Заливка бетонної стяжки по маяках. Бетонна стяжка підлоги. Технологія монтажу бетонної стяжки своїми руками

Самим надійним і довговічним підставою для покриття підлоги є бетонна стяжка. Вона володіє високими експлуатаційними характеристиками, такими як міцність, зносостійкість, стійкість до механічних впливів. До того ж стяжка допомагає приховати нерівності статей і інші його дефекти. Завдяки цьому вона часто застосовується для влаштування підлог у житлових будинках і промислових об'єктах.

Для того, щоб створити якісну стяжку, необхідно підходити до її пристрою комплексно, використовувати тільки якісні матеріали і слідувати технології.

Опис бетонної стяжки

Матеріалами, які застосовуються для стяжки, можуть бути:

• пористі бетони;
• цементно-піщані суміші;
• самовирівнюючі суміші.

Вибір на користь будь-якого матеріалу роблять в залежності від того, яке покриття підлоги буде фінішним.

при капітальному ремонті приміщень або при будівництві нового будинку, стяжку роблять тільки з цементно-піщаного розчину або пористого бетону.

При цьому, краще саме цементно-піщаний розчин, якщо стяжка виконується в домашніх умови, без спеціалізованого обладнання.

при косметичному ремонті і заміні статі, можна використовувати суміші, що вирівнюють, і цього буде достатньо.

Види бетонних стяжок

Бетонні стяжки розрізняються по тому, які у них бувають типи конструкцій, способи укладання і експлуатаційні характеристики.

стяжки на пов'язаному підставі

При цьому варіанті стяжку заливають на підставу, яке попередньо очищають, готують і гарантують. Така підготовка допомагає стягуванні краще зв'язатися з підставою, і тому вона в майбутньому краще витримує високі навантаження.

Якість експлуатації буде залежати від того, наскільки буде волого в приміщенні. Таку стяжку необхідно влаштовувати на сухій плиті перекриття.

стяжки на роздільному підставі

Пристрій такої стяжки передбачає, що на підставу попередньо буде покладений шар гідроізоляції. Для цього шару використовують рулонну, обмазувальну або фарбувальну гідроізоляцію, такі як поліетиленова плівка, бітумна мастика, руберойд. Гідроізоляційних не пропускає вологу в верхні шари статі. Висота стяжки в цьому варіанті повинна бути 32 міліметра. Стяжка на такій підставі володіє високими гідроізоляційними характеристиками, але при цьому не дуже міцна і зносостійка. Застосовують її в основному для господарських будівель і технічних приміщень, де підвищена вологість.

стяжки на ізоляційному підставі

Таку стяжку застосовують, щоб створити основу, що володіє високими показниками в експлуатації. Найчастіше її застосовують для створення основи під теплі підлоги, де необхідна висока гідроізоляція і теплозахист. У цьому варіанті під стяжку укладається теплоізоляційний шар, і вона заливається незалежно від інших верств. Її товщина буває 48-55 міліметрів, і для правильної експлуатації, необхідно проводити додаткове армування. Використовують такі стяжки в підлогах над цоколем, підвалом або на перших поверхах в житловому або громадському будинку.

Стяжки на армованому підставі.

Для того, щоб створити таку стяжку використовують металеву сітку або фіброволокно.

-Для влаштування стяжки, беруть дрібнопористий сітку, з розмірами вічок 4-5 сантиметрів.

Монтують сітку за допомогою спеціальних підпірок на підставі статі. Її використання підвищує експлуатаційні характеристики статі. Але при цьому вона окислюється і руйнується, що може привести до тріщин на стяжці.

фіброволокно - цей матеріал стали використовувати для того, щоб підвищити надійність бетонної стяжкі.Тонкую мікрофібру виготовляють з полімерних гранул екструзірованія і модифікацією. Вона пластична, стійка до деформацій і пошкоджень, економічна і проста в монтажі.

За кількістю шарів бетонні стяжки можуть бути одношаровими або багатошаровими.

1. Одношарова стяжка. Таку стяжку однорідно заливають на всю висоту, і використовують їх в складських і господарських приміщеннях, Промислових об'єктів.
2. Багатошарова стяжка. Такі підстави мають складною конструкцією, Яка складається з декількох шарів. Такі стяжки застосовують для підлог в житлових приміщеннях, офісах і торгових залах.

Пристрій стяжки своїми руками

Перед тим як виконувати основні роботи по влаштуванню стяжки, необхідно визначитися з тим, які матеріали та інструменти можуть знадобитися.

Підготовка підстави - для стяжки необхідно ретельно очистити від пилу і бруду, за допомогою віника або, якщо є, будівельного пилососа.

Поверхня краще трохи зволожити перед очищенням, щоб в повітря піднімалося менше пилу.

Після того як весь пил видалили, необхідно уважно оглянути підставу на предмет нерівностей, тріщин, перепадів висоти.

для того, щоб оцінити перепади статі зазвичай користуються маяками. Їх встановлюють по всьому приміщенню, і зазвичай, це шурупи, вкручені в основу.

Між ними натягують нитки, які утворюють мережу по підлозі приміщення. Це і буде нульовий рівень, на який потрібно орієнтуватися при подальших роботах. Безліч маяків дозволить виявити всі нерівності підлоги.

Попередній шар стяжки - якщо є сильні нерівності і перепади більше трьох сантиметрів на підлозі, то необхідно зробити попередню заливку підлоги цементом марки М150 або М200.

Грунтовка поверхні - після установки маяків і незначних перепадах підлоги, або при значних перепадах після висихання попереднього шару, на підставу необхідно нанести ґрунтовку. Це роблять для того, щоб стяжка отримала хороше зчеплення з основою.

Теплоізоляція та гідроізоляція - ці шари укладають в тому випадку, коли вони необхідні. Гідроізоляцію використовують найчастіше плівкову або рулонну.

Гідроізоляційні листи укладають внахлест відносно один одного, і з заходом на стіни. Стики між листами можна обробити герметиком. Якщо ж використовується обмазочная гідроізоляція, То нею обмазують стики стін і підлоги, кути, труби опалення і перепади висоти підлоги, такі як сходинки і подіуми.

Для теплоізоляційного шару використовується керамзит або пінополістирол в листах. Листи укладаються на підставу, стики між ними скріплюються скотчем. Керамзит насипається рівномірно на основу і утрамбовується.

Армування стяжки - для посилення конструкції стяжки, використовують армуючої сітки. Її настилають по периметру приміщення так, щоб між нею і підставою залишався простір.

Так само для армування застосовують фіброволокно, яке додають до складу при замішуванні.

спочатку у великій ємності замішують пісок з цементом, в співвідношенні три до одного. Потім в суміш додається вода з розрахунку одного літра на 5 кілограм суміші. Суміш перемішують за допомогою металевого шпателя до повного усунення грудочок. Після цього її заважають будівельним міксером або дрилем зі спеціальною насадкою близько 5 хвилин, трохи дають відстоятися і ще раз перемішують протягом двох хвилин. Консистенція готової суміші повинна бути такою, щоб при стисканні її в долоні, вона не розтікалася, була щільною і тягучою.

Заливка стяжки - укладку суміші починають лопатою або совком з краю статі, від дальнього кута, щоб запобігти зрушення гідроізоляційного шару, і поступово переходять до середини. Суміш укладають трохи більше, щоб вона перекривала верх маяків, і потім правилом розрівнюють, прибираючи надлишки. При утворенні поглиблень в покритті, необхідно додати трохи суміші і знову разравнять. Після того, як суміш трохи схопитися, маяки прибирають. А коли стяжка висохне повністю, отвори від маяків закладають такий же сумішшю, орієнтуючись на рівень уже готової стяжки.

Під час укладання стяжки, її періодично зволожують, щоб запобігти розтріскування.

Якісна стяжка створює хорошу основу для подальшого покриття підлоги, робить його міцним і довговічним.

Виконати роботи по її пристрою можна і в домашніх умовах, необхідно лише дотримуватися технологію робіт і проявити уважність і ретельність.

Після того, як завершено монтаж несучих конструкцій, приступають до обробки. Найпростіший варіант чорнового покриття - заливка підлоги по перекриттю бетоном в споруджуваному приватному будинку. Другий варіант - укладання лаг і чорнових дощок по ним, але він менш поширений і має свої недоліки, наприклад, поява скрипу згодом. Перед тим, як приступати до заливання, правильно буде ознайомитися з технологією і визначити склад пирога статі для різних приміщень.

Переваги та недоліки бетонної підлоги

До переваг створення стяжки по перекриттю або грунту відносять:

Бетонна підлога міцний, довговічний, простий в монтажі

• надійність і довговічність;
• висока міцність (як чистового покриття застосовують на промислових підприємствах, де навантаження на підлогу вкрай високі);
• рівність підстави під чистову підлогу;
• доступність матеріалу;
• простота виготовлення.

До недоліків можна віднести високу теплопровідність і низьку шумоізоляцію. Це питання вирішується укладанням під стяжку шару утеплювача, товщина якого залежить від його призначення.

