Технологія пересадки рослини. Як пересаджувати кімнатні квіти правильно. Які рослини можна перевалювати

25.03.2020 підлоги

І дерева і чагарники,.

Якщо ми (або продавці саджанців) викопуємо рослини з відкритого грунту, то пошкоджує їх коріння (в більшій чи меншій мірі). Природно, щоб оговтатися після пересадки, їм потрібен час. Всі сили рослини в цей період будуть спрямовані на відновлення кореневої системи, зростання, стійкість до захворювань буде знижена. Перевалюючи рослини з ЗКС, ми максимально зберігаємо їх кореневу систему, тому метод і отримав назву «щадна» пересадка.

Послідовність дій при перевалці

Спочатку потрібно підготувати місце для висадки. Неодноразово в рекомендаціях з перевалки стикалася з іншим порядком дій: спочатку витягнути рослину з горщика, потім готувати місце для посадки. На мій погляд, потрібно діяти навпаки.

Кімнатні рослини

Якщо перевалює кімнатна рослина, приготуйте новий (,). За обсягом він повинен бути трохи більше того, в якому знаходиться культура для пересадки. Скільки це в сантиметрах: додайте по 2 см до розміру діаметра і висоти - це і буде приблизний обсяг нової ємності. Тобто якщо саджанець купили в горщику діаметром 10 см і висотою 12 см, то пересаджують в горщик діаметром 12 см і висотою 14 см. Звичайно, величина в 2 см досить умовна, якщо розмір нового контейнера буде більше на 3 або 3,5 см - це не критично. Але пересаджувати рослини з маленьких горщиків відразу в дуже великі не варто. Земля, що не обплетена корінням, дуже швидко закисає, що може привести до хвороби і загибелі рослини.

А як бути з великими кімнатними рослинами, адже до нескінченності збільшувати обсяг посадкової ємності неможливо? В цьому випадку доведеться замінити грунт мінімально - трохи зняти зверху (вручну, дуже обережно, щоб не пошкодити коріння). За час, який проходить від пересадки до пересадки, земля в горщику ущільнюється, її обсяг зменшується. Тому при перевалці завжди є можливість на дно тієї ж самої ємності насипати трохи свіжої почвосмеси. Плюс невеликий шар додасте зверху - замість того, що ви прибрали вручну.

Як часто кімнатні культури вимагають перевалки? Я дотримуюся рекомендації, вичитаною в старому журналі по кімнатному квітництва:

молоді, активно зростаючі - щорічно;
дорослі (великі) або рослини, зростання яких потрібно обмежити - раз в 2-3 року.

Пересадка саджанців і розсади в грунт

Для перевалки рослин в грунт місце теж потрібно підготувати заздалегідь. Для дерев і чагарників - викопати посадочні ямки, зробити дренажний шар (якщо потрібно), заправити, додати - в залежності від вимог висаджується культури. Особливу увагу я приділяю підготовці місця для висадки культур - обов'язково додаю спеціальний готовий грунт для них.

дренаж

У ємностях для кімнатних рослин наявність дренажного шару (нехай навіть мінімального) - обов'язкова умова. Що можна використовувати в якості дренажу: дрібні гранули керамзиту, щебінь, гальку.

Багато разів читала рекомендації використовувати для дренажного шару пінопласт, розломленими на дрібні шматочки. На перший погляд - рада корисний: пінопласт легкий (що особливо важливо при перевалці великих рослин - там вистачає ваги самої рослини, горщика і грунту, не хочеться додавати ще й вага гальки або щебеню). Але на практиці рекомендація виявилася шкідливою. Коріння рослини легко проросли крізь гранули пінопласту, зняти їх без пошкодження корінців не вийшло, тому довелося акуратно обрізати. Тобто основний принцип перевалки - збереження цілісності кореневої системи - не було дотримано.

добавка грунту

Шар дренажу повинен бути присипаний грунтом. Який товщини він повинен бути? Знову-таки, дивимося по конкретній ситуації, враховуючи різницю в розмірі старої і нової тари.

За загальноприйнятим рекомендаціям посадкову ємність потрібно заповнити приблизно на третину обсягу. Я завжди кладу трохи більше - під вагою рослини грунт трохи приминається, та й при поливі трохи осідає. Тепер, коли нова ємність готова до прийому мешканця, можна перейти до наступного етапу робіт.

Витяг рослини з ємності

Здавалося б - що тут складного? Перевернув горщик, потягнув за стебло - тільки й усього. Рад з цього питання безліч, я пробувала на практиці майже всі. Для себе визначила оптимальний спосіб, про який і розповім. Перша умова - вологість грунту. Тут не може бути єдиної вірної для всіх рекомендації, тому що дуже важливий склад грунту, в якій знаходиться рослина на момент пересадки. Наприклад, якщо субстрат пухкий, з великою часткою піску, то бажано полити, щоб хоч трохи збільшити в'язкість грунту. У мене, хоч я і додаю при посадці і пісок, і покупної грунт, через основи почвосмеси - чорнозему, до моменту пересадки грунт в горщиках ущільнюється. Якщо її полити безпосередньо перед перевалкою, рослина буде практично неможливо витягнути з горщика. Тому полив припиняю за 2-3 дня до перевалки, щоб грунт в горщику був помірно вологим.

Вийняти рослину з пластикової ємності легко: якщо воно маленьке, то пропускаємо крону між пальців, долонею притримуючи грунт, перевертаємо ємність. Злегка стискаючи її з боків (починаючи з нижньої частини), як би видавлюємо вміст.

