Як зробити теплі водяні підлоги в приватному будинку. Водяна тепла підлога своїми руками: повне керівництво по монтажу труб і стяжки Що знадобиться для установки

Система підлогового обігріву - найкомфортніший і економічний варіант опалення приватного будинку. Зворотний бік медалі - пристойна ціна комплектуючих і монтажу порівняно з вартістю радіаторної схеми. Пропонуємо істотно заощадити - закупити матеріали, змонтувати водяна тепла підлога своїми руками і залити цементну стяжку. На допомогу надаємо поетапну інструкцію по влаштуванню гріють контурів з найменшими фінансовими витратами.

етапи робіт

Пристрій теплої підлоги в квартирі або приватному будинку - це комплекс заходів, що виконуються в строгому порядку:

1. Проектування - розрахунок необхідної тепловіддачі, кроку укладання та довжини труб, розбивка на контури. Залежно від типу підстави (перекриття) підбирається склад «пирога» теплої підлоги.
2. Вибір комплектуючих і будматеріалів - утеплювача, труб, колектора з змішувальним вузлом і інших допоміжних елементів.
3. Підготовка підстави.
4. Монтажні роботи - розкладка утеплювача і трубопроводів, встановлення та підключення розподільчої гребінки.
5. Заповнення системи теплоносієм, гідравлічні випробування - опресовування.
6. Заливка монолітного стяжки на цементно-піщаному розчині, первинний запуск і прогрів.

Рекомендація. Виконуйте монтаж ТП в процесі будівництва будівлі, відразу після зведення перегородок між кімнатами. Це дозволить передбачити потрібну висоту порогів і вільно вмістити «пиріг» під підлогове покриття. Якщо в житлових приміщеннях вже сформовані дверні прорізи з низькими порогами, спробуйте вийти з ситуації.

Перейдемо до докладного розгляду кожного етапу облаштування нагрівальних підлог.

Розрахунок і розробка схеми підлогового опалення

Щоб правильно змонтувати тепла підлога під стяжку своїми руками, врахуйте ряд важливих моментів і вимог:

• максимальна температура фінішного покриття - 26 градусів, гарячіша поверхню часто викликає у мешканців дискомфорт і відчуття задухи;
• відповідно, вода в статевих трубах нагрівається максимум до 55 ° С, так що безпосередньо до центрального опалення квартири підключатися не можна;
• під стаціонарними меблями, наприклад, гарнітуром на кухні, обігрів підлоги не робиться;
• довжина труби одного контуру не перевищує 100 метрів (оптимально - 80 м), інакше отримаєте нерівномірний розподіл тепла, надмірне охолодження води і витрати на більш потужний циркуляційний насос;
• щоб дотримати попереднє правило, кімнати великої площі діляться на 2-3 гріють плити, між якими влаштовується деформаційний шов, як показано на малюнку.

В даному випадку загальна протяжність нагрівальної нитки склала 110 м, тому стяжка поділена на 2 плити з деформаційних стиком посередині

Спершу запропонуємо правильніший, хоча і складний варіант проектування. інструкцією, розрахуйте опалювальну потужність будь-яким з 3 способів - за обсягом, площі або тепловтрат приміщення. Потім визначте схему укладання, діаметр і відстань між сусідніми трубами, з огляду на термічний опір покриття, - ламінату, лінолеуму або кахельної плитки.

Примітка. Методика обчислення кроку укладання труб під плитку та інші види покриттів пояснюється керівництві.

Викладемо спрощений варіант розробки схеми, що практикується багатьма будівельниками:

1. Якщо ви проживаєте в регіонах з холодним кліматом, укладайте трубу з інтервалом 10 см. Для середньої смуги і півдня крок приймається рівним 15 см, у ванній під кахель досить 200 мм.
2. Вважаємо довжину трубопроводу на 1 кімнату. При відстані між нитками 100 мм на квадратний метр ляже 10 м труби, при кроці 15 см - 6.5 м. П. Якщо загальна протяжність перевищить 100 м, розбиваємо площу на 2 рівні частини - два окремих гріють моноліту.
3. Серед існуючих схем укладання - «равлик» і «змійка» - новачкові краще вибрати останню - її простіше монтувати.
   
4. Визначаємо число нагрівальних контурів і підбираємо колектор з відповідною кількістю висновків. Дешевший варіант - самостійно.
5. Розміщуємо колектор в зручному місці житла (наприклад, коридорі). Зачекайте однакову відстань до всіх приміщень, приклад дивіться на кресленні одноповерхового будинку.
   
6. Труби в коридорі напевно ляжуть занадто близько - їх треба утеплити поліетиленовим рукавом.
7. Обов'язково передбачаємо в підлозі двотрубну розводку від котла до радіаторів опалення.

Важливий нюанс. Розраховуючи протяжність гілок теплої підлоги, не забувайте додавати відстань від кімнати до точки монтажу гребінки з насосним змішувальним вузлом. Щоб не помилитися з довжинами петель, перегляньте навчальне відео:

Пояснимо, навіщо монтувати розводку для батарей. Уклавши трубні петлі без розрахунку, ви не знаєте заздалегідь, чи вистачить потужності ТП в найхолодніші зимові дні. Якщо проблема виникне, нагрівати теплі підлоги вище 55 ° C не варто, правильніше включити високотемпературну радіаторну мережу.

Склад «пирога» теплої підлоги на грунті

В інтернеті опубліковано безліч схем, різних за складом. Плутанину зазвичай викликає застосування плівковою паро-та гідроізоляції між різними верствами «пирога». Роз'яснимо кожен елемент класичної схеми теплого водяного статі, що влаштовується на грунті (перерахування шарів йде від низу до верху):

Важливий момент. Описана схема вірна при використанні полімерних ізоляторів, що не пропускають вологу, - екструдованого пінополістиролу, пінопласту і пінополіуретану. Якщо правила пожежної безпеки вимагають класти базальтову вату, під стяжку треба стелити додатковий шар плівки, що захищає утеплювач від намокання зверху.

Майстри нерідко спрощують конструкцію теплої підлоги - кладуть ізоляцію прямо на піщану подушку, що не заливаючи чорновий подбетонкой. Рішення допустимо за однієї умови - пісок потрібно ретельно розрівняти і ущільнити механізованим способом - виброплитой.