Інструменти і матеріали

Заливка підлоги своїми руками вимагає ретельної підготовки. Щоб уникнути необхідності переривати робочий процес і відправлятися в будівельні магазини на пошуки відсутніх матеріалів, рекомендується заздалегідь скласти список необхідних пристосувань і матеріалів. Правильно буде при його складанні керуватися рекомендаціями представленими нижче.

Контрольно-вимірювальні прилади, які будуть потрібні в процесі виконання робіт:

• будівельний рівень;
• при необхідності направляють рейки, які дозволять контролювати товщину шару бетону (як них можна застосовувати дерев'яні планки або металеві куточки).

До інструментів можна віднести:

• відра для замішування і транспортування бетонного розчину;
• лопати для укладання суміші і її розрівнювання;
• кельми для розрівнювання окремих ділянок підлоги.

Заливка підлоги в приватному будинку вимагає наявності наступних матеріалів:

• бетонний розчин;
• гідроізоляція;
• пароізоляція (при заливці підлоги по міжповерхових перекриттів);
• армована сітка (при необхідності);
• теплоізоляційний матеріал (при необхідності);
• сипучі матеріали, якщо підставою для пирога статі є грунт.

Щоб правильно залити підлогу, потрібно вибрати хороший бетон. Тут існує два варіанти розвитку подій: покупка готової суміші на заводі або самостійне приготування.

Для закупівлі на заводі-виробнику досить знати клас бетону по міцності.

Таблиця пропорцій розчину для стяжки

Для стяжки немає необхідності застосовувати бетони високих класів досить буде суміші класу В 12,5 - В15. Це актуально, якщо заливка підлоги своїми руками виконується для житлового будинку, де навантаження не дуже великі. Виконати чорновий шар можна і з міцнішого матеріалу, але це економічно не вигідно, застосування більш низьких класів не рекомендується.

Якщо вирішено готувати бетонний розчин самостійно, то потрібно ознайомитися з його пропорціями.

Основні складові цементно-піщаної стяжки:

• цемент М400 (ЦЕМ 32,5 - маркування за новими нормативними документами);
• пісок середньої крупності;
• вода.

Якщо бетонну підлогу має велику товщину, і передбачаються високі навантаження на нього, то до цього складу додають щебінь або гравій.

технологія пристрою

Приступати до роботи варто тільки після того, як змонтовані всі несучі конструкції: стіни, перекриття, покрівля. Важливо перед початком робіт правильно визначити конструкцію пирога. Він може відрізнятися для різних випадків. Є три варіанти розташування стяжки з бетону:

• підставою під заливку стає грунт (підлоги по грунту);
• заливка по міжповерхових перекриттів;
• заливка по горищному перекриттю при влаштуванні холодного горища.

У першому і останньому випадку обов'язкова укладка теплоізоляційних матеріалів, Товщина шару яких розраховується за вимогами теплотехніки. У другому випадку утеплювачі можуть укладати з міркувань шумоізоляції, оскільки бетон погано запобігає поширенню шуму.

Підбір утеплювача

Технологія утеплення підлоги керамзитом

Щоб не думати про це, коли потрібно буде заливати чорновий бетонну підлогу, питання вирішують перед початком робіт. Якщо планується заливка на грунт, то як утеплювач найчастіше застосовують недорогий керамзит. Товщина шару засипки в середньому становить від 30 до 50 см залежно від кліматичного району будівництва. Можна використовувати більш ефективний матеріал - екструдований пенопоплістірол. Його товщина буде перебувати в межах 100-150 мм. При заливці на грунт вкрай не рекомендується застосування пінопласту або мінеральної вати через їхню невисоку міцності і нестійкості до вологи.

Для горищного перекриття під стяжку можливе використання наступних теплоізоляційних матеріалів:

• екструдований пінополістирол;
• пінопласт;
• жорсткі плити мінеральної вати.

Оптимальним варіантом по співвідношенню ціна-якість стане наступний: поверх перекриття укладають шар пінопласту завтовшки в середньому 100 мм, а далі - шар екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм. Використання недорогого пінопласту дозволяє знизити витрати, а міцного пеноплекса збільшити якість підлоги.

Схема утеплення підлоги мінеральною ватою

Важливо, що якщо в якості теплоізолятора застосовуються пінопласт або мінвата, обов'язково передбачають армування статі.

Виконувати його можна сітками з дроту діаметром 3 мм з осередками 100 на 100 мм. Необхідність додаткового посилення обумовлена \u200b\u200bневисокою міцністю цих матеріалів.

Склад пирога статі

Склад залежить від призначення. Для підлог, підставою яких стає грунт, можна навести такий пиріг:

• якісно ущільнений грунт;
• підсипка з крупнозернистого піску або щебеню товщиною приблизно 30 см (можна застосовувати обидва варіанти);
• чорнова бетонна стяжка;
• шар гідроізоляції (можна застосовувати рулонні матеріали, такі як руберойд, лінокром або гідроізол);
• теплоізоляційний шар;
• підлога з бетону.

Схема пирога статі по грунту

Якщо в якості утеплювача застосовується керамзит, то його укладають відразу на грунт, замість піщаної та щебеневої підсипки.

Якщо потрібно залити підлогу по перекриттю над холодним підвалом, то пиріг виглядає наступним чином:

• перекриття;
• гідроізоляція;
• утеплювач;
• пароізоляція (можна не передбачати при утепленні Піноплекс);
• стяжка підлоги.

Схема статі по перекриттю

Для міжповерхового перекриття та пода горища розташування шарів таке ж, але пароізоляція и гідроізоляція міняються місцями. Як обох видів захисту від вологи часто застосовують поліетиленову плівку.

Порядок виконання робіт

Якщо підлога заливається на грунт, то порядок виконання робіт виглядає наступним чином:

• розмітка по стінах, яка обмежує рівень бетону;
• ущільнення грунту основи (виконується трамбуванням);
• укладка сипучих матеріалів (пісок, щебінь, керамзит);
• укладка складових пирога під бетон по порядку;
• армування при необхідності;
• монтаж направляючих рейок або опалубки при великій товщині конструкції;
• підготовка розчину;
• заливка підлоги.

Якщо планується створення системи теплих підлог, то труби слід укласти до початку виготовлення підлоги, відразу ж після армування.

Порядок робіт для міжповерхових, підвальних і горищних перекриттів, виглядає приблизно так само, як і заливка на грунт, але виключається трамбування підстави і укладання підсипок.

Щоб забезпечити якість, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

• сипучі матеріали укладають пошарово, ущільнюючи окремо кожен шар;
• найкраще виконувати заливку бетону за один підхід, максимальну кількість етапів - два;
• бетон потребує ущільненні, для якого використовують вібратор;
• для вирівнювання шару розчину застосовують правило.
• укладку розчину здійснюють порційно;
• набір марочної міцності конструкції відбувається за 28 днів при температурі + 20 ° С.

Перед укладанням будь-якого сучасного підлогового покриття необхідна наявність рівної підлоги. Щоб поверхня була ідеально рівною потрібно виконати заливку стяжки підлоги.

Зі статті ви дізнаєтеся, як залити стяжку підлоги поетапна технологія виконуваних робіт.

СТАТТІ ПО ТЕМІ:

Як і будь-які інші ремонтні роботи заливка стяжки підлоги починається з підготовчих робіт. Для початку поверхню слід очистити від пилу і бруду.

Тріщини в підлозі закрити розчином на основі цементу.

Температуру в приміщенні бажано підтримувати в інтервалі від 10 до 25 градусів.

Для запобігання розтріскування стяжки при теплових розширеннях застосовують демпферну стрічку. Найчастіше вона буває виконана зі спіненого поліетилену.

Також вона виступає в якості звукоизолятора і знижує ударні навантаження, Що передаються від статі до стін.

У невеликих кімнатах демпферну стрічку кріплять по периметру приміщення. Для приватних будинків і інших приміщень де площа заливки стяжки дуже велика необхідно укладати демпферну стрічку і в саму стяжку.

утеплювач

У дитячих, спальнях і інших кімнатах де ви проводите багато часу варто розглянути варіант утеплення підлоги.

Як утеплювач підійдуть пінополістирольні плити товщиною 5 см. Для кращої тепло і звукоізоляції пінополістирольні плити мають спеціальний монтажний замок.

Укладати утеплювач потрібно щільно до основи в шаховому порядку і при необхідності закріпити дюбелями.

пароізоляція

Для паро і гідроізоляції можна використовувати звичайну поліетиленову плівку, листи якої укладають внахлест один на одного з заходом на стіни і скріплюють між собою скотчем.

Важливим моментом під час підготовки є установка маяків. Вирівняти підлогу без них практично неможливо.

Маяки це жорсткі металеві напрямні, а також в якості маячків можна використовувати профіль для монтажу гіпсокартону. Деревина як маячків категорично не підходить, так як вона при висиханні вбирає в себе воду.

Маяки виставляють паралельно один одному на відстані трохи меншим довжини правила, яким будете виконувати стяжку розчину.

Перший маяк виставляють на відстані 20-30 см від стіни в невеликі купки цементу. Наступний паралельно першому, висоту підганяють за допомогою нівеліра або простого рівня.

