Що потрібно для установки міжкімнатні двері. Інструкція по установці міжкімнатних дверей. Розміри і комплектація

Міжкімнатні двері - важлива частина будь-якого приміщення. Вони служать не тільки для поділу житлового простору, а й виконують функцію звукової та теплової ізоляції. Красиві, стильні двері підкреслюють гармонію і індивідуальність інтер'єру. Правильний порядок установки дверей міжкімнатних гарантія високих експлуатаційних можливостей.

У магазинах можна знайти великий вибір подібних виробів. Але самі двері і їх монтаж можуть обійтися в досить «кругленьку» суму. Тому установка міжкімнатних дверей власними руками - питання не тільки самовираження, а й в економії.

Як правильно вибрати двері?

При виборі дверей необхідно правильно підібрати її розміри. Для цього треба вимірювати величину дверного отвору. Визначаючи габарити міжкімнатних дверей, слід брати до уваги зазори між основою отвору і дверною коробкою, і безпосередньо полотном і коробом. Це необхідно, щоб попередити деформацію дверей при підвищенні вологості.

Стандартна висота дверей становить два метри. Ширина - 60-90 сантиметрів.

Підготовка до монтажу

Щоб двері між двома приміщеннями не скрипіли і не була перекошена, необхідно спочатку правильно підготувати дверний отвір.

1. Для початку потрібно зняти старий матеріал і прибрати дверну коробку.
2. Отриманий отвір необхідно очистити і видалити всі нерівності.
3. Перед покупкою дверей правильно заміряйте отвір. Обов'язково враховуйте можливу кількість монтажної піни і нерівність стін.
4. Перш ніж встановити двері потрібно вирівняти підлогу. Різниця вимірів між двома горизонтальними точками площини не повинна перевищувати трьох міліметрів.

Як правильно встановити дверну коробку?

Перш ніж встановити дверну коробку її необхідно зібрати. Роботу потрібно проводити на рівній поверхні. Інакше це загрожує перекосами по діагоналі. На наступному етапі треба вставити роз'ємні петлі.

Порядок установки коробки

1. Короб розміщується в дверний проріз.
2. За допомогою рівня необхідно вирівняти стійку з петлями.
3. Якщо результат задовільний, стійку і верхню перекладину потрібно распереть дерев'яними клинами.
4. Виставити стійку до максимально точного вертикального положення.
5. Можна приступати до розклинюванню другий стійки.
6. Потрібно перевірити горизонтальну частину дверної коробки. Якщо присутні дрібні недоліки, їх треба вирівняти за допомогою будь-яких підкладок.
7. Далі, бічні стійки потрібно просвердлити наскрізь.
8. У стіні, навпроти отворів, потрібно зробити дірочки під дюбелі.
9. Зафіксувати коробку в отворі саморізами.
10. При недостатньому зазорі з боку петель, їх необхідно зняти, підкласти підкладки і змонтувати наново. Якщо отвори занадто великі, і тонкими підкладками не обійтися, потрібно петлі зняти і сильніше поглибити гнізда.
11. Зазори при установці міжкімнатних дверей з боку замку регулюються невеликим поворотом вертикального бруса.
12. На раму навішуються двері.
13. Після цього, треба провести заключну коригування дверного короба.
14. Всі вільні простори заповнюються монтажною піною.

Як правильно вирівнювати дверний блок?

Щоб не допустити неякісного монтажу міжкімнатних дверей, необхідно строго дотримувати правила регулювання дверного блоку.

1. Перш ніж остаточно навісити дверне полотно потрібно переконатися, що воно не буде тертися об одвірок. Для цього двері варто повісити тільки на один шуруп в петлі. Якщо все нормально можна повністю фіксувати.
2. У разі коли полотно полотно торкається до одвірка потрібно трохи поглибити пази. Залежно від ситуації - це потрібно зробити з одним отвором або з обома.
3. Після того як двері будуть нормально функціонувати, петлі можна закріпити остаточно.

установка добору

Це елемент встановлюється тільки в тому випадку якщо дверний проріз ширше, ніж коробка. Виробнича дверна коробка має стандартну ширину 7 сантиметрів. Якщо міжкімнатні стіни ширше, то короб потрібно збільшити подібної планкою. Стіна повинна точно поєднуватися з коробкою.

Порядок установки добору

1. На коробці є отвір для цієї планки. Від нього і до краю стіни потрібно відміряти відрізок. Якщо такого отвору немає, його роблять самостійно.
2. Добір треба розпиляти на частини потрібного розміру. Всього знадобиться три планки: дві бічних і одну верхню.
3. Елемент розміщується в паз короби.

Поріг в міжкімнатних дверей

Сьогодні подібні елементи встановлюють нечасто. У разі якщо поріг між кімнатами необхідний, потрібно враховувати деякі нюанси такої роботи.

Матеріал для порога

Цю частину дверної коробки можна зробити з різноманітних матеріалів. Найпоширенішими є:

• дерев'яні;
• металеві;
• кам'яні;
• пластикові;
• гільйотина.

Найбільш часто використовують для порога масив сосни або дуба. Такі матеріали найбільш доступні і володіють хорошими експлуатаційними якостями.

Найбільш зносостійкими порогами є металеві. Але такий матеріал, в основному, використовують, якщо в районі дверного отвору знаходиться стик підлогового покриття. Найпопулярнішими (завдяки співвідношенню ціна - якість) є алюмінієві.

Що стосується зовнішнього вигляду порогів, то тут першість тримають вироби з пластику. Вони мають дуже акуратний і привабливий вигляд. Але зносостійкість бажає кращого.

Кам'яні пороги - найміцніші. Але при цьому також є і найдорожчими. А процес установки особливо складний. Тому такий матеріал для міжкімнатних дверей використовують дуже рідко.

Гільйотина - новітній винахід в будівництві. Такий поріг монтується в нижньому торці дверей. Відрізняється такий поріг тим, що при відкритих дверях його не видно. Гільйотина складається з алюмінієвого профілю з пружинним механізмом та гумовим ущільнювачем. Такий поріг не перешкоджає пересуванню і прибирання кімнати.

установка порога

Якщо планується установка міжкімнатних дверей з порогом, то при монтажі цей нюанс потрібно враховувати. Тобто між дверним полотном і самим покриттям підлоги потрібно залишити зазор з урахуванням майбутнього порога.

1. При виготовленні порога, потрібно правильно розрахувати його розмір. Тобто до ширини дверного отвору додати шість міліметрів.
2. Чверть по ширині матеріалу потрібно випиляти. Це умова необхідна для хорошого стику з удаваною частиною короба.
3. Поріг треба розташувати в коробку, залишаючи зазор близько трьох міліметрів.
4. Далі, необхідно просвердлити отвори і зафіксувати до коробки саморізами. Установка наличників. Щоб надати міжкімнатних дверей закінчений вигляд, необхідно до дверної рами прикріпити лиштви. Їх розташовують на одному рівні з прорізом.

порядок установки

1. Планку для лиштви необхідно докласти до коробки і відзначити межу на півсантиметра вище від краю поперечини.
2. За позначці потрібно відпиляти планку під кутом 45о.
3. Зафіксувати лиштви за допомогою саморізів без капелюшків.

Установка ручок в міжкімнатні двері

Як правило, міжкімнатні двері продаються без ручок. Тому подібну фурнітуру необхідно встановлювати самостійно.