Верхня плівка не дає проникнути волозі з стяжки всередину мінеральної вати, звідти їй діватися нікуди

При монтажі дерев'яної підлоги на лагах від стяжки краще відмовитися. Використовуйте «сухий» метод пристрою ТП - підбиття з дощок або ДСП і металеві розсіюють пластини. Теплоізоляційний матеріал - мінеральна вата.

Схема ТП на бетонному перекритті

Даний спосіб підігріву підлоги доцільно використовувати в приміщеннях над холодними підвалами або на утеплених балконах (лоджіях). Робити водний ТП над житловими кімнатами багатоквартирних будинків неприпустимо, хоча деякі господарі заборона ігнорують.

Порада. У багатоповерхових будинках або на дачах з періодичним опалюванням простіше і дешевше покласти електричні теплі підлоги - кабельні або інфрачервоні з нагрівальної карбонової плівки.

«Пиріг» ТП, що влаштовується над холодним приміщенням, робиться аналогічно підігріву на грунті, але без піщаної подушки і чорнової стяжки. Якщо поверхня занадто нерівна, теплоізоляційні плити укладаються на суху суміш цементу з піском (співвідношення 1: 8) висотою 1-5 см. Гріюче контури над опалювальними кімнатами можна укладати без гідроізоляції.

Наведемо список устаткування і будматеріалів, які підуть на монтаж водяної теплої підлоги:

Чому на теплоізоляцію статей не варто брати мінеральну вату. По-перше, знадобляться дорогі плити високої щільності 135 кг / м³, по-друге, пористе базальтове волокно доведеться захищати зверху додатковим шаром плівки. І останнє: до ваті незручно кріпити трубопроводи - доведеться класти металеву сітку.

Пояснення з приводу використання кладки зварної сітки з дроту Ø4-5 мм. Запам'ятайте: будматеріал НЕ армує стяжку, а виступає підкладкою для надійного кріплення труб пластиковими хомутиками, коли «гарпуни» погано тримаються в утеплювачі.

Варіант кріплення трубопроводів на сітку з гладкою сталевого дроту

Товщина термоізоляції приймається в залежності від розташування теплих підлог і клімату в місці проживання:

1. Перекриття над опалювальними кімнатами - 30 ... 50 мм.
2. На грунті або над підвалом, південні регіони - 50 ... 80 мм.
3. Те ж, в середній смузі - 10 см, на півночі - 15 ... 20 см.

В теплих підлогах застосовується 3 види труб діаметром 16 і 20 мм (Ду10, Ду15):

• з металопластику;
• із зшитого поліетилену;
• металеві - мідь або гофрований нержавіюча сталь.

Трубопроводи з поліпропілену використовувати в ТП не можна. Товстостінний полімер погано передає тепло і значно подовжується від нагрівання. Паяні стики, які обов'язково виявляться всередині моноліту, не витримають виникаючої напруги, деформуються і дадуть текти.

Зазвичай під стяжку укладають металопластикові (зліва) або поліетиленові труби з кисневим бар'єром (праворуч)

новачкам для самостійного пристрою теплих підлог ми рекомендуємо застосовувати металопластикові труби. причини:

1. Матеріал легко гнеться за допомогою обмежувальної пружини, після згинання труба «запам'ятовує» нову форму. Зшитий поліетилен прагне повернутися до первісного радіусу бухти, тому його складніше монтувати.
2. Металопластик дешевше поліетиленових трубопроводів (при рівній якості виробів).
3. Мідь - матеріал дорогий, з'єднується пайкою з нагріванням стику пальником. Якісне виконання робіт вимагає чималого досвіду.
4. Гофра з нержавіючої сталі монтується без проблем, але має підвищений гідравлічний опір.

Для успішного вибору і збірки колекторного блоку пропонуємо вивчити окреме керівництво. У чому заковика: ціна гребінки залежить від способу регулювання температури і застосовуваного змішувального клапана - триходового або двухходового. Найдешевший варіант - термоголовки RTL, що працюють без підмішування і окремого насоса. Ознайомившись з публікацією, ви точно зробите правильний вибір вузла управління теплими підлогами.

Саморобний розподільний блок з термоголовки RTL, що регулюють витрату по температурі зворотного потоку

готуємо підстава

Мета попередніх робіт - вирівняти поверхню підстави, закласти подушку і зробити чорнову стяжку. Підготовка грунтового підстави проводиться так:

1. Підрівняйте землю по всій площині підлоги і заміряйте висоту від дна котловану до верху порога. У поглибленні повинен поміститися шар піску 10 см, подбетонка 4-5 см, теплоізоляція 80 ... 200 мм (залежить від клімату) і повноцінна стяжка 8 ... 10 см, мінімум - 60 мм. Отже, найменша глибина котловану складе 10 + 4 + 8 + 6 \u003d 28 см, оптимальна - 32 см.
2. Вирийте котлован на необхідну глибину і утрамбуйте землю. Проставте на стінах мітки висот і насипте 100 мм піску, можна упереміш з гравієм. Ущільните подушку.
3. Приготуйте бетон М100, змішавши 4.5 частин піску з однією частиною цементу М400 і додавши 7 частин щебеню.
4. Встановивши маяки, залийте чорнове підставу 4-5 см і дайте бетону застигнути протягом 4-7 днів в залежності від температури довкілля.

Порада. Якщо висоти порогів недостатньо, пожертвуйте чорновою підлогою 40 мм і зменшіть товщину стяжки до 6 см. У крайньому випадку насипте 6-7 см піску замість десяти, подушку ущільните виброплитой. Теплоізоляційний шар зменшувати не можна.

Підготовка бетонного перекриття полягає в збиранні пилу і закладенні щілин між плитами. Якщо спостерігається явний перепад висот по площині, приготуйте гарцовку - вирівнює суху суміш портландцементу з піском в співвідношенні 1: 8. Як правильно класти утеплювач на Гарцовка, дивіться на відео:

Монтаж гріючих контурів - покрокова інструкція

Насамперед підставу затьмарюється гідроізоляційної плівкою з напуском 15 ... 25 см на стіни (товщина теплової ізоляції + стяжка). Перехлест сусідніх полотен - мінімум 10 см, стики проклеюються скотчем. Потім щільно укладається утеплювач, шви заповнюються поліуретановою піною.

1. Оклейте стіни демпферного смугою на висоту моноліту. Напуск гідроізоляції виведіть поверх компенсаційної стрічки.
   
2. Змонтуйте розподільний шафа з насосом і колектором всередині.
3. Розкладіть труби контурів відповідно до схеми, користуючись вимірювальними приладами та дотримуючись інтервал укладання. Кінці петель відразу підводите і підключайте до гребінки.
   
