Залізні двері своїми руками з куточка. Металеві двері своїми руками. Необхідні матеріали, обладнання та інструмент

Етап підготовки до виготовлення металевих дверей включає в себе завмер вхідного отвору і планування її конструкції. При розрахунках, крім розміру короба, необхідно зробити облік товщини шару утеплювача і зовнішньої обробки, При наявності яких значно збільшується шумоізоляція і звукоізоляція дверей. Після цього потрібно зробити докладне креслення, Що включає в себе основні елементи залізних дверей: Її полотно, петлі, ребра жорсткості і каркас. Отриманий креслення дозволить визначити необхідні розміри цільного металевого листа для виготовлення по ним дверного полотна своїми руками, ребер жорсткості конструкції і загальна кількість потрібних матеріалів. Звичайна дверна металева коробка має стандартні розміри 2000х800мм. При більшій висоті отвору передбачається виготовлення додаткової верхньої рами або бічній, якщо отвір має ширину більше 800мм.

Інструменти і матеріали

Якщо креслення майбутньої вхідних металевих дверей виготовлений і його дані перевірені, можна приступати до комплектації робочого місця матеріалами та інструментом. У роботі знадобляться:

• куточки металеві для полотна і дверного каркаса;
• дверні петлі, їх кількість залежить від розмірів дверей і її ваги;
• піна будівельна;
• зварювальний апарат;
• сталевий лист, який має товщину не менше 2 мм;
• дриль;
• кутова шліфувальна машинка «Болгарка», оснащена диском для різання металу;
• надійний дверний замок і ручка;
• облицювальний матеріал - фанера, шпон або дошки;
• анкерні болти для кріплення.

Список матеріалів досить приблизний, його можна виготовити і коригувати своїми руками в залежності від конструкції, функціонального призначення двері і застосовуваного утеплювача.

Виготовлення металевих дверей

правильний монтаж вхідних дверей передбачає чотири основні етапи: створення каркаса своїми руками, дверного полотна, установку необхідної фурнітури і зовнішню обшивку.

Кожен з цих етапів має свої особливості:

Для того, щоб зробити металеві двері своїми руками, необхідно крок за кроком виконати наступні дії:

1. За обраним розмірами полотна і дверної коробки потрібно нарізати куточок перетином 50х25 або 40х20мм і укласти його на зварювальний стіл, Який до початку робіт бажано поставити в майстерні. Потім перевіряються діагоналі і кути майбутнього каркаса. Діагоналі отриманого прямокутника повинні бути однакові. При задовільному результаті можна приступати до зварювання.
   
   
2. З виготовленої коробки по її внутрішньому простору потрібно зняти розміри, передбачаючи зазор 0,5-1см з кожної зі сторін периметра. Після цього слід нарізати куточок перетином 40х25мм - майбутню основу полотна вхідних металевих дверей. На рівні планованого замку в профілі виконується проріз за допомогою «болгарки», в нього ж можна своїми руками встановити рейки для монтажу утеплювача і спрощення роботи по обшивці дверей.
3. Для забезпечення зручності зварювальних робіт на цьому етапі до петель і коробці потрібно приварити петлевий профіль. При цьому слід з великою точністю заміряти відстань між петлями коробки і рами для забезпечення їх ідеального збігу. Це допоможе легко зробити навішення дверей на прості або приховані петлі.
   
   
4. Потім виконується перевірка паралельності профілів полотна і дверної коробки. Після цього в неї вкладаються і фіксуються зварюванням інші профілі.
5. Тепер потрібно зварити в з'єднання металевий лист. При вимірі полотна потрібно врахувати, що воно приймається з запасом в 1,5 см більше з боку запірних механізмів і в 1 см більше по іншим сторонам. Лист слід відрізати згідно із заданими розмірами, а потім укласти на раму з з'єднаних зварюванням профілів.
6. З тильної сторони листа потрібно приварити петлеву частина, а після цього - провести зварювання по всьому його периметру своїми руками.
   
   
7. Потім з внутрішньої частини листа потрібно приварити удавану смугу. Для надійного зміцнення всієї конструкції вхідних дверей можна приварити кілька додаткових ребер жорсткості.
8. Після закінчення зварювальних робіт слід зробити зачистку швів і виконати антикорозійну забарвлення двері, незалежно від того, чи будете ви її обшивати чи ні.
   
   
9. Щоб виконати монтаж замку в куточку коробки потрібно зробити отвір для входження ригеля запірного механізму, а в торці полотна двері сформувати проріз для його установки. Потім потрібно зробити отвори для ручки, ключа і кріплення механізму.
   
   
10. На кінцевому етапі виготовлення металевих дверей потрібно своїми руками зробити монтаж її облицювання. Для цього придатні багато матеріалів: дерев'яні планки, плівка ПВХ, ковані декоративні елементи та інші.
    
    

утеплення дверей

Залізні двері необхідно утеплювати. При цьому значно збільшується їх шумоізоляція. Роботу можна зробити своїми руками з використанням листових матеріалів. Спочатку слід закріпити зсередини двері теплоотражающий матеріал типу фольгоизола. Зверху на нього укладається звукоізоляція - мінеральна вата, Пінопласт, поліуретан або будь-який інший вид утеплювача, що володіє такими властивостями. Закладення стиків і щілин дверної конструкції виконується за допомогою герметика. Прилягання полотна двері до рами ущільнюється за допомогою наклеєною гумової смуги, при цьому шумоізоляція двері набагато підвищується. Дверна звукоізоляція закривається МДФ-панеллю або листом фанери і вся обшивка закріплюється з використанням шурупів або рідких цвяхів.

установка двері

Зробити монтаж металевих вхідних дверей можна двома методами. Перший з них застосовується, якщо вхідні двері розташовується в одній площині зі стіною. Другий метод застосовується в разі наявності дверних укосів з боку приміщення.

Кріплення двері на металеві пластини

Найчастіше монтаж металевих дверей до стіни здійснюється з використанням металевих пластин. Такі пластини можна встановити на бічні профілі коробки, виходячи з розрахунку по три штуки з кожної зі сторін. Така технологія може використовуватися при установці дверей з внутрішньої сторони врівень з поверхнею стіни.