Решта маяки встановлюють таким же чином.

Розчину з маяками треба дати затвердіти, зазвичай вистачає 12 годин.

Другий спосіб установки маяків з профілю без розчину на дюбеля з саморізами. Для цього розмічають лінії де необхідно встановити маячки і з кроком близько 80 см забивають дюбелі з шурупами.

Висоту саморізів регулюють за допомогою лазерного нівеліра. На саморізи укладають профіль і в міру виконання заливки їх можна легко пересувати по саморізами.

Для запобігання появи тріщин і загальної надійності перед заливкою стяжки підлоги встановлюють спеціальну армуючої сітки.

Найчастіше для армування застосовують металеву сітку з розміром вічка 10 або 15 см. Кріплять її до бетонної підстави на дюбеля.

Зараз набирає популярність армована сітка з композитних матеріалів (пластик). Вона не вступає в реакцію з вологою і тому довше зберігає свої властивості. До того ж вона не електропровідність і не впливає на поширення сигналу WiFi в приміщенні.

Також сітку при армуванні можна замінити фіброволокном, його додають в розчин для стяжки. Фіброволокно забезпечує більшу міцність і запобігає розтріскування стяжки при висиханні.

Тепер можна зайнятися приготуванням розчину для заливки стяжки підлоги.

Для приготування суміші використовують пісок, цемент і воду. Для змішування складових краще використовувати бетономішалку або дриль з спеціальною насадкою.

Цемент брати марки М400 або М500.

Необхідні пропорції розчину для стяжки 1 частина цементу, 1 частина води і 4 частини піску. На початку змішати цемент з піском, а потім додавати воду.

Щоб підвищити міцність розчину додайте пластифікатори. Вони запобігають появі тріщин на стяжці.

процес заливки

Перед тим як почати процес заливки стяжки підлоги замалюйте схему або сфотографуйте всі комунікації, які будуть залиті розчином. Це допоможе знайти їх і не пошкодити при наступних ремонтах.

Починають заливку від кута приміщення, який є протилежним до виходу.

Розчин заливають між двома маяками, щоб його рівень був трохи вище маяків і зигзагоподібними рухами за допомогою рейки (правила) вирівнюють, знімаючи надлишки. В нерівності додаємо розчин і знову рівняємо правилом.

Повторюємо процес поки не заллємо всю підлогу. Бажано виконати заливку стяжки підлоги в одному приміщенні за один день, щоб уникнути тріщин і стиків.

Ходити по підлозі можна вже через 1-2 доби. Якщо маяки встановлені знімні, то витягніть їх і закрийте залишилися сліди. Але це ще не означає, що можна монтувати фінішне підлогове покриття, Так як стяжка повинна «визріти».

Бетонна стяжка - це високоміцна конструкція, стійка до руйнування і ідеально підходить для пристрою будь-яких фінішних покриттів. Це рішення максимально поширене в приватному і промисловому будівництві, але вимагає чіткого дотримання технології виготовлення. В іншому випадку всі переваги бетонних підстав так і не будуть досягнуті.

На практиці може бути реалізовано кілька конструктивних рішень, які виконуються відповідно до певної технологією. Бетонна стяжка може заливатися виключно в цілях вирівнювання підстави. Масивні конструкції влаштовуються в умовах сильних механічних навантажень, виступаючи тепло-, гідроізоляційної системою.

Конструкції відрізняються за кількістю шарів:

• одношарові - одночасно заливаються на всю проектну висоту. Це рішення затребуване в нежитлових, підсобних, господарських, виробничих приміщеннях. Відповідно, конструкція не забезпечує ідеальну рівність;
• багатошарові - встановлюються в кілька підходів. Чорнова стяжка виступає грубим підставою, чистова - моделює ідеально рівний шар для подальшого укладання фінішних покриттів. Це універсальний варіант, особливо для тих місць, де загальна товщина конструкції занадто велика і краще виконати її пошарово.

При монтажі теплої підлоги саме стяжка є потужним акумулятором тепла

Існує класифікація за типом зчеплення з основою:

• пов'язана бетонна стяжка - тут присутній прямий контакт з основою, що вимагає забезпечення високої адгезії і однорідності застосовуваних матеріалів. Готова система демонструє високу міцність в умовах серйозних механічних навантажень. Однак, мінус є, - неприпустима вологість основи. Саме тому такий варіант влаштовується по плитах перекриттів на друге і наступних поверхах будівель;
• на роздільному шарі - конструкція влаштовується там, де підстава не має гарної гідроізоляції. У систему додається прошарок з гідроізоляційного матеріалу. Це може бути обмазувальної або рулонний матеріал. Шар блокує підсмоктування вологи знизу і конструкція втрачає прямий контакт з основою. Товщина стяжки не може бути нижче 30 мм, потрібно армування. Це варіант для заливки стяжки по грунту на перших поверхах, в підвалах, сараях, гаражах;
• плаваюча - влаштовується тим, де потрібен посилений теплоізоляційний, звукоізоляційний шар. Бетон заливають на утеплювач і вся система виступає абсолютно самостійною конструкцією. Плита не має контакту зі стінами і підставою приміщення. Товщина заливки не може бути нижче 50 мм. Потрібно армування. В результаті досягається хороше утеплення, Шумопоглинання, можна не брати до уваги вологість підстави. Плаваючі стяжки влаштовують по грунту на перших поверхах будівель. Мінус - істотна товщина викликає навантаження на перекриття, в чому обмежується сфера застосування.

Склад розчинів для стяжки

Суміш для бетонної стяжки може бути однорідною або за участю наповнювачів.

Рецептуру варіюють в залежності від умов експлуатації конструкції:

• пінополістирольна крихта - підвищує теплоізоляційні характеристики, але необхідний додатковий зміцнюючий і вирівнюючий шар;
• керамзит - застосовується в системах підвищеної товщини з високими вимогами до теплоізоляції. Тут теж заливається лицьовий шар з традиційного розчину;
• фиброволокно - виступає як мікроармування, що різко підвищує міцність конструкції до вигину, розтягування, механічних навантажень. Практично зникає ризик утворення тріщин, спостерігається менше усадочних явищ, скорочується запилювання. Таке рішення оптимально для систем теплої підлоги.

Згідно з діючими будівельними нормами, мінімальна марочна міцність традиційної бетонної стяжки - від М150, незалежно від типу фінішного покриття. Якщо застосовуються самовирівнюючі суміші - від М200. З опорою на ці норми і вибирається розчин.

Класична рецептура - цементно-піщана суміш, взята в пропорції 1: 3. Це перевірене практикою рішення.

Однак, слід остерігатися типових помилок:

• при замісі використовують кар'єрний пісок без глиняних включень. Не варто застосовувати митий річковий пісок, який не пройшов додаткову обробку. В цьому випадку готова конструкція буде нестійкою, в процесі експлуатації буде тріскатися, кришитися, сипатися. Виною всьому - погане зчеплення гладких піщинок. У кар'єрному піску піщинки неправильної форми;
• для забезпечення ідеальної рівності, пісок слід просіяти через сито;
• потрібне строге дотримання водоцементного співвідношення. Занадто рідкі розчини з надмірною кількістю води дають сильну усадку і страждають в плані міцності. Є норми щодо вмісту в розчині води, але на практиці багато що залежить від вологості наповнювача. Як правило 1 л води достатньо для 5 кг сухої цементно-піщаної суміші;
• для замісу застосовують бетономішалки, потужні будівельні міксери. В першу чергу пропорційно змішують все сухі компоненти, порційно вводять воду. Рідина повинна бути чистою, тоді як технічна вода часто забруднена нафтопродуктами, жирами, маслами. Використовувана тара також повинна бути чистою;
• щоб спростити процес, допустимо використовувати готові сухі суміші. По міцності готові конструкції не поступаються традиційним, плюс можуть перевершувати їх по ряду параметрів. Для замісу досить будівельного міксера, відпадає проблема з дозуванням компонентів. У підсумку, це економічно. Маса готової стяжки легше, що знімає навантаження з перекриттів, немає витрат на транспортування бетону і немає необхідності у важкій подачі розчину на висоту.

Хороший бетонний розчин досить пластичний, щільний, добре розрівнюється і не утворює пустот.

підготовка

Попередня підготовка під заливку стяжки може бути проведена кількома способами, що залежить від умов робіт.

Якщо система буде укладатися по грунту (без цоколя, підвалу):

• грунт вибирають на глибину до 50 см;
• проводиться засипка піщаного шару завтовшки 100 мм. Шар зволожується, трамбується;
• проводиться засипка гравійного шару завтовшки 100-150 мм. Шар трамбуется;
• піщано-гравійна подушка заливається бетоном - це чорнова стяжка. Ефективно використовувати бетонний розчин з додаванням керамзиту. Це допоможе посилити теплоізоляцію. Висота заливки 150-200 мм;
• коли чорнова стяжка застигла, реалізується гідроізоляція. Допустимо використовувати щільну п / е плівку або руберойд. Потрібно візит на стіни з виступом за висоту стяжки, нахлест з проклеюванням стиків скотчем або промазкой бітумом;
• якщо потрібно, по гідроізоляції укладають ще один шар теплоізоляції;
• далі влаштовують армовану чистову стяжку.