4. Прикріпіть трубу до теплоізоляції, вставляючи пластикові «гарпуни» з кроком 50 см. Якщо структура утеплювача погано тримає фіксатори, перед розкачування трубопроводів підкладіть металеву сітку і прив'язуйтесь до неї хомутами.
   
5. Встановіть компенсаційну стрічку на деформаційних швах, як зроблено на фото. Останні влаштовуються по межах бетонних монолітів, між окремими гріють контурами і в дверних отворах.
   
6. Прокладіть магістралі до радіаторів, обернувши труби теплоізоляційними рукавами. Підводки до гребінки теж варто утеплити - в цьому місці петлі розташовуються дуже близько, гріти підлоги в коридорі зовсім нема чого.

   На фото зліва петлі покладені правильно - затягнуті в теплоізоляційні чохли. Справа показаний ділянку майбутнього перегріву - вони не ізольовані труби лежать впритул

7. Підключіть колектор до опалювальної мережі приватного будинку, в шафу проведіть електрику для циркуляційного насоса і інший автоматики (при наявності).

Порада. В процесі нагрівання моноліти стануть розширюватися і рухатися відносно один одного. Тому труби, що перетинають кордони плит, краще упакувати в спеціальні захисні чохли або надіти рукава теплоізоляції.

Вузол проходу через деформаційний стик - труби краще закрити чохлами або обернути утеплювачем

Також не завадить запустити котел, прогріти теплі підлоги без стяжки і візуально переконатися в правильній роботі системи. Як ведеться монтаж підлогового водяного опалення, показано у відеоролику:

Заливка стяжки і настройка колектора

Для пристрою гріючих монолітів теплих підлог робиться цементно-піщаний розчин марки 200 з обов'язковим додаванням пластифицирующего складу. Пропорції компонентів: цемент М400 / пісок - 1: 3, кількість рідкого пластифікатора зазначено в інструкції на упаковці.

Порядок ведення робіт:

1. Придбайте маяки - металеві перфоровані рейки, приготуйте 2-3 відра густого розчину без пластифікатора. Робити обмежувальні планки з дерева не рекомендується.
2. Користуючись кельмою і будівельним рівнем, встановіть маяки на необхідній висоті, як зображено на фото.
   
3. Змішайте порцію основного розчину, висипте в дальньому кутку поверх «пирога» і розтягуйте вздовж маяків правилом. Якщо утворюються поглиблення з калюжами, додавайте розчин, а при наступному замісі зменшите обсяг зачиняють води.
   
4. Повторюйте заміси, поки не заллєте всю площу кімнати. Ходити по моноліту і вести подальшу роботу допускається при наборі 50% міцності, а запускати прогрів - при 75%. Нижче представлена \u200b\u200bтаблиця набору твердості бетоном в залежності від часу і температури повітря.

   Червоним виділені значення мінімальної міцності, зеленим - оптимальної для продовження робіт

Після затвердіння до 75% міцності можна запустити котел і почати повільно прогрівати теплі підлоги при мінімальній температурі. Витратоміри які вентилі на колекторі відкрийте на 100%. Повний нагрів стяжки займе 8-12 годин в літній період, Восени - до доби.

Найзручніше балансувати петлі за розрахунком. Якщо вам відомо необхідну кількість тепла на приміщення, визначаєте витрата води в контурі і виставляєте це значення на ротаметр. Розрахункова формула проста:

• G - кількість протікає через петлю теплоносія, л / год;
• Δt - різниця температур між обраткой і подачею, приймаємо 10 ° С;
• Q - теплова потужність контуру, Вт.

Примітка. Шкала витратомірів розмічена в літрах за хвилину, так що перед налаштуванням отриману цифру потрібно розділити на 60 хв.

Остаточна коригування здійснюється по факту, коли готове фінішне покриття - епоксидна наливна підлога, ламінат, плитка і так далі. Якщо ви не бажаєте зв'язуватися з розрахунками, балансувати контури теплої підлоги доведеться методом «наукового тику». Способи регулювання колектора, в тому числі з використанням програми Valtec, описані в останньому відеосюжеті:

висновок

Пристрій водяних теплих підлог в невеликому одноповерховому будинку - завдання цілком вирішуване. Роботи краще вести на початку теплого періоду, щоб мати у своєму розпорядженні запасом часу на усунення можливих помилок. Якщо захочете полегшити працю і прискорити монтаж, купіть спеціальні мати з бобишками для ТП, що дозволяють швидко кріпити труби без додаткової фіксації скобами і хомутами. дротяна сітка теж не знадобиться.

"Не палю" тему теплих підлог.

На сьогодні це одне з найбільш ефективних рішень для обігріву: КПД 100%, можливість регулювання температури в залежності від сезонності, пожежна безпека, енергоефективність.

Ніякого геморою з дровами-горючкою-вугіллям, з облаштуванням котельні і т.п. спецприміщень, з підключеним до системи т.п.

Плюс, можна опалювати лише ті приміщення, які використовуються, чи не витрачаючись на прогрів всього будинку, якщо якісь кімнати не використовуються.

Можливість дистанційного запуску-відключення, наприклад, якщо це дача і хочеться туди приїхати на вихідний в теплий будинок.

На випадок відключення електрики - запускаємо дизельгенератор. У перспективі можна потихеньку вибудовувати модуль для харчування від сонячних батарей.

Один мінус - ціна ...

Від 1-1.5-2тр за квадратний метр ....

Спробуємо покурити цю тему!

Ось, наприклад, досвід РЕАЛЬНОГО використання теплої підлоги на основі польового кабелю.

Тепла підлога з польового кабелю

Major X

супер ІКСоводи

1 578 повідомлень

Пол: Чоловік

Місто: Башкортостан

Багато хто знає що таке електричний тепла підлога, який обігрівається гріючою кабелем. Вартість таких кабелів починається від 2000 рублів за все 10 метрів. Щоб забезпечити обігрів підлоги в кімнаті 18м2 треба метрів 40-50. Разом близько 10 000 рублів.

Пропоную інше рішення: мало хто знає що таке кабель П-274М - це польовий кабель зв'язку. Його ізоляція не боїться будь-якої погоди, витримує високу і низьку температуру, сонячну радіацію.

Але для нас головне в іншому - цей кабель відмінний варіант для теплої підлоги!

Його вартість всього 4,8 рубля за метр (в Уфі, по крайней мере)!