Існує три типи ручок для міжкімнатних дверей:

• стаціонарні;
• з поворотом;
• з натиском.

Процес монтажу дверної ручки

1. Спочатку необхідно зняти двері з петель.
2. Потім треба визначити, де буде розташовуватися ручка. зазвичай висота установки ручки міжкімнатних дверейзнаходиться в межах одного метра. У потрібному місці необхідно зробити позначку, відступивши від краю дверей 50-60 міліметрів. Паралельно зробити таку ж позначку на зворотному боці дверного полотна.
3. Якщо встановлюється ручка з поворотом або натиском, на дверному торці також потрібно відзначити місце для язичка. Прикласти до відмітини запірну планку і обвести її олівцем.
4. Далі, потрібно зробити отвори для ручок і засувки.
5. Прибрати частина дверного матеріалу, Для щільного заходження планки в полотно.
6. Слідуючи інструкції по установці механізму, потрібно його вмонтувати в двері і закріпити шурупами.
7. Далі, потрібно вставити квадрат для ручок.
8. За допомогою шурупів треба прикрутити ручки до дверей.
9. Якщо є декоративна накладка, необхідно пригвинтити на основу ручки.
10. Те ж саме зробити з ручкою і з іншого боку.
11. Намазати язичок ручки грифелем і, закривши двері, залишити позначку на одвірку.
12. Накладку потрібно прикласти до зазначеного місця і обвести всі деталі.
13. Потім потрібно просвердлити отвір для язичка.
14. Після цього решту обведену частина необхідно поглибити в коробку в залежності від товщини планки.
15. На наступному етапі треба прикрутити цей елемент за допомогою шурупів до одвірка.

1. Фіксувати коробку до отвору можна не тільки за допомогою дюбелів. Набагато полегшить цю роботу такий матеріал, як рідкі цвяхи. Цей клей потрібно нанести на коробку, встановити в підготовлений отвір і зафіксувати розпірками. Головною перевагою такого способу є те, що не буде додаткових отворів, а, значить, не знадобляться заглушки.
2. Щоб замаскувати головки шурупів потрібно використовувати спеціальні заглушки.
3. Вибираючи піну для монтажу дверного отвору, потрібно вибирати засіб з найменшим коефіцієнтом розширення. Це дозволить уникнути викривлення дверної коробки при її застиганні.
4. Дверний добір можна ставити і без спеціального паза. В такому випадку планку потрібно використовувати трохи ширше. Її прикручують до короба і встановлюють разом з ним.
5. Якщо після установки двері вона відкривається самостійно, потрібно перевірити правильність зазорів і вертикальність полотна.
6. У разі коли двері різко отпружінівает, необхідно вивірити точність отворів. У разі занадто великого поглиблення петель, необхідно зробити підкладки з будь-якого тонкого матеріалу.
7. Якщо через деякий час двері почала відхилятися від початкового положення, потрібно перевірити ще раз вертикальність монтажу. В цьому випадку доведеться все заново наново.
8. Часто ідеально підібрати дверну коробку до отвору неможливо. В цьому випадку краще купувати кілька великі двері, а потім підігнати до потрібних габаритів.
9. Іноді міжкімнатні двері монтують з двома полотнами. Процес роботи аналогічний Одностулкові двері. Найскладніше в такій роботі - правильне вирівнювання обох полотен. Так як вони повинні бути на одній висоті і з точним вертикальним становищем.
10. Пропуск між полотном і рамою повинен бути таким, щоб двері відкривалися легко і в разі коливання вологості.
11. вибираючи кріплення для установки міжкімнатних дверей, Краще віддати перевагу перевіреним матеріалами.

висновок

Правильно встановлені двері повинна бути однаково стійка як у відкритому, так і в закритому положенні. Мимовільно вона не відкривається. Установку міжкімнатних дверей не можна назвати простим заняттям. І якщо немає подібних навичок, краще скористатися послугами професіоналів. У разі, коли все-таки вирішили весь процес виконати власноруч, точно дотримуйтеся правил установки. А терпіння і акуратність дадуть хороший результат.

Монтаж міжкімнатних дверей проводиться на завершальній стадії ремонту, після остаточної внутрішньої обробки всього приміщення, включаючи покриття для підлоги. Багато власників довіряють подібну роботу професіоналам. Але і при самостійному монтажі можна забезпечити довговічність і бездоганну експлуатацію, якщо знати певні правила установки дверей і поетапну послідовність складання.

Подготовітельниеработи і необхідні заміри

Перш за все, необхідно вирівняти внутрішні поверхні дверного отвору. Для цього потрібно:

• знайти і видалити залишки кріплення попередньої дверної коробки - цвяхи, саморізи, шурупи;
• знести виступаючі частини бетону або цегляної кладки;
• очистити поверхню від будівельного сміття;
• перевірити вертикальність боковин і горизонтальність поперечних поверхонь.

Підготовлений дверний проріз повинен бути ширше вставляється в нього дверного блоку на 10 - 20 мм з кожного боку. Наявність технологічного зазору необхідно для подальшої регулювання короба і заповнення простору монтажною піною. Для визначення орієнтовних розмірів отвору потрібно скласти ширину дверного полотна з подвоєною товщиною стійок коробки. До отриманої суми додається величина щілин між дверним полотном і коробочним брусом (3-4 мм), а також розмір технологічного зазору між дверною коробкою і отвором.

Перед початком роботи потрібно перевірити горизонтальність підлоги в приміщенні. Для цього в нижній частині дверного отвору у своєму розпорядженні будівельний рівень, Виставляючи його строго горизонтально. На бічних укосах роблять позначки, після чого роблять виміри від намічених точок до статі. Далі вертикальні стійки підрізають з урахуванням отриманих результатів.

Слід зазначити, що при наявності відхилень рівня підлоги по горизонталі, висота боковин коробки вийде різною.

Збірка і установка дверного короба

Дверна коробка є несучим каркасом з брусів, які мають П - подібну або прямокутну форму. У ванній кімнаті і туалеті краще ставити міжкімнатні двері з порожком. Таке рішення при незначних протечках в системі водопроводу допоможе уникнути затоплення значних площ в квартирі. Для інших кімнат встановлюються двері без порога.

Підігнані по висоті поздовжні стійки і сполучні поперечні бруси перед складанням необхідно правильно отторцевать під певним кутом. Додатковий нижній брус, службовець порогом, завжди запилюється під кутом 90 градусів. Торцювання для вертикальних брусів і одвірок під кутом 45 градусів є досить складним процесом, Але подібна стикування виглядає естетично. Витримати правильний кут допоможе використання столярного стусла. Запив в 90 градусів здійснюється набагато простіше.

Проводити збірку дверної коробки необхідно на рівній поверхні. У домашніх умовах це робиться на підлозі. Підготовлені деталі з'єднують саморізами.

Для визначення точних вимірів коробки, дверне полотно вставляється в заздалегідь зібраний короб. Укладання по всьому периметру стулки смужок з пакувального картону між торцями двері і брусами короба дозволяє витримати рівномірні технологічні зазори.

Правильна установка зібраної дверної коробки в стіновий отвір проводиться за допомогою розпірок і клинів, які фіксують короб і одночасно дають можливість коригування всієї конструкції. Перш за все, строго вертикально виставляється петельний брус, після чого він закріплюється шурупами на схилі отвору.