Демонтаж старої бетонної стяжки

Слід враховувати, що сама стяжка створить додаткові навантаження на плити перекриття

Стара конструкція не гарантує міцності, цілісності. Система може тріскатися, відшаровуватися, що відіб'ється на новому шарі. Можна уникнути демонтажу, погодивши навантаження в проектних організаціях, але це затягне терміни робіт.

Видалення старого бетонного шару може бути реалізовано кількома способами:

• ударний метод. Шар знімається за допомогою електричних відбійних молотків, перфораторів. Це ефективне рішення, але викликає великий шум. Відбійниками працюють на невеликих площах і окремих ділянках, так як технологія демонтажу досить трудомістка;
• алмазна різання. В якості основного інструменту застосовують професійний нарезчик швів. Метод ефективний при товщині стягування не більше 300 мм, за умови, що в конструкції відсутній арматура;
• алмазне буріння. Покриття знімається установками, за допомогою яких просвердлюють циліндричні отвори в бетоні.

Шлам виносять за межі приміщення, основа ретельно обробляється будівельним пилососом.

ремонт

Найчастіше після видалення старих покриттів основа вимагає ремонту і відновлення.

Тут можливі кілька варіантів розвитку подій:

• коли проектом передбачена заливка пов'язаної стяжки, всі наявні виїмки очищаються, тріщини розшиваються (ширина оброблення 5 мм і більше). Так туди вільно проникне бетон при заливці;
• при влаштуванні конструкції на роздільному шарі або плаваючою стяжки дефекти ремонтують. Порожнечі не повинні залишатися під гідроізоляційним шаром. Це неминуче призведе до накопичення конденсату, а ділянки з підвищеною вологістю - це завжди зайвий головний біль. Склад ремонтного розчину залежить від характеру ушкоджень. Великі виїмки є сенс залити монтажною піною, В інших випадках застосовують епоксидну шпаклівку, бетонні розчини. Максимально уважно ліквідують стики між підлогою та стіною, інакше вода, що міститься в розчині, пройде вглиб перекриття.

грунтування

Поверхню покривають грунтовками глибокого проникнення. Це поліпшить зчеплення, додатково знепилити, зв'яже поверхню. Основа перестане вбирати вологу, яка міститься в розчині, що важливо. Якщо волога піде з бетонної суміші в плиту, це викличе неповне дозрівання цементного каменю. Готова стяжка стане руйнуватися і відшаровуватися навіть при найменших навантаженнях.

Обраний склад грунтовки розподіляють по плиті смугами і рівномірно розносять короткошерстими валиками. Якщо є важкодоступні зони, по ним проходяться пензлем. Грунт наноситься в 2-3 робочих підходу з дотриманням норм пошаровим сушки.

демпфер

Демпферна стрічка проклеюється по периметру приміщення. Такий хід компенсує розширення конструкції, що допоможе уникнути розтріскування і деформацій. Більш того, стяжка не повинна мати контакту з вертикальними огороджувальними конструкціями (колони, перегородки, стіни).

Демпферна стрічка клеїться тільки на повністю готовий і очищений розділовий шар

Якщо укладанні підлягає стяжка на роздільному шарі, на поверхню спочатку настилають п / е плівку 0.2 мм. Матеріал кладуть внахлест 100 мм з ізоляцією стиків водостійким скотчем. Контролюється укладання по кутах. Тут не повинно бути повітряних кишень, складок, заломів. Гідроізоляція повинна заходити на стіни на 5-10 мм вище планованої товщини стяжки. Потім все надлишки можна буде обрізати. Тільки після цього клеїться демпфер.

Розстановка системи маяків

Маяки допомагають домогтися правильної горизонталі і точної висоти стяжки. Саме по ним буде проводитися вирівнювання, що впливає на загальну якість готової конструкції.

Розрахунок нульового рівня

Для цих цілей зручно використовувати лазерний рівень, - так простіше і швидше відбити горизонт і контролювати рівень розстановки напрямних. Припустимо задіяти водяний або простий будівельний рівень.

Принцип робіт:

• спочатку визначають нульовий рівень майбутньої конструкції. Для цього проводять базову горизонталь;
• візуально виявляють найвищу ділянку приміщення. На стіні на цій ділянці робиться відмітка на довільній висоті (зазвичай це 0.5-1 м, так зручніше працювати);
• використовуючи рівень, позначку переносять на всі стіни по периметру. Ризики, нанесені на стіни, з'єднують в лінію за допомогою лінійки (чистого правила, будівельного рівня);
• про коректність вимірів говорить той факт, що лінія пройшовши по всьому периметру, зійдеться в одній точці;
• від лінії горизонту проводяться заміри до поверхні підлоги, як правило через кожні півметра. Вимірювання повинно бути реалізовано строго по вертикалі. Значення краще фіксувати на папері;
• той промер, який дасть мінімальну висоту і є найвища точка підстави;
• в найвищій точці віднімається розрахункова товщина стяжки (30 мм по мінімуму);
• так виводять лінію нульового рівня, слідуючи периметру приміщення, відмірявши вниз отримане в попередньому пункті значення.

На практиці досить рідко, але зустрічаються ситуації, коли в центрі приміщення рівень підстави вище, ніж по краях. Краще це перевірити, шляхом натягу шнура, згідно нульового рівня між протилежними стінами. Далі вимірюють висоту від основи до шнура в декількох місцях.

Якщо в центрі все-таки є височина, нульовий рівень зміщується вгору. Це забезпечить мінімально допустиму товщину конструкції на всій площі заливки.

Розмітка під маяки

Відразу після відбиття нульового рівня доцільно провести розмітку під маяки. Цей етап повинен бути проведений максимально коректно і ретельно.

Напрямні розставляють по ширині приміщення на рівнозначно відстані одна від одної

Слідують зазначеним принципам:

• напрямні орієнтують так, щоб забезпечити найбільш зручну заливку. У більшості випадків цей напрямок уздовж приміщення, починаючи від дальньої стіни - до виходу;
• якщо приміщення відрізняється складною конфігурацією, напрямок заливки, відповідно, і розстановка напрямних може змінюватися на певних ділянках, що відразу враховують при розмітці;
• слід витримувати відстань між стіною і найближчій направляючої. Це 250-300 мм. Якщо перевищити це значення, вздовж захисної конструкції може сформуватися погано вирівняна зона або провал, що неминуче призведе до додаткових клопотів згодом;
• між сусідніми направляючими відстань особливо не регламентується. Орієнтиром служить розмір наявного правила + 200 мм. Але і занадто сильно розносити напрямні можна. Після усадки бетонного розчину в цих місцях можуть з'явитися великі зазори.

Розстановка маяків і напрямних за нульовим рівнем

Напрямні виставляють за допомогою металевих профілів. Краще використовувати оцинкований матеріал п-образної або т-подібної форми, стійкий до перегинів. Це послужить надійною основою для руху правилом.

самі ефективні методи установки:

• за допомогою саморізів - точне і просте рішення. Починаючи від дальньої стіни приміщення, між протилежними огороджувальними конструкціями натягується відфутболювальні шнур. Дотримується відступ від кута 250-300 мм. Орієнтир - строго за нульовим рівнем. Шнур не повинен провисати;
• на перетині відбиття і найближчій до стіни лінії направляючої просвердлюють отвір, забивають дюбель, вставляють шуруп. Верхня площина капелюшки повинна відповідати нульового рівня. Такі дії дублюються в найближчій до виходу протилежному боці приміщення;
• таким чином два самореза визначають лінію направляючої. Вони з'єднуються туго натягнутим відфутболювальні шнуром, який проходить по верху капелюшків;
• на даному відрізку відзначають і просвердлюють отвори під дюбелі з кроком 350-400 мм;
• капелюшки саморезов повинні збігатися з натягнутим шнуром. Обов'язковий контроль будівельним рівнем. Якщо потрібно, вносяться корективи;
• точно також влаштовується лінія саморізів по протилежній направляючої, потім на проміжних. Перевірка рівнем проводиться по горизонталі, в поперечному, поздовжньому напрямку;
• коли по всіх ділянках буде досягнутий єдиний нульовий рівень, шнури прибирають;
• замішують густий бетонний розчин;
• розчин наноситься гірками по лінії вкручених саморізів, далі накладається профіль, який вдавлюється в розчин. Поперечна полку направляє повинна упиратися в капелюшок самореза. Профіль повинен «сісти» на розчин рівномірно з усіх боків.

Приступати до армуванню і заливці стяжки можна коли розчин застиг і відбулася фіксація напрямних

армування

Армування - обов'язковий етап робіт, особливо для конструкцій великої товщини. Зазвичай використовують готову металеву сітку, виконану з оцинкованого дроту. Оптимальний розмір осередку - 50-100 мм.