Якщо квітка великий, доведеться залучити помічників - утримати об'ємну важку крону однією рукою не завжди можливо. А якщо пагони тендітні, недовго і переламати їх в процесі роботи. Ви ж не хочете зберегти кореневу систему рослини, але позбавити його надземної частини?

Трохи важче витягти квітку з керамічного горщика. Я поступаю так: кладу ємність на бік, і злегка постукую по ній кулаком, поступово повертаючи горщик. Потім перевертаю, стукаю по дну. Якщо з першого разу не вийшло, повторюю. До речі, кілька слів про форму горщиків. Мені подобаються «пузатенькі» горщики, але витягти з них рослина, не зруйнувавши земляний кому, практичні неможливо.

Тому довелося відмовитися від них, замінивши на менш приємні для ока, але більш зручні - вузькі у денця, поступово розширюються догори.

Посадка в нову ємність

Рослина, вийняте їх старої посадкової ємності, бажано відразу ж пересадити в нову. Коренева система не повинна перебувати на відкритому повітрі. Тобто чим менше коріння будуть поза грунту, тим краще для них. Неодноразово доводилося чути і читати, що кореневі волоски дуже чутливі, на відкритому повітрі швидко пересихають і відмирають. Дуже хотілося дізнатися точно - наскільки швидко. Але в авторитетних джерелах дані в хвилинах (годинах, секундах) не змогла знайти, а переказувати те, що написано невідомо ким, сенсу не бачу. Тому не ризикую, пересаджую одразу: вийняла зі старої ємності - тут же висаджую в нову.

Повернемося до опису робіт: вийняте рослина обережно, щоб не розпався пронизаний корінцями земляний кому (іноді видобутий з горщика ціною чималих зусиль), ставимо в підготовлену ємність. Порожнечі між земляним комом і стінками ємності заповнюємо свіжої почвосмесью. Трохи (легким-легким натиском) ущільнюємо її руками. Поливаємо. Грунт трохи осяде, тому підсипає ще, майже врівень з краями горщика (не доходячи до верху 1 см), при наступних поливах він поступово буде ущільнюватися. Усе.

Якщо є можливість, я завжди користуюся перевалкою

Не варто скидати з рахунків і інші переваги:

рослини легко переносять пересадку таким методом;
розсада не хворіє, відразу рушає в зростання;
значно збільшується період проведення посадкових робіт: якщо з відкритою кореневою системою рослини рекомендують висаджувати навесні або восени, обов'язково залишаючи час на період адаптації до нових умов, то методом перевалки можна пересаджувати культури з самої ранньої весни і до пізньої осені. Я, наприклад, навіть при нашій літню спеку (Краснодарський край) спокійно все літо. Одного разу довелося (за потребою) перевалювати квітучу - навіть жоден квітка не опал, настільки легко вона перенесла вимушене переселення;
перевалка допоможе обзавестися рослинами, які вкрай важко переносять пересадку з відкритою кореневою системою.

А ви користуєтеся способом «щадить» пересадки рослин?

Пересадка кімнатних квітів - це і одна з речей, з якими асоціюється весна, і цікавий спосіб провести вихідний. Разом з експертом по рослинах Максимом Туранський розбираємося, чим відрізняється пересадка від перевалки, як вибрати горщик і що потрібно знати про дренаж і грунт для різних рослин.

Визначитися, чи потрібна пересадка і яка

традиційна пересадкакімнатних рослин полягає в тому, щоб акуратно прибрати старий грунт, розкласти коріння на гірці свіжої землі і досипати землю зверху. Дрібні і середні рослини пересаджують після покупки і щорічно навесні.

Така пересадка дозволяє:

Оглянути коріння;

Прибрати сітки, палиці, губки, які залишаються після вирощування в розплідниках;

Замінити землю, де накопичилися солі з води (аналогічно накипу в чайнику), грунтом, в якому за квіткою буде простіше доглядати - це стосується, наприклад, кактусів і орхідей.

Перевалка - ще один метод пересадки . Це варіант для ледачого: необхідно вийняти рослину з старого горщика, не чіпаючи коріння, переставити в новий горщик і досипати землі зверху і з країв. Це щадний метод, який підходить для рослин з ніжними і крихкими корінням. Я не чищу коріння папоротей, бегонії, фітонії, Солейролія, деяким пальм (Хамедореї, хрізалідокарпуса), заміокулькас. Так можна пересаджувати квіти, які ростуть групою, щоб вона не розвалилася. Якщо в минулому році ви зробили пересадку, в цьому можна зробити перевалку.

Невибагливі рослини - спатіфіллуми, фікуси, епіпремнум, монстера, сансевиерии - нормально поставляться і до традиційної пересадки з очищенням коренів, і до перевалки. Уподобання інших рослин краще заздалегідь з'ясувати на форумах або у квіткових блогерів в інстаграме.

Великим рослинам землю оновлюють частково: прибирають верхній шар до коренів і досипають свіжої землі. По-перше, їх складно витягнути з горщика, а по-друге, після пересадки вони можуть сильно стрессовать і не триматися прямо без опори.

Пересадку краще робити починаючи з березня, коли рослина початок пускати нові листя і у нього попереду багато часу для росту. Восени і взимку (з жовтня по лютий) від пересадки зазвичай більше шкоди, ніж користі: рослина знаходиться в стані спокою, сил відростити нові коріння у нього недостатньо.