Хочу додати, що для того щоб повністю виключити застосування понижувального трансформатора, і прямого включення в звичайну електричну мережу, потрібен відрізок 185-200м кабелю (здвоєні), що вистачає на приміщення 50-70м2 (залежить від частоти його укладання та бажаної опалювальної потужності), вартістю менше 1000 рублів! З'єднуєте кінці з одного боку один з одним, надійно ізолюєте, укладаєте на підлогу, заливаєте стяжку, на два інших кінця вмонтовуєте вилку і в мережу. Забезпечує 1,8-1,9 кВт потужності, 60-65 град. нагріву кабелю.

Собі зробив тепла підлога на першому поверсі таким же чином.

ось характеристики полівки П-274:

механічні

Будівельна довжина - 500 +/- 10 м

Кількість жил - 2, кількість проводів в жилах: сталевих 3х0.3 мм, мідні - 4х0.3 мм

Ізоляція поліетилен, товщина 0.5 мм

Діаметр жили - 2.3 мм

Температура навколишнього середовища - + 50С-60С (у мене на кухні мінімум +20, а у вас?)

Маса 1 км - 15 кг

Міцність на розрив - 392Н (40кгс)

Технічні

Опір при Т \u003d 20С

а) жили (постійний струм) - більше 65 Ом / км

б) загальне ізоляції на пробій (після 3-х годинної витримки в воді) - не менше 1000 МОм

Польовим кабелем можна навіть труби обігрівати як всередині, так і зовні.

Захист труб від замерзання. Саморобний гріючий кабель.

Feb 4 2010

Замерзлий водопровід в приватному будинку або на дачі приносить багато клопоту і втрат. Одним із способів боротьби із замерзанням є обігрів труб спеціальним електричним гріючою кабелем. Але такий кабель дуже не дешевий, а реальна віддача то нього - тільки в сильні тривалі морози, які в середній смузі бувають тепер не щороку.

А чи не можна знайти деяку заміну дорогому фірмовому кабелю? Поставивши собі за цим питанням, я провів експерименти з проводом телефонної польового зв'язку П-274М (полівка). Провід порівняно тонкий, жорсткий, міцний, в хорошій міцної ізоляції, допускається використання в воді.

Виготовив «макет шматка водопроводу» з півдюймових згону, і герметичний введення кабелю в трубопровід. Заповнив макет водою, вставив кабель всередину, закрутив гайку, підключив електроживлення від трансформатора, і помістив макет в морозилку побутового холодильника (температура \u003d -18 градусів).

Для імітації теплоізоляції обернув трубу газетою (16 шарів паперу), подав струм 9 А. Через 7 годин перевірив: вода не замерзла, температура води \u003d +14 градусів.

Прибрав частина «теплоізоляції», залишив 8 шарів паперу. Зменшив струм до 7 А. Через 13 годин перевірив: чи не замерзло, температура води \u003d +4 градуси.

Зменшив струм до 3,5 А. Перевірив через 10 годин: вода замерзла.

Збільшив струм до 9 А. Перевірив через 4 години: розтануло повністю, температура води \u003d +4,7 градуса.

Водопровід на дачі, найчастіше, організовують з використанням поливального шланга. Провів досліди і з ним. Теплоізоляцію не робив; просто голий пластиковий шланг.

Подав ток 9 А. Через 20 годин перевірив: вода не замерзла, температура води в верхньому відритому кінці шланга \u003d +2, в середній частині шланга +4, в «нижньому» заглушеному кінці 0 градусів (туди кабель не дістає). Слово «нижньому» взято в лапки, тому, що шланг лежить горизонтально, і тільки відкритий кінець трохи піднятий, щоб вода не витікала. Слід зауважити, що термометр, що лежить в 2 сантиметрах від шланга, показує не -18, а -16 градусів, мабуть із-за обігріву шлангом.

Відключив струм, щоб дати воді замерзнути. Через годину перевірив - замерзло, виждав для вірності ще 3 години. Включив ток 9 А, через 4 години перевірив: не вся вода розтанула, а тільки трохи навколо кабелю; по стінках шланга лід. (Якщо прокачувати водою зі свердловини - розтопить залишився лід; головне отримати можливість для прокачування.)

Перехід води з одного агрегатного стану в інше супроводжується додатковим споживанням енергії (відтавання льоду), або, відповідно, виділенням енергії (замерзання льоду). Тому краще не дати воді замерзнути.

Висновок: можна використовувати замість фірмового кабелю, що гріє - звичайного, зокрема, «полівки». Зрозуміло, з втратою деяких корисних якостей (саморегулювання, спеціальна «харчова» ізоляція). Якщо розташовувати кабель не всередині, а зовні труби, то «харчова» ізоляція не потрібна.

Тепер деякі технічні подробиці.

Щоб не оголювати жили кабелю, краще розплести полівку на два одинарних дроти, відміряти з запасом, зігнути дріт удвічі, заново звити, вивести кінці назовні герметичного введення.

Герметичний введення можна зробити з фланця гнучкого підведення. Накидна гайка дозволяє затягнути з'єднання без прокручування кабелю.

Звільнити штуцер можна, пропилявши завальцювання турбинкой або напилком.

Зашерховать штуцер всередині поперечними борозенками за допомогою надфіля. Приплюснути кінець штуцера, щоб епоксидне заповнення не виказуючи водою. Тут не завадить проста пріспособа, що імітує проходять крізь штуцер дроти. З сталевого дроту діаметром 2 -2,5мм і довжиною сантиметрів 20 зігнути U-подібну вилку «камертон», надіти на неї штуцер. Нагріти штуцер на газовому пальнику і швидко приплюснути плоскогубцями або лещатами. Дротова пріспособа не дозволить зайвого приплюснути.

Зашерховать поперечними борозенками або насічками дроти, нанести на них двокомпонентний епоксидний клей з розряду «холодне зварювання», вставити в штуцер, заповнити штуцер клеєм (гадаю зайвим нагадувати про знежирення поверхонь, що склеюються).

Заштовхати кабель в водопровід можна через трійник або розібраний фільтр.

У довгий шланг кабель можна заштовхати так: звісити шланг в сходовий проріз (в правильний отвір повинен проходити навіть пожежний шланг), шланг попередньо зігріти, щоб рівніше був, на товстій капронової нитці опустити в шланг вантаж, а потім, прив'язавши за нитку, протягнути зверху вниз кабель.