Монтаж на анкерні болти

Такий монтаж застосовується в разі, коли двері потрібно змістити всередину масиву стіни, що унеможливлює застосування пластин. Для монтажу двері знадобиться зварювання.

• Двері встановлюються на розпірки і в бічних стійках її коробки робляться по три отвори з кожної зі сторін.
• Через отримані отвори в стіну забиваються відрізки металевого прута довжиною 12см і більше. Кінці прутів приварюються до дверної рами. Сварка виконується через порожнину бічній частині коробки. Це дозволяє виключити напливи, які зможуть перешкоджати закривання дверей.
• Після цього простір між дверима і прорізом заповнюється монтажною піною. Залишається тільки дочекатися її твердіння.
• Як можна помітити, виготовлення і монтаж металевих дверей своїми руками - не така вже хитромудра завдання. при дотриманні правильної технології і наявності акуратності в роботі, можна отримати якісний і економічно доцільний результат.

Утеплення металеві двері - це не розкіш! Це життєва необхідність в умовах нашого клімату. Так, в коридорі стояла двері з твердої породи дерева. Її головними недоліками були - величезну вагу і постійний холод, який проходив крізь щілини в дереві. Це, як мінімум, не добре. І в підсумку було прийнято рішення замінити її на металеву, причому утеплену.

Отже, виготовлення металевих дверей буде здійснюватися своїми руками! Чому саме самостійне виробництво? Все просто! Якість як самого металу, так і утеплення у дешевих дверей викликає сумніви. Не хотілося б в один прекрасний момент прийти додому і виявити, що Вас пограбували, розкривши двері звичайним консервним ножем. Або в холодну зимову пору поглядом оглядати промерзлу двері ... З іншого боку, дійсно якісні двері коштують грошей, причому не малих. А бажання розлучатися з кругленькою сумою теж немає. Тому і робимо упор на виготовлення металевих дверей своїми руками. В цьому випадку і щодо якості не доведеться переживати і великих фінансових вкладень не потрібно.

Які вимоги до цих дверей? Вона повинна бути легкою, не пропускати тепло, мати замок. Цього більш ніж достатньо.

Який інструмент нам знадобиться?

• Болгарка, відрізний круг по металу і шліфувальний;
• зварювальний апарат, електроди 3 мм;
• молоток, зубило, Керн;
• викрутка;
• рулетка, крейда;
• дриль, свердло 4 мм, 9 мм;
• напилок;
• кутник.

матеріал:

• куточок з полицею 40 мм;
• куточок з полицею 25 мм - 1 м;
• прут 8 мм - 2 м;
• лист металу 2 мм;
• утеплювач (пінопласт або вата - базальтова або мінеральна).
• замок;
• лист QSB або OSB;
• саморізи по дереву довжиною 51 мм;
• заклепочник, заклепки 12 мм (діаметр 4 мм);
• накладна ручка;
• виразний замок;
• стрічка ущільнювача.

Насамперед знімаємо виміри з лутки, її ми теж будемо робити з куточка. В даному випадку її габарити складають 1880 мм * 840 мм.

Відрізаємо куточок за розміром.

Потім на куточках довгою 1880 відміряє 40 мм (ширина полки) і проводимо сполучну лінію під кутом 45 градусів.

Спилюємо кут і обробляємо напилком, не залишаючи задирок.

Проробляємо цю операцію з рештою куточками. Лутка кріпимо в дверний проріз. Для цього знадобляться саморізи або дюбелі в залежності від матеріалу стін. Розмічаємо довгий куточок, його ми будемо кріпити на 5 саморізів. На кожному краї робимо відступ 20 мм, помічаємо. Ділимо куточок навпіл, ставимо мітку і з кожного краю відступаємо по 470 мм, то ж відзначаємо.

Керн метал в зазначених місцях, свердлимо свердлом 4 мм. Це робиться з тильного боку куточка. Потім перевертаємо його зворотною стороною і знімаємо фаску. Діаметр свердла повинен бути дорівнює діаметру капелюшка самореза, в даному випадку 9 мм.

Переходимо до виготовлення рамки двері. Заміряємо товщину стінки куточка - 4 мм. Зазор між Лутков і дверима повинен бути рівний 5 мм з кожного боку. Виходить, що ширина рамки двері дорівнює 840-4 * 2-5-5 \u003d 822 мм. Висота в свою чергу тисяча вісімсот шістьдесят дві мм. Все робиться аналогічно тому, як і в випадку з Лутков.

Зачищаємо шліфувальним кругом зварювальний шов всередині і зовні лутки.

Аналогічним чином зварює дверну рамку.

Ділимо дверну рамку на 3 частини, наносимо позначки. Приварюють в цих місця прути, які служать розпірками і створять ребро жорсткості для листа металу.

Нарізаємо куточок з полицею 25 мм на рівні частини по 30 мм. Кількість - 14 штук. До цих куточках у нас буде прикріплено аркуш OSB. На довжині 820 мм куточків буде 4, на 1860 мм - 5 штук. Приварюють відрізки куточків. Не забувайте оббивати шлак.

Ущільнювальну стрічку варто брати з запасом. Нарізаємо 6 частин по 30 мм кожна, і клеїмо по кутах лутки, а так само в середині. Це робиться для того, щоб в кінцевому підсумку двері щільно прилягала до лутка.

Після цього ложем скелет двері в лутка, прихоплює навіси (їх можна також виготовити власноруч, докладніше), і ошпарюють.

Знімаємо каркас двері з петель, розмічаємо паз під язичок замку, висвердлюємо отвори і розточуємо напилком.

Під замок приварюють пластину і прихоплює замок до неї в трьох точках.

Кладемо лист на двері, розмічаємо, відрізаємо.

Лист до скелету будемо кріпити заклепками. Так як товщина листа з куточком 6 мм, заклепки слід брати з запасом. Їх довжина 12 мм. Кріпимо лист по контуру рамки і в 4 точках посередині.