Сітка встановлюється на спеціальні підставки, так вона виявиться в тілі стяжки. Укладання безпосередньо на підставу неприпустима. Армування реалізується до розстановки напрямних. Однак, на практиці монтаж маяків і сітки частіше ведеться одночасно.

У деяких випадках замість готової сітки допустимо використовувати металевий прут. Це збільшить трудомісткість робіт, але може виручити в ряді ситуацій. Прут укладається на зразок сітки і зв'язується дротом.

Технологія заливки бетонної стяжки

На тлі коректно проведеної підготовки заливка розчину не викличе проблем. Щоб розчин зміг добре схопитися, роботи веде при t + 15-25 градусів. Можлива заливка при більш низьких параметрах, але не нижче +5 градусів, але в цьому випадку час, витрачений на схоплювання, збільшиться.

Рекомендовано утриматися від робіт в занадто спекотну погоду. Через спеку верхній шар може швидко втратити вологу, що спровокує утворення тріщин. Також бетонний розчин не любить протягів, хоча повністю виключати доступ свіжого повітря не можна.

Заливка стартує від дальнього кута приміщення, послідовно переміщаючись до виходу. Етап краще реалізувати за один день, так можна отримати монолітну і міцну систему. Якщо реалізувати весь спектр робіт за один цикл неможливо, підстава розмічають на карти. За картками монтуються спеціальні перемички.

Вирівнювання бетонної стяжки

Суміш з надлишком розподіляють між профілями. Шар повинен перевищувати нульовий рівень на 15-20 мм. Спочатку розчин розподіляють лопатою або кельмою. Контролюють повне заповнення всіх ділянок (по кутах, під сіткою арматури).

Необхідно домогтися максимально ущільнення суміші, усунення залученого повітря. Для цього варто провести штикування - перед вирівнюванням шар проколюється кельмою або лопатою. максимально ефективним рішенням вважається застосування віброрейки.

На профілі встановлюється правило. Їм рухають зигзагоподібними, поперечними і поступальною ходою. Розчин повинен розрівнюватися за рівнем направляючих з виробленням гладкого і рівного шару.

У міру робіт на підставу наносять порцію розчину, щоб робота йшла безперервно. В кінці слід видалити надлишки суміші.

догляд

Коли укладання бетонного розчину завершена, стяжку захищають від механічних навантажень протягом перших 5-7 діб. Щоб дозрівання було коректним, підлогу зволожують. Змочування починають з другої доби після заливки і продовжують близько 5 днів. Якщо в приміщенні жарко, є сенс накрити систему п / е плівкою.

Готовність до експлуатаційних навантажень наступає на 28 добу. Якщо застосовувався розчин на основі готових сухих сумішей, терміни дозрівання вказані в інструкції

Коли конструкція готова, її контролюють на якість і рівність. Це легко перевірити правилом. Його встановлюють по вмурованим профілів і визначають зазор. Незважаючи на те, що бетон завжди дає усадку, відхилення не повинно перевищувати 1-2 мм.

Далі ведуться фінішні роботи. Можна залити тонкий шар самовирівнюється стяжки для отримання ідеально рівній поверхні і укласти фінішне покриття. Якщо поверхня буде піддаватися високим експлуатаційним навантаженням, доцільно зміцнити верхній шар за допомогою сухих топінгів і силеров.

Інструменти, матеріали та обладнання

Приймаючи рішення про організацію робочого процесу, необхідно орієнтуватися на площу робіт, оптимальну подачу розчину на об'єкт, рівень фінансових витрат. Бетонну суміш можна придбати в готовому вигляді на найближчому бетонозаводи або готувати самостійно. У другому випадку потрібно портландцемент не нижче М400 по марочної міцності, щебінь, кар'єрний пісок, керамзит - в разі необхідності додаткового утеплення.

Армуючої сітки краще придбати готової з діаметром прутка 6-8 мм, розміром чарунки не нижче 50 * 50 мм. Для розстановки маяків беруть оцинковані металеві профілі. В якості гідроізоляції потрібно щільна п / е плівка або руберойд.

Набір обладнання та інструменту:

• бетономішалка або будівельний міксер - в разі самостійного приготування розчину;
• чиста тара, лопати, кельми, шпателі;
• правило, лінійка, відфутболювальні шнур;
• будівельний рівень (лазерний або водяний);
• в залежності від обраного методу демонтажу старої стяжки потрібні відбійники, перфоратори або обладнання для алмазного свердління бетону.

Всі робочі зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту і спецодяг. Потрібно дотримання загальнобудівельних норм і техніки безпеки.

Правильна бетонна стяжка - розрахунок

Щоб заливка бетонного розчину була безперервною і повної, потрібно грамотно розрахувати кількість матеріалів. Основним орієнтиром служить площа приміщення (довжина * ширина), проектна товщина конструкції. Завжди передбачають 10% запас.

висновки

Технологія бетонної стяжки повинна бути реалізована на високому професійному рівні. Тільки за умови якісного виконання система забезпечить тривалий безремонтний експлуатацію.

Фахівці не радять економити на якості матеріалів, гідроізоляції, армуванні, марочної міцності цементу і якості піску. Ціна на роботи по заливці бетонної стяжки починаються від 450 рублів за квадратний метр.

Практика пристрою бетонної стяжки в гаражі показана в відео:

Бетонна основа підлоги в даний час є, мабуть, самим поширеним і в житловому, і в промисловому будівництві. Воно підходить практично для будь-яких фінішних покриттів або ж може, після відповідної обробки, експлуатуватися і самостійно. Його основні переваги, при дотриманні технології заливки - висока міцність, стійкість до руйнування, довговічність використання. Не дивно, що при веденні приватного будівництва або при ремонті в квартирі в переважній більшості випадків господарі житла зупиняються саме на такий технології облаштування підлоги.

Чи варто запрошувати фахівців-будівельників, або ж бетонна стяжка підлоги своїми руками є цілком доступним процесом для середньостатистичного власника житла? Відповідей на ці питання присвячена ця публікація.

Види бетонних стяжок підлоги

Бетонні стяжки підлоги можуть мати різну конструкцію, виконуватися по кілька відрізняється технологіями і призначатися для різних цілей.

• Так, вони можуть служити виключно для вирівнювання підлоги, виконуваного перед монтажем фінішного покриття. Потужні стяжки служать надійною основою в приміщеннях, де передбачаються підвищені механічні навантаження. можуть вони виконувати і функції забезпечення необхідного термобаланс, виступаючи, наприклад, потужними акумуляторами тепла в системах «теплої підлоги». Стяжками нерідко закривають системи комунікацій. можуть вони використовуватися і з метою створення певного ухилу в тих приміщеннях, де це необхідно.
• Розрізняються бетонні стяжки за кількістю шарів:

- Вони можуть бути одношаровими, тобто заливається одночасно на всю розрахункову висоту. Зазвичай це застосовується в виробничих, господарських або підсобних нежитлових приміщеннях, там, де до рівності підлоги не пред'являється підвищених вимог.

- Багатошарові стяжки заливаються в кілька прийомів. Зазвичай перший шар служить грубим підставою, а верхній створює рівну поверхню для подальших робіт з настилу покриттів. Застосовується такий підхід і в тих випадках, коли загальна товщина необхідної стяжки досягає дуже великих розмірів, і доцільніше її виконати пошарово.

• Розрізняються стяжки і за ступенем зчеплення з основою:

- Пов'язані стяжки мають безпосередній контакт з основою. Безумовно, при такій технології заливки повинна бути забезпечена максимальна однорідність матеріалів і висока їх адгезія між собою. Таким покриттям властиві хороші характеристики міцності якості в плані витримування високих механічних навантажень. Однак, стан поверхневого шару багато в чому буде залежати від рівня вологості основи. Такі стяжки переважно виконують по сухим плит перекриття на поверхах будівель.

- У тому випадку, коли основа не має достатньої гідроізоляції, застосовують стяжку сну роздільному шарі. Прошарок з гідроізоляційного матеріалу (руберойду, полімерної плівки, обмазувального складу) стає перешкодою для проникнення вологи знизу, і сама стяжка контакту з основою не має. При такій технології шар заливається розчину не може бути менше 30 мм і, як правило, потребує армування.

Подібна технологія часто застосовується при влаштуванні стяжки по грунту, наприклад, в гаражах, сараю, підвалах, на перших поверхах будинків без підвалів. Вдаються до неї і в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

- Там, де потрібно посилена термоізоляція підлоги або є необхідність в звукоізоляції, використовують плаваючі стяжки. В цьому випадку бетонний розчин заливається поверх сл оя утеплювача того чи іншого типу. Стяжка перетворюється в абсолютно самостійну конструкцію - плиту, не пов'язану ні з основою, ні зі стінами приміщення. Мінімальна товщина заливки в цьому випадку - не менше 50 мм, і армування стяжки стає обов'язковою умовою.

Вологість такої стяжки абсолютно не залежить від стану основи, досягається хороший утеплювальний і ефект. Недоліки - надмірно велика товщина, а отже - навантаження на перекриття. Зазвичай такі стяжки застосовують тільки на перших поверхах житлових або підсобних будівель, особливо, якщо заливка здійснюється по грунту.

