Сделать теплый водяной пол деревянном доме. Как сделать водяной теплый пол на деревянном полу. В каких случаях используется сухой теплый пол

Сегодня я расскажу во всех подробностях, о некоторых особенностях отопления в моем доме и немного про сантехнику.

2. Для начала нужно отсыпать пол щебнем, или ПГС

3. Выставляем по лазерному уровню метки чернового пола (уровень отсыпки)

4. Не забываем про коммуникации. Пробиваем отверстия под канализацию и водопровод

5. После отсыпки камнем, засыпаем все песком, с промежуточной проливкой водой и трамбовкой. Лучше использовать виброплиту. У меня ушло три машины песка.

6. Маленький помощник и будущий защитник дома Песок должен быть выровнен по уровню, почти как стяжка.

7. Следующий этап утепление. Для этого я использую ЭППС (Экструдированный Полистирол). Материал не намокает и держит чудовищные нагрузки на сжатие. Его укладывают даже под бетонные плиты взлетно-посадочных полос. Стоит 1440 рублей упаковка, 180 рублей лист, 50 мм.

8. Укладываем стык в стык.

9. По бокам обязательно делаем небольшие бортики из того же материала. Этим мы теплоизолируем будущий теплый пол от стены и сделаем демпферный край для возможного расширения плиты. Должна получится «ванночка» из ЭППС.

10. В идеале нужно в два слоя с перекрытием швов, но так как нагрузки у меня здесь не будет, решил сэкономить.

11. Напомню, что материал очень горючий, поэтому утеплять им стены и тем более внутри зданий нельзя! Вот что случилось от попадания искры с болгарки. Тридцать секунд и дыра в кулак размером.

12. На ЭППС ложим кладочную сетку с размером ячейки 10х10 сантиметров. К ней мы будем привязывать трубы.

13. Места входов в другие помещения изолируем с помощью специальных трубчатых утеплителей.

14. На месте сгибов гофротруба.

15. Выводим канализацию и водопровод. Очень удобно обозначить воду цветными изоляторами.

16. Все входы и выходы снова закрываем ЭППС и тщательно запениваем.

17. Продолжаем укладывать трубы. Дело нехитрое, можно даже одному. Но лучше с помощником. Один раскручивает трубу, второй привязывает на пластиковые хомутики. Расстояние между трубами от 10 до 15 сантиметров.

18. Под перегородками укладываем трубу в гофру для защиты от трения и изгибающих нагрузок.

19. Если плита больше 8 метров, её нужно разделить для компенсации температурных расширений. Я сделал это с помощью ЭППС. Можно обычной доской или фанерой.

20. Возле панорамного окна и возле стен расстояние между трубками сокращаем до 8-10 сантиметров, для компенсации наружной температуры.

21. Под массивными предметами, которые не будут передвигаться лучше пол не делать. Это место под печку в сауне.

22. Проход через перегородку в гофре.

23. Укладываем трубы канализации с учетом наклона 3 сантиметра на метр.

24. Трубы канализации нужно тщательно закрепить. Бетоном их просто снесет!

25. Выводим все петли в одно место, туда где будет коллекторный блок. Здесь у меня 5 петель, то есть 10 труб. И это пока только первый этаж. Ушло примерно 400 метров трубы Валтек на 16.

26. Петли больше 100 метров делать не рекомендуется, из-за проблем с балансировкой. Но одна петля у меня все таки вышла 111 метров. Поэтому лучше брать рулоны по 200 метров. Соединять трубы внутри стяжки нельзя. Они закладываются туда на 50 лет!
Здесь будет панорамное окно, поэтому трубы ушло больше расчетного количества.

27. Приступаем к сборке насосно-смесительного узла. В принципе ничего сложного, но я все равно накосячил:). Перепутал местами коллекторы подачи и обратки. Логически рассуждая, что подача должна быть всегда сверху. Но посмотрев учебный ролик, на сайте компании понял что не прав и быстро переделал. Логикой это не понять: смесительный узел должен быть всегда слева, подача на узел СВЕРХУ, а подача на коллектор СНИЗУ!
Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI

28. Подцепил все пять контуров первого этажа.
Коллекторный блок для систем водяного радиаторного и напольного отопления (водяной теплый пол) с регулирующими клапанами с расходомерами и ручными (с возможностью установки электротермического сервопривода) запорными клапанами, автоматическими воздухоотводчиками и дренажем. Диаметр коллекторов – 1 или 1 1/4″. Число выходов – от 3 до 12. Диаметр патрубков – 3/4″, резьба – наружная, стандарт присоединения – «евроконус». Рабочая температура теплоносителя – до 90 °С, давление – до 10 бар.

В насосно-смесительном узле VALTEC COMBI для водяных теплых полов приготовление теплоносителя с температурой от 20 до 60 °С происходит за счет подмеса жидкости из обратной линии. Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленным в подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой с выносным погружным датчиком, который размещен на выходе смесительного узла.(При использовании контроллера отопления функция управления клапаном передается ему.) Балансировочный клапан в линии подмеса задает соотношение теплоносителя, поступающего из обратной линии вторичного контура и прямой линии первичного. Другие основные элементы узла: байпас с перепускным клапаном; встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса; автоматический воздухоотводчик; погружные термометры.

Насос Wilo Star-RS 25/4

29. Привезли бетон. Заказал миксер на 8 кубов песчано-цементной смеси М-150 с пластификаторами для теплого пола. Втроем раскидали его за пол дня. Очень тяжело!

30. Кот пытался помогать, но без сапог сложно

31. Выравнивали еще на следующий день, лопатами и топорами, снимали заусенцы, так как сразу выставить уровень сложно.

32. А тем временем пока бетон сохнет, я приступил к постройке временного, гостевого санузла.
Здесь была печка. Стены очень неровные.

