплення за більш глибокі і щільні шари за допомогою паль.
- Ускладнення - кріплення септика до масивного бетонній основі.
- Розпірний - використання опору грунту для перешкоджання видавлювання.
Погіршити септик - найпростіший і очевидний варіант, він же найбільш ефективний. Знаючи середню щільність грунту на ділянці досить легко розрахувати необхідну масу, виходячи із зовнішніх габаритів септика і баласту під ним. Об'ємна вага септика не повинен бути значно більше, ніж у грунту, досить буде різниці і в 100-150 кг / м 3. Якщо септик бетонний - його також можна обтяжувати і по бічних гранях, зазвичай це досягається збільшенням товщини стінок. Септики, що не мають достатньо надійних засобів фіксації, наприклад, з еврокуба, можуть кріпитися до бетонної якоря ланцюгами, перекинутими через корпус.
До буріння паль вдаються при облаштуванні септиків обсягом понад 10 м 3. В такому випадку ускладнення - перевитрата бетону і часу на виїмку ґрунту. Палі пробурити набагато швидше, а ефект від такого кріплення - навіть надійніше. фундамент палі не схильний до розмивання, в той же час маси бетону недостатньо для прояву опади. Кращий спосіб буріння паль для таких випадків пропонує ТІБЕ. Також дуже широко практикується буріння похилих свердловин.
Іноді навіть має сенс виконати буріння в стінках, якщо грунт досить щільний. Останні і називають зачепленням за навколишній грунт, приватна різновид якого - виливок горизонтальних ребер шириною по 0,5 м на зовнішніх стінах камери. І хоча це не так складно, як може здатися на перший погляд, подібні способи стабілізації потрібні в особливо нестабільних грунтах з яскраво вираженим морозним обдиманням. У загальному випадку з лишком вистачить звичайних паль.
зворотнє засипання
Боротьба з обдиманням здійснюється заміною прилеглого до септика грунту на непучиністих матеріал. Буде абсолютною помилкою засипати більш важкий септик глиною в суміші з чорноземом, краще для цих цілей вибрати гравійно-піщану суміш. Така оболонка досить гігроскопічна щоб відвести воду нижче глибини промерзання. При цьому низька стисливість такої засипки допомагає корпусу справлятися з бічним тиском грунту.
Серйозна система обважнення потрібно саме з тієї причини, що на сили тертя стінок про грунт розраховувати не доводиться. У ПГС зчіпка з бетоном і пластиком гірше, ніж у грунту, тому його щільно трамбують, а сам септик утримують виключно механічним зв'язком з обважнювачів або свайне плитою.
Гравій для засипки краще взяти змішаної фракції від 10-50 мм, в піску не вітається глинистих включень. Заповнення проводиться шарами в 40-60 см з ручним ущільненням колодою. У процесі потрібно стежити за збереженням положення септика. У міру засипання також демонтується зміцнення котловану: саме з тієї причини воно і збирається зверху вниз, щоб демонтувати в зворотному напрямку. Іноді рекомендують прокладку геотекстилю між грунтом і засипанням. Чи потрібно це - вирішується в індивідуальному порядку з урахуванням особливостей грунту.
Для негерметичних септиків
При високих грунтових водах септик повинен обов'язково бути герметичним, це основна вимога до ЛОС в такому режимі використання. Це аж ніяк не означає, що при високому УГВ будівництво септика з кілець, як і будь-якого іншого збірного, неможливо. бетонні конструкції такого типу досить легко герметизувати.
Перше - замки під бентонітовий шнур. Деякі різновиди бетонних кілець мають пазів стикування - це однозначний плюс. Слідкуйте за тим, щоб кільця надійно стикувалися між собою механічно, щоб набухання вкладиша не сприяло їх розширенню. У плані механічного з'єднання важко рекомендувати щось однозначно. Це може бути і сітка під шаром штукатурки, і арматурні шпильки на всю висоту, навіть накладні скоби. Є лише один лайфхак: на глибині 6-7 м маси кілець вже досить, щоб стримати розширення бентоніту.
Якщо пазові з'єднання в конструкції ЗБВ не передбачено, його доведеться виконати самому. Для кілець можна рекомендувати вибірку кільцевої штроби на обох сторонах стику за допомогою УШМ і тарельчатого кола. Стримати від змішання кілець допоможе хомут із сталевої штаби. Нерухомість збірного септика вкрай важлива, без неї якісної герметизації ніяк не добитися.
Основні шляхи витоку стоків з камери - стики і тріщини в бетоні. Після установки кілець в шахту стики між ними закладають цементним розчином. Після висихання закладення її потрібно зачистити і знепилити, бажано покрити закладення бетон-контактом. Для застосування в бетонних ємностях рекомендується обмазочная гідроізоляція на основі бітумних смол або рідкої гуми. Цим же складом обробляють металеве кріплення: ланцюги, скоби, хомути.
фільтрація стоків
На завершення відзначимо, що при високому УГВ не тільки сам септик вимагає установки за спеціальною технологією. Окремо слід продумати систему скидання освітленої води. На жаль, близьке розташування грунтових вод не дозволяє влаштувати грунтові поля скидання через низьку фільтрувальної здатності і малої товщини сухого шару. В цілому рішення знаходять в двох варіантах пристрою.
Перший - фільтруюча насип. За рахунок підняття грунту на локальній ділянці вдається домогтися необхідних 50-70 см накривочного шару і 100-120 см фільтруючого. Складність пристрою такого поля скидання полягає в прівозкі значних обсягів родючого грунту, адже низький УГВ не дозволяє зняти насип на прилеглій території.
Другий варіант - стічна канава. Якщо по місцевості протягнута мережа меліорації, освітлений воду можна скидати в найближчу технічну канаву. Однак такий варіант не підходить для пасивних септиків анаеробного принципу дії: для відкритого скидання ступінь очищення стоків повинна становити не менше 90%, що на практиці можливо тільки в активних трикамерних ЛОС з аерацією і системою переміщення активного мулу.