Підібрати відповідний горщик

Горщики відрізняються за розміром, матеріалу і наявності дренажного отвору.

Розмір

Коріння рослини повинні вільно поміщатися в горщику, при цьому до стінок має залишатися ще по два - п'ять сантиметрів з усіх боків. У занадто тісному горщику квітка не буде рости і буде постійно пересихати, а в занадто великій буде застоюватися вода, і квітка може загнити. Від грунту до верхньої кромки горщика теж має залишатися кілька сантиметрів - щоб вода не переливалася через край.

У деяких рослин корені тягнуться вниз на кілька метрів. В цьому випадку потрібно дивитися на основну масу коренів. Занадто довге коріння можна укласти на дно кільцями або підрізати.

матеріал

Матеріали, з яких зроблені горщики, можна розділити на водопроникні і водонепроникні. Так, на стінці глиняного (теракотового) горщика після поливу проступають мокрі плями, а через кілька місяців може з'явитися білий наліт від солей. Такий горщик дихає всією поверхнею, випаровує воду стінками. Він підійде рослинам, земля у яких не повинна бути постійно вологою: кактусів, фікусів, монстери, епіпремнум, філодендронів, сансевієрія, деяких орхідей.

Водонепроникні матеріали - пластик і кераміка. Такий горщик випаровує воду тільки зверху, грунт в ньому довше залишається вологою. У цих горщиках простіше вирощувати калатеи, папороті, бегонії, квітучі рослини. Горщики зі скла краще не використовувати - земля всередині виглядає зовсім не естетично, на стінках дуже швидко з'являються водорості і навіть грибки.

Якщо ви досвідчений рослинник, можна посадити композицію в скляний флораріум - складну геометричну фігуру з відкритим або закритим верхом. У такий посадки є багато нюансів, тому новачкам я б радив пошукати спеціальні майстер-класи.

дренажні отвори

Горщик без отвору в дні - це кашпо. На Заході всередині кашпо ховають пластиковий горщик, в якому продається рослина. Рослини не пересаджують, їх купують на кілька років - як довгограючий букет. У нас багато садять рослини прямо в кашпо. Така рослина не можна поливати рясно - зайвій воді нікуди подітися. Якщо захочеться віднести квітка в душ, землю доведеться закрити пакетом. Вирощування в кашпо вимагає досвіду і інтуїції.

Для дуже вологолюбні рослин продаються горщики з автополивом (інші назви - розумний полив, ґнотовий полив). В такому горщику є окремий резервуар з водою, за рахунок якого рослина постійно зволожується. Горщики з автополивом коштують дорожче звичайних (починаючи від 600 рублів), зате допоможуть рослині пережити сім - десять днів вашої відпустки. Систему автополива можна зібрати самостійно.

зробити дренаж

Дренаж - це шар чогось твердого і великого в нижній частині горщика. З одного боку, він дозволяє легше випливати воді. З іншого боку, кількістю дренажу можна адаптувати форму горщика під кореневу систему рослини. наприклад, грошового дереву, Крестовника Роулі або сансевиерии дренажу потрібно покласти більше, тому що коріння у цих рослин не йдуть глибоко в землю. Середній обсяг дренажного шару - третина висоти горщика.

Як дренаж використовують керамзит, який продається у всіх квіткових магазинах і відділах супермаркетів. Можна також насипати в горщик камені або биті черепки.

Отвір в дні горщика можна закрити шматочком синтетичної тканини. Так знизу перестане витікати земля, і піддон буде набагато чистіше. Я використовую капронову стрічку (їй прикрашають букети та подарунки), можна відрізати шматочок від фіранки або взяти старі колготки.

Вибрати або приготувати грунт

Те, в чому знаходяться корені рослини, зазвичай називають грунтом або субстратом. Це не завжди звична для нас земля: рослини можна вирощувати в кокосовому волокні, соснової кори, моху, обпаленої глини, каменях, на синтетичних матеріалах або у водному розчині з електролітами.

Для більшості рослин підійдуть універсальні субстрати на основі торфу, слово «універсальний» буде прямо в назві. На жаль, за складом на упаковці не можна відрізнити хороший грунт від поганого. Поганий грунт - світлого, рудого кольору, вода на ньому збирається кульками, довго не йде всередину, булькає на поверхні. Такий грунт з часом стискається в грудку, сильно відстає від країв горщика, по периметру утворюються глибокі борозни. Вода стрімко стікає мимо землі в піддон, грунт не змочується, рослина пересихає. Хороший грунт - чорно-коричневий, швидко і рівномірно просочується водою, при всиханні незначно змінюється в обсязі.

Землю можна акуратно утрамбовувати пальцями, щоб проштовхнути її між країнами, зафіксувати рослина вертикально. Залишати повітряні кишені не має сенсу: земля осяде після першого ж поливу. Щоб земля рівномірно осіла, можна акуратно постукати горщиком по горизонтальній поверхні або постукати долонею по стінці горщика.

Для деяких рослин доведеться пошукати або навіть приготувати спеціальну суміш. Для фаленопсис (найпопулярніших орхідей) потрібно купити і нарізати великими кубиками соснову кору. Кактуси та інші сукуленти садять в суміш, яка містить не менше половини розпушувачів: каменів, крупного піску, лавової крихти, цеоліту. Для венериної мухоловки (комахоїдна рослина) потрібно купити чистий верхової торф. Чим більш рідкісне або примхлива рослина, тим більше доведеться потрудитися.