• Стяжки можуть виконуватися однорідним розчином або ж включати в себе певні наповнювачі:

- Добавка з цементно-піщаний розчин пенополистирольной крихти істотно збільшує термоізоляційні якості покриття.

Зазвичай такі стяжки вимагають другого, зміцнюючого і вирівнюючого шару.

- Там, де потрібні стяжки великої товщини або з підвищеними термоізоляційними якостями, в бетонний розчин додають керамзит.

Керамзитобетон має достатню міцність, але для настилу деяких покриттів потрібно заливка ще і лицьового шару з звичайного розчину. А от керамічну плитку цілком можна буде укладати прямо на таку підставу.

Хороші експлуатаційні якості показують стяжки з мікроармування фіброволокном. Ця технологія дозволяє різко збільшити міцність покриття до механічних навантажень, до розтягування, вигину.

Такі стяжки зазвичай не дають т рещін, менше повалені усадки при застиганні, у них менше пилоутворення. Вони відмінно підходять для систем підлог з підігрівом.

• статі може виконуватися за класичною, «мокрою» технології, або по по лусухой. Напівсуха стяжка - справа відносно нове, і далеко не всі ще готові випробувати його на практиці. Крім того, вона вимагає особливого професіоналізму в підготовці розчинної суміші, в викладенні, ущільненні і розрівнюванні розчину. Більшість домашніх будівельників воліють застосовувати перевірену «мокру» технологію, про яку й піде мова в статті в подальшому. Однак, якщо ви обмежені в часі, розгляньте варіант із запрошенням фахівців з укладання напівсухий стяжки. При виборі підрядника звертайте увагу на використовувану технологію - наявність механізованої подачі складу забезпечить чистоту в квартирі. Наприклад, укладанням напівсухий стяжки за новітньою технологією займається компанія «ЄВРОБУД 21 ВЕК» (web-сайт компанії www.prestigehouse.ru).

Розчини для заливки бетонної стяжки

Цілком природно, що при необхідності залити бетонну стяжку перш за все потрібно визначитися з видом розчину. У цьому питанні можливі деякі варіанти.

За існуючими канонами СНиП мінімальна міцність звичайної бетонної стяжки, незалежно від виду подальшої її облицювання, повинна становити не менше М-150 (покриття витримує зусилля 150 кг / см²). якщо використовується самонівелюються заливний складу, то тут вимоги ще вище - від М-200. Відповідно до цих вимог і повинен підбиратися розчин.

1. «Класичним» бетонним розчином, застосовуваним для заливки звичайної стяжки підлоги, вважається цементно-піщана суміш в пропорції 1: 3. «Рецепт» цей - перевірений часом і повністю себе виправдовує. Однак, є кілька нюансів, без урахування яких можна запросто зіпсувати майбутню стяжку:

• Для приготування бетону можна використовувати звичайний «митий» річковий пісок, який не пройшов спеціальної обробки. Застигла поверхня не буде відрізнятися міцністю, почне з часом розсипатися, кришитися і тріскатися. Справа в тому, що у піщинок згладжені від тривалого впливу води обриси, що не забезпечують належного зчеплення. У цьому плані набагато краще кар'єрний пісок, е його гранованими піщинами неправильної форми. Правда, при виборі потрібно уважно дивитися, щоб в ньому не траплялося великої кількості глиняних включень - це також зменшить міцність стяжки.

Наявність невеликої кількості гравійної складової дрібної фракції на міцності якості стяжки не вплинуть. Однак, якщо потрібно рівна поверхня, необхідно буде просіяти пісок через сито.

• Дуже важливим умова міцності і довговічності заливається стяжки стає оптимально підібране кількість води. Не секрет, що деякі початківці домашні будівельники, прагнучи полегшити собі роботу по заливці і розрівнювання бетону, використовують надмірну кількість води, отримуючи напіврідкий, Легко розтікається розчин. Цим самим вони закладають «міну уповільненої дії» - на виході стяжка не володітиме необхідними якостями.

По-перше, надмірно рідкий розчин однозначно дасть сильну усадку при затвердінні. Рівній поверхні, відповідно до виставленого рівнем, в цьому випадку чекати не доводиться. А по-друге, порушення цементно-водного балансу обов'язково знизить міцності якості застиглого бетону. Поверхня виходить пухкої, незв'язаної, з підвищеним утворенням пилу.

Існують, безумовно, спеціально кількості води в бетонній розчині, але їх зазвичай дотримуються технологи підприємств з випуску залізобетонних конструкцій і великих розчинних узлов.В умовах домашнього будівництва частіше покладаються на власний досвід, інтуїцію і здоровий глузд. Крім того, точно розрахувати кількість води дуже важко і від того, що воно багато в чому залежить від вологості наповнювача. Пісок може бути мокрим, важким - а це ж теж вода, яка братиме участь в процесі приготування розчину.

В ідеалі бетонний розчин повинен вийти щільним, але досить пластичним, так, щоб при його заливанні і розрівнюванні в товщі статі не залишалося повітряних порожнин. Приблизно орієнтуватися можна на наступне співвідношення - літр води на п'ять кілограм цементно-піщаної сухої суміші.

Важливо правильно підібрати «золоту середину», щоб розчин був і щільний, і пластичний

Якісно перемішати розчин для стяжки вручну, за допомогою лопати, дуже складно. Краще для цього скористатися бетономішалкою або будівельним міксером досить високої потужності. Спочатку перемішують в потрібному співвідношенні сухі компоненти (можна - з невеликим зволоженням), а потім дуже обережно, порційно, додають воду.

Важлива умова якості майбутньої бетонної стяжки - чистота води.Запрещается використовувати технічну воду з вмістом жирів, масел, залишків нафтопродуктів тощо. Також не можна використовувати для перенесення води до місця замішування бетону брудні замаслені ємності.

2. Сучасний асортимент ст роітельних матеріалів, представлених у продажу, дозволяє істотно спростити процес заливки стяжки. Для цих цілей можуть застосовуватися готові сухі будівельні суміші.

У порівнянні з використанням звичної цементно-піщаної суміші, така технологія має цілий ряд переваг:

• За характеристиками міцності і іншим експлуатаційним показниками стяжки, виконані з готових сумішей, нітрохи не поступаються звичайному бетону, і навіть можуть перевершувати його по ряду параметрів.
• Для приготування розчину не потрібна потужна техніка або важка ручна праця - досить міксера або навіть потужної електродрилі (перфоратора) з відповідною насадкою.
• Не існує в принципі проблем з дозуванням компонентів - все вже передбачено виробником, і майстру залишається лише чітко слідувати інструкції з приготування розчину.
• Багато розчини, приготовлені з таких сумішей, значно легше, що зменшує навантаження на перекриття, знижує витрати на транспортування і полегшує підйом матеріалів на поверхи.

• Є можливість підбору потрібного складу під конкретні умови експлуатації. Так, існують розчини для грубих або вирівнюючих стяжок, для системи «теплої підлоги» і для приміщень з підвищеною вологістю. Додані в їх склад спеціальні пластифікатори або мікроволокна не тільки підвищую міцності покриття, а й зменшують терміни повного застигання стяжки, скорочуючи загальну тривалість будівельних робіт.
• Що дуже важливо для початківців - робота з такими складами проста і не вимагає особливо високих навичок. Головне - дотримуватись рекомендацій по технології заливки, які обов'язково додаються до будь-якої партії матеріалу.

Все це буде справедливо лише в тому випадку, якщо придбана якісна суха суміш. На жаль, але на ринку будматеріалів в цьому сегменті дуже багато підробок або низькопробних сумішей. Найкраще вибирати склади від авторитетних виробників, обов'язково перевіряючи сертифікат, щоб не нарватися на контрафакт. Також важливо перевірити стік придатності матеріалу - він обмежений, і прострочена суміш може значно втратити свої якості.

Єдиний недолік подібного підходу до заливання стяжки - ціна на неї може вийти трохи вище, ніж при самостійному виготовленні розчину. Ну що ж, за зручності і якість необхідно платити.

Ціни на різні види стяжок і наливних підлог

Стяжки і наливні підлоги

Підготовка поверхні до заливання бетонної стяжки

Поверхня під заливку стяжки готується по-різному, виходячи з умов:

• Якщо підлога буде укладатися по грунту, наприклад, в приватному будинку без повалення або цокольного приміщення, то робота проводиться в наступній послідовності:

- Грунт вибирається на глибину до 500 мм.

Насипається подушка з піску, товщиною в 100 мм, ретельно трамбується. Поверх неї таким же чином насипається гравійний шар.

- Робиться груба заливка бетоном з додаванням керамзиту на висоту 150 — 200 мм-для утеплення поверхні підлоги.

- Після застигання основи, вона обов'язково гідроізолюється - руберойдом або щільної поліетиленовою плівкою , Щоб виключити потрапляння ґрунтової вологи знизу. гідроізоляційний матеріал обов'язково повинен виходити на стіни на висоту, трохи більшу, ніж висота планованої стяжки. При необхідності, зверху можна буде засипати ще один шар утеплювача, а потім заливати армовану фінішну стяжку.