33. Выравниваю стены профилем и не говорите мне что он потолочный и горизонтально нельзя

34. Уровень потолка поднимаю на метр, что бы влезла душевая кабинка.

35. Отступы от стен гигантские. Все пустое пространство потом заполню кусками минваты. Благо отходов у меня много.

36. Зашиваем влагостойким ГВЛ он зеленый. Пол уже обработан резино-битумной мастикой.

37. Все полости заполняю минватой. Это не для тепла, а для звукоизоляции.

38. Начинаю монтировать водопровод из полипропилена. Купил сварочный станок за 2000 рублей. Аренда стоит 500 рублей сутки, за 4 дня окупится. А варить мне еще много чего надо

39. Приходится повыделываться с креплением труб.

40. В итоге сделал так:

41. Все трубы за гипсокартоном, канализация тоже.

42. Разноцветного утеплителя больше нет. Пусть вся вода горячей будет

43. Это потолок, верней его каркас.

44. Видна вентиляция. Она выведена на крышу.

45. Потолок обшиваю пластиковыми панелями шириной 30 сантиметров.

46. Устанавливаю точечные светильники и вывожу гофру на вентиляцию.

47. Пол подготовлен под плитку и стяжку. Внизу доска 150х50 на ребро, через 30 сантиметров с перемычками, на ней доска половая 40 мм, шпунтованная, промазана резино-битумной мастикой от души и сверху OSB-3 влагостойкая. На ней ЭППС 50 ММ и пароизоляция.

48. Стены, как вы поняли, из пластиковых панелей, ибо надо быстро сделать и запустить санузел. В доме семья из 5 человек три дня не мытые

49. Последний штрих пластиковая решетка на вентиляцию. Под дверями не забываем оставить зазор в 2-3 сантиметра для свободного хода воздуха из других комнат.

50. Приступаю к сборке кабинки. Жена хотела вызвать специалистов за 4000 рублей, но мы то с вами знаем, что это почти 20 литров пива

51. Курим мануал, пока вроде все сходиться.

52. Примеряем ванну. Влазит, но места мало.

53. Собираю смеситель с помощью тибетской магии и бубна.

54. Собрал. Так как места мало пришлось брать длинные шланги 1.5 метра.

55. Собираем заднюю и боковые стенки. Вот тут мне пришлось обратится на ЯП. Парни помогли советами и даже прислали фотки своих кабинок. Респект и уважуха!

56. Она живая! Все работает, радио, душ, массаж. На весь процесс ушло 3 дня. Не забываем просиликонить все щели!

57. Унитаз тоже встал на свое место.

58. Смеситель. Я уже 10 лет покупаю смесители фирмы Calorie, китай конечно, но промышленной сборки. Качество отличное и цена демократичная около 3000 рублей такая штучка стоит.

59. А вот раковина оказалось не удобной. Вода брызгает из нее.

60. Пришло время делать теплый пол на втором этаже.
Пирог перекрытия снизу вверх:
Бревно 6.5 метров на 30 сантиметров, через 2 метра.
Доска 200х50 на ребро, через 60 сантиметров с распорками.
Доска 150х50 в качестве чернового пола.

61. Пол должен быть сухой! У меня он выдерживался в течении 3-4 месяцев в теплом, сухом, хорошо проветриваемом помещении. За это время щели увеличились до 1 сантиметра и местами появились «вертолеты». Гвозди забиваем добойником и циклюем обычным рубанком за 2000 рублей, его хватает на 100 квадратов.

62. Во влажных помещения доски обрабатываем резино-битумной мастикой. На нее приклеиваем отражающую пароизоляцию.

63. Технология такая: мастику разогреть на плитке (на электрической!) до жидкого состояния и намазать доски на ширину изоляции.

64. В итоге получаем однородное покрытие, защиту от влаги и тепла вниз.

65. На стены оставляем припуск 7-10 сантиметров для компенсации температурного расширения плиты теплого пола.

66. На втором этаже я сделал вырез под коллекторный шкаф.

67. Трубы идут через чердак бани. Она немного ниже основного дома. Крепим трубы на обычные клипсы, для труб или электрики. Они практически одинаковые.

68. Укладываем первую петлю, всего их будет 6. Технология укладки — улитка. Сначала укладываем с двойным шагом 36 сантиметров, потом из центра обратка через 15 сантиметров. Для спальни оптимально.

70. Расстояние между трубами 36 см с учетом ширины клипсы.

71. Обратка из центра улитки. На фото видна пружинка- кондуктор для сгиба в сложных местах. Если трубу перегнуть, придется делать все сначала, а трубу выбрасывать. Все 100 метров!

73. Когда все трубы уложены, между ними в два слоя укладываются полоски ГВЛ (Гипсо Волоконный Лист) простой гипсокартон класть нельзя!

74. Получается практически монолитная плита.

75. Все канавки заливаем раствором ЦПС или плиточным клеем. Получаем министяжку небольшого веса с хорошей теплоотдачей.
Сверху на плиточный клей укладывается еще один слой ГВЛ. Получаем идеальный черновой пол под ламинат и плитку.

76. Вот так идут 24 трубы наверх. Они будут спрятаны в стену. На чердаке двойное утепление.

77. По уму коллектор надо было поставить и здесь. Для вывода воздуха поставил автоматические воздухоотводчики. На фото номера петель и длинна в метрах.

78. Последняя. Не смотря на многочисленные споры и отговоры, я собрал эту систему сам, не имея никакого практического опыта. Уложено около 1 километра труб. Все работает и греет. Настройка достаточно сложная, но я просто поставил все в среднее положение. Температура пола сейчас 26 градусов, температура воздуха 25. Запас мощности около 80%. Очень комфортное тепло.
Дерзайте!