Якщо є можливість, то кабель краще розташовувати не всередині, а зовні труби. У цьому випадку не треба розплітати подвійний дріт, а після укладання з'єднати дроти на дальньому кінці.

Кабель примотати до труби, а поверх захистити від холоду теплоізоляцією. Так можна забезпечити обігрів труб не тільки водопровідних, але і, наприклад, каналізаційних.

Для полівки допустимий струм не більше 9А. Поясню чому.

Робочу температуру в тривалому режимі виробник вказує від -50 до +65 градусів. Води в шлангу або трубі може не виявитися з якої-небудь причини. Випробування показали, що в шлангу без води при кімнатній температурі поверхню дроти нагрівається до 62 градусів при струмі 9А, і залишається такою тривалий час. На холоді так, швидше за все, не нагріється, але краще зменшити ризик перегріву.

При струмі 9А потужність виділяється здвоєним проводом виходить близько 10 Ватт на метр.

Напругу живлення на кабель треба вибирати з розрахунку близько 1,2 В на метр здвоєного дроти.

Наприклад, щоб забезпечити струм 9А в здвоєному дроті довжиною 2 метри (обігріти зсередини 2 метри труби) потрібно з трансформатора подати 2,4 В.

Для 5 метрів 6В. Для 10 метрів 12 В.

А я ось тепла підлога зробив з ПСВ

Алексейй

01.10.2008, 17:02

Якщо точніше з плоского, який на Ш.

Тридцять погонних метрів зигзагом з кроком 10 см на 4 квадратах, перетин 0.75 мм.Пітаю 24 вольтами, струм буде близько 10А.

Питома теплове навантаження буде близько 10 ват на погонний метр.

Перетин в 0,75 мм міді вибрав з розрахунку не вийти за 24 вольта.Еслі брати польовий провід то на залізо треба буде подавати досить багато напруги -не хотілося. Пол -парілка і мийка в бане.Цель -взимку підняти його температуру до прийнятної. Датчики температури при, енергоозброєність, в 75 ват на квадрат-це маразм.

Народ дуже, дивний, - він не боїться 220 вольт у яких одна фаза заземлена і хулить 24 вольта через трансформатор. І очко чомусь ні у кого не грає кладучи в ваной кімнаті тепла підлога на 220, а в ваную кімнату вважаю кладеться половина всіх теплих підлог.

Перехід з 0,75 квадрат на більший перетин буде на рівні плінтуса. Перед запуском поставлю досвід-проброшу Дане перетин в піску і за допомогою інфрачервоного термометра зроблю графік залежності температури оболонки від струму.

Всі впали жертовой промивання мізків манагерам.

Гріється будь провідник по якому пропускають струм.

Велике напруження -велика небезпека.

З міркувань економії манагери взяли 220 і спробували зробити суперізоляцію.

Я взяв просто провід / хотів взагалі стальку пустити, але тяжко її укладати / і подав на нього через трансформатор / 24 вольта /, який для людини півжиття провів з паяльником не варто НІЧОГО.

Мотиви- мені шкода кількох тисяч на спеціальний провід при тому що сама плитка встала в пару тисяч, другий мотив-неприємно усвідомлювати що під ногами 220- хоч три УЗО постав.

Вище хтось про спеціальну суперпупеную ізоляцію щось загнув.

Звичайна ізоляція на звичайному АППВ або тому ж ПСВ в плані гідроізоляції краще нікуди. Ви знаєте чому, накриваеться, проводка в стіні? При монтажі вона захвативаеться в скобу з такогоже дроти і та дужка прібіваеться дюпеля. Періодично монтажник промахіваеться і потрапляє по ізоляції проводу порушуючи її. І стояв би провід сто років, по при протечках сусіда зверху почнеться одразу електроліз і провід разьедает. Це характерно для цегельних будівель і не характерно для панельних. У цегляному гуртожитку я кілька років був за сумісництвом штатним електриком, так що статистикою володію.

Ще я варив при токах в первинній під 80 по ЛЮМІНА в 2,5 квадрата. Нічого надприродного не рахуючи Поплава наконечників на опресовки в місцях з'єднань / підвал /

Може в перервах між читанням книжок варто спробувати руками ??

Температура ізоляції-у мене є ІНФРАЧЕРВОНИЙ термометр, яким я в силу природного цікавості тичу куди не попадя. Зокрема блок живлення на стаціонарному телефоні у мене 33.7 при кімнатній 25. А що у вас в квартирі в, грамах,? Покладаєтеся на сертифікати?

Якщо кілька десятиліть в перервах між читанням книжок колупатися ручками, то 80а по первинці і 80 по вторинному ринку будуть понятни- трансформатор перевоздужден, по російськи-мало витків на первинному ринку.

Трансформатор буде гудіти на горищі. Запасу міді мені вистачить. При тому що на нинішньому історичному етапі вже можна дивитися в бік готових ВЧ перетворювачів.

Якщо у людини кругозір трохи вище Пінтус він повинен знати що наші 220 данину економною економіке.Жірние буржуї воліють 110.

Ну не подобатися мені 220 під ногами.

Якщо б опоненти були в ладах з арифметикою вони поправили б мене-включив на 24 вольта свій двопровідний кабель 0,75 квадрат 25 м, а точок малуватий. Схоже треба порядку 30-35в.

Кліщів і вольтметра не було.

Температура дроти на повітрі при +9 40 градусів, провід проходить через пісок / поставив банку з піском для експерименту / має температуру на 7-10 градусів нижче.

Тобто перехід на кабель живлення треба робити в стягуванні.

За три години підняв температуру підлоги на ТРИ градуси.

Захопив прилади, померіл- в мережі 180 вольт млинець, садове товариство без лічильників, але електрику цілий рік.

Соответствено на виході трансформатор 18 вольт. Порахував-1,38 ом і виходить але на 27 метрах, завод заощадив.

Що маємо-13 ампер при 18 вольтах.то є приблизно 230 ват на 3,5 квадрата статі. Те есьт приблизно 70 ват на квадрат. Ці 70 ват піднімають температуру підлоги за 5 годин на 5 градусів-вважаю за цей час процес стабілізуєте. Температура проводів на повітрі перевищує навколишнє темература на 30 градусів.

70 градусів для проводу це при використанні його по призначенням, а призначення у нього бовтатися за ел.прібором-то є умови жорсткі. У статиці вважаю і 90 градусів не критично. При тому що більш 100Ватт на квадрат вантажити не збираюся.