Зовнішня частина двері готова.

Переходимо до утеплення. Розрізаємо мінеральну вату на частини, підганяємо під розмір двері і укладаємо.

Переносимо розмір внутрішньої частини дверної рамки на лист OSB, розмічаємо і відрізаємо ножівкою по металу (можна шліцовкой). Свердлимо отвори під заклепки, накладну ручку, пропилюємо паз під ручку замка. Клепаємо. Клеїмо на лутка ущільнювальну гумку. На цьому утеплена металеві двері з куточка готова. За своїми характеристиками вона мало чим поступається дорогим покупним, але коштує набагато дешевше.

Роль вхідних дверей неможливо переоцінити. Це основна перешкода для проникнення в будинок зловмисників і одночасно ключова деталь дизайну приміщення. Ринок насичений подібними виробами, серед яких покупці перевагу вибирають металеві конструкції. На жаль, не завжди придбання виправдовує затрачені кошти: якість бюджетних варіантів у багатьох випадках низька, а грошей на хороший продукт немає.

Мимоволі спадає на думку про самостійному виготовленні. Якщо є зварювальний апарат та навички в його використанні, то нічого складного немає. Слід розібратися, як влаштована залізні двері, намалювати креслення, купити матеріал, комплектуючі та братися за справу. Продумана, акуратна робота з ретельним дотриманням черговості операцій дозволить створити конструкцію, яка перевершує багато промислові зразки.

Саморобна металева двері - переваги і особливості

Ті, хто побоюється, що зібрати вхідні сталеву конструкцію в домашніх умовах дуже важко, перебільшують. Сучасне обладнання і матеріали дозволяють завершити виготовлення в нетривалі терміни. Є кілька причин, за якими варто зважитися на цей крок:

• вибір матеріалу для виробу здійснюється особисто - за його якість не варто турбуватися;
• якщо дверний проріз нестандартних розмірів, індивідуальне замовлення занадто дорогий;
• можливі різні варіанти обробки, створення ексклюзивного дизайну;
• доведеться витратити деяку суму, але загальна вартість значно нижче покупної двері.

Приватний будинок, особливо за містом, де господарі бувають рідко, вимагає надійного захисту від проникнення сторонніх. З цією функцією справляється хороші сталеві двері на вході. Багато виробів тільки на вигляд грізні, а розкрити їх не складає труднощів. Жесть настільки тонка, що піддається консервному ножу. У конструкції, виготовленої власноруч, ніхто не завадить поставити листи товщиною 2-3 мм.

Іноді додатково встановлюється міжкімнатні металеві двері. Вона не зайва в комунальній квартирі, де деколи доводиться спільно проживати з сумнівними особистостями. У приватному будинку друга вхідна конструкція служить ще одним бар'єром для зловмисників. Крім того, утеплена двері - додаткова економія на енергоресурсах. Вона сама не пропускає холоду, а якщо стоїть ще одна на вході в кімнату з коридору - створюється тепла повітряна прошарок між ними.

Баня теж досить часто обладнується вхідний сталевими дверима. За містом вона, як правило, являє собою окрема будівля і потребує захисту від проникнення сторонніх. Саме розташування пред'являє до такої конструкції наявність теплоізоляційного шару, інакше метал швидко остудить приміщення. Ще один нюанс: обов'язкове обробка поверхні, щоб на морозі руки вибігає з лазні людини не прихопило до заліза.

Головна складова частина сталевих дверей - полотно. Воно виготовляється з цільного листа металу товщиною 2-3 мм. Приварюють до дверної рами з куточків з боку входу, а на внутрішній робиться дерев'яна обшивка. У каркасі встановлюють ребра жорсткості. В простір для теплоізоляції укладають наповнювач: пінопласт, мінвату. Інший елемент - коробка, яку роблять з прямокутної труби 50 × 25 мм або більше.

Важливо правильно вибрати петлі. Приховані служать додатковим захистом від зломщиків, не псують загального вигляду. Щоб конструкція не перекосило від ваги, встановлюють необхідну кількість, залежне від її маси. До 70 кг достатньо двох, якщо більше - 3-4. Для легкого переміщення двері купують вироби з підшипниками або кульками.

Обов'язковий атрибут - замки, яких прийнято встановлювати два. Один - сейфовий, має підвищену стійкість до фізичного впливу і зламує інструментам. Другий - циліндровий, вважається, що до нього не можна підробити ключ. Ще один елемент захисту - торцеві залізні штирі, що виключають можливість зняти двері, навіть коли зрізано петлі.

Початок роботи - виготовлення коробки

Перш вимірюється дверний проріз. Якщо він занадто великий для стандартних дверей 900 × 2000 мм, зайве закладають цеглою, блоками. Коли відхилення не надто суттєві, залишають, адже конструкція робиться своїми руками, і параметри особливого значення не мають. Покладаються зазори між коробкою і стіною по 1,5-2 см з усіх боків, які задувають піною.

Виконують креслення, який служить керівництвом для збірки і монтажу. На нього наносять розміри коробки, дверного каркаса, полотна, а також розташування ребер жорсткості, петель, замків. Знаючи габарити двері, обчислюють, скільки і якої довжини потрібна заготовок. Промислові вироби виконані з гнутого профілю, який виробляють на спеціальному верстаті. У домашніх умовах використовують прямокутні труби 50 × 25 мм.

Щоб робота не доставляла незручностей, необхідний зварювальний стіл. Для виготовлення використовують будь-який матеріал, навіть міцний дерев'яний брус. Головне, щоб поверхня була абсолютно рівною, розташовувалася в одній площині. Вона необов'язково повинна бути суцільною. Роблять обв'язку - для стандартних дверей 90 × 200 см досить 1,2 м × 1,75 м. По ширині вставляють ще 2 поперечки, перевіряючи горизонтальність натягнутою мотузкою.

Дверна коробка, або на сленгу столярів лудка, повинна забезпечити герметичне закривання дверей.Для цього на внутрішній периметр встановлюються виступаючі накладки (фальци), або на гибочном верстаті робиться спеціальний профіль з металу: товщина 1,5 мм. На один вертикальний брус встановлюють петлі, на інший - замки.