Дати рослині прийти в себе

Догляд за квіткою після пересадки залежить від його особливостей. Сухолюбівие рослини (драцени, юки, кактуси, сукуленти) не можна поливати відразу. Потрібно почекати кілька днів, щоб на коренях затягнулися ранки, і тільки після цього можна зволожувати землю. невибагливі тропічні рослини можна полити відразу, а заодно і додати землі, яка неминуче осідає.

Нещодавно куплені рослини варто захистити від палючого полуденного сонця: поставити їх за тюль або навпаки москітної сітки, прикріпити до скла аркуш білого паперу. Не страшно, якщо після пересадки пожовтіє і відваляться кілька нижніх листків. Рослина перерозподіляє ресурси: бере корисні речовини з листя і направляє їх на зростання нових коренів. З цієї ж причини квітка після пересадки якийсь час не росте - просто всі процеси відбуваються під землею, він відрощує коріння.

Якщо квітка скидає листя, можна обприскати його препаратами-адаптогенами, які допоможуть пережити стрес: «Епін», HB-101. Добрива краще вносити через кілька тижнів. Я не удобрюють: для неспішного зростання вистачає поживних речовин зі свіжої землі.

Мені складно пригадати, щоб після пересадки у мене хтось захворів чи загинув. Якщо це відбувається, то або рослина була дуже примхливим, або захворіло ще в магазині. Коли рослина влаштовує світло, температура, вологість повітря і полив, воно з великою ймовірністю добре поставиться до пересадки. Знову ж таки, якщо квітка швидко росте або захотілося поміняти йому горщик, цілком можна перевалити його кілька разів за сезон.

П осаду дерев і чагарників - одна з найважливіших операцій в їх вирощуванні. Багато в чому саме від неї залежить, чи перетворяться саджанці в прекрасні рослини або придбають жалюгідний вигляд, а то і зовсім загинуть. Розберемося в причинах, що визначають успішність посадки і пересадки.

Першорядне значення мають: вибір місця посадки і здорових саджанців, пристосованих для даної кліматичної зони; грамотне проведення посадкових робіт в оптимальні терміни; правильний подальший догляд.

Час для посадки

Навесні слід поспішати: коли на пагонах саджанців почнуть розгортатися листя, їх приживлюваність різко знижується. Тому весняний посадковий бум стрімкий і швидкоплинний. Більш розмірений і грунтовний осінній період посадки. Розплідника невигідно залишати саджанці в полях, тому восени асортимент посадкового матеріалу найбагатший і є можливість вибрати найкраще.

озеленення територій

Йдеться про саджанці з відкритою, вивільненої від землі кореневою системою. У такому стані в суху погоду вони можуть перебувати на відкритому повітрі не більше 15 хвилин, після закінчення яких найніжніші кореневі закінчення (основа кореневої системи), всмоктувальні воду, починають висихати і відмирають. Тому, купуючи посадковий матеріал з відкритою кореневою системою, потрібно заздалегідь подбати про його захист від осушення і запастися підходящої тарою.

Корисна порада

Для дрібних рослин можна використовувати ящики (краще пластикові з невеликими вентиляційними отворами), для рослин середніх розмірів хороші пакети для сміття розміром від 20 до 40 л, для великих саджанців слід придбати подвійну поліетиленову плівку шириною до 1,5 м.

Після прибуття на місце посадочних робіт саджанці слід якомога швидше прикопати.

Для цього потрібно підготувати канаву з однієї вертикальної, а інший похилій стінкою (під кутом 30 °), куди вкладаються саджанці, і їх коріння присипаються землею.
У прікопке саджанці залишаються до посадки, після їх виїмки коріння не можна залишати відкритими більше 15 хвилин.
Прикопані саджанці можуть зберігатися досить довго, не втрачаючи своєї життєздатності.

Чагарники краще садити восени, а дерева - навесні. Правило це грунтується на тому, що чагарники, висаджені на початку осені (протягом вересня), встигають до зимових холодів вкоренитися на новому місці, а дерева не встигають і пошкоджуються взимку морозами. Тому саджанці дерев краще залишити в прикопа до весни.

Найкраще саджанці з відкритою кореневою системою купувати і транспортувати в прохолодну похмуру і навіть дощову погоду.

Вибір посадочних місць

Для початку необхідно оцінити умови, в яких будуть розвиватися висаджені рослини:

сонячні або затінені;
перезволожені або сухі;
з багатими глинистими або бідними піщаними ґрунтами.

Це дозволить визначити асортимент дерев і чагарників, а встановивши розміри цих ділянок, зробити розрахунок потрібної кількості посадкового матеріалу.

Найбільш поширеною помилкою є занадто тісний посадка. Причина цього в незнанні того, яких розмірів досягає рослина в зрілому віці. Авторитетний в Європі фахівець доктор Д.Г. Хессайон рекомендує при проектуванні посадочних місць робити такі розрахунки:

Мал. 1. Розрахунок відстані між місцями насадження дерев

для більшості дерев (за винятком колонновидних) потрібно скласти висоту дорослих дерев А і В і розділити отриману суму на два - це і буде оптимальна відстань між центрами посадочних ям (рис. 1).

Мал. 2. Розрахунок відстані між місцями насадження чагарників

для більшості чагарників слід скласти висоту дорослого куща А і дорослого куща В і розділити отриману суму на три (рис. 2).