Сухой теплый пол в деревянном доме или стяжка – вопрос, который задают себе многие люди, планирующие осуществить ремонтные работы и обустроить систему обогрева. Второй вариант долгое время являлся более популярным и обладает более высокими показателями теплопроводности, а значит, и в помещениях с ним теплее и комфортнее.

Сухой теплый пол обладает меньшим весом, не создающим значительное давление на балки перекрытий. Это главная причина, по которой в деревянных домах отдают предпочтение данной технологии, а не бетонной стяжке. Ее можно применять как в строящихся зданиях, так и уже существующих, и нет необходимости длительное время ожидать, пока раствор полностью высохнет. При использовании мокрой технологии до того, как приступать к отделочным работам, приходится ожидать около 25-28 дней. Монтаж сухого пола осуществляется гораздо быстрее, от него меньше мусора, и в скором времени после начала работ помещением можно пользоваться.

К недостаткам конструкции можно отнести тот факт, что ряд элементов в сухой стяжке боится влаги, поэтому при монтаже приходится использовать дополнительную гидроизоляцию.

В каких случаях используется сухой теплый пол

Сухой теплый пол обычно применяется при ряде условий, в которых он является наиболее оптимальным решением. К ним относится:

• Небольшая высота помещений. Также повышение уровня пола может быть недопустимым в соответствии с определенными архитектурными или дизайнерскими решениями. Минимальная толщина сухого пола может начинаться от 35 мм, в то время как у обычной стяжки она составляет не менее 80 мм.
• Слабые перекрытия. Вес сухой системы не превышает 30 кг на 1 м2, в то время как у бетонной стяжки этот показатель может достигать 300 кг. В каркасных и щитовых домах такая нагрузка является недопустимой.

Существует несколько технологий обустройства сухого теплого пола в деревянном доме, которые зависят от того, какое напольное покрытие будет использоваться в дальнейшем, и какие материалы для стяжки актуальны в том или ином случае.

Важно! Какую бы технологию вы ни выбрали, всегда следует помнить о предварительной подготовке поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от любого мусора и выровнять до допустимой нормы перепада (2 мм на погонный метр).

Сухой теплый пол в деревянном доме под ламинат

Технология монтажа сухого теплого пола в деревянном доме под ламинат имеет свои особенности. В первую очередь, необходимо правильно выбрать покрытие, которое подойдет для этих целей наилучшим образом. Здесь нужно учесть следующее:

1. Ламинат сам по себе обладает довольно низкой теплопроводностью и является неплохим теплоизолятором. Чтобы теплый пол работал максимально эффективно, отдавайте предпочтение доскам небольшой толщины.
2. Ламинат, относящийся к высокому классу, устойчив к воздействию температуры и влажности, в меньшей степени подвержен рассыханию и деформированию.
3. Выбирая подложку для ламината, лучше отдавать предпочтение материалам, которые специально предназначены для систем теплый пол.

Технология укладки сухого водяного пола под ламинат

Водяной теплый пол в деревянном доме с сухой стяжкой, уложенный под ламинат, является не самым лучшим решением в плане теплоотдачи. В то же время этот способ является самым быстрым для утепления поверхности, и даже если для обогрева окружающего пространства его будет недостаточно, приятную ходьбу по нагретым доскам вы себе обеспечите.

Монтаж осуществляется следующим образом:

1. На поверхность укладывается гидроизоляционный слой.
2. Выполняется засыпка сыпучего материала, в роли которого выступает обычный песок, керамзитный отсев либо профессиональная сухая смесь.
3. Выставляются профили-маяки, при помощи которых осуществляется выравнивание будущего пола.
4. Один из самых важных моментов – укладка профилированных пластин из алюминия, выполняющих теплораспределительную функцию.
5. Укладка труб в углубления пластин.

Важно! После этого действия проверьте поверхность пола еще раз и убедитесь в отсутствии ямок или бугров. По насыпанной поверхности можно передвигаться при помощи «мостика» — листа фанеры, перекладываемого в нужное место.

1. По всему периметру помещения монтируется пористая лента, гасящая шум от ударных нагрузок.
2. Пол перекрывается листовыми материалами, в качестве которых могут выступать ОСП, гипсокарон или фанера. Слои необходимо выполнять с перехлестом швов, скрепляя их саморезами на расстоянии 15 см для ОСП и фанеры, и 5 см для гипсокартона.
3. Монтируется подложка минимальной толщины с максимально доступной теплопроводностью.
4. Осуществляется укладка ламината.

Совет: Ламинат боится быстрых перепадов температуры, поэтому, если вы хотите, чтобы он прослужил вам как можно дольше, не разогревайте пол больше, чем на 5 градусов в день. Также не допускайте, чтобы температура его поверхности превышала 28 С.

Сухой водяной теплый пол по финской технологии

Сухой водяной теплый пол по финской технологии – удачное решение для монтажа по лагам. Обычная бетонная стяжка выполняет две основные функции: фиксирует систему и осуществляет отдачу тепла вверх. Из-за большого веса ее не всегда можно применить в деревянных домах, поэтому и была придумана довольно эффективная альтернатива. В финском варианте ее роль выполняют гипсоволокнистые листы, уложенные в несколько слоев между петлями труб и являющиеся основой. Пустоты между всеми составляющими конструкции заполняются плиточным клеем. Сверху обычным способом крепится отделочный материал.

Теплый водяной пол по деревянным лагам при помощи ГВЛ обладает небольшим весом и оказывает допустимую нагрузку на перекрытия. По сравнению с обычным гипсокартоном этот материал более прочный на изгибы и деформацию, при этом отличается повышенной теплопроводностью. Нужную высоту стяжки можно легко достичь, просто скрепляя плиты между собой плиточным клеем. Гипсоволокнистые листы обладают также такими достоинствами как:

• Доступная стоимость.
• Простота обработки.
• Экологичность.
• Пожаробезопасность.