Нарізають довгі і короткі заготовки, викладають їх на рівну площину вузької стороною вгору. Перевіряють кут, який повинен бути 90 °, і відстань між діагоналями. Переконавшись в правильності, прихоплюють деталі. Ще потрібно встановити накладки всередині каркаса, куди буде впиратися дверне полотно. Їх роблять з такого ж профілю, тільки встановлюють плазом, або використовують куточок.

Правильно розраховують глибину, на яку вваривают фальци. Вона залежить від товщини дверного полотна. Його площину в закритому положенні повинна повністю прихлопувати коробку. Додають 3-5 мм на гумовий ущільнювач.

Вже видно контури коробки, залишилося ще раз перевірити правильність форми і капітально ошпарити. Не варто забувати, що метал від нагрівання веде. Пунктирно накладають короткі шви від центру в сторони. При другому заході проварюють пропущені ділянки. Встановлюють збоку монтажні пластини. Всі шви зачищають болгаркою.

Комусь може не сподобатися, що у труб відкриті торці. Але вони будуть заховані в отворі стіни, коли оброблять укіс, і нутрощі стануть недоступними для вологи. Можна заглушити або нарізати заготовки під кутом 45 ° і так зварити. Це набагато складніше.

Як зробити дверне полотно - простий спосіб

Важливо правильно створити каркас: забезпечити прямокутну форму, розташування в одній площині. Коли виготовлення коробки закінчено, її нікуди не прибирають: буде служити для складання дверної рамки. Це дуже зручно і набагато простіше: не потрібно постійно проводити вимірювання, креслити - все робиться за місцем. Пропонована покрокова інструкція по монтажу заснована на такому варіанті.

Спочатку нарізають вертикальні стійки, враховуючи, що знизу і зверху потрібно залишити зазор 3 мм. Першу укладають на фальци коробки з боку петель. Щоб забезпечити необхідну відстань, між торцями, боковинами і Лудке встановлюють оббитий від флюсу електрод 3 мм. Притискають струбцинами і прихоплюють в декількох місцях. Потім обрізане болгаркою.

Аналогічну операцію роблять із зворотного боку. Попередньо в профілі вирізають прямокутний отвір для установки замку. Тільки потрібно зазор 5 мм, тому як шаблон використовується електрод «п'ятірка». Потім вимірюють відстань між бічними стійками, нарізають короткі поперечки і приварюють в доступних місцях.

Слідом вставляють ребра жорсткості. Варіантів розташування і кількості досить багато. Найпростіший - одна труба точно посередині уздовж каркаса. Щоб домогтися більшої жорсткості, доповнюють короткими куточками, розташованими в кожній половині.

Далі відрізаються прихвати, обварюється рама в тих місцях, де раніше не було доступу. Роблять поступово, не нагріваючи сильно метал, щоб його не повело. Потім болгаркою зачищають шви, домагаючись рівної поверхні з зовнішніх сторін.

Розмічають лист з таким розрахунком, щоб він був більше по довжині на 20 мм, а по ширині - на 25 мм. Укладають на рівну площадку, на нього - дверний каркас. Розміщують його так, щоб зверху, знизу і з боку петель полотно виступало на 10 мм, а там, де замки - на 15 мм.

Приварюють, починаючи від середини, рухаються до країв. Роблять короткі шви не більше 4 см з кожної сторони по черзі, пропускають по 2 см, які потім заварюють. Періодично дають металу остигати. Прихоплюють в декількох місцях до ребер жорсткості - вийшла лицьова сторона полотна. Внутрішню обшивку встановлюють після наповнення простору теплоізоляційним матеріалом. Вона не виходить за краї рами, фіксується урівень.

Повна інструкція з виготовлення дверей представлена \u200b\u200bв відеоматеріалі.

Установка петель зовнішніх і прихованих

Навіси для залізних дверей дещо відрізняються від призначених для конструкцій з інших матеріалів, вони не взаємозамінні. Найпоширеніший тип - з підшипником з звичайного кульки, встановленим між частинами петель. Він створює легкий хід, дозволяє навішувати полотно будь-якої маси. Простий варіант має циліндричну форму.

Краплинні навіси відрізняються тільки зовні, але більш зручні для монтажу. Звичайні встановлюються за допомогою невеликих пластин, які забезпечують зазор між петлями і дверима. Сталеві прутки замість них після приварювання і зачистки болгаркою виглядають більш естетично. Краплеподібні в прокладках не потребують, сама форма забезпечує необхідний зазор.

Зовнішні петлі з підшипником монтуються просто, основна вимога - дотримання співвісності, інакше двері буде відкриватися погано. Щоб встановити зовнішні навіси своїми руками, дотримуються такої послідовності:

• розміщують дверну коробку горизонтально і вкладають в неї полотно;
• ретельно вивіряють зазори між ними;
• порожнину навісів добре набивають мастилом, щоб випадково не прихопити половинки зварюванням;
• ставлять петлю на місце, направивши штир вгору;
• підсовують прокладки або провертають краплю, забезпечуючи зазор, приварюють.

Приховані навіси відрізняються повним захистом від зрізання: болгарка не допоможе зловмисникам. Петлі надійно заховані у внутрішніх порожнинах, коли двері закриті. Крім цього, вони мають ще ряд переваг:

• естетичний зовнішній вигляд - не виділяються на полотні;
• зручність експлуатації - можна регулювати положення стулок;
• довговічні - заховані від атмосферного впливу, не потрібно додатковий догляд або мастило.

внутрішні петлі

монтувати приховані навіси набагато складніше. Спочатку готують спеціальні прямокутні отвори в дверній коробці і каркасі полотна. Приварюють всередині, що вже незручно. Купувати слід моделі з невеликими коробочками, в яких встановлені петлі. Їх всувають в підготовлені отвори і ошпарюють.

Приховані навіси можна поставити самому. За основу беруться звичайні циліндричні петлі з підшипником, додаткові елементи вирізують з профільної труби. На малюнку вгорі показана така конструкція, коли двері захлопнутися. Використовуючи схему, неважко зробити внутрішні петлі для залізних дверей своїми руками.