Починати кріплення петельного бруса слід ближче до нижнього навісу (петлі). Це полегшує подальшу вертикальну регулювання елемента.

Положення протилежної стійки коригується за допомогою схилу, після чого перевіряється відповідність горизонтального положення верхнього бруса. Далі рулеткою проміряти ідентичність діагональних розмірів встановленого короба.

Порядок підготовки і навішування дверного полотна

Процес підготовки дверного полотна має на увазі врізку петель, замка і установку ручок. стандартним і зручним розташуванням дверної ручки вважається відстань в межах 0,9 - 1,2 м від підлоги.

Врізка дверних петель є виконання поглиблення (вибірки) за розмірами петельних пластин. Вона виконується в місцях розташування навісів за допомогою столярної стамески або фрезера. Глибина вибірки повинна забезпечувати розміщення петель урівень з торцевою поверхнею полотна. Особливу увагу слід звернути на рівномірність видаляється шару по всій довжині пластини, інакше перекосу дверної стулки по відношенню до короба уникнути не вдасться.

Далі проводиться установка дверного полотна в зафіксовану в стінному отворі коробку. Знизу стулка підбивається клинами, а за допомогою смужок з пакувального картону виставляються необхідні технологічні зазори по іншим її трьом сторонам. Тільки після цього робиться розмітка для верхньої і нижньої відповідної частини петлі на одвірку короби і подальша вибірка заглиблень на ньому під петельні пластини.

Альтернативна технологія передбачає урізання дверних петель в косяк до установки дверної коробки. В цьому випадку необхідні точні виміри з дотриманням допусків і посадок.

Після навішування підготовленого дверного полотна, перевіряється його вертикальність в закритому і відкритому положенні шляхом прикріплення схилу на верхній кут двері з боку петель. Рівномірність зазорів по всьому периметру регулюється клинами і розпірками дверного короба. Скоригований конструкція ще раз перевіряється на предмет:

• самовільного відкривання або закривання;
• затирання;
• шуму або скрипу.

Після установки, регулювання та остаточного закріплення дверного блоку в отворі, приступають до запінення зазору між дверною коробкою і стіною. Будівельна монтажна піна є додатковим засобом кріплення. Щоб не забруднити короб і поверхня дверних стулок, їх слід обклеїти малярським скотчем. Для кращого зчеплення піни зі стіновий поверхнею отвір змочують водою.

Необхідно знати, що монтажна піна при застиганні має властивість збільшуватися в обсязі, що нерідко призводить до деформації дверного короба. Для запобігання перекосів і збереження потрібного зазору, по периметру полотна зачинених дверей потрібно вставити смужки з пакувального картону.

Виробляти заповнення пустот слід дозовано, в кілька прийомів. Повне висихання монтажної піни відбувається не раніше, ніж через добу. До повного її схоплювання дверима користуватися не варто. Виступила зайву піну зрізають ножем врівень зі стіною і коробкою, після чого приступають до монтажу лиштви.

установка наличників

Декоративну обналичку кріплять до дверної коробки, надаючи міжкімнатних дверей закінчений зовнішній вигляд. Порядок установки наступний:

• визначається розмір лиштви;
• робиться запив поздовжніх планок;
• просверливаются отвори під кріплення;
• уздовж короба наживлюються вертикальні планки;
• зверху за поздовжні елементи обрамлення заводиться поперечна переведення в готівку;
• за місцем на горизонтальній планці прокреслюють мітка з подальшим її запив;
• готові наличники фіксуються за місцем.

Довжина вертикальних планок визначається шляхом вимірів відстані від підлоги до місця стикування поздовжнього і поперечного бруса дверної коробки. Отримана мітка є вихідною точкою запила, який слід проводити під кутом в 45 градусів. При цьому необхідно постаратися максимально точно витримати кут, так як навіть мала похибка може привести до утворення досить помітних зазорів в сполучених деталях. Підготовлена \u200b\u200bза розміром переведення в готівку кріпиться до дверного короба невеликими гвоздиками або приклеюється.

Описаний порядок складання і установки міжкімнатних дверей являє собою основний алгоритм дій. Залежно від використовуваних при монтажі матеріалів, інструментів, кріплення фурнітури і вправності майстра, він може незначно змінюватися.

Власними силами зробити монтаж міжкімнатних дверей - робота не вважається складною. Нижче буде описана проста покрокова схема, Починаючи від вибору в магазині сподобалася міжкімнатних дверей і закінчуючи самостійною установкою міжкімнатних дверей з покроковими фото.

Міжкімнатні двері можна розділити на кілька видів

На ринку виробники дверних конструкцій пропонують досить широкий модельний ряд. Готові міжкімнатні двері можуть бути виконані з різних матеріалів. Найбільш часто зустрічаються такі види матеріалів:,,.

Корисна інформація:

1. ДВП - двері: Каркас виконується з дерева, і обшивається листами ДВП з ламінуванням. До плюсів таких дверей відносимо: низьку вартість щодо інших видів, невелика вага, який дає можливість доставити їх від місця продажу до будинку своїми силами, легкість монтажу. З огляду на ці моменти вони користуються успіхом серед покупців, завдяки чому їх широкий асортимент найбільш часто представлений в магазинах.

З мінусів можна відзначити невисоку міцність самого ДВП, через що двері ламається і приходить в непридатність досить легко, погана стійкість до вологості, двері може покрутити. Тому не рекомендуємо її установку в ванних кімнатах зі слабкою витяжкою, цей матеріал любить сухі приміщення.

Фото - Моделі МДФ-дверей

3. натуральна деревина - міжкімнатні двері, виготовлені з такого матеріалу - найбільш міцні. Ціна їх безпосередньо залежить від того, яка порода дерева використовувалася для їх виробництва. Двері з цінних порід деревини застосовуються для установки в приміщеннях з авторським дизайном, вони прекрасно впишуться в класичний інтер'єр. Ширина міжкімнатних дверей підбирається під розміри вашого прорізу.

Фото - Моделі дерев'яних дверей

Список міжкімнатних дверей за видами можна доповнити, сталевими, але ці види не мають великої популярності у широких мас населення, тому вони не включені до статті для детального опису.

Заходьте сюди, якщо вас цікавить і.

Види дверних коробок міжкімнатних дверей

Правильна міжкімнатні двері повинні стояти в надійному коробі для дверей, адже від його якості буде залежати на скільки довго прослужить двері, а також оформлення дверного отвору вашого приміщення. Дверні коробки можна розділити на три основні види.

1. Короб з ДВП. Виглядає досить пристойно, але при виборі коробки з даного матеріалу під питанням буде міцність всієї конструкції. Середина планки короба прогинається від своєї ваги, не кажучи вже про можливі прогибах від ваги самого дверного полотна. Так як основними компонентами в складі ДВП, якщо говорити по-простому, є клей і папір, необхідно враховувати, що вони дуже крихкі і не довговічні. На них не рекомендується вішати двері з дерева і МДФ через їх велику вагу.

Фото - Коробка з ДВП

2. Короб з необробленої деревини. Вартість на рівні коробок з ДВП, але на відміну від останніх, коробки, виготовлені з сухого профільованого бруса мають більш високу міцність. Тому, при виборі між коробками з ДВП і коробками з необробленої деревини рекомендуємо зупинити свій вибір на останніх. Також необхідно врахувати, що вам знадобляться додаткові матеріали для фінішної обробки коробки.