Еще одно преимущество такого пола – в случае образования протечки гораздо проще осуществить ремонт, чем при наличии бетонной стяжки.

Совет: Для сухой стяжки теплого пола сегодня используется не только ГВЛ, но и листы ДСП, ОСП или фанеры. В продаже можно встретить уже готовые комплекты, материал в которых уже имеет необходимую для удобной укладки форму.

Как осуществляется монтаж сухой стяжки по финской технологии

Монтаж водяного пола по финской технологии предполагает стандартный алгоритм укладки независимо от типа используемых плит. Чтобы тепло правильно распределялось и поднималось вверх, необходимо большое внимание уделить изоляционным материалам: между лагами укладывают пароизоляцию, на нее – утеплитель, а затем еще один слой пароизоляции, который будет защищать дерево от конденсата.

Если вы не используете готовый комплект для сухой стяжки, технология дальнейшего монтажа будет следующей. При помощи саморезов к лагам крепятся ГВЛ-листы, на поверхность которых наносят дальнейший маршрут прохождения водяных труб. После этого приступают к распилу материала на полосы и его прикреплению к основанию.

Совет: Расстояние между полосами гипсоволокнистых плит должно быть немного больше, чем диаметр труб. Так вам будет удобнее осуществлять укладку, а в дальнейшем все пустоты в любом случае необходимо будет заполнить плиточным клеем.

Пол в ванной деревянного дома с сухой стяжкой теплого пола

В связи с протекающими в ванной комнате процессами, к конструкциям и отделочным материалам, применяемым в данном помещении, предъявляются особые требования. Наибольшее внимание должно уделяться полу, так как на него попадает наибольшее количество воды. Если комната находится на втором этаже, важно позаботиться не только о том, чтобы покрытие прожило как можно дольше, но и быть уверенным, что нижние помещения защищены от протеканий.

Пол ванной в деревянном доме с сухой стяжкой теплого пола обойдется несколько дороже, чем аналогичный вариант в других помещениях, так как в данном случае используется большее количество материалов. Наиболее оптимальной считается технология, предполагающая использование специализированных смесей, которые можно купить в любом строительном магазине. Вначале поверхность с уложенным на ней слоем пароизоляции засыпают керамзитным материалом, на котором распределяется сухая стяжка. Поверх монтируются листы влагостойкого гипсокартона, которые будут защищать систему от проникновения влаги снаружи. Как и в других случаях, периметр проклеивается специальной полиэтиленовой лентой, гасящей ударный шум.

Такая технология укладки сухого теплого водяного пола в ванной является наименее трудозатратной и грязь при работе практически отсутствует. Главным недостатком в данном случае является неспособность выдерживать высокие нагрузки.

Одним из самых важных этапов при укладке сухой стяжки в ванной комнате является подготовка гидроизоляционного слоя. Опытные специалисты предлагают использовать битумную мастику либо рулонные материалы. С их помощью можно защитить не только сам пол, но и основание стен, которые захватываются на высоту до 20 см.

Совет: вместо обычного влагостойкого гипса можно использовать ГВЛ-плиты Knauf, являющиеся достаточно прочными и способными выдерживать вес до 1000 кг на квадратный метр. Такой вариант будет оптимальным для помещений, где планируется использовать тяжелые отделочные материалы для пола и мебель крупных размеров.

Водяной теплый пол: сухой монтаж на пенопласт на деревянный пол

Пенопласт обладает отличными теплоизоляционными свойствами, в связи с чем его широко используют в строительстве для утепления конструкций. Также его достоинством является малый вес, который не воздействует не перекрытия. Благодаря этим особенностям довольно часто осуществляется сухой монтаж водяного теплого пола на пенопласт на деревянные полы. Этот материал имеет и ряд других преимуществ, а именно:

• Характеризуется нулевым водопоглощением.
• Не пропускает влагу и пар.
• Обладает отличными шумопоглощающими свойствами.
• Выдерживает значительные нагрузки.
• Имеет доступную стоимость.

При помощи пенопласта можно осуществить отделку поверхности для водяного теплого пола, даже не имея особых строительных навыков. Этот материал легко раскраивается и монтируется на поверхности любой конфигурации. Наряду с низкой ценой он характеризуется довольно продолжительным сроком службы, за что и ценится потребителями. Единственным существенным недостатком пенопласта является его горючесть: он воспламенятся при температуре выше 180 градусов, и выделяет в окружающую среду токсичные вещества, которые в нормальном состоянии никак не вредят.

Совет: Если вы планируете осуществить монтаж теплого пола с утеплением пенопластом на первом этаже здания, лучше отдать предпочтение плитам толщиной 8-10 см. На других этажах будет вполне достаточно 4-5 см.

Технология монтажа сухого теплого пола на пенопласт на деревянный пол является следующей. Теплоизоляционные плиты являются основой, которая укладывается на покрытие. Далее на них размещают теплораспределительные металлические пластины, изготовленные из оцинкованной стали или алюминия. Они не только обеспечивают равномерный нагрев поверхности пола, но и обеспечивают закрепление труб системы, вставляющихся в их пазы. Дополнительную жесткость придают два листа ГВЛ, которые кладутся сверху в шахматном порядке. Рекомендуемая толщина такого покрытия – 1 см.

При обустройстве теплого водяного пола под стяжку на деревянном основании можно использовать как обычный пенопласт, так и более современные материалы – полистирол или пеноплекс. Они обладают более высокой стоимостью, но при этом существенно выигрывают по своим характеристикам. Плиты имеют различную маркировку, являющуюся показателем их плотности.

Совет: Более удобными, чем обычный гладкий пенопласт, являются полистирольные маты с выступами (бобышками). Металлические плиты с трубами выкладываются в пространство между ними, где надежно фиксируются и не сдвигаются при последующей эксплуатации. Боковые поверхности таких плит обладают специальными монтажными замками, которые позволяют соединять их в сплошное полотно.