Останні кроки - доведення до повної функціональності

Весь метал очищають від можливої \u200b\u200bіржі, покривають ґрунтовкою і фарбують. Це стосується і зовнішнього боку дверного полотна, навіть якщо піде декоративне оздоблення іншими матеріалами. Можливостей багато: МДФ, вагонка, натуральне дерево.

Потрібно встановити замок: про те як це зробити, дивіться відео.

Розташування замку планують на торці рами прямокутником. Розміри трохи більше, щоб деталь легко входила, але не дуже, особливо в ширину. Тоді широка проріз не перекриє монтажною пластиною. На полотні ставлять позначки в місцях, де потрібна зробити кріпильні отвори. Використовують свердло більшого діаметру, так як домогтися повного збігу з обох сторін важко.

Вставляють замок, ручки, закріплюють декоративні пластини. Торці ригелів намазують фарбою, прикривають двері. На дверній коробці залишаться мітки. За ним вирізують пази. Щоб створити додатковий захист від злому, приварюють шматок куточка до рами. Для надійності в полотні не завадить товста сталева пластина під замком.

Перед установкою внутрішньої обшивки проводять утеплення. Зазвичай використовується пінопласт, рідше - мінеральна вата. Ріжуть на шматки, укладають в простір дверного полотна без зазорів. Для ущільнення всі стики між металом і утеплювачем задувають монтажною піною. Нею також заповнюють ребра жорсткості через заздалегідь висвердлені отвори.

Для герметизації місця примикання полотна з коробкою на фальц встановлюють гумовий ущільнювач. Перед його покупкою вимірюють периметр, дізнаються необхідну довжину. Відрізняються також товщиною. Щоб визначитися, яка потрібна, підкладають шматочок пластиліну, прикривають двері.

Залишилася обробка внутрішньої сторони. Вибір матеріалу - на розсуд. Для гаража, господарських приміщень підійде ДСП або оцинкована жерсть, для лазні - натуральна деревина. Якщо двері в квартирі, потрібно більш естетична облицювання: МДФ-панелі, ламінат, ПВХ або дерев'яна вагонка.

Якісна сталеві двері, навіть з бюджетної молотковій фарбуванням, нині стоїть хороших грошей. Зрозуміло, до уваги не беруться дешеві китайські вироби, розкриваються консервним ножем. Тому домовласникові з доходами нижче середнього нічого не залишається, окрім як зробити металеві двері і встановити її своїми руками, або замовити її якомусь гаражному майстру. Але якщо ви не з чуток знайомі зі зварювальним апаратом, то оплачувати чужу роботу нема чого - ознайомтеся в нашій статті з технологією виготовлення і беріться за справу самі.

Підготовка до роботи

На даному етапі потрібно виконати виміри вхідного отвору і приготувати всі необхідні матеріали. Перелік інструментів стандартний - вимірювальні пристосування, зварювання і болгарка з дрилем.

Порада. Для фіксації зварювальних вузлів обов'язково підготуйте 2-3 струбцини, без них працювати значно складніше.

Замір отвору на вході в квартиру або приватний будинок виробляється в кількох місцях, особливо по ширині. Необхідно виявити найвужче місце, щоб орієнтуватися на цей розмір при виготовленні. Результати вимірювань нанесіть на схему, по якій станете заготовлювати метал.

Передбачається, що у вас немає особистого досвіду в складанні залізних дверей, тому для початку ми пропонуємо виготовити саму просту конструкцію. Навіть якщо вона вийде не дуже гарною, згодом облицюєте стулку утеплювачем і декоративними накладками, які приховають всі дрібні огріхи. З конструктивних матеріалів вам знадобиться:

• 1 стандартний лист стали, бажано - холоднокатаної, товщиною 1,5-2 мм на полотно;
• для каркаса і дверної коробки візьміть профільну трубу перетином 40 х 20 мм з товщиною стінки 1,5-2 мм;
• навіси 2 шт. (Потрібно замовити токареві) і металеві пластини 4-5 мм в товщину для їх монтажу;
• простий і надійний дверний замок, можна - саморобний.

Креслення конструкції з куточків

Порада. Немає сенсу брати занадто товстий метал (наприклад, 3 мм), оскільки зварити справжню броньовані двері все одно не вийде, а виріб вийде занадто важким. Цілком достатньо товщини листа і профтруби 1,5 мм. Замість останньої можете використовувати равнополочний куточок 45 х 3 мм.

Якщо ваші зварювальні навички ще не відточені, то краще взяти сталевий лист 2 мм в товщину, його важче пропалити через нестачу досвіду. Також подумайте про майбутню зовнішній обробці, Щоб заздалегідь підібрати матеріали. Детальніше про підготовчому етапі виготовлення металевих дверей з дерев'яними накладками розповідається на відео:

Керівництво по виготовленню дверей

Перша операція - заготівля деталей. Вона виконується за такою схемою:

1. Відріжте 4 профілю на вертикальні стійки дверної коробки (або 2 куточка), орієнтуючись по кресленням.
2. Заготовте 4 поперечки короба з профтруби або куточків.
3. Для каркаса полотна наріжте 4 горизонтальних перемички і 2 стійки.
4. За допомогою болгарки слід регулювати габарити сталевого листа під розміри дверної коробки.

Креслення двері з профтруби у вхідному отворі

Примітка. між дверним блоком і стіною передбачайте зазори 1 см по всьому периметру, як зображено на кресленні. На сінях потрібно дотримуватися зазор не менше 4 мм для ущільнювальної стрічки.

Нарізавши елементи вироби, зачистите гострі торці і видаліть задирки, після чого приступайте до збірки. Щоб полегшити собі обробку перед фарбуванням, на даному етапі рекомендується видалити з поверхні заготовок всю іржу за допомогою великої наждачного паперу і залізної щітки.