• У квартирах перш за все необхідно видалити стару стяжку. Робиться це з кількох міркувань:

- По-перше, стара стяжка не гарантує цілісності, так як може відшаровуватися, тріскатися, і ці деформації передадуться знову заливається шару.

- По-друге, не варто забувати про гранично допустимих навантаженнях на плити перекриття. Так, в серійних багатоповерхівках старої споруди допустиме навантаження близько 400 кг на квадратний метр - статична і 150 кг - динамічна. А вест одного квадратного метра бетонної стяжки, товщиною в 50 мм наближається до 100 кг. Тому всі роботи, пов'язані з потовщенням стяжки доведеться узгоджувати в проектних організаціях.І далеко не факт, що такий дозвіл буде отримано.

- І по-третє, висота полотков в квартирах зазвичай не настільки значна, щоб можна було дозволити собі сильно піднімати рівень підлоги.

Стара стяжка демонтується перфоратором, але дуже обережно, щоб не допустити руйнування або пошкодження плити перекриття. Залишки сколотого бетону виносяться, а потім проводиться ретельне прибирання і знепилювання поверхні.

• Якщо планується пов'язана стяжка, то необхідно ретельно вичистити наявні поглиблення, обробити тріщини або щілини на ширину не менше 5 мм, щоб в них міг вільно проникнути бетонний розчин при заливці.
• Якщо стяжка буде плаваючою або на роздільному шарі, то всі вади потрібно відразу піддати ремонту. Не можна залишати під шаром гідроізоляції пустот - там може накопичуватися конденсат, і ці ділянки підвищеної вологості, Цілком ймовірно, стануть «проблемним місцем».

Закладення дефектів виробляють ремонтним складом, епоксидної шпаклівкою або ж звичайним бетонним розчином. У разі великих дефектів можна іноді застосувати і монтажну піну.

Особливо ретельно перевіряються і ремонтуються кути між стінами і підлогою - вода з бетонного розчину при заливці стяжки може проникнути в глиб перекриття або навіть дати протечку до сусідів знизу.

• Потім в будь-якому випадку поверхню перекриття слід обробити проникаючою ґрунтовкою. Такий захід і знепилити додатково поверхню плити, і поліпшить її адгезію до заливається бетону. Крім того, перекриття не стане активно вбирати вологу з розчину. Це - надзвичайно важливо. Нестача води в шарі сирого бетону, що прилягає до основи, призведе до неповного дозрівання цементного каменю, стяжка буде відшаровуватися або й руйнуватися при навіть не самих значних навантаженнях.

Грунт розливають по по поверхні смугами і рівномірно розподіляють валиком. У важкодоступних місцях, наприклад, по кутах, краще скористатися пензлем.

• По периметру стін проклеюється еластична демпферна стрічка. Вона стане компенсатором розширень бетонної стяжки, що запобіжить її деформацію або розтріскування. Крім того, стяжка ні за яких обставин не повинна контактувати з вертикальними конструкціями, будь то стіни, перегородки або колони.

• Якщо стяжка буде на роздільному шарі, то спочатку вся поверхня перекриття закривається щільною поліетиленовою плівкою, товщиною не менше 0,2 мм. Смуги укладається внахлест, не менше, ніж на 100 мм. Стики обов'язково проклеюються водостійким будівельним скотчем. Потрібно постаратися дуже акуратно укласти плівку по кутах, щоб не утворилося сильних застрягання і складок - там можуть залишитися повітряні «кишені» .Края плівки на стінах повинні бути вище планованої стяжки на 5 ÷ 10 мм - їх потім нескладно буде обрізати.

схематично - гідроізоляційна плівка і демпферна стрічка для стяжки на роздільному шарі

Після того як поліетилен настелен, приклеюється демпферна стрічка - також, як було згадано вище.

Система маяків і армування

Щоб домогтися горизонтальності стяжки і її необхідної висоти, необхідно створити систему маячків, за якими буде проводитися розрівнювання бетонного розчину.

Визначення нульового рівня

Дуже вдало, якщо в господарстві є або ж є можливість взяти його у знайомих. Робота в цьому випадку значно спроститися - відбити горизонтальні смуги на стінах і контролювати рівень виставлення напрямних буде набагато простіше.

Якщо ж такої можливості немає, то нітрохи не гірше можна виставити маячки за допомогою водяного і звичайного будівельного рівня.

Водяний рівень являє собою два циліндричних прозорих судини з нанесеною однаковою шкалою, з'єднаних довгою еластичним тонким шлангом. За фізичним законом сполучених посудин рівень рідини в них завжди знаходиться на одній висоті від горизонту. Таким чином, зробивши одну позначку на певному рівні, можна з високою точність перенести її на інші поверхні в межах довжини гнучкого шланга.

Починають розмітку з визначення нульового рівня майбутньої стяжки. Для цього, перш за все, потрібно провести базову горизонтальну лінію. Виконується це в такий спосіб:

• Візуально визначається передбачуваний найвищий кут кімнати. На стіні в цьому кутку робиться відмітка на довільній висоті. Краще, звичайно, зробити її так, щоб максимально зручно було працювати, наприклад, півтора метра від підлоги.

• За допомогою водяного рівня ця відмітка переноситься на всі стіни приміщення. Відстань між ризиками повинно дозволяти з'єднати їх лінією, використовуючи наявну лінійку (можна використовувати довгий будівельний рівень або чисте правило).
• Проведена лінія повинна пройти по всьому периметру приміщення і зімкнуться в одній точці - це буде говорити про правильність промірів.
• Виробляються проміри від нанесеної базової лінії до поверхні підлоги. Точки промеров зазвичай - через кожні 0, 5 м. обов'язково потрібно стежити, щоб вимірювання проводилося строго по вертикалі. Отримані значення потрібно записувати (на листку паперу або навіть на стіні олівцем).

Та точка проміру, яка дасть мінімальну висоту цієї відстані, буде відповідати найвищим ділянці підстави.

• Від отриманого значення в найвищій точці віднімається товщина майбутньої стяжки (мінімум - 30 мм). Наприклад, мінімальна висота - 1420 мм. Віднімаємо товщину стяжки (30 мм) і отримуємо 1390 мм. Це - відстань від нанесеної опорної лінії до нульового рівня.
• Тепер буде нескладно провести всю лінію нульового рівня по периметру кімнати - для цього потрібно відміряти від базової вниз отримане значення, відзначити точки і з'єднати їх прямою. Щоб спростити роботу, можна зробити рейку - шаблон і швидко перенести позначки від базової лінії. Після їх з'єднання вийде основна лінія нульового рівня.
• У будівельній практиці рідко, але все ж буває, коли в центрі приміщення рівень підлоги трохи вище, ніж у стін. Це необхідно перевірити, натягуючи шнур по нульового рівня між протилежними стінами і вимірюючи висоту від нього до статі. Подібну перевірку слід провести в декількох місцях. У разі, коли буде виявлено, що в центрі є височина, потрібно змістити нульовий рівень вгору, щоб забезпечувалася мінімально допустима товщина стяжки по всій площі приміщення.

Розмітка під систему маячків

Розмітку під маячки і направляли доцільно провести відразу після відбиття нульового рівня, керуючись такими принципами:

• Орієнтація напрямних повинна бути відповідати передбачуваному напрямку найбільш зручної заливки стяжки. Зазвичай це робиться уздовж приміщення, від дальньої стіни до виходу.
• Буває, що через складність конфігурації кімнати необхідно буде змінити напрямок заливки на певній ділянці. Це також повинно відразу враховуватися при розмітці ліній маячків.
• Відстань між стіною і найближчою до неї паралельної напрямної зазвичай витримують не більше 250 - 300 мм. Якщо залишити його великим, то вздовж стіни може утворитися погано вирівняний ділянку або навіть провал, який потребуватиме додаткового втручання згодом.

• Відстані між сусідніми направляючими особливо не регламентуються. Головне, щоб наявне для розрівнювання правило, встановлене на них, виступало з обох сторін приблизно на 200 мм. Занадто сильно розносити напрямні не слід - по центру між ними після усадки застигаючого бетону можуть з'явитися досить великі зазори.
• Лінії напрямних розподіляю по ширині кімнати зазвичай на однаковій відстані одна від одної.

Як виставляються маячки і напрямні по нульового рівня

Раніше для системи маячків в якості направляючих використовувалися різні підручні матеріали, наприклад, дерев'яні бруски або непотрібні труби. Сьогодні ж в основному для цих цілей використовують металеві профілі.

• Так, дуже добре себе показують оцинковані П-подібні профілі від гіпсокартонних систем. Вони стійкі до прогину і створюють надійну «рельсу» для роботи правилом.
• Великою популярністю користуються штукатурні профілі, хоча вони не позбавлені деяких недоліків. У них є ребро жорсткості, проте на довгих ділянках при роботі правилом вони можуть все ж прогібаться.Поетому при їх використанні кількість точок опори необхідно збільшити.
• У ряді випадків можна взагалі обійтися без використання профілів.