Фото - Крупномірна дерев'яна коробка

3. Короб з ламінованого дерева. Не вимагає фінішної обробки, так як вже ламінованої ДСП за допомогою паперу. І тут є один важливий момент, При виборі такої коробки дуже важливим є якість ламінації. Якщо для цього використовувалася тонкий папір, є велика ймовірність появи потертостей, подряпин, тріщин, покриття втрачає свій зовнішній вигляд. Можливо більш якісним варіантом виявиться коробка з необробленої деревини з самостійної фінішною обробкою і фарбуванням.

Фото - Ламінована дерев'яна коробка

Також весь дверний отвір міжкімнатних дверей може зажадати додаткової обробки після установки дверей. Все засвистить від вашого прорізу, його розмірів, розташування в ньому двері, інтер'єру приміщення.

Для такої обробки можна використовувати доборную планку і лиштви. Необхідні комплекти можна купити в магазині. Рекомендуємо визначиться з їх необхідністю після остаточної установки дверей, щоб зрозуміти, яка саме остаточна обробка вам необхідна. Адже покупка додаткових матеріалів - це додаткові витрати, які в підсумку можуть виявитися не потрібними.

Розглядається двері для прикладу з коробкою з ДВП. Якщо необхідний монтаж дерев'яних коробів, Працювати потрібно за тими ж кроків. Монтаж буде простішим, так як деревина міцніше, ніж ДВП.

Крок 1. Вибір інструментів і необхідних додаткових витратних матеріалів. Для монтажу знадобляться:

• пила;
• дриль електрична ();
• свердла 3 мм і 4 мм по дереву;
• бури 4 мм і 6 мм по бетону;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ручка;
• шурупи по дереву;
• дюбелі швидкого монтажу;
• піна монтажна.

Крок 2. Визначаємо схему для кріплення коробки в дверному отворі міжкімнатних дверей.

Фото - Схема кріплення дверної коробки в отворі

На малюнку показана схема кріплення дверного короба в прорізі. Як бачимо, міжкімнатні двері (2) встановлена \u200b\u200bв коробці (1), який закріплений в отворі на шурупах (3). Між стіною і коробкою остуди піну (4). Процес наступний: встановлюємо короб в отвір, закріплюємо до стіни, Запінювати.

Фото - Розібрана дверна коробка і двері до монтажу

Якщо після установки двері її поріжок неможливо буде сховати в підлогу, для зручності вибирайте коробку без поріжка П-образного виду. Вона не має нижньої поперечини тому заважати ходити вам буде просто нема чому.

Крок 3. Складання дверної коробки.

Фото - Дверний короб для зручності установки повинен бути зібраний

На куплену коробку повинні бути прикріплені петлі. У двері повинен бути виріз під ручку, а також під дверний замок міжкімнатних дверей. Починаємо збірку дверного короба. Потрібно з'єднати всі частини короба разом і підігнати під розміри отвору. Заводська довжина зазвичай йде з запасом 5 см.

Найвірніший варіант не помилитися - складання деталей на підлозі так, як вони повинні стояти в дверному отворі. Особливу увагу необхідно звернути на металеві основи петель, вони повинні стирчати вгору, що б на них можна було навісити двері зверху.

Сторону відкривання вибирайте в залежності від приміщень, між якими встановлюються двері. З маленьких приміщень, таких як санвузол, комора, двері краще відкривати назовні, з великих кімнат в коридор - у всередину.

Фото - Правильне положення торцевих планок

Приєднуємо верхню планку на саморізи. Торцеві планки (1) повинні лягти по лінії. Якщо лінії немає, то планка лежить неправильно і її потрібно розгорнути.

Фото - Шурупи закручувати після попереднього просвердлювання

З огляду на структуру ДВП і характеристики його міцності, в коробі, перед вкручування, необхідно свердлити отвори свердлом по дереву з діаметром 3 мм. Ця дія проводимо, що б наша коробка не тріснула в процесі складання. З такої ж причини місця кріплення шурупів повинні знаходиться ближче до центру, подалі від країв і кутів.

Фото - Зібрана коробка

Для кріплення планки буде досить чотирьох саморізів, по два з кожного боку.
Якщо двері лежить горизонтально на підлозі, підкладіть під неї м'яку тканину, Так ви знизите ймовірність пошкодження ламінованого шару.

Фото - Заводський запас коробки

Заводський запас коробки (виступаючий край) будемо зрізати. Для підгонки короба, точно заміряють розміри дверного отвору міжкімнатних дверей. І переносимо його на дверну коробку з урахуванням зазору мінус 1-2 см з усіх боків для можливості запінення. Рекомендуємо кілька разів себе перевірити ще раз за розмірами конструкції.

Фото - Замір висоти отвору

Фото - Лінія відрізу зайвої частини короба

Виступаючий надлишок краще обрізати ручною пилкою. Автоматичну пилу бажано не використовувати, щоб уникнути пошкодження покриття.

Фото - Обрізка надлишку ручною пилкою

Як підсумок всіх маніпуляцій отримуємо П-образну дверну коробку, готову до установки в дверний проріз міжкімнатних дверей.

Фото - Дерев'яна коробка в зборі

Крок 4. Установка коробки в проріз.

Коробку ставимо в дверний проріз. Вирівнюємо за рівнем. Правильність і рівність збірки короба перевіряємо, повісивши двері на петлі, і закривши її.

Фото - Перевірка стану коробки рівнем

Фото - Свердел діаметр 4 мм по дереву

Коробку, встановлену в отворі, необхідно закріпити саморізами. Знімаємо торцеву декоруючу планку і свердлимо 7-8 наскрізних отворів з кожного боку. Відстань між отворами - 25-30 см.

Фото - просвердлені коробка

Свердло по дереву не розраховане на свердління стін, їм свердлимо тільки короб з ДВП. Після чого знову перевіряємо положення короба за допомогою рівня, так як в процесі свердління він міг зміститися. Якщо змін немає, починаємо свердлити стіну. За допомогою тонкого свердла по бетону діаметром 4 мм, через отвори в коробі, наносимо розмітку на стіну. Повністю свердлити стіну через короб можна, так як можна його пошкодити. Діаметр отвору 4 мм, якщо зробити більше, то капелюшки саморезов будуть випадати. Далі прибираємо короб з отвору і починаємо робити отвори за допомогою бура діаметром 6 мм. Якщо простінок цегляний, дірки для монтажу повинні бути в цілісному цеглі, а не в кладочном шві, в якому дюбелі дуже погано тримаються.

Фото - просвердлені цегляний простінок

Фото - Дюбелі в цілісному цеглі

Фото - Самонарізи для швидкого монтажу - зліва, саморізи по дереву - справа.

У готові отвори монтуються дюбелі. Закріплюємо короб в стіні за допомогою саморізів. Для зручності можна використовувати шуруповерт або дриль з насадкою під капелюшок самореза. Саморізи повністю не вкручувати, можливий прогин короба. Щоб уникнути прогину можлива підкладка клинів. Для перевірки рівності і відсутності перекосів, в процесі вкручування саморезов, додатково перевіряти коробку за рівнем.

Фото - Підкладка клинів

По закінченню установки короб перевіряють з боку кімнати за допомогою рівня.