дерева:

ялина колюча (типова форма) - до 25 м (80 років);
дуб звичайний - до 25 м (100 років);
клен платановідний (гостролистий) - до 20 м (60 років);
клен татарський - до 9 м (20 років);
клен Прирічній (Гиннала) - до 6 м (15 років);
липа широколиста - до 25 м (80 років);
модрина сибірська - до 25 м (80 років);
верба біла (срібляста) плакуча форма - до 20 м (80 років);
верба гостролиста - до 8 м (20 років);
верба п'ятитичинкова - до 12 м (30 років);
верба ламка форма куляста - до 10 м (30 років).

чагарники:

ліщина звичайна - до 3 м (10 років);
бересклет європейський - до 2,5 м (10 років);
обліпиха - до 5 м (10 років);
бирючина - до 3 м (8 років);
бузок - до 3 м (10 років).
перстач (курильське чай) - 0,4-0,9 м (5 років);
рододендрон - 2 м (5 років);
спірея японська - 0,6 м (5 років);
спірея Бумольда - 0,15-1,5 м (5 років).

Великий діапазон висот у дрібних чагарників пов'язаний з наявністю у кожного виду великого числа декоративних форм і спеціально виведених сортів).

Встановити висоту дерев в будь-якому цікавить вас віці, наприклад в 10, 20 або 40 років, можна за допомогою регіональних таблиць зростання, використовуваних в лісовпорядкуванні.

Підготовка посадкових ям

Розміри посадкових ям повинні відповідати особливостям кореневих систем рослин. Проте навіть у таких дерев, як дуб звичайний і сосна звичайна, скелетні корені в грунт на глибину до 5-6 м, основна маса (до 90%) дрібних всмоктуючих коренів розташовується у верхньому 40-сантиметровому її шарі. Тому навіть при посадці дерев великого розміру з грудкою глибина посадкової ями рідко досягає 1 м, а найчастіше становить 60-80 см.

Набагато важливіше для рослин мати можливість для розвитку бічних коренів, які, постійно розгалужуючись, освоюють верхні, багаті харчуванням і добре аеріруемие шари грунтового горизонту. У цих шарах живе величезна кількість ґрунтових бактерій (до 5 млн в 1 см 3) і грибів, без життєдіяльності яких коріння рослин існувати не можуть. Тому ширину посадкової ями потрібно робити якомога більше, в розумних межах.

Під окремі дерева і кущі і при груповій посадці викопуються окремі для кожної рослини ями, а для створення живоплотів і бордюрів готують траншеї.

Викопка ями:

1. штиковий лопатою прорізається дернина - верхній шар грунту по периметру майбутньої ями, який для дерев повинен бути не менше 1 м, а для великих чагарників - 60 см.

2. Знімається верхній родючий шар грунту разом з дерниною і складається з одного боку ями.

3. Викопується лежить під родючим шаром підстилаючий горизонт грунту, що відрізняється від верхнього вмістом гумусу (кольором) і механічним складом. В одних випадках він легший (піщаний), а найчастіше важкий - суглинний. Грунту з підстилаючого горизонту буде набагато більше, і його складають з іншого боку ями.

4. Стінки ями робляться стрімкі, дно рихлити на глибину 15-20 см.

5. На грунтах, підстилаються важкими суглинками, обов'язково пристрій дренажних систем, відвідних з дна ям накопичується від опадів і весняного танення снігу воду.

Рис.3 Викопка ями

траншеї викопуються з дотриманням тих же правил, тільки відведення води в загальну дренажну систему слід робити в найнижчому місці по її протяжності, а у випадках, коли природний ухил відсутній, його слід створити невеликим збільшенням глибини викопування грунту.
Для посадки живоплоту навіть з найбільших чагарників або невеликих хвойних (наприклад, туї західної) або листяних (наприклад, груші уссурийской) цілком достатньо викопати траншею глибиною 60 см.
Для чагарників середнього розміру (Кизильника блискучого, бирючини, троянди зморшкуватою) глибина траншеї повинна становити 40-50 см.
Для створення бордюрів з дрібних чагарників (Спіреї японської, с. Березколістной, низькорослих форм с. Бумольда, перстачу чагарникової та багатьох інших) досить викопати траншею глибиною 30-35 см.

Ширина траншеї залежить від розмірів висаджуються і схеми посадки:

Для однорядной посадки дерев вона повинна досягати 40-50 см.
Для рослин середнього розміру - від 30 до 40 см.
Для дрібних чагарників - від 20 до 30 см (т. Е. Ширини лопати).
При закладці дворядних живоплотів ширина траншеї збільшується вдвічі.

____________________________________________________________________

Існує кілька способів посадки дерев і чагарників, з яких розглянемо два найбільш розрізняються за своєю технологією. Це посадка з оголеною і закритою кореневою системою.

Посадка з відкритою кореневою системою

Заздалегідь підготовлені ями слід відразу після викопування заповнити на одну третину земельною сумішшю. Складений з одного боку ями родючий шар грунту з дерниною потрібно злегка подрібнити лопатою і укласти на дно.

З іншого боку ями у нас залишений менш родючий грунт з глибших грунтових горизонтів, який потрібно облагородити. Якщо цей грунт важкосуглинисті, то в нього необхідно додати таку ж за обсягом кількість піску, якщо піщаний - така ж кількість суглинку (як суглинку найкраще використовувати дернову землю, або донний мул озерних відкладень, або будь-який грунт важкого механічного складу).