Вывод. Сухая стяжка выполняется гораздо быстрее, чем бетонная, требует гораздо меньших трудозатрат и обладает низким весом. Все это делает ее идеальной для использования в деревянных домах, где высокие нагрузки на перекрытия недопустимы. В то же время она более восприимчива к воздействию влаги, поэтому требует более внимательного отношения к устройству гидроизоляционного слоя.

Для водяного теплого пола классической конструкции применяется тяжелая цементно-песчаная стяжка толщиной от 8 см. Такая толщина необходима в первую очередь для сохранения целостности самой стяжки при нагревании, недопущения ее растрескивания, а также в целях лучшего рассеивания тепловой энергии от труб. Но весьма тяжелая стяжка на деревянных лагах в большинстве случаев, без строительства новых фундаментов, не применима.

Чем можно заменить толстую цементно-песчаную стяжку, чтобы сделать теплый пол по деревянным лагам, у которых несущая способность ограничена…

Особенность облегченного теплого пола

Отличительными особенностями сухой системы теплых полов с деревянными лагами является следующее.

• Цементно-песчаная стяжка может быть заменена на сухую сборную стяжку меньшей толщины из плит содержащих гипс или (и) цемент и связующие волокна, не растрескивающиеся при нагревании. В основном применяется гипсоволоконные плиты (ГВЛ), цементностружечные плиты (ЦСП).
• Нагревательный трубопрвод необходимо укладывать на металлические листы, которые будут проводниками и рассеивателями тепла. В противном случае возможно снижение отдаваемой мощности и появление температурной зебры. Но вместо укладки металла также можно повысить плотность укладки трубопровода в 2 – 4 раза.

• Облегченному водяному теплому полу присущи простота конструкции и высокая скорость строительства.
• Трубопровод может быть размещен и между имеющимися лагами, что позволяет создавать пол в низких помещениях.
• Теплоемкость сборной сухой стяжки сравнительно небольшая, поэтому система отопления, как и радиаторы, может оперативно настраиваться на нужный режим работы. Это значит, что облегченная система может быть единственной системой отопления в доме, пока будет хватать его тепловой мощности.
• Тепловая мощность внутрипольного обогрева со сборной стяжкой обычно не может превысить 0,7 кВт с 10 метров кв. площади, при комфортной температуре полов в 28 градусов (теплоноситель 30 – 35 градусов). Следовательно, для хорошо утепленного дома в центральных регионах, такой мощности будет достаточно на большинство времени отопительного сезона. Еще информация,

Создание сборного теплого пола имеет смысл делать не только при строительстве дома, но и при проведении капитальных ремонтных работ. Такой теплый пол может выполнен поэтапно — сначала действующая система в одной комнате, затем создается в следующей….

Как утеплять нагреваемый пол с лагами

При выборе схемы утепления, прежде всего учитывается высота помещения (желательно не делать меньше 2,45 м) и конструкция полов.

Наиболее часто встречается следующая ситуация – имеется невысокий проветриваемый подпол, над ним располагаются лаги высотой не менее 15 см. При этом высота помещения большая и может быть уменьшена на 10 см.

Тогда оптимально расположить слой утеплителя минеральная вата толщиной от 15 см между лаг (для полов сопротивление теплопередаче не ниже 4.2 м2 х °С/Вт, для центрального региона, согласно Требования СНиП 23.02-2003).

Утеплитель от жилого пространства дома отгораживается пароизолятором, а проветривается через подполье. Обычно мембрана пристегивается к боковинам лаг с оставлением между ней и досками воздушного зазора от 2 см.

Но возможны варианты и комбинированного утепления – минеральной ватой и экструдированным пенополистиролом.

При этом минеральная вата слоем 10 – 15 см размещается между лаг, а выше чернового пола – экструдированный пенополистирол слоем 3,5 – 5 см. Поверх слоев размещается пароизоляционная мембрана.

Этот вариант также выручает при недостаточной высоте лаг, когда нет возможности разместить между ними слой утепления необходимой толщины.

Варианты размещения трубопровода

Размещение трубопровода между лагами или брусьями.
Для лучшего распределения тепловой энергии в конструкции теплого пола применяется профилированный листовой металл.

Это может быть как специальный рассеиватель тепла под трубы, так (для размещения между лаг) и обычный профлист. Трубопровод укладывается в волнах профлиста и оказывается ниже уровня обрешетки.

Поверх контробрешетки или лаг укладывается листы гипсоволоконные или цементно-стружечные в 2 слоя. Они обладают достаточной теплопроводимостью, при этом не растрескиваются. Слои скрепляются между собой клеящим раствором и рядом шурупов с шагом 25 см.

Представлена схема размещения трубопровода теплого пола для второго этажа с подшивкой потолка первого этажа. В данном случае толщина утеплителя может быть небольшой, 50 – 100 мм (не греть потолок нижнего этажа), при этом внутри помещения желательно применять экологичный автоклавный газобетон плотностью 100 – 150 кг/м куб., а не минеральную вату или опасные при пожаре пенополистиролы. От пара поступающего из нижнего помещения утеплитель отгораживается мембраной- пароизолятором.

Трубопровод в рельефном утеплителе

Выпускаются листы экструдированного пенополистирола с рельефной поверхностью, на которой можно расположить металлические листы и трубопровод выбранным рисунком.

Этот утеплитель укладывается на доски чернового пола, при этом толщина основного слоя утепления может быть уменьшена, к примеру, до 10 см, а экструдированный пенополистирол применяется толщиной 3,5 – 5 см.

Затем пустоты заполняются цементным (гипсовым) раствором, делается ровная поверхность, а поверху, как и в предыдущем примере укладывается двойные гипсоволоконные листы.