Фото - Перевірка короба за рівнем

Крок 5. Встановлення двері на петлі.

Як поставити міжкімнатні двері? Досить одягнути двері на петлі

Якщо це двері з ДВП, враховуючи її вага, це можливо зробити одному. Після її монтажу спробуємо відкрити і закрити. У закритій позиції зазори між коробом і дверима повинні складати близько 3 мм.

Інструкція по установці міжкімнатних дверей дозволяє виконати монтаж таких конструкцій своїми силами без особливих труднощів. Потрібно тільки чітко слідувати її пунктам.

Дякуємо за допомогу в створенні статті наших партнерів: фабрику по виробництву міжкімнатних дверей Порта прима - www.portaprima.ru

Дверні конструкції між кімнатами в квартирі або приватному будинку можна назвати дуже складними технічними системами. Проте, їх складання та монтаж вимагають знання ряду нюансів. По-перше, встановлена \u200b\u200bсвоїми руками двері не повинні мимоволі відкриватися. По-друге, вона зобов'язана закриватися без надмірних зусиль. По-третє, дверні конструкції повинні мати певну міцність і не розвалюватися на шматки у випадках, коли вони монтуються в оселях «любителів» поплескати дверима.

Монтаж різних своїми руками здійснюється в кілька етапів:

1. Збірка несучого елемента конструкції - коробки.
2. Установка полотна, а потім і коробкового бруса (до нього кріплять ручку, петлі та іншу фурнітуру).
3. Вирівнювання коробки в двері і її надійна фіксація.
4. Навішування полотна.
5. Оздоблення дверей лиштвами.

Види міжкімнатних дверей

звичайний дверний блок складається з двох елементів - полотна і коробки. Остання зроблена з петельного і удаваного бруса, а також одвірок. Якщо ви будете виконувати монтаж дверей з порогом, коробка доповнюється спеціальним нижнім бруском. Дверне полотно в більшості випадків навішується на дві петлі. Існують системи з трьома петлями, але вони використовуються вкрай рідко. У комплект дверних блоків, як правило, входять лиштви. Якщо таких завод-виробник не передбачив, вам буде потрібно докупити їх окремо.

У ситуаціях, коли дверна коробка менше по своїй ширині прорізу двері, потрібно придбати добори або обробити стінки нащельниками або більш елегантними з точки зору дизайну схилами. Тут потрібно знати, що укоси професіонали не радять штукатурити, якщо ви своїми руками проводите монтаж конструкцій, зроблених з деревних матеріалів (Наприклад, з МДФ). Такі двері просто-напросто деформуються після нанесення на них штукатурного складу.

Надмірно широкий отвір нерідко зменшують за допомогою дерев'яного бруса. Його розміри повинні відповідати «зайвої» ширині. Такий брус встановлюється з боку стійки дверей, де знаходяться її петлі. Брус кріпиться до стійки невеликими по перетину універсальними саморізами, а зі стінкою його з'єднують анкерами. монтаж міжкімнатних конструкцій своїми руками рекомендується робити після предчистовой обробки приміщення (мається на увазі, що ви вирівняли стіни, ретельно і акуратно їх зашпаклювати, а потім обштукатурити).

Зменшення дверного отвору за допомогою дерев'яного бруса

Іншими словами, збірка і установка дверей виконується після завершення всіх без винятку «мокрих» оздоблювальних робіт.

В іншому випадку висока ймовірність того, що система може «поплисти» від високої вологості. Обов'язково потрібно облаштувати чорнове покриття для підлоги, а також визначитися з товщиною і типом фінішного статі, який ви будете робити. Без цього ви не зможете точно змонтувати коробку двері по висоті порога. Якщо ж ви просто вирішили поміняти міжкімнатні двері в приміщенні, де ніяких ремонтних робіт не виконується, останні рекомендації не мають значення.

Дуже важливо правильно встановити стійки. До них кріплять дверну коробку. Якщо її монтаж ви виконаєте на криво поставлені стійки, експлуатаційна функціональність подібної двері буде мінімальною. Підготовка стійок здійснюється так:

1. Верхні частини стійок необхідно обрізати за допомогою ножівки (пилу краще брати з маленькими зубами) і стусла. Цю операцію зробити легше, якщо у вас є пила торцювання.
2. По внутрішній стороні стійки відміряєте необхідну довжину (вона складається з нижнього зазору, висоти дверного полотна і верхнього зазору). Нижній зазор зазвичай приймається близько 1 см, верхнє - не більше 0,4 см. Другу стійку готуєте аналогічним чином.
3. Тепер приступаєте до обробки одвірок. Заміряє потрібну довжину по внутрішній стороні. Необхідна довжина буде включати в себе ширину полотна, невелику (близько 0,4 см) щілину з боку, де ви будете ставити замок на двері, і ще один зазор на стороні петель. Чи отримуєте довжину (внутрішню) одвірок. Зауважимо - абсолютно точну.

Установка стійок міжкімнатних дверей

Тепер можна відпилювати своїми руками кінці одвірок (знову-таки торцювання пилкою або стуслом). Ця процедура робиться під кутом в 45 °. далі займаємося дверними петлями. Їх монтаж слід проводити максимально акуратно. Важливо визначитися з точною величиною їх заглиблення і дистанцією між нижнім і верхнім краями дверного полотна. Схема проведення робіт наступна:

1. Відміряємо на стійці (по внутрішній стороні) від верхнього краю відстань в 20 см.
2. Докладаємо петлю до обраної ділянки, намічаємо її контур (використовуйте звичайний олівець).
3. У складеному стані петля залишає вільне місце (щілину) від стійки до полотна в 0,4 см. Обчислюємо глибину установки фурнітури елемента з урахуванням його товщини.
4. Стамескою (а краще фрезером) виконуємо майданчик під петельку.
5. Аналогічно визначаємося з розмірами і місцем монтажу нижньої петлі. Але в цьому випадку до 20 см потрібно додати величину нижнього зазору (1 см).
6. Встановивши петлі на стійку, прикладаємо до полотну цю конструкцію і робимо позначки про ділянки розташування петель.
7. Залишається зробити посадочні місця під петельні елементи.

Ви самостійно впоралися зі складним завданням. Тепер можна займатися коробкою і лиштвами. Про це далі.

Збірка дверної коробки і її монтаж своїми руками

Встановити самостійно коробку буде досить просто, якщо ви станете дотримуватися далі наведеного порядку виконання робіт. Вам потрібно:

1. Прикріпити (строго перпендикулярно) за допомогою стійки до одвірка. Якщо ви встановлюєте міжкімнатні виріб з МДФ, щоб уникнути його розтріскування попередньо потрібно зробити свердлом отвори і тільки після цього ставити саморізи. Важливо! Отвори робляться меншого перетину, ніж діаметр використовуваних метизів.
2. Поставити коробку в проріз, а потім провести її надійну фіксацію, застосовуючи розпірки і клини.
3. Взяти будівельний рівень і вирівняти по горизонтальній і вертикальній площині конструкції. Після цього сміливо використовуйте саморізи.
4. Навісити двері на петлі. Самостійно виконати таку процедуру буває незручно, тому покличте помічника. Після навішування перевірте якість установки, усуньте ті чи інші дефекти монтажу, якщо вони є.
5. Закрити міжкімнатні двері, встановити між стійками і полотном розпірки відповідних розмірів. Вони вбережуть коробку від видавлювання при задування піни.