Робимо дверне полотно

Традиційно зварювання залізних дверей своїми руками починається з виготовлення короба, куди потім вставляється готова стулка. але особистий досвід багатьох майстрів говорить про те, що варто почати саме з полотна - так простіше витримати кут 90 ° і не допустити «вертольота», при якому виріб перекошене щодо фронтальній площині.

Насамперед покладіть лист металу на стіл або підставки і вирівняйте його по площині, використовуючи будівельний рівень і підкладки в потрібних місцях. Далі дійте в такому порядку:

1. Розкладіть заготовки рами на аркуші, відступивши від його країв 1 см і дотримуючись кути 90 °. Прихопіть в декількох точках верхню і нижню поперечину зварюванням, зафіксувавши їх струбцинами.
2. Повторіть цю ж операцію з вертикальними стійками, виконуючи прихватки з внутрішньої сторони профілю. Як це виглядає візуально, показано вище на фото.
3. Остаточно зваріть елементи рами з листом і між собою. Встановіть 2 проміжних перемички і закріпіть їх таким же чином.
4. В кінці зачистите болгаркою все зварні шви.

Увага! При з'єднанні профільної труби з полотном Не робіть суцільних швів, інакше метал поведе і на виході ви отримаєте той самий «вертоліт». Наплавляти з внутрішньої сторони точки через кожні 10 см.

зварює коробку

У нашому випадку зовнішня рама вмонтовується з двох профілів, встановлених під кутом 90 ° один щодо одного (дивіться вище на кресленні). Тому спочатку сформуйте зовнішнє обрамлення, уклавши профілі по всьому периметру полотна і скріпивши їх прихватками.

Наступна профтруба кладеться плазом на 2 попередніх з нахлестом і утворює внутрішню раму короба. Уважно вивчіть фото, щоб розібратися в цій комбінації.

Коли все рамні профілі лежать на своїх місцях, прихопіть їх, а потім точково зваріть між собою. Простежте, щоб помилково не приварити обрамлення до полотна дверей. Візуально готова коробка, що лежить на стулці, виглядає так:

Перед наступною операцією потрібно розділити полотно і коробку, а останню перевернути і покласти на робочий стіл. Тепер можна ретельно проварити стики зовні і зашліфувати їх болгаркою. Чи не накладайте шви зсередини, де буде прилягати стулка.

Зсередини стик закладати не потрібно, тільки зовні

Важливий момент. Перш ніж знімати раму з дверного полотна, поставте мітки на обох елементах, щоб запам'ятати їх положення і при складанні не переплутати верх і низ.

монтуємо навіси

Для продовження роботи необхідно знову покласти готову стулку на стіл, тільки тепер поверх коробки. На даному етапі важливо чітко вивірити всі зазори: відступи від краю полотна до зовнішнього зрізу лутки повинні бути рівномірними по всьому периметру і складати 1 см, величина щілини притвору для закладки ущільнювача - 4-6 мм. Щоб її забезпечити, подсуньте під сталевий лист прокладки потрібної товщини.

Тепер про те, як правильно зробити навіси:

1. Визначте положення навісів, відмірявши зверху і знизу однакова відстань - 25 см. Поставте позначки і пропиляєте болгаркою пази в полотні, щоб зварювати петлі безпосередньо з профілем рами, а не з листом.
2. Приварите до верхньої частини навісу товсту пластину, примірявши деталі за місцем до торця лутки.
3. Прикладіть петлю з пластиною до коробки таким чином, щоб між нею і площиною листа витримати зазор 3-5 мм. Прихопіть деталь зварюванням.
4. Поставте другий підсилювач на полотно двері і зваріть його з навісом і стулкою. Повторіть всі операції на інший петлі.

Коли залізні двері тримається на прихватках, перевірте її відкривання і прилягання, після чого приварити навіси остаточно і зачистите шви.

встановлюємо замок

Коли свіжовиготовленого вхідні двері ще не поставлена \u200b\u200bв отвір, врізка замків своїми руками не становить проблеми. Для початку прикладіть замок до торця полотна і намітьте його контур.

Щоб вирізати паз під замок, скористайтеся болгаркою і дрилем. Коли витягнете обрізаний шматочок металу, вирівняйте і зачистите краю отвору.

1. Вставте замок в паз і просвердлите отвори для кріплення. Наріжте в них різьблення М5 або М6 і закріпіть виріб.
2. Навпаки отвори в корпусі для ручки і замкової щілини поставте позначки на дверному полотні. Виріжте в ньому такі ж отвори і поставте із зовнішнього боку ручку з накладкою.
3. Визначте місце в одвірку, Де ригелі замку повинні входити в отвори при закриванні. Виконайте ці пази, підчистити їх і перевірте, як працює запор. При необхідності відрегулюйте або розширте отвір.

Після закінчення виконайте в коробці 4 монтажних отвори, куди при установці увійдуть анкерні болти. Більше інформації та важливих моментів про виготовлення залізних дверей ви зможете дізнатися, переглянувши відео:

облицювання вироби

Яким би спосіб обробки дверей ви не вибрали, спочатку її необхідно захистити від корозії - заґрунтувати і пофарбувати. Для цього потрібно видалити шлак з зварних швів, підчистити їх і знежирити всю поверхню, а потім нанести 2 шари грунту. Після висихання пофарбуйте виріб за 2 рази, починаючи з тильного боку.

Облагородити вхідні двері можна такими способами:

• зсередини утеплити полістирольними плитами, посадивши їх на клей, і обшити пластиковими панелями;
• прикрутити саморізами зовнішню і внутрішню накладку з дерева, зокрема, вагонки;
• обтягнути полотно дерматином, заклавши під нього шар утеплювача;
• купити і змонтувати готовий комплект для дверей з МДФ.