Потім слід додати 2-3 частини органічного перегною (торф'яного, листового, трав'яного, компосту або низинного торфу). Якісний перегній відрізняється темно-бурого, майже чорним забарвленням. Всі ці компоненти потрібно ретельно перемішати з додаванням доломітового борошна або гашеного вапна і повного мінерального добрива.

Земляна суміш: 3 частини органічного перегною, 1 частина суглинку, 1 частина піску, 0,5 частини доломітового борошна (або 0,2 частини гашеного вапна) з доданим до неї повним мінеральним добривом, найкраще комплексним ( «Кеміра» або «Акварин» ). Заповнюємо посадкову яму приблизно на 1/3 її глибини. Частину земельної суміші залишаємо на поверхні до початку посадки.

Перед посадкою потрібно приготувати достатню кількість води.

Витягнуті з прикопки саджанці встановлюються по центру ями таким чином, щоб їх коріння, не підгинаючи і не впираючись в стінки ями, рівномірно розходилися в різні боки. Якщо коріння занадто довгі, то їх підрізають секатором або підрубують сокирою на дерев'яному Чурак.

Потрібно стежити за тим, щоб коренева шийка рослин розташовувалася вище поверхні грунту, для чого з засипаній на 1/3 ями вибирається або додається в неї необхідну кількість земельної суміші. З метою найбільш рівномірного розташування коренів на потрібному рівні в ямі влаштовується горбок, на якому розкладаються коріння (рис. 4).

Мал. 4. Правильно посаджений саджанець

Після установки саджанця в яму засипається приблизно на 2/3 її загальної глибини земельна суміш, що покриває велику частину кореневої системи рослини. Потім заливається велика кількість води. Заливку потрібно продовжувати до того моменту, поки рівень води не встановиться на 2/3 глибини посадкової ями, після чого яма остаточно засипається сухий земельною сумішшю.

Весь цей час саджанець необхідно підтримувати у вертикальному положенні, злегка підсмикуючи і підтягуючи його догори. Щоб при усадки коренева шийка саджанця не опинилася нижче рівня поверхні грунту, яму засипають 15-20 см вище цього рівня.

Описаний вище спосіб посадки практично гарантує приживлюваність рослин, оскільки утворюється в зоні розташування коренів жижа обволікає їх мочки, забезпечуючи контакт всмоктуючих кореневих волосків з грунтовими агрегатами.

При всіх інших способах посадки, в тому числі найпоширенішою сухий посадці з подальшим рясним поливом, ефективність приживання саджанців набагато нижче через слабшого контакту кореневих закінчень з грунтом і освіти в зоні розташування коренів повітряних мішків.

Крім того, при затоці води безпосередньо в ями виключається утворення бруду навколо місця посадки, чого ніяк не можна уникнути при поливі зверху.

На закінчення навколо кільцевого валика формують посадковий горбок, який буде затримувати воду в прикореневій зоні під час поливів.

Корисно також замульчувати поверхню горбка торфкомпостом або іншим матеріалом з метою запобігання утворенню на поверхні ґрунту кірки, що викликає порушення її аерації, а також уповільнення випаровування вологи.

Посадка з закритою кореневою системою

Саджанці з закритою кореневою системою можна висаджувати практично протягом усього року. Звичайно, сніжною зимою дрібні і середні рослини садити ніхто не буде, а ось для дерев великого розміру зимова посадка з промороженого грудкою довгий час залишалася єдиним широко використовуваним в російській практиці способом.

Технологія посадки контейнерних саджанців досить проста і принципово мало чим відрізняється від детально описаної вище посадки саджанців з відкритою кореневою системою. Тому, взявши її за основу, розглянемо специфічні особливості посадки контейнерних рослин.

По перше, слід знати, що грунт (земельна суміш) входить в список карантинних матеріалів, заборонених до провезення через державні кордони, в зв'язку з чим для офіційної поставки саджанців з-за кордону, вони будуть розміщені в контейнери з торфом або іншим дозволеним для провезення матеріалом, абсолютно непридатним для подальшого зростання цих рослин. Такі саджанці потрібно якомога швидше отримати з контейнерів і посадити на постійне місце в відкритий грунт або контейнери з нормальною земельною сумішшю.

В останні роки організації, що займаються постачанням саджанців з-за кордону, налагодили процес перебуртовкі посадкового матеріалу на своїх базах, і в продаж, як правило, надходять рослини з гарною земельною сумішшю в контейнерах.

Однак бувають випадки і прямих поставок.

Тому перш ніж придбати рослину в контейнері, слід переконатися в якісності суміші на випадок, якщо вам доведеться тримати його в ньому 2-3 тижні до посадки на постійне місце.

Безпосередньо перед посадкою саджанець потрібно акуратно витягнути з контейнера. Якщо коріння вийшли з кома і закрутилися вздовж стінок контейнера, їх необхідно обрізати багаторазовими вертикальними рухами гостро відточеної ножа по всьому колу кома або вирізати в комі кілька неглибоких щілин трикутної форми по його бічній поверхні.

Подальші операції мало чим відрізняються від посадки саджанців з відкритою кореневою системою:

спочатку в посадкову яму насипається земельна суміш так, щоб поверхня поставленого на неї кома виступала над рівнем грунту на 5-10 см;
потім в яму заливається вода і проводиться засипка з трамбуванням сухий земельної суміші в щілину між грудкою і краєм посадкової ями по всьому її периметру.