Останній крок - запенивание зазору між стінкою і дверною коробкою. Коли піна затвердіє, розпірки потрібно буде прибрати. Вам залишилося лише встановити наличники своїми руками. Тут все просто - запилюють кут в 45 ° і вмонтовуєте елементи на їх місце. Кріплення встановлених наличників рекомендується виконувати: саморізами; спеціальними цвяхами (їх називають фінішними); на клей.

Верхівки саморізів бажано накрити декоративними заглушками з пластику. А капелюшки цвяхів зазвичай затирають. Вітаємо, ви встановили міжкімнатні двері власними силами, заощадивши чималі кошти на послугах фахівців!

У становленнЯ міжкімнатних дверей у квартирі повинна проводитися за певними правилами, які повинні знати замовники. адже прошибки в ремонті і обробці приміщення або квартири можуть серйозно ускладнити монтаж і влетіти в «копієчку»!

Ви зможете зменшити вартість установки, не допустити помилок у виборі дверей, фурнітури та в розмірах прорізів, допоможете майстрам зробити все якісно.

Розміри дверних прорізів

• Ширина прорізу

Дверне полотно зазвичай буває 60/70/80/90 см. В ширину. Правильна ширина отвору - це ширина полотна +8 або +9 см. (Якщо товщина короба в самій вузькій її частині від 1.5см. До 2.5), або +10 см. (При товщині короба в самій вузькій його частині 2.5см. І вище ).

• Висота прорізу

Для всіх випадків правильна висота отвору - це висота дверного полотна +6 см. від чистового статі, тобто 206см. Двері в санвузол можуть бути заввишки 190 см., Тому правильна висота отвору -196 см.

Ось кілька прикладів правильних прорізів .:

• Полотно 80х200 (см.) - отвір 89х206 (см.)
• 70х200 - отвір 79х206
• 60х200 - отвір 69х206
• 60х190 - отвір 69х196

З розмірами дверних прорізів потрібно визначитися заздалегідь і дуже важливо самостійно постійно контролювати вашу бригаду, в процесі ремонту.

Ширина дверей для різних приміщень

Якщо у вас є можливість спланувати ширину дверей і прорізів заздалегідь і виникли питання яку ширину дверей вибрати, то дотримуйтесь цих рекомендацій:

• двері в кімнатах зазвичай роблять шириною 80 см. для того, щоб можна було занести / винести меблі. Ширина 90см. буває дуже рідко так як такі полотна важкі і з часом можуть провисати на петлях.
• двері в санвузлі зазвичай роблять 60-70см., щоб через отвір вільно проходила пральна машина товщиною 60см. Майте на увазі, що 60см. двері в зборі має отвір в світлі приблизно 58см. через притворов в дверному коробі.
• дверне полотно на кухню зазвичай роблять 70-80см. Необхідно також врахувати що ручки з двох сторін можуть заважати проходу в кухню.
• в гардеробній кімнаті зазвичай роблять ширину 60-70см.

Коли потрібна установка доборів?

При установці міжкімнатних дверей, якщо товщина стіни більше товщини дверної коробки - рекомендується придбати Можна, звичайно, наклеїти на торці стін шпалери, але це буде виглядати несучасно, і з іншого боку стіни не на що буде прибити наличники.

Якщо встановити - це буде вдале рішення, Яке красиво оформить укоси. Колір доборов можна підібрати, наприклад, під МДФ панель.

Ширина стандартних доборов по складській програмі зазвичай буває 10/12/15/20 см. Якщо ваші стіни дуже товсті (понад 20см.), То добори необхідно зрощувати по ширині або замовляти на виробництві нестандартні добори, які обійдуться набагато дорожче.

З якого боку дверей встановлювати добори?

Це повністю залежить від того, як ви запланували відкриття. Зазвичай якщо ваша двері відкриваються в кімнату, то короб виставляється врівень з кімнатною стіною, а добір буде відповідно в коридорі.

Якщо зробити навпаки, двері буде відкриватися в повному обсязі (упреться в добір). Іноді з цим миряться, щоб двері виглядали однаково - ВСЕ добори в коридор або все добори в кімнати. Тому це вже питання зручності і дизайну, з урахуванням майбутньої розстановки меблів у квартирі.

Схема відкриття міжкімнатних дверей

Зазвичай, якщо в одному коридорі частина дверей буде відкриватися в коридор, а частина в кімнати - закриті двері будуть виглядати по-різному через особливості дверного короба. Якщо двері стоять поруч один з одним, і при цьому відкриваються одна всередину, а інша назовні, то висота верхніх наличників буде не збігатися.

Ось так виглядає із загального коридору двері, яка відкривається в коридор, тобто на нас:
Ось так виглядає двері, яка відкривається в кімнату, тобто всередину:
Необхідно стежити за тим щоб полотно при відривання не закривати вимикач. Дуже бажано, щоб двері не перетиналися своїми траєкторіями. У ванній кімнаті необхідно передбачити відкривання на 180 градусів для швидкого провітрювання після прийняття водних процедур.

Слідкуйте за тим, щоб відкрита на 90 градусів двері не перекривали отвір сусідніх дверей.

Для того щоб не втрачати час на узгодження відкривання дверей з майстрами під під час монтажу, зробіть на аркуші паперу малюнок-схему заздалегідь.

На якій висоті від підлоги повинна бути двері?

Стандартна висота - 1 см. Від чистового статі. Що стосується дверей санвузлів, менше 1 см. Робити не рекомендується, щоб не порушити приплив повітря. Якщо у вас пластикові вікна не забудьте зробити припливні клапани для повітря з вулиці щоб занадто не підвищувати вологість повітря в квартирі, коли кватирки закриті.

Установка міжкімнатних дверей при ремонті квартири і черговість етапів робіт.

Для того щоб уберегти дерев'яні частини дверей від викривлення через підвищеної вологості при проведенні ремонту, необхідно робити монтаж після ВСІХ оздоблювальних робіт, в тому числі і в сусідніх кімнатах.

Рано встановлені двері можуть випадково пошкодити інструментами в процесі ремонту. Плитковий або шпалерний клей, особливо штукатурка сохнуть досить тривалий час, виділяючи вологість в приміщення. Підвищення вологості понад 70% на кілька днів підвищує ризик того, що двері наберуть вологи з повітря, разбухнут і перестануть нормально закриватися.

Однак якщо ви любите часто митися ванній або душі, ніякої загрози вологість не представляє, тому що ванна кімната швидко провітрюється.

Установка міжкімнатних дверей повинна проводитися якщо у вас вже готовий чистову підлогу!

Без дверей набагато легше укладати покриття для підлоги, і легше потім зробити їх монтаж, з чітким примиканням наличників до підлоги.

Якщо спочатку встановити короб прямо на стяжку (основний підлогу), потім неможливо підвести покриття підлоги під короб, так як він вже стоїть на підлозі. До того ж майстру важко розрахувати правильно нижній зазор двері від чорнової підлоги з урахуванням майбутнього покриття, особливо якщо стать не вирівнювався.

Якщо ви все зробили правильно і зробили монтаж після настилу чистового статі, не важко буде в подальшому замінити підлогу - потрібно просто витягти ламінат або паркет з під дверних стійок, і підсунути нове покриття. При цьому стійки не опустяться а залишаться висіти.