Можно применить и обычные листы экструдированного пенополистирола, затем нагревающимся инструментом вырезать в них пазы под металлический рассеиватель тепла и трубопровод. Но вариант требует большие затраты ручного труда и перерасхода утеплителя.

Для равномерного нагревания всей поверхности теплораспределительные пластины должны находиться под 80% площади теплого пола.

Размещение трубопровода внутри сухой стяжки.

Пазы для размещения теплоотражателей и трубопровода можно создать не только утеплителем, но и стяжкой.

На лаги укладывается черновая основа в виде одинарного листа ГВЛ (ЦСП). На нее укладываются куски гипсокартона нужной конфигурации, а между ними металлические листы и пристегнутый к ним трубопровод.

Промежутки, пустоты заполняются цементно-песчаным раствором с пластификатром, поверхность выравнивается. Выше укладываются два слоя листового материала ГВЛ или ЦСП.

Рекомендации по сборке отапливаемого пола на деревянном основании

В продаже можно встретить конструкторы для сборки облегченных теплых полов без мокрых процессов. В их составе имеется металлический лист под нагревательный трубопровод и профилированный утеплитель.

Все это накрывается сухой стяжкой в два слоя листов общей толщиной до 3 см. Такая сборка проще, но материалы дороже.

• До накрытия раствором или стяжкой трубопровода нужно провести гидравлические испытания трубопровода – с максимальным давлением в течении нескольких часов.
• Укладка раствора может выполняться только на трубопровод находящийся под рабочим давлением (2 атм).
• После накрытия стяжкой проводятся тепловые испытания, — на максимальную температуру теплоносителя в течении 3 часов.
• Напольное покрытие применяется только специально предназначенное для эксплуатации на теплых полах, — тонкая паркетная доска с пропиткой, специальные виды ламината и линолеума.

Аппаратура подачи состоит из насосно-смесительного узла и распределительного коллектора. В узле теплоноситель смешивается таким образом, что на выходе получается установленная регулятором температура, но не более 35 градусов.

Коллектор распределяет теплоноситель по контурам.
Как правило, монтаж этих гидравлических систем доверяют специалистам.

Один из вариантов создания облегченных теплых полов в уже построенном доме – поэтапный монтаж в отдельных комнатах. Сначала полы делаются в ближайшей к точке ввода теплоносителя комнате одним контуром, обычно это ванная, санузел, кухня. Устанавливается смесительный узел, но без коллектора.

При создании теплых полов своими руками, важно получить первоначальный опыт. После чего уже будет не так сложно сделать отопительные контура теплого пола в других комнатах и установить распределительный коллектор.

На сегодняшний день имеется устойчивая тенденция к осовремениванию оснастки каждого жилища, потому владельцы стремятся к повышению производительности различных функциональных частей и увеличению свободного пространства в своем доме. В статье речь пойдет о том, как заменить в частном доме привычный отопительный контур на водяной теплый пол по деревянным лагам, выполнив все работы самостоятельно.

Особенности и нюансы водяного теплого пола

Существенное отличие водяного теплого пола от электрического заключается в зависимости от подачи теплоносителя. Если электрическая разновидность требует лишь подключения к электрической цепи, то водяной пол должен подключаться к отопительной системе всего дома, что значительно усложняет процесс монтажа и эксплуатации. Важно то, что на поверхности такая система не видна, а потому фото помещения не будут испорчены торчащими трубами и различными крепежными элементами, создающими дискомфорт при эксплуатации.

По стандарту структура такой системы включает:

• водонагревательный котел, осуществляющий нагрев и подачу теплоносителя;
• насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя в отопительном контуре;
• сеть трубопроводов, устраиваемая таким образом, чтобы теплоноситель поступал во все уголки помещения и обогрев при этом был равномерным;
• система вентилей, задвижек и байпасов, каждый из которых предназначен для контроля и регулировки циркуляции теплоносителя. Очень важен в этом списке байпас, поскольку он позволяет теплоносителю обходить насос во время ремонтных работ в случае нарушения его функционирования;
• контроллеры и датчики, позволяющие отслеживать температуру, давление, скорость циркуляции и другие параметры системы.

Исходя из вышесказанного, владельцу должно быть понятно, что уложить качественный водяной теплый пол под деревянный пол – это задача локальная, а вот организоваться надежную отопительную систему во всем доме очень важно. Естественно, упор при этом делается на укладку отопительного контура в перекрытие на лаги, поскольку данный процесс труднее всего осуществить.

Подготовка основания под теплый пол

Чтобы монтировать теплый пол по лагам необходимо осуществить подготовку основания под укладку всех последующих слоев в «пирог» перекрытия.

Процесс этот состоит из следующих этапов:

• черновой пол должен быть идеально выровнен: все трещины, выбоины и другие дефекты устраняются посредством зачистки, шлифования и шпаклевания. Недопустим уклон поверхности, превышающий 0,2%, что означает: при расстоянии между определенными участками пола в 4 метра уклон не должен превышать 8 миллиметров;
• поверх подготовленного основания укладывается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или специальных материалов, защищающих перекрытия от проникновения влаги. Важно, чтобы листы используемого материала надежно были закреплены при помощи клеящейся ленты;
• следом начинается установка деревянных лаг, а между ними производится укладка утеплителя.

Теперь можно начинать монтаж теплого пола на деревянный пол по одному из описанных ниже способов.

Простейшие способы монтажа

Простыми способами укладки считаются следующие разновидности:

• прямо на теплоизоляционный слой из материала, уложенного между лагами;
• на теплоизоляционный слой, который поднят над каркасом из лаг при помощи жесткого основания.