На закінчення можна порекомендувати для кращого приживання висаджених двома вищеописаними способами саджанців використовувати стимулятори коренеутворення, найбільш відомим з яких є «Корневин». Робочі розчини готуються з розрахунку 0,0001% концентрації. Розчини більш високій концентрації можуть призвести до опіку кореневих тканин і їх відмирання.

закріплення

У місцях природного зростання дерева утримуються за рахунок коренів, щільно охоплюють великий обсяг грунтового простору. Саджанці позбавлені такої опори, тому після посадки вони потребують закріплення.

Висаджені чагарники зазвичай досить добре тримаються в грунті, так як їх побеговая система має низько розташований центр ваги. Центр тяжкості дерев знаходиться набагато вище, тому після посадки молоді дерева потребують закріплення.

Зміцнення посадок виробляється за допомогою опор:

для саджанців з відкритою кореневою системою досить однієї опори, яку вбивають перед висадкою в дно ями в 10-15 см від її центру.
саджанці, висаджені з грудкою, найкраще зміцнити за допомогою піраміди з трьох опор.
для крупномірних саджанців єдиною системою кріплення, що не заважає правильному розвитку дерева, є страхувальна

Посадка дерев великого розміру

Відразу потрібно обмовитися, що посадка і пересадка крупномірних дорослих дерев - процес трудомісткий. Він вимагає великих матеріальних витрат. Однак дуже популярний через швидке досягнення декоративного ефекту озеленюються територій.

Крупномірні дерева висотою від 2,5 до 4,5 м можна посадити або пересадити своїми силами з використанням малої механізації.
Для посадки дерев вище 4,5 м потрібна спеціальна техніка та обладнання, тому краще звернутися в фірми, які спеціалізуються на такому виді діяльності.

Як уже згадувалося вище, зимова пересадка великих дерев з промороженого грудкою дає в більшості випадків позитивні результати. Однак вона повинна проводитися при стійких морозах не нижче 10-15 о С.

Весняна пересадка (до розпускання листя)найбільш сприятлива для дерев великого розміру, але її термін дуже короткий. Проморожена взимку грунт ускладнює викопування намічених до пересадки рослин. При її відтаванні виникає необхідність упаковувати кому в спеціальну тару для додання йому міцності.

період осінньої пересадки триває досить довго, з моменту опадання листя до встановлення низьких температур. Це дозволяє проводити роботи в великих обсягах. При стійких помірних морозах восени можливо застосовувати пересадку дерев з обмороженням кома. При цьому відпадає необхідність упаковувати кому в спеціальну тару, що значно здешевлює вартість робіт. Восени потрібно враховувати, що висаджені дерева потребують утеплення кореневої системи на зиму.

Важливо знати

Всі породи, що скидають листя пізньої осені (тополя пірамідальна, акація біла, вільха чорна, зимові форми дуба), погано витримують осінню пересадку, І їх краще висаджувати навесні.

літня пересадка дерев в облистнені стані є найбільш ризикованою. Вона вимагає запобігання дерев від дії високих температур і прямих сонячних променів.

Задовільно переносять пересадку в дорослому стані такі деревні породи:

листяні: липа, тополя, клен, кінський каштан, ясен, дуб (краще червоний), яблуня, груша, слива, горобина, а на півдні - шовковиця;
хвойні: ялина (краще колючий), ялиця, туя, ялівець.

Погано переносять пересадку в дорослому стані береза, сосна і ільмові.

Догляд за пересадженими дерев великого розміру повинен бути особливо ретельний і тривати протягом двох-трьох років після посадки.

Вибір посадкового матеріалу

У розпліднику Західної і Середньої Європи добре налагоджено вирощування саджанців, кореневі системи яких укладені в контейнери. Технологічний процес, Починаючи з живцювання або посіву насіння і закінчуючи отриманням готової продукції, яка відповідає стандартам, детально відпрацьований і доведений до досконалості.

Наші розплідники, розташовані в зоні більш холодного клімату, не змогли скласти їм конкуренцію в силу величезних витрат на укриття контейнерних рослин в зимовий час. У зв'язку з цим російські виробники були змушені перейти на закупівлю більш дешевої продукції за кордоном з метою її реалізації або дорощування. Отриману від цього прибуток вони вкладають у придатний для наших кліматичних умов вирощування рослин у відкритому грунті.

Для того щоб кімнатні рослини були красивими і довгий час могли радувати нас, їх необхідно пересаджувати або перевалювати, в залежності від ситуації. З допомогою перевалки і пересадки оновлюється стара грунт на нову (або просто додається нова) що дуже важливо, так як у кімнатних рослин її дуже мало. До того ж грунт в горщиках з кімнатними рослинами поступово ущільнюється і зменшується її поживність.
Молоді рослини в невеликих горщиках пересаджують один раз в рік, більш зрілі і великі рослини у великих горщикаходин раз на два роки, якщо ж при догляді за рослиною використовуються добрива, то раз в чотири - п'ять років.