Що робити, якщо дверний проріз набагато вище (ширше) короба?

Часта помилка бригад ремонтників - це занадто високі прорізи, тому що максимальна висота не повинна бути вище 208 ~ 209 см., А краще - 206см. від підлогового покриття.

Іноді в новобудовах стандартний отвір може бути висотою 217-220см. Це пояснюється тим, що багато замовників роблять теплі підлоги і висота після їх монтажу стає стандартною. Якщо ніхто не звернув на це увагу при ремонті і виникла ситуація, коли верхній наличник не закриває отвір.

Рішення: якщо ваш проріз вище потрібного, а зменшувати отвір можливості немає - приклейте шпалери нижче до установки дверей, або замовте високі капітелі замість верхнього лиштви, але зазвичай їх монтують з боку коридору. Більш грунтовний спосіб - знизити висоту отвору за допомогою гіпсокартону і дерев'яних брусків і потім підклеїти шпалери.

Інший варіант: якщо лиштви плоскої форми - відпиляти на стиках під 90 градусів, а верхній наличник вирізається з доборов, які ширше. Деякі замовники так викручуються з положення. Недолік у тому, що іноді добірні планки товщі лиштви, і в тому, що якщо зробити так всі двері в квартирі, це буде виглядати трохи дикувато)).

Якщо отвір буде ширше потрібного хоча б на 2-3 см. З боків - пінний шов не буде мати достатньої міцності, а це важливо, тому що монтажна піна допомагає витримувати рівні зазори і забезпечує загальну стійкість двері до навантажень.

Рішення: звузити дверний отвір дерев'яним брусом перетином 3х5, 5х5 або на етапі ремонту за допомогою піноблоків і плиткового клею.

Як вирівняти кривої дверний отвір?

Для початку необхідно перевірити стіни праворуч і ліворуч від отвору на горби / западини, приклавши до стіни довге правило, добір або рівну дошку. Особливо часто горби зустрічаються ближче до підлоги. Навіть один невеликий горб буде заважати щільному прилягання лиштви до стіни.

Для вирішення цієї проблеми є тільки один варіант: обштукатурити і вирівняти стіни. Якщо не хочете або не можете вирівнювати стіни в усій квартирі або стіні, то зробіть це тільки навколо отворів (на ширину приблизно 50см) і поталу шпалери.

Потім необхідно перевірити вертикальність стін за допомогою лазерного або бульбашкового рівня. Торці прорізів повинні бути паралельні, стіни повинні бути рівні і строго вертикальні. Якщо отвір кривої, стіни похилі, є горби або западини, дійте за обставинами.

Якщо ви зрозуміли, що проріз кривої, і йде від вертикалі понад 1 см. - можна вирівняти стіни штукатуркою по маяках, Виставивши їх по вертикальному рівню і переклеїти шпалери. Як ви вже зрозуміли, це і є найкраще і найскладніше рішення!

Як встановити двері в кривій отвір?

Але що якщо вирівнювати стіну можливості немає? Припустимо стіна, в яку передбачається встановити двері, завалена від вертикалі більш ніж на 1 см на два метри висоти отвору. Тоді у вас є три виходи з положення:

• Встановити короб двері по площині стіни, лиштви будуть щільно прилягати до стіни, але двері буде теж нахилена і, ймовірно, стане самостійно закриватися, плескати і т.п ..
• Встановити короб вертикально по рівню, при цьому наличники прилягають у верхній частині і відходять від стіни на величину відхилення стіни від вертикалі в нижній частині (або навпаки), погіршуючи естетику.
• Купити двері з телескопічними наличниками і встановити її прямо, трохи поглибивши в стіну і висунувши, де необхідно, лиштви з пазів. це хороше рішення проблеми, якщо тільки не потрібно відкривати двері на 180 градусів, так як відкриваючи дверне полотно більш ніж на 100 градусів, буде виривати петлі.

Вибір за вами, у всіх випадках є мінуси і є плюси, тому що це компроміс.

Як бути якщо двері розташовані впритул до стіни?

У такому отворі одна стіна перпендикулярна іншій стіні, і доводиться зменшувати ширину наличників, і прикріплювати їх впритул до стіни з двох сторін. Але зменшуючи лиштви в ширину ми все-таки псуємо зовнішній вигляд дверей, см. Фото: Однак є ще кілька варіантів вирішення цієї проблеми:

1. Якщо ремонт уже зроблений і на стінах приклеєні шпалери, можна до такої стіни прикрутити дерев'яний брус перетином 3х6, 3х4 або 4х4 (не більше). З'являється можливість встановити цілий лиштва впритул до стіни.
2. Наростити дверний отвір хоча б на 5 см. Від стіни і таку ж відстань відрізати від протилежної стіни отвору на етапі ремонту. Лиштва буде розташований на невеликій відстані від стіни, що виглядає набагато красивіше.
3. Наростити дверний проріз на етапі ремонту на 5 см. З двох сторін і замовити двері шириною на 10 см. Менше, наприклад 70см. замість 80см ..

Установка міжкімнатного порога

Дверне полотно розташовується в отворі ближче до тієї частини стіни куди буде відкриватися двері, тому поріжок закриває стик статі при закритих дверях повинен бути розташований під дверним полотном і тоді його не буде видно при закритих дверях, см. Фото:

Найпоширеніша помилка ремонтних бригад - це невірне розташування порогів! Щоб уникнути такої помилки заздалегідь намалюйте схему відкривання всіх дверей і передайте її бригадиру до того як будете настилати чистові підлоги.

Установка міжкімнатних дверей в санвузол

Для житлових кімнат і кухонь рекомендується замовляти двері висотою 2 метри. Для санвузлів в нових будинках найчастіше потрібна полотно заввишки 1м. 90см. через наявність гідроізоляції та спеціальних високих порогів. Якщо ви упустили цей момент і не замовили двері висотою 190см., То необхідно розширення отвору по висоті або, як варіант, можна вкоротити двері.

Якщо збільшити отвір по висоті, то верхня відмітка дверей в санвузол і міжкімнатних дверей при цьому виявиться на різних рівнях. Якщо двері підрізати знизу, то опускається малюнок фільонки. Тому іноді краще для санвузлів замовити гладкі двері.

Часта помилка - це поріг в ванну кімнату з дерев'яного дверного короба, так як порушується естетика і вентиляція вологого приміщення, і в подальшому, можливо поява цвілі.

Підготовка отворів міжкімнатних дверей

Монтажна піна не зможе прилипнути якщо на торцях дверного отвору багато пилу. Необхідно видалити пил або прогрунтувати торці стін прорізу, якщо вони покриті гіпсовою шпаклівкою або якщо стіни зроблені з гіпсових / газобетонних блоків.

Якщо з торця отвору є відкриті круглі порожнини і порожнечі - їх можна закрити штукатуркою, залишивши мітки олівцем, щоб майстер не заганяв в них кріплення. Отвори під кріплення дверної коробки свердляться між цими порожнинами в перемички.

Якщо стіни отвору зроблені з гіпсокартону, то в металевий профіль в вертикальних торцях отвору обов'язково потрібно закладати сухий дерев'яний брусок. Він потрібен для надійного кріплення дверей на саморізи через петлі і відповідну частину, а також він додає жорсткість стін в районі отвору. Двері встановлені в отвори без посилення приречені на недовге експлуатацію і швидко провиснуть.