Можна зробити наличники з заліза і забарвити в той же колір

Готовий виріб встановлюється у вхідному отворі на анкерних болтах, а щілини традиційно ущільнюються монтажною піною. Тут важливо дотримати горизонталь і вертикаль, щоб стулка добре закривалася, а лутка була «завалена» всередину квартири. Щоб приховати піну, зовні і всередині коробка обшивається лиштвами з дерева, металу або пластику. Про правильну фарбування дверного полотна докладно розповідається в останньому відеоролику:

висновок

Саморобні вхідні двері з заліза за терміном служби не поступаються заводським, якщо в процесі виготовлення була дотримана технологія і конструкція зварена без перекосів. В іншому випадку з'являться проблеми, в першу чергу, з замком, який почне погано закриватися і заклинювати. Щоб цього не сталося, приділяйте більше часу підгонці всіх елементів в процесі складання, коли помилки легше виправити.

Схожі записи:

Це під силу навіть початківцю майстру, якщо він вміє поводитися зі зварювальним апаратом.

Звісно, складна модель у вас відразу ж не вийде, а ось виготовити і встановити базову модель вхідних дверей - цілком навіть є.

Значимість вхідних дверей важко недооцінити.

Це не тільки перший і основний рубіж, що перешкоджає проникненню нечистих на руку громадян до вашого помешкання, а й одна з ключових деталей інтер'єру житлового будинку.

Шумоізоляція і регулювання температури повітря в приміщенні - це ще дві функції вхідних металевих дверей.

І якщо ви починаєте в квартирі капітальний ремонт, То питання про те, щоб поставити нові вхідні металеві двері, вирішується одним з перших.

Придбана в магазині готова двері зовсім не гарантує, що в ній відсутні приховані дефекти, та й ціни там не завжди по кишені, регулювання її буде складна, а шумоізоляція вас напевно не влаштує.

Ну що ж, самостійно виготовлені фасонні двері у вас ще попереду, а почнемо ми з самого простого.

Як і в інших випадках, виготовлення металевих дверей починається з паперової роботи, іншими словами нам належить створити креслення.

Щоб креслення було точним і відповідним дійсності, вам належить визначитися з розмірами.

Пропонована для ознайомлення конструктивна схема вхідних дверей познайомить вас з назвами і розташуванням основних вузлів і елементів.

готуємо схему

Креслення вхідних металевих дверей - це масштабна схема дверного полотна, по якій буде виконуватися складання і монтаж вироби, з нанесеними на неї розмірами дверної коробки, місцями розташування ребер жорсткості, петель.

Озброюємося рулеткою і знімаємо виміри з дверного отвору.

Стандартним вважається розмір двері 90 х 200 см, якщо фактичні розміри отвору значно більше даних, має сенс встановити окремий блок зверху або збоку дверного полотна.

Бічний блок можна зробити глухим або орним, а верхній - закрити листовим залізом, засклити або заґратувати.

Все це також наносимо на наш креслення.

Розміри дверної коробки повинні бути на 2 см менше дверного отвору - це буде монтажний зазор, в якому виконується регулювання установки блоку щоб уникнути перекосів. Нижче показана схема металевих дверей в розрізі.

Найчастіше двері кріпиться на 2-4 петлі, кількість їх залежить від ваги, який має ваша конструкція.

Петлі бувають зовнішні і приховані, другий варіант більш складний у виготовленні і вимагає певних навичок.

Оскільки ми з вами намагаємося виготовити «двері для початківців», то зупинимося на першому варіанті.

Для рівномірного розподілу навантаження, петлі потрібно зробити на рівній відстані між собою, а сама верхня і нижня петлі повинні розташовуватися на відстані 15 см від краю дверей.

Ребра жорсткості ви можете зробити в будь-якому напрямку - горизонтально, вертикально або сіточкою, а також по діагоналі - тут все на ваш розсуд.

Ребра потрібно зробити так, щоб вони не проходили в місцях, де буде виконуватися монтаж замку, вічка, дверної ручки.

Кількість ребер визначаєте самі, воно повинно забезпечувати непохитність двері під власною вагою, інакше через деякий час двері потрібно ремонт.

Отже, креслення готовий.

Готуємо матеріали та інструменти

Визначившись з розмірами, готуємо набір інструментів, які нам будуть потрібні при роботах, підраховуємо кількість необхідних матеріалів і вирушаємо в магазин.

Пропонуємо вам приблизний перелік інструментів:

• зварювальний апарат;
• дриль;
• набір викруток або шуруповерт;
• болгарка;
• струбцини;
• напилки або шліфувальна машинка;
• козли або дверний стіл для збірки;
• вимірювальні інструменти (куточок; рулетка і т.д.);
• будівельний рівень.

Для металевих дверей стандартного розміру будуть потрібні:

• сталевий лист товщиною 2-3 мм - 100 х 200 см;
• металевий куточок 3; 2 х 3; 2 см - 6 п.м. (Для дверної рами);
• профільна труба 5 х 2, 5 см - близько 9 п.м. (Для дверної коробки і ребер жорсткості);
• металеві пластини 40 х 4 см завтовшки 2-3 мм - мінімум 4 штуки (для кріплення дверної коробки до стін);
• дверні петлі;
• замок;
• фурнітура;
• анкерні болти;
• антикорозійне покриття;
• фарба по металу;
• монтажна піна.

Фурнітуру і замок вибирайте на свій смак. Виробники пропонують великий вибір замків, найнадійнішими з яких вважаються тристоронні.

Замок з ригелями на три сторони, звичайно, складніше встановити, зате і зламати його теж непросто.

Якщо ви виготовляєте металеві двері для підсобного приміщення (Сараю), то допускається зробити полегшений економічний варіант - в цьому випадку для ребер жорсткості замість профільної труби застосовується товстий арматурний прут.

збірка двері

Робота по збірці металевих дверей проводиться в кілька етапів.

збираємо коробку

З профтруби треба виготовити заготовки для коробки, куточки зрізаємо всередину під кутом 90 °, викладаємо куточок прямокутником, закріплюємо струбцинами і прихоплює зварюванням.

Після перевіряємо перпендикулярність сторін косинцем, а також заміряють відстань між протилежними по діагоналі парами кутів і порівнюємо, отримані виміри повинні бути рівними.

Якщо є перекіс, то буде потрібно додаткове регулювання. Якщо все в порядку, то виконуємо остаточну зварювання і шліфування швів.

Ця ж схема трохи пізніше буде застосовуватися нами для збірки дверного каркаса.