У відповідність з законами фізики тепло поднімаеть вгору-нафіга мені знизу теплоізоляція? Між стяжкою і землею прошарок повітря-самого ефективного ізолятора.

Є у мене тротуарна плитка з приклееной керамогранитной плиткою, в шов закладена сталька.Планіровал ставити експеримент на стійкість клею до циклів нагрівання-охолодження. Руки не дійшли, але на залежність температури поверхні від наявності внизу утеплювача обіцяю зробити завмер.

Стяжка-керамзитобетон товщиною близько 10 см, лежить на дошках 25-30мм, дошки опіраються на куточки закріплення по периметру фундаменту. Між землею і підлогою зазор близько 10 см.Продихі є, але стояв штиль. Навскидку на конвенцію вниз даю не більше десяти-двадцяти відсотків.

Розбрат між моїми вимірами і теплою підлогою в квартирі-у мене зараз кахель у ванній кімнаті має температуру + 26, взимку коли температура полотенцесушителя набагато вище підлогу має температуру близько 30 градусов.Полагаю і у решти маси народу приблизно такий расклад.Соответствено поклавши, телий підлогу, і піднявши температуру ще градусів на сім, а це не більше сотні ват навіть на моєму, не утеплені, отримує +37 від якого народ і, тягнутися,

Екстрополіруем-совдепівський масляний обігрівач на 500ватт, по прикидки у нього площа 0,5 квадрата, нагреваеться він приблизно до 80 градусів при температурі в приміщенні +20

Тобто кіловат нагріває квадрат на 60 градусов.А 100 ват той же квадрат нагріють градусів на 10-15 / тут залежність не лінійна /.

Тобто взимку в нетопленій приміщенні -дирка від дублик, а не тепла підлога.

Займаючись обшивкою парилки трохи підтопила грубку і температура статі махом підстрибнула градусів на п'ять, при тому, що підтопила трохи. Можливо що підігрів електрикою потрібен як зайцю облігація.Во усякому разі, в процесі, він не потрібен стовідсотково. Тобто завівши його включення через датчик температури парилки / уставка градусів на тридцять / робимо захист і від дурня і від усіх ужасть якими лякають.

Можна класти не 0,75, а 1,5 квадрат по меді.Тогда на промінь в 30 метрів при 10 ват на метр треба буде 12 вольт. Можна звичайно вичмуряться длубаючись в носі і шукаючи НЕБЕЗПЕКА, але, поклавши руки на одне місце між нами хлопчиками-які багаточисельні пошкодження ізоляці? та й якщо їх зробити спеціально яке крокові буде при 12 вольт, при тому що під проводом в стягуванні лежить арматурна сітка, а як без неї ??? У разі надзвичайної ситуації сітка зрівняє потенціал.

Звернув погляд на електронні перетворювачі для галогенок 220на 12. У продажу є на потужність 150 ват за 150 р. із захистом від короткого.Непонятно чи є стабілізація по напрузі. Якщо два послідовно включити то все може бути шоколадно.

Я про зашореність мізків.

Колега / жебрак / вклався в ел.котел вартістю понад 11 тисяч, при тому що нормальний народ в зварений бачок укручує пару-трійку ТЕНів за 200р. і гріються.

На особистості перейшли .... Москва зосередивши у себе 80% фінансів зрушила мізки деяким. За Росії кваліфікований працівник живе на зарплату 10-15 тисяч. Якщо з цих грошей відняти обов'язкові витрати на квартиру, харчування, одяг, бензин та інше подібне, то у людини вільних останеться 1-2 тищі.То є на таку фішку як, тепла підлога, - навіть не сам підлогу, а комплект в коробочці, йому збирати / працювати / півроку-рік. Так що з, готовими рішеннями, йдіть лісом.

Або у нас строяться -ремонтіруються / мають право / тільки дони і сеньйори ??

ТЕН на полтра кіловат з терморегулятором коштує близько 200 р. Бак, три Тена, три тумблера і система обігріву готова.Проблема з накітью-пакет Калгону, система замкнута. Приблизно за такою схемою гріється все країна.

Від Техніки Безпеки до безпечної техніці це девіз такий.

Людина зробила БЕЗПЕЧНО -перешел з 220 на 24 і отримав в опоненти переважна більшість. А віга чи можна очікувати з обивателів все життя яких в руках маркетологів-пити треба одне, жували інше, в розетку тикати третє.

Трансформатор гуде-всією країною сиділи перед кольоровими телевізорами з 300 ватяними трансформаторами і не помічали, Жужанна,

ТЕНів з терморегуляторами не бачив, а звичайний ТЕН 1,5-2 КВТ стоїть біля нас всього 80 рублів

У нас в депо в механічній майстерні так і влаштовано опалення. Саморобний трифазний електрокотел --6 Квт, 3 Тена з'єднаних зіркою + терморегулятор від старого праски.

Від нього розводка на 6 стандартних чавунних радіаторів.

+ Стоять ще 2 козла, один трифазний -3,5 Квт, інший однофазний --2,5 Квт підключений в звичайну радянську розетку- з написом 6 ампер.

З цим все зрозуміло.

Мені от цікаво інше.

Чув, кчто робили обігрівачі з ліжкових пружин (з'єднували 6-8 штук послідовно) і розтягували на ізоляторах.

Яка потужність?

Включалося в 220 або на знижену напругу?

Про ліжкові пружини не чув.

В кінці 90-х коли в народному зозяйстве був пік бардаку, а ТЕЦ ледве жевріли народ налагодив потокове виробництво електолізних нагревателей.Конструкція представляла дві вертикальних труби довжиною сантиметрів по 40-50 діаметром під 100мм і між ними кілька перемичок довжиною сантиметрів 60 з труб діаметром трохи менше .Внуть наливалася підсоленій вода.Ноль на корпуси, фаза на електрод штекер в розетку. Продавалися як насіння в базарний день, їх можна було зустріти навіть в дитячих садах. Нікого не вбило. Після цього від розділу, електрика, мене просто тошніт- Узо, дифавтомати, 1 узо або узо на кожен автомат, як би чого .... У Носова є про острів куди нехороші люди доставляли дітей і робили з них осліков.В справжнього життя відбувається чтото аналогічне.

Низьковольтне опалення має істотний недолік --- потужність обмежена потужністю трансформатора.

Тобто якщо у Вас трансформатор 300 ват (це дуже громіздкий трансформатор) --- згадаємо лампові ТВ.