Способів установки маячком чимало, і всі розглянути неможливо. Зупинимося лише на деяких з них.

• Один з найбільш точних і нескладних - із застосуванням саморізів.

- У дальньому кінці кімнати на відстані 250 - 300 мм від кута між протилежними стінами натягується строго по нульового рівня міцний шнур (наприклад, волосінь або товста капронова нитка). Важливо натягнути його по максимуму, щоб в центрі не було провисання.

- У місці перетину лінії протягненого шнура з лінією найближчій до стіни, що направляє в підлозі висвердлюється отвір, куди забивається пластиковий дюбель і вкручується саморіз. За допомогою викрутки він вкручується таким чином, щоб верхній обріз його капелюшки точно збігся з нульовим рівнем.

- Подібна операція повторюється в протилежному, ближньої до виходу, стороні кімнати.

- Два самореза визначають лінію направляючої, з'єднуються між собою туго натягнутим шнуром, так, щоб він проходить по верху їх капелюшків.

- На цьому відрізку розмічають і висвердлюють отвори під дюбелі, розподіляючи їх рівномірно так, щоб між ними витримувався інтервал в 350 ÷ 400 мм.

- Саморізи вкручуються в дюбелі до збігу їх капелюшки з натягнутим шнуром. Обов'язково проводиться перевірка за допомогою будівельного рівня - при необхідності можна внести необхідні корективи.

- Таким же чином виконується лінія саморізів на протилежній стороні, а потім - і на проміжних. При цьому перевірка повинна проводитися у всіх напрямках - поздовжньому, поперечному і по діагоналі.

- Після того як по всіх лініях досягнуто однаковий нульовий рівень, натягнуті шнури знімають. Готують густий бетонний розчин. Він викладається невеликими гірками по лінії вкручених саморізів. Потім зверху надівається П-подібний профіль і вдавлюється в розчин. Поперечна полку профілю повинна впертися в головку шурупа. Важливо, щоб профіль «сів» рівномірно по обидва боки, без перекосів.

Установка і фіксація металевих профілів - напрямних

- Після того як розчин схопиться і надійно зафіксує профілі в установленому положенні, можна переходити до заливання стяжки.

З штукатурними профілями виходить трохи складніше - їх важче зафіксувати по голівках саморізів. З цією метою можуть застосовуватися спеціальні кріпильні елементи - «ушастики» які одягаються на саморізи, а їх пелюстками обжимаються бічні полиці профілю.

Відео: виставлення маячків за допомогою саморізів і крепленій- « вуханів»

Ще одна тонкість - штукатурні профілі мають ще й власну висоту, і це необхідно також враховувати при виставленні саморізів в нульовий рівень.

Крім того, розчину для фіксації потрібно значно більше - плоть до того, що вдаюся до викладення навіть суцільного вала, в який вмуровивается профіль з упором в капелюшки саморезов.

• Деякі майстри звикли і зовсім обходитися без металевих профілів.

— Виставлені маячки-саморізи вони пов'язують тонким дротом, створюючи тим самим своєрідний арматурний каркас. Потім по всій лінії викладається розчин в кілька надмірній кількості, так, щоб вийшов вал був трохи вище нульового рівня.

- Коли розчин почне схоплюватися, формують направляючу площину. За допомогою правила верхній край цього валу порівнюється і загладжується до капелюшків саморізів.

- Після застигання вийдуть відмінні напрямні, по яких цілком можна працювати правилом, а потім вони увійдуть в структуру залитої стяжки.

• Якщо стяжка виконується по настеленние, то метод саморізів стає непридатним - порушувати герметичність плівки не можна, і крім того, не повинно бути жорсткого зчеплення нової стяжки з основою. В цьому випадку доведеться повозитися більше, викладаючи гірки розчину і точно вставляючи напрямні по нульового рівня по натягнутих шнурах.

Щоб прискорити готовність системи маяків часто замість звичайного розчину застосовують плитковий клей - термін його застигання набагато менше. А ось гіпсові склади - неприпустимі. По-перше, вони практично не дають усадки, на відміну від цементних. По-друге, у гіпсових складів зовсім інші показники водопоглинання, адгезії, міцності, пластичності і т.п. Можна зі стовідсотковою упевненістю стверджувати, що в місцях розташування маяків на стягуванні підуть т рещіни.

Нюанси армування стяжки

Безумовно, цей захід корисна, особливо при стяжках великої товщини. Використовується для цього, найчастіше, металева сітка із сталевого оцинкованого дроту з осередками від 50 до 100 мм - її можна придбати в готовому вигляді в магазинах. Тільки от при її розміщенні дуже багато допускають серйозну помилку.

Якщо подивитися на численні фотографії в інтернеті, то можна побачити на них сітку, укладену безпосередньо на плиту перекриття або на шар гідроізоляції. У корисності подібного армування виникає дуже багато сумнівів. В ідеалі, щоб арматурний пояс зіграв свою роль, він повинен розміститися в товщі заливається розчину, приблизно посередині висоти стяжки.

Для цього можна придбати спеціальні полімерні підставки. Втім, не складе т руда зробити підпірки з дроту або навіть підняти сітку на підкладки зі шматочків битого кахлю або фрагментів старої бетонної стяжки. Дерев'яні підкладки використовувати ні в якому разі не можна.

Очевидно, що проводить установку армуючої сітки необхідно до виставлення напрямні. Найчастіше монтаж системи маяків і арматури ведеться паралельно, і сітка також може бути зафіксована на тих гірках цементу, в які вмуровують металеві профілі.

заливка стяжки

Як не дивно, але сам процес заливки стяжки виглядає в низці всіх технологічних операцій, напевно, самим нескладним. Якщо все підготовчі роботи виконані правильно, то цей етап складності не надасть.

• Для нормальної заливки і застигання стяжки оптимальною є температура від 15 до 25 градусів. Допускається проведення робіт і при більш низьких температурах (але не нижче +5), але період дозрівання бетону істотно збільшиться. У занадто жарку погоду теж краще утриматися від заливки - \u003d верхній шар може швидко пересохнути і піти тріщинами. Не любить стяжка і протягів, хоча повністю доступ свіжого повітря перекривати не можна.
• Найкраще, звичайно, працювати удвох - один займається підготовкою бетонного розчину, а другий - безпосередньо заливанням і вирівнюванням стяжки. Про технологію замішування розчину вже було розказано вище.
• Роботу ведуть від дальнього кута кімнати, поступово переходячи до виходу. Необхідно постаратися виконати заливку протягом одного робочого дня - так стяжка буде максимально однорідною і міцною. Якщо ж з якихось причин це неможливо, то поверхню підлоги заздалегідь ділять на ділянки (їх називають картами заливки) з установкою перемичок між ними.
• в надмірній кількості викладає між напрямними, так, щоб його шар був на 15 -, 20 мм вище нульового рівня. Початковий розподіл проводять за допомогою кельми або лопати. Обов'язково необхідно стежити, щоб не залишалося незаповнених місць - це нерідко трапляється під напрямними, під лозинами арматури або по кутах. Слід домогтися максимального ущільнення бетонного розчину, виходу з нього повітряних бульбашок. Для цього можна провести «штикування» - розчин перед разравниванием протикається лопатою або кельмою.
• Далі, на направляться встановлюється правило. Поступальними і поперечними зигзагоподібними рухами розчин розрівнюється до рівня напрямних, так, щоб вийшла рівна гладка поверхня.

Якщо пісок не був просіяний і в ньому залишилися великі фрагменти (камінчики або черепашки), то можуть виникнути певні складнощі - ці включення можуть залишати борозни і доведеться чимало помучитися, прибираючи їх і загладжуючи нерівності, щоб вивести поверхню до ідеального стану.

Бетонний розчин додають у міру необхідності, так щоб робота йшла безперервно. Надлишки розчину в кінці заливки приміщення акуратно видаляються.

Відео: наочний приклад заливки стяжки по маяках

Після того як заливка буде закінчена, необхідно передбачити заходи, Що виключають випадковий вхід в приміщення людей або домашніх тварин протягом перших 5 - 7 днів. Щоб процес з озреванія йшов ефективно, поверхня потрібно щодня (починаючи з другої доби) змочувати водою, підтримуючи її у вологому стані. При сильній спеці має сенс після первинного схоплювання укрити її плівкою, щоб уникнути пересихання.

Якщо використовувався звичайний піщано-цементний розчин, то про готовність стяжки з експлуатаційним можна говорити не раніше, ніж через 3 тижні. При використанні сухих будівельних сумішей терміни можуть бути іншими - вони обов'язково вказуються в інструкції, що додається.

Після того як стяжка готова, її перевіряють на рівність і на якість поверхні. Для цього встановлюють правило на вмуровані напрямні і вимірюють вийшов зазор по центру. Від усадки бетону нікуди не дітися, і якщо зазор не перевищує 1 - 2 мм, то це буде в межах норми.

Нерідко поверх ст яжкі заливають тонкошаровий склад, щоб зробити поверхню ідеально гладкою. Однак, це вже тема для окремого розгляду.