Конструкция системы в обоих случаях имеет следующие структурные элементы (сверху вниз):

• контур водяного отопления из труб, уложенных с интервалом в 20 сантиметров, но может быть выбран и другой шаг, если того требуют особенности монтажа лаг;
• теплоизоляционный слой;
• жесткое основание;

Усложненный способ

Описанная выше система становится более эффективной, но и сложнее в укладке за счет увеличения количества функциональных элементов.

Начинается все также с теплоизоляционного слоя, но сверху его покрывают алюминиевой фольгой. Использование данного материала повышает степень отражения тепла, что обуславливает концентрацию выделяемого тепла и направление его в помещение. Если не удается покрыть всю поверхность единым листом фольги, то потребуется дополнительно использовать двухстороннюю клеящуюся теплоизоляционную ленту, чтобы соединять нарезанные куски.

Далее укладывается металлическая сетка, используемая обычно для армирования стяжки по деревянным лагам , чтобы упрочнить создаваемую конструкцию. Современный теплый водяной пол по деревянным лагам подразумевает использование не только труб, но и нагревательного кабеля. Использование данного элемента в комплексе с полиэтиленовыми трубами является высокоэффективным. Нагревать такой отопительный контур можно гораздо выше той температуры, которую имеет теплоноситель в основной отопительной системе дома. Также иногда делают теплый пол по грунту в частном доме , что является достаточно неплохим вариантом.

Автономный контроль температуры теплоносителя в отопительном контуре теплого пола осуществляется при помощи собственного датчика, устанавливаемого в гофрированную трубку и подключаемого в специально отведенном месте. Помимо этого в общей системе отопления имеется целый ряд разнообразных датчиков. Они касаются не только теплого пола, но и основного отопительного контура.

Каркас из лагов специально обрабатывается под укладку труб отопительного контура. Сделав прорези соответствующих размеров, владелец значительно облегчит себе процесс укладки. Далее начинается укладка выбранного напольного покрытия и по завершению работ можно дополнить систему внешним регулятором температуры. Последний элемент может быть, как автоматическим, так и ручным.

Использование теплоотражающих пластин

Вне зависимости от того, какой способ укладки контура водяного отопления был выбран, существует проблема потери выделяемого тепла. Можно повысить эффективность системы и минимизировать возможные потери тепла.

Для этого водяной пол по деревянным лагам укладывается с использованием следующих элементов:

• отопительные трубы;
• теплоизоляционный слой толщиной не менее 10-15 сантиметров;
• каркас из лаг, установленных горизонтальным образом, а не вертикальным, как при стандартном способе монтажа. Таким образом, на лагах удобно размещать крылья теплоотражающих пластин. Причем каждая пластина имеет пазы, соответствующие диаметру укладываемых труб, что также облегчает монтаж отопительного контура.

Нюансы процесса укладки водяного пола

Если укладывается водяной теплый пол по деревянным балкам, то следует знать ряд правил:

• шаг между соседними лагами должен составлять не менее полуметра, чтобы теплоизоляционные плиты укладывались в него с ощутимой натяжкой, но без необходимости прикладывать лишние усилия. Контролировать это можно по изгибу плиты, создаваемому при ее «запихивании» в пространство между лагами;
• использовать для укладки лучше всего трубы диаметром в1,6 сантиметра, поскольку на практике теплоноситель циркулирует в них лучше всего;
• относительно того, как сделать теплый пол на деревянном полу более эффективным, специалисты утверждают, что обмотка труб из фольги значительно снизит потери выделяемого тепла;
• длина отопительного контура не должна быть более 100 метров, поскольку большее расстояние увеличивает потери тепла, выделяемого теплоносителем, которому приходится преодолевать весь этот маршрут;
• если же требуется более длинный отопительный контур, то его можно разбить на отдельные участки с площадью, не превышающей 40 квадратных метров по отдельности (подробнее: " ").

Когда осуществляется укладка теплого водяного пола на деревянный пол, между одиночным 80-метровым отопительным контуром и двумя 40-метровыми лучше сделать выбор в пользу раздельного вариант. Потратить на укладку придется в 2 раза больше денежных средств, но совокупно два участка будут более производительными, чем цельная система.

Не нужно укладывать систему так, чтобы площадь контура полностью соответствовала площади помещения. Достаточно грамотно рассчитать эффективность системы с учетом используемого напольного покрытия. К примеру, если уложен теплый пол под деревянную доску, нужно проклеить по периметру помещения зазоры между напольным покрытием и стенами. Это позволит компенсировать расширение дощатого настила при нагревании.

Итог

Укладка водяного пола не так сложна, как может показаться неопытному в строительных работах владельцу. При правильном подсоединении к общей системе отопления дома качественный обогрев гарантирован. Важно производить работы четко, аккуратно и с соблюдением всех профессиональных рекомендаций.

При возникновении каких-либо трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от покупки необходимых материалов до тестирования и введения системы в эксплуатацию.

Большинство людей к идее устройства тёплой системы, базирующейся на деревянном основании пола, относится скептически. Ведь всем известно, что перепады температур запускают деформационные процессы - и вообще, деревоподобные материалы обладают слишком низким коэффициентом теплопроводности, чтобы такая конструкция была эффективной. Тем не менее, появляются всё новые технологии, позволяющие не только дополнительно обогреть отдельные помещения, но и организовать вполне комфортное основное отопление нетрадиционным способом. О том, как сделать на деревянном полу в частном доме, мы и расскажем в данной статье.

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

1. Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
2. Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
3. С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Примечание! Однако сегодня есть и альтернативные способы улучшить теплоотдачу сборно-деревянного перекрытия. Например, для укладки водяных труб или кабеля придумали металлические пластины, которые прогреваются до температуры теплоносителя и хорошо отдают тепло.

В пластинах имеются углубления, благодаря которым нагревательные элементы не выступают на поверхность и не мешают укладке финишного пола. Между ними прокладывается только тонкая мембрана, которая способствует выведению пара из внутреннего пространства. Это если само покрытие паропроницаемое. Поверх пластин можно залить и , только в этом случае прослойка между ними должна быть водонепроницаемой.