6,3 вольта, як раз потужність близько 300 ват (кілька накальних обмоток), то і в нагрівачі ви розсіюється ніяк не більше 300 ват, що явно мало для загального опалення.

Як же бути?

Трансформатор-три рази ХА. Пам'ятаю в кінці вісімдесятих у нас була епопея саморобних сварочніка. Мотали все, навіть діди пенсійного віку-з трансформаторного заліза формувався бублик, бублик обмотували кіперкой, первинка з міді / витків 200 /, кіперка, вторічка.Ленівие мотали ЛЮМІНА, наполегливі міддю, витків 50.Характерістіка виходила жорсткої, тому потрібний баласт-деяку кількість нихромовой, ковбаси, діаметр нихрома близько 5 мм.

як варіант було залізо з ел.двігателя-є ел. двигуни з великою діркою при малій висоті заліза.

Ті трансформатори у всіх досі, живі ,. Важкі только.Я в минулому роки прикупив для дрібних робіт китайця -13 кіло, трійкою варить без проблем, тягати його одне задоволення.

Тор хороший у багатьох отношеніях.Во перших у нього на 30% вище ефектівность в плані заліза. По друге з первинкою немає мороки-намотали деякий приблизне число витків і не обриваючи дроти через човник подаємо напругу з метою перевірити струм хх, завеликий -мотаем дальше.Для сварочніка робив ток хх приблизно 0,5-1 ампер.

На кухню підігрів підлоги-ну якщо тільки перший поверх, у мене не перший, на підлозі лінолеум, ходжу босоніж-комфортно.

Т. підлогу на 8 квадрат якщо, по дорослому, потягне на 10 т. Викласти плитку на цих 8 квадратах теж 10 т. / Або 20? /. При тому що середній роботяга отримує в районі 15. У році 12 зарплат. Арифметика зрозуміла? Тому переважна більшість смокчуть лапи, а не ніжаться на теплих підлогах так як є більш нагальні завдання.

Результат.

Два тижні один з променів в роботі / на другий не вистачає, виділеній можности, /

На вулиці тисне під -30 з вітром, в приміщенні 16 квадратних метрів температура -5. Включений маслений нагрівач ват на 400 і на трьох квадратах працює, тепла підлога, Температура, теплої підлоги, +5. Тобто він забезпечує перепад до температури повітря 10 градусів.

Провід був 30 метрів з закоротки на одній стороні, укласти вийшло 27 метрів, три метра залишилося-не розрахований трасу. На колодці з якої провід йде в підлогу напруга 18 вольт, 14 ампер, тобто приблизно 250 ват або 80 ват на квадратний метр.Температура дроти на повітрі приблизно на 35 градусів перевищує температуру повітря, в стягуванні відведення тепла більше як було встановлено досвідом з піском.

Бажано звичайно булоб пустити гріючий кабель в один провід щоб подавати напругу на протилежні конци.Но дуже вже гіморно буде укладати, але за то можна билоб гріти його хоч до ста градусов.Трансформатор бажано робити на торі -тор працює без вібрації. Амінь.

Алексейй

21.05.2009, 05:34

відпрацювало сезон .Нічого надординарного-електрони бігали про проводу і гріли його як і належить згідно з законами фізікі.Весь сезон був включений обігрів променя що в парильні / 27 метрів і 250 ват /. На промінь в мийці подати харчування руки не дійшли.

250 ват піднімали температуру в приміщенні на 8 градусів щодо навколишнього, за бортом, / лазня 16 квадратів, брус на 15 /. Включених ділянку підлоги був тепліше повітря в приміщенні градусів на 10-13 / давно міряв, призабув /.

Внизу ніяких пінофола та інших премудростей-тепло йде НАВЕРХ.

Плитку / керамограніт / покладав на простецький розчин з цементу і піску плюс гуртка ПВА на відро розчину -Тримайте мертвих. Дурень був-треба було купити спеціальну суміш за 400 р.20 кг мішок і потім питати чому плитка відстає ....

Алексейй

28.10.2009, 15:36

Включив. Пішов другий сезон .

до речі на скільки кіловат трансу і на скока вольт (вторинку) треба приблизно на площу 12 кв.м? на провід 1,5-2,5 мм2

вище я давав пропорції-30 метрів дроту, мідь 0,75,18 вольт на проводе.Трансформатор 250 ват, укладено на 3.5 квадратах / так чи приблизно так / .На 12 квадрат треба орієнтуватися на трансформатор 1.2 кіловат.

2.5 имхо велика витрата міді.

1.5 більш прийнятно соответствено, орієнтуємося на ток в 30 А

А фіглі тоді ..? Ніхто ж силоміць не тягне

розділ де народ заляканістю страшилками городить бог знає що / це я щодо заземлення, УЗО і божевільних перетинів / .А за великим рахунком навіть такі великі люди як Мао наговорили діаметрально протилежних речей.

AlexsandrS

29.10.2009, 22:27

Ну, почати з того, що в багатоповерхових будинках електрокотли не ставлять --- це рішення суто для приватного будинку.

Ставлять на всю. Установка такого котла з підключенням і документами близько 2тис євро на 3-х кімнатну квартиру.

Тепла підлога з ТЕН "ов на балконі (досвід експлуатації 10 років)

робив давно (років 10 пройшло) тепла підлога на балконі - обійшовся "копійки" ~ 200 руб.

споживання ~ 400 пн.

коли топили хреново - відкривав балкон погрітися smile

звичайно сам балкон утеплив пінопластом ~ 7 см завтовшки (стіни підлога і стеля), плюс склопакети.

по темі - купив на барахолці N-е кількість б / у повітряних ТЕНів, по діаметру вони легко входили в отвори цегли (такі цеглини з круглими отворами по всій площі).

цеглини поставив на ребро, рівномірно розподілив по підлозі балкона.

Тени з'єднав послідовно-паралельно - підібрав експерементально температуру поверхні ТЕНів.

зверху на цеглу поклав лист оцинковки - відразу вирішив два завдання: пожежобезпечний і елетромагнітний екран.

зверху лист 20 мм фанери + лінолеум.

додатковими плюс - підлогу на балконі став на рівні порога, що виявилося зручно.

можна додати терморегулятор, за бажанням.

p.s. для звичайного теплої підлоги, ІМХО, можна використовувати провід для прогріву бетону - він залізний в поліетіленновой ізоляції, але живити його від зварювального трансформатора, і він як раз зроблений для роботи в бетоні (кабель для теплої підлоги заливають бетонною стяжкою).