Приварюють до коробки металеві кріпильні пластини.

Збираємо дверне полотно

Тут нам потрібно новий вимір - знімаємо розміри по внутрішніх стінках дверної коробки.

Відступивши по 7-10 см з кожного боку, отримуємо фактичні розміри каркаса нашої металевих дверей.

Напілівать з куточків відрізки потрібної довжини і виробляємо попередню обробку, аналогічно заготівлі для дверної коробки.

Укладаємо підготовлені куточки всередину готової коробки, утворюючи прямокутник, і проводимо контрольний промір правильності конструкції.

При необхідності проводимо підгонку і заварюємо стики наглухо.

Переходимо до виготовлення дверного полотна, для чого сталевий лист укладаємо на стіл (козли), зверху розміщуємо готову раму і креслимо контур потрібних розмірів, відступаючи від зовнішніх країв рами приблизно на 10 см.

Обрізаємо лист по контуру, шліфуємо місця зрізів і приварюють його до каркасу.

Будьте уважнішими, щоб уникнути деформації не робіть зварювання суцільним нерозривним швом.

Набагато функциональнее виконувати зварювання відрізками довжиною близько 30 мм з проміжками 15-20 мм в напрямку від центру до країв вироби.

Не поспішайте, періодично давайте двері охолонути, інакше можуть з'явитися приховані дефекти, і ремонт дверей доведеться робити вже через короткий термін.

Дверне полотно укладаємо на стіл зовнішньою стороною вниз, поверх потрібно встановити дверну коробку.

Використовуючи підкладки товщиною 2-5 мм по всьому периметру, робиться регулювання положення коробки щодо рами.

У цей зазор пізніше буде виконано монтаж ущільнювальної стрічки, яка підвищить такі якості двері, як шумоізоляція.

На готовому дверному полотні робимо пропили під внутрішній замок і, при необхідності, під вічко, просвердлюємо отвори для кріплення дверної ручки, ретельно зашліфовивают краю отворів.

Розмір пропила для замка повинен бути таким, щоб його установка була без люфту, але забезпечувала доступ до замку, якщо буде потрібно ремонт.

Врізати сам замок і виконувати монтаж фурнітури ми будемо трохи пізніше.

Якщо ви використовуєте навісний замок, то потрібно встановити на одному рівні дверного полотна і коробки накладки для нього.

Кріпимо на дверну раму половини дверних петель з пазами, другі частини петель (зі штифтами, спрямованими вгору) приварюють у відповідних місцях до дверної коробки так, щоб вони розташовувалися на одній осі, шліфуємо місця зварювання.

Деякі петлі оснащені отворами для змащення, в такому випадку їх монтаж повинен забезпечувати доступ до технологічних отворів і можливість зняти двері, якщо потрібно буде зробити ремонт.

протираємо металеву конструкцію від пилу і стружки, щоб після фарбування не з'явились приховані дефекти, наносимо антикорозійний захист, поверх якої після висихання можна виконати колеровку, або зробити декоративну обробку.

Більш детально і наочно ознайомитися з процесом виготовлення вхідних металевих дверей ви можете за допомогою розташованого нижче відео.

монтуємо двері

Дверну коробку поміщаємо в отвір і проводимо регулювання за допомогою схилу і рівня, щоб найближчим часом не довелося робити ремонт.

Домігшись правильного положення коробки, виробляємо монтаж, закріплюючи сталеві петлі до стіни за допомогою анкерів, навішуємо дверне полотно на петлі.

Перевіряємо - якщо установка виконана правильно, то металеві двері буде закриватися і відкриватися без перекосів, які не зачеплені за дверну коробку, а петлі будуть рухатися без зусиль.

На заключному етапі виконується монтаж вічка, врізка замку і установка ручки.

Замок і ручка кріпляться до дверей болтами так, щоб в подальшому можна було без проблем виконувати їх ремонт або заміну.

Виконавши монтаж замку, натираємо торцеві сторони ригелів крейдою і робимо позначки на дверній коробці. Вирізаємо метал по отриманим мітках, утворюючи пази для ригелів.

Для додаткового захисту замку від можливого злому приварюють відрізок куточка до дверного полотна в місцях виходу ригелів, також має сенс зробити посилення дверного полотна в місці монтажу замка, приварив з його внутрішньої сторони сталевий лист товщиною 6 мм.

На цьому ж етапі виконується регулювання роботи замка, щільності закривання дверей.

Ще одне відео для тих, хто робить ремонт, дає дуже актуальні рекомендації про те, як правильно зміцнити двері і врізати замок, як проходить його регулювання.

Тепер можна приступати до остаточної обробки.

На самому початку статті вже згадувалося про те, що металеві двері на вході в будинок повинна виконувати деякі функції, такі як шумоізоляція, запобігання попадання в приміщення сторонніх запахів і повітря низької температури зовні.

Найбільш практичним, ефективним і дешевим ізолюючим матеріалом для обробки дверей загальновизнаний звичайний пінопласт.

Ріжемо пінопласт на шматки потрібного розміру і укладаємо їх без просвітів в простір дверного полотна між ребрами жорсткості.

для кращої герметизації скористаємося монтажною піною, якою Зробимо простір між пінопластом і ребрами жорсткості, навколо замку, а також запінили внутрішній простір ребер жорсткості через попередньо просвердлені отвори.

Шумоізоляція також відмінно забезпечується мінватою.

З внутрішньої сторони металеві двері можна обшити дерев'яними рейками, панелями МДФ або іншим оздоблювальним матеріалом, А по периметру дверного полотна проклеюємо ущільнювальну стрічку.

Запінювати монтажні зазори між дверною коробкою і косяками дверного отвору. Наша конструкція готова до експлуатації!

Тепер ви можете бути впевнені в тому, що приховані дефекти в цій конструкції відсутні, якість вхідних металевих дверей - 100%, а виконання робіт своїми руками дозволило, виконуючи ремонт, заощадити чималу суму з сімейного бюджету.

Монтаж вхідних металевих дверей нам демонструють майстри в даному відео уроці.