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

При наличии в пироге пола бетонного монолита принцип отопительного эффекта более или менее понятен всем. Нагревательные элементы - будь то трубы с горячей водой, погонажный электрокабель или рулонные маты и плёнки - отдают тепловую энергию близрасположенному материалу.

1. Если это камень, коим и является бетонная стяжка, то он отлично нагревается и постепенно передаёт тепло вышележащему слою. Если им является плитка из природного или искусственного камня (керамика тоже относится к этой категории), тандем получается просто идеальным, так как свойства у них примерно одинаковы.
2. А вот когда источник тепла окутан не передающим тепло материалом, а изолирующим его, эффективность обогрева помещений значительно снижается. Отсюда и возникла необходимость применения металлических полос, которые могли бы аккумулировать и передавать вместо конструктивного материала.
3. Однако в некоторых ситуациях отсутствие стяжки даже предпочтительно. Например, если под первым этажом находится , в который тепло не должно поступать. Или в старых домах, где после многолетней эксплуатации балки межэтажного перекрытия могут несколько утратить первоначальную прочность, и их нежелательно нагружать довольно массивным слоем бетона.

водяной теплый пол

На заметку! Приведём ещё один, очень существенный довод в пользу сборного тёплого пола, в котором нет стяжки. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа, тогда как при бетонной заливке нужно сначала выждать положенные для набора прочности 28 суток (ходить можно, а подавать тепло нельзя). Тем более что и без стяжки на финише можно уложить любое, в том числе и плиточное покрытие.

Способы сухой сборки тёплого пола

Самым распространённым способом набора слоёв утепляемого пола является настильный вариант. При этом трубы или другие элементы для нагрева укладывают либо между лагами, либо поверх черновых досок.

Между лагами

В первом случае, между лагами укладывается специальная структурированная подложка, в углубления которой очень удобно устанавливать трубы.

Подложку лучше всего брать с отражающим верхним слоем, но можно использовать и обычный фольгированный утеплитель. Просто, благодаря углублениям в специальной подложке, не приходится придумывать, как же зафиксировать трубы в нужном положении.

Но при необходимости придумать всегда можно, в чём нас и убеждает представленное ниже фото. Здесь между лагами установили поперечные планки, к которым металлическими хомутами зафиксированы греющие элементы. В завершение всё это зашивается листовым материалом, поверх которого уже монтируется декоративное покрытие.

По черновой поверхности

В случае с укладкой труб или кабеля сверху чернового настила или старого дощатого пола в последнем приходится выполнять фрезеровку пазов, в которые должны вставляться пластины из металла, о которых мы уже упоминали выше. Проблема только в том, что нужный для этого инструмент вряд ли окажется под рукой, да и обращаться с ним сможет далеко не каждый. А нанимать для этой работы специалиста обойдётся порядка 65 руб/м пог.

Чтобы обойтись без фрезеровки, можно применить способ, который показан на примере снизу. Здесь для того, чтобы установить оцинкованные пластины, по деревянному основанию смонтировали доски. Их подобрали такой толщины и установили с таким шагом, который позволит выступу в пластинке идеально поместиться в зазоре.

Сомнительно, что этот способ даёт какую-то экономию, ведь что за фрезеровку, что за доски так или иначе приходится платить. Если нет возможности уложить греющие элементы между балками – не хотите разбирать старый пол, или небольшая высота потолка не позволяет установить ещё один ярус лаг, гораздо удобнее и дешевле использовать не трубы, а греющие плёнки. Правда в эксплуатации за счёт стоимости теплоносителя такой пол может оказаться более дорогим.

Поверх них даже и стяжку делать не надо - просто закрываете систему защитной плёнкой и укладываете ламинат. А вот под рулонные материалы придётся устраивать промежуточный жёсткий слой в виде фанеры или других листовых материалов. Но тут – палка о двух концах.

наливной пол

На заметку! Такая прослойка станет дополнительным препятствием для тепла – не сильно помогут и отражающие элементы. Для большей эффективности обогрева всё же лучше растворная стяжка. Её в случае с плёнкой можно сделать очень тонкую, из наливного пола или самостоятельного изготовленного раствора без крупного наполнителя, который и нагоняет обычному бетону повышенный вес. Только имейте в виду, что в заливной смеси должны присутствовать присадки, делающие монолит невосприимчивым к повышенным температурам.

Единой технологии сборки обогреваемых полов по деревянным основаниям не существует. Тут всё нужно решать, исходя из конкретной ситуации, и вариантов достаточно много. Можно придумать свой способ компоновки слоёв, только при этом нужно правильно сопоставить способности того или иного материала к восприятию и передаче тепла.

Последовательность работ на деревянном основании

Как уже было отмечено, сейчас большинство застройщиков предусматривает тёплые полы сразу в процессе возведения дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, а покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замёрзнет. Но люди ведь не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности построить их самостоятельно. Все прекрасно понимают, что так получается дешевле, а собственные ошибки исправлять легче, чем чужие.

Особого внимания требуют деревянные постройки, так как дерево сильно подвержено усадке. Это касается не только сруба дома, но и его внутренней обшивки, которая через год уже становится не столь привлекательной: появляются щели, из которых дует, а кое-где и трещины.

Зачастую хозяин только тогда и начинает задумываться об устройстве тёплых полов. Но ведь на них стоит мебель, да и разбирать покрытие, чтобы добраться до лаг – слишком трудоёмкая работа. Как же выйти из положения?

Разбор «полёта» поэтапно

Предлагаем рассмотреть эту ситуацию более подробно, взяв за основу конкретный пример.

Таблица. Пошаговая инструкция по укладке.

Шаги, фото