Якщо всередину металевого профілю закладений брусок а торці ні чим не зашиті, то це не правильно. До оцинкованому металу погано липне піна. Згодом можливо відшаровування. Щоб цього уникнути до торців прикручують смуги ГКЛ або ГВЛ або фанеру. До цих матеріалів адгезія піни відмінна.

Не допускається у верхній частині прорізу залишати порожнечі між листами гіпсокартону. Справа в тому що верхній короб буває часто сильно перекручений або згинається при Розклинювання, а для його випрямлення наприклад за допомогою піни потрібно заповнений торець стіни.

Підготовка отвору під розсувні двері

Для бажаючих встановити розсувні двері-купе висота отвору для стандартних дверей повинна бути приблизно 202 cм. а ширина отвору повинна бути рівна ширині дверного полотна або на пару сантиметрів ширше. В процесі обробки отвору добором і лиштвами під портал, його розміри повинні стати менше дверного полотна.

На висоті від 207см. до 212см. від статі в отворі не повинно бути порожнеч, так як тут буде горизонтально закріплений дерев'яний брус перерізом 5х5 см. і довжиною приблизно 190 см., до якого прикріпиться алюмінієва верхня рейки з роликами.

Оздоблення дверного отвору (портал) в квартирі

Якщо міжкімнатні двері встановлювати не хочеться, можна встановити замість неї портал. Це рішення збільшує простір в малогабаритній квартирі, тому це безпрограшний варіант для візуального об'єднання суміжних приміщень: холу і вітальні, коридору та їдальні, вітальні і маленької кухні. Дверний отвір без звичної двері дивно перетворює приміщення:

Підготовка підлогового покриття перед установкою дверей

Найпоширеніша помилка ремонтних бригад при укладанні підлогових покриттів коли зазор між покриттям підлоги і стіною в районі наличників перевищує товщину лиштви. А потрібно всього лише не забути його зробити не більш 3 мм. в районі наличників.

У стіні біля підлоги можна зробити поглиблення (штробу) для компенсації можливих розширень підлогового покриття.

Зберігання дверей після покупки

Для виключення деформації під впливом сили тяжіння полотно, коробковий брус і наличники до установки необхідно зберігати на рівній поверхні лежачи. Двері можна ставити на бік до стіни.

Двері, наличники і короба можуть змінювати свої розміри після змін вологості. Через набору вологості після холоду в теплі, перед установкою необхідно двері і погонаж зберігати в приміщенні кілька діб. Чи не знімайте упаковку з дверей заздалегідь до повного вирівнювання температур.

Які петлі вибрати?

• Якщо полотно важить до 20 кг., То оптимально купити 2 петлі по 10 см. Заввишки
• Якщо полотно важить від 20 до 30 кг., То необхідно купити 2 петлі по 12- 12.5см. висотою
• Якщо полотно важить більше 30 кг., То необхідно купити 3 петлі по 10см. висотою

Петлі навішуються на відстані 20 см. Від верху і низу дверного полотна. Дуже важлива товщина металу і відсутність люфту. Якщо товщина металу петлі 3 мм., То це хороші петлі, набагато частіше зустрічається товщина 2-2,5 мм. Дуже добре якщо петлі виготовлені з латуні, стали. Найбільш поширені дверні петлі бувають декількох типів:

• універсальні петлі - це традиційні, звичні всім нам врізні петлі. Якщо вибір петель не є принциповим моментом, купите універсальні петлі. Вони можуть відкриватися як направо, так і наліво. Крім цього, універсальні петлі мають більший термін служби.

• - Чи не врізні, накладні петлі. Легко і просто встановлюються. Свою назву вони отримали за особливу незвичайну конструкцію - обидва її елементи в відкритому стані нагадують крила метелика. В процесі закривання дверної стулки одна частина петлі легко входить в інший, створюючи єдине ціле. Зазвичай такі петлі ставляться на полегшені двері.

• - врізні петлі перевірені часом, двері з такими петлями просто знімається якщо відкривається на 180 градусів. Бувають праві і ліві в залежності від відкривання дверей

Як вибрати замки і засувки?

Замки і клямки найкраще вибирати виходячи з найбільш тихої роботи механізмів при відкриванні-закриванні і їх надійності. магнітні замки тихі, але не всі, їх треба купувати дорожче і бажано італійські, є дуже якісні варіанти. Не економте на них, щоб не мучитися потім.

Дешеві засувки з пластиковими язичками не завжди якісні, тут треба спочатку розпитати у знаючих людей (Не продавці), і не купувати надто вже підозрілі варіанти. Півроку буде працювати тихо, а потім раптом почне гриміти. Іноді такі дешеві магнітні замочки і засувки не спрацьовують одразу після монтажу. Установники дверей добре знають ці моделі.

Можна купити класичні засувки / замки. Найкраще буде вибрати їх з пластиковими язичками, так як вони самі тихі в роботі і не брязкають як металеві.

Іноді буває що нова засувка туго спрацьовує. В цьому випадку капніть на язичок замка пару крапель силіконового мастила.

Висота дверної ручки від підлоги

Для європи - 95 см. Зараз випускається багато симетричних дверей, у яких ручка по дизайну дверей повинна розташовуватися строго посередині полотна. Тому стандарт висоти ручок для Росії - 1 метр.

Практично у всіх моделей дверних ручок в комплекті йдуть занадто довгі саморізи, які при закручуванні їх в двері можуть заклинити замок або привести до його нестабільної роботи. Установники дверей майже завжди прикручують ручки своїми саморізами.

Як правильно вибрати майстра по установці міжкімнатних дверей і перевірити якість його роботи?

Як зробити правильний вибір щоб не залишитися з безнадійно зіпсованими дверима? Чи буде робота зроблена якісно, \u200b\u200bякщо майстер по установці дверей викликає сумніви? Давайте для початку з'ясуємо як найкраще перевірити роботу майстра і розберемо все по пунктах.

Як перевірити роботу майстра по установці дверей?

1. Дивіться на якість врізання замків, стиків короба і наличників, врізки петель. Щілини повинні отстутствовать
2. Язичок замка повинен без люфту входити в відповідну планку.
3. Полотно має рівномірно прилягати по всій довжині до притвору або гумовому ущільнювача. При закриванні дверей гумка не повинна заминатися полотном
4. Зазори між дверима і коробом повинні бути рівні по всій довжині.
5. Коробка закріплена в отворі не тільки на будівельну піну, але і за допомогою кріплення
6. Полотно не повинно самостійно закриватися або відкриватися.
7. Фурнітура повинна вільно обертатися
8. Ціна може вирости, лише через що збільшився обсягу робіт, які неможливо передбачити заздалегідь.

Як вибрати майстра по установці дверей? Основні способи.

1. Майстер повинен вузько спеціалізуватися на установці дверей!Необхідно дивитися або бачити роботу наживо (у знайомих в квартирі). Майстер або бригада повинні мати досвід мінімум 1 рік і давати Обов'язково повинні бути в наявності професійні: пила для торцювання, розпилювальний стіл або ручна дискова пилка, фрезери, шуруповерт, дриль, перфоратор, шпильковий пістолет з компресором, шаблони для фурнітури і т.п. почитайте