При пересадці рослин необхідно враховувати наступне:

Не всі рослини люблять пересадку. Зокрема хойя (восковий плющ)дуже погано переносять пересадку, тому пересаджувати їх або навіть переставляти в інше місце рекомендується тільки в міру необхідності;
- є рослини, які люблять тісні горщики. Якщо рослини рясно цвіте і добре розвивається то, можливо, воно відноситься саме до таких рослин. Тому перед пересадкою дізнайтеся про рослину більше.
- різні рослини вимагають різний шар дренажу і різну за складом грунт.
- будь-яка пересадка послаблює рослина, тому після пересадки його потрібно тримати в теплому, світлому місці, захищеному від прямих сонячних променів.
- не можна садити рослина в занадто великий горщик, новий горщик повинен бути на 2-3 см більше за попередній.
- якщо при пересадці використовуються старі горщики в яких раніше росли інші рослини, то їх слід ретельно вимити гарячою водою і продезінфікувати розчином марганцю темно-червоного кольору.
- грунт з рослинами у яких тонкі коріння слід утрамбовувати більш обережно ніж з рослинами у яких потужна коренева система.

Відомий факт, що правильний догляд за кімнатними продовжує їх термін життя. Одним з факторів правильного догляду є пересадка в більший за розміром горщик зі свіжою землею. Проміжки між пересадками у всіх рослин різні, але все-таки в цій статті ми постараємося систематизувати ці дані і розглянути основні принципи і правила правильної пересадки.

Більшість багаторічних рослин потребує пересадки раз на рік або раз на два роки, деякі медленнорастущие рослини досить пересаджувати раз в три роки.

Виділяють три основних види пересадки, в залежності від того, скільки землі було замінено:

1. Повна пересадка. В ході такої пересадки замінюють всю землю, обов'язково очищаючи коріння рослин від старої землі.

2. Часткова пересадка. Для такої пересадки коріння турбувати не варто, досить замінити грунт навколо кореневища.

3. Заміна верхнього шару. Цей вид пересадки підходить для ситуацій, коли досить «присипати» оголилася корінь рослини або в разі, коли необхідно зняти верхній шар і засипати місце, що звільнилося свіжим грунтом.
Основні етапи пересадки домашніх рослин

Покрокова інструкція.

1. Готуємо горщик для пересадки.

Якщо ви вибрали глиняний горщик, То щоб позбавиться від обпаленої вапна всередині, перед пересадкою його слід залити водою і дати добу відстоятися. Якщо ви вирішили скористатися старим горщиком, то його досить просто промити і просушити.

2. Насипаємо перший шар.

Для того, щоб квітка після посадки успішно розвивався, при пересадці рослин рекомендується створити в горщику дренажну систему. І це буде правильно, так як дренаж дозволить згладити невеликі промахи в поливі. Для цих цілей підійдуть: керамзит, шматочки цегли або черепки.

3. Дістаємо рослина зі старого горщика.

Для цього можна рясно полити рослину за годину до пересаджування, тоді розетка квітки легко вийде назовні.

4. Очищаємо коріння.

Руками обережно очищаємо коріння рослини від верхньої землі, намагаючись не пошкодити їх. Якщо у рослини є підгнилі корені, то їх краще видалити, підсушити і присипати деревним вугіллям.

5. Висаджуємо рослина.

Беремо новий горщик з дренажем і опускаємо рослина на шар землі так, щоб коренева шийка була трохи нижче країв горщика, ніколи не заглубляйте шийку рослини. А все залишився між старим земляним комом і стінками горщика заповнюємо новим зволоженим субстратом.

6. Ущільнюємо землю навколо рослини.

Після процедури ущільнення, яку можна робити руками, слід досипати свіжої землі.

7. Поливаємо рослини.

Даний крок стосується не всіх рослин, наприклад, звикли до сухості грунту квіти, не потрібно поливати після пересадки, їх просто потрібно висаджувати в злегка зволожений субстрат. Ніколи не поливайте рослини з пошкодженою кореневою системою, в перебігу 5 - 7 днів (дайте травм на коренях затягнутися).

В який грунт необхідно пересаджувати рослини?

Завдяки величезному вибору в садових магазинах, необхідності самостійно готувати субстрат немає, в садових відділах можна купити все необхідне. Щоб грунт в горщику з рослиною не ущільнювався, в готові суміші додають грубозернистий пісок, невеликі камінчики, тирса, деревне вугілля і навіть кульки пінопласту.

Ваше завдання - уточнити, для яких рослин підходить та чи інша земля, які добрива вже в неї додані, також потрібно звернути увагу на її склад, кислотність і термін придатності. Краще віддавати перевагу перевіреним виробникам.

Земля з саду рідко підходить, для пересадки кімнатних рослин, більш того, вона часто заражена шкідниками або хвороботворними організмами.

Як вибрати правильний горщик для пересадки?

При пересадці рослини потрібно віддавати перевагу ємності, більшою в діаметрі на 2-4 сантиметри від попередньої. Існують три типи ємностей для посадки рослин: горщик, кашпо і контейнер. Горщик може бути з глини або з пластика, перший має пористу структуру, завдяки чому є кращим будинком для рослини, а ось горщик із пластику дуже довговічний.

В горщику є дренажні отвори, а в кашпо їх немає, тому не переплутайте їх при покупці, при правильному використанні перший вставляється у другій.

У контейнера, як правило, теж суцільне дно. У ньому розміщують кілька горщиків або садять кілька рослин.

Коли найкраще пересаджувати рослини?

Для кожної рослини оптимальний час пересадки своє, так, для хвойних підходить початок літа, тоді ж пересаджують азалії і камелії. Цибулинні рослини пересаджують після закінчення періоду спокою, для кактусів оптимальний час - початок зими.

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі - раз в декілька років, якщо рослина не пересаджують, то необхідно замінити верхній шар землі 5-6 см.

Сигналом для пересадки є визирають коріння з дренажного отвору.