питання впливу на здоров'я такого "теплого статі" залишається відкритий - в фірмових проводах спеціальний екран.

можна спробувати з дроту зробити "виту пару" для компенсації ел.магнітних полів.

що стосується особисто мене - не став би експериментувати в житлових приміщеннях, здоров'я сім'ї дорожче.

у всякому разі потрібні приладові виміри ел.магнітних полів на рівні підлоги.

P.S. ніколи не став би використовувати "плівковий тепла підлога" - там же немає ніякого екрану.

Ingener | Post: 437911 - Date: 17.01 (20:34)

Куплені кабелі і мати дороги. Думка така - використовувати для підігріву підлоги звичайний доступний електричний провід, краще навіть алюмінієвий або залізний (зустрічалися раніше такі), а живити його від понижувального трансформатора або, як більш простий варіант - просто через розділовий конденсатор, який використовується як баласт для отримання потрібної потужності.

До слова, навіть мідний кабель малого перетину (0,75кв.) Можна використовувати як нагрівач при потужності близько 2кВт)

Звичайно, необхідно дотримати температуру кабелю не більше 50-70 градусів, щоб ізоляцію не пошкодити, але це вже питання відпрацювання технології

Поки прозвучали такі зауваження з принципових недоліків теплих електричних підлог:

1. Можливе негативний вплив електромагнітного поля на біологічні об'єкти

2. Піднімання пилу потоками теплого повітря з підлоги

3. Руйнування інженерних конструкцій через нагрівання підлоги

4. У разі використання квазірезонансного режиму - харчуванням через ємність -

вплив на лічильник електроенергії

5. Негативний вплив теплої підлоги на ноги (повинен бути холодніше повітря)

______

по 1 / - як варіант, використовувати постійний струм (звичайний діодний місток на зразок тих, що в однофазних зварювальних інверторах + згладжує ємність і питання вирішене)

по 2 / - навряд чи потік висхідного возлдуха буде таким сильним, що підніме пил. Адже мова йде не про гарячому підлозі, а лише про доведення його температури до кімнатної.

по 3 / - аналогічно п.2 - в конструкціях типу дачних будинків навряд чи можливі подібні колізії

по 4 / - використовувати рішення по п.1

по 5 / - знову ж таки, підлогу лише підігрівається до 18-20градусов, щоб можна було комфортно ходити в тапках. Як не обігрівати дачний будинок грубкою або радіаторами, підлогу все одно залишиться помітно холодніше - все тепло піднімається до стелі.

Найпростіший гріючий кабель своїми руками

Де то давно на цьому форумі читав, що можна зробити гріючий кабель з комп'ютерного БП і мідного дроту.

Дійшла справа до будівництва будинку, але опис девайса не знайшов, і провів власний експеримент, взявши, що було вдома в наявності: двожильний мідний дріт 1,5 мм в подвійній оплетке і комп'ютерний БП 300Вт. Заміри параметрів проводив тестером з датчиком температури.

Отже, вихідні дані - в бухті приблизно 30 метрів кабелю, БП має виходи 12В / 18А і 5В / 20А - відповідно - 216 ват і 100 ват.

Закоротіл кабель на одному кінці, отримав 60 метрів 1,5 мм, замкнув на 12-вольта вихід БП і ... нічого не сталося - БП просто відключився. Перезапустив БП, замкнув провід на 5-вольта вихід - БП не відключився. Заміряв напругу на виході - 2,7 вольта, температура кабелю - кімнатна 26 градусів. Почекав 5 хвилин - температура не змінилася.

Вирішив продовжити експеримент, але вже з кабелем необхідної мені довгі - 10 метрів. Відрізав, з'єднав, підключив до 5-вольтової виходу і все прекрасно запрацювало: за 2 хвилини температура кабелю підвищилася на 4 градуси, за 10 хвилин - на 22 градуси - до 48 градусів. Через 20 хвилин експеримент припинив, т. К. Температура кабелю не росла, зупинившись на позначці 53 градуси. БП за все час роботи не нагрівся і ознак нездоров'я не виявляв. Напруга на виході БП було 4,2 В.

Плюси бачу наступні:

1. Дешевизна - БП 500 руб, провід 200.

2. Ремонтопридатність - кабель ніколи не перегорить, що не перегріється, не розплавиться при 100 ватах КЗ, БП поміняти простіше простого покупкою нового

мінуси:

1. Складно пріколхозіть автоматизацію процесу, якщо тільки поставити механічний 24г. таймер з налаштованими інтервалами вкл / викл для БП.

2. Необхідність періодичного візуального контролю справності БП.

у воді не припускаю використовувати - гадаю, потрібно обернути все 10 метрів дроту навколо ПНД-труби на вводі в будинок, обернути все те господарство теплоізоляцією, потім помістити в 100мм каналізаційну трубу. Гріє кабель в даному випадку і при постійному проживанні повинен виконувати роль страхувального, з мінімальною ймовірністю бути включеним.

ВВГ в землі років 20 пролежав - замислювався як тимчасова будівля освітлення ділянки. Гофра згнила давно, але освітлення працює, ПЗВ не спрацьовує.

А взагалі, звичайно так - буду кабель в самій товстій ПВХ оплетке використовувати і з'єднання надійно термоусадкой запаювати.

Oldvist

Адреса: Орел

Я використовував кабель польовий П-274М. Коштує копійки, і гріється нормально. Підключав до ОСМ-0,25 36 Вольт. 50 метрів кабелю. Температура кабелю на повітрі піднялася за 5 хвилин до 60 градусів і зупинилася.

да, непоганий варіант, напевно навіть один з найоптимальніших. Просто я робив з того, що вже лежало вдома і не вимагало спеціальних поїздок в магазин за зазначеними компонентами.

Подивлюсь, як цього року поведеться лівневка, і при необхідності зроблю підігрів труб і жолобів подібно вашим описом.

12-вольта вихід БП вирубується, навіть якщо 80 метрів короткозамкнутого кабелю підключити - пробував.

Таким чином виходить, що теорія розходиться з практикою через особливості схеми захисту комп'ютерного БП

Oldvist

Адреса: Орел

Ну тут теж все нормально. Опір контакту не врахували, а при нагріванні опір проводу підвищується. Наприклад, опір нитки 100-ватної лампи розжарювання близько 50 Ом. При нагріванні опір зростає на порядок (близько 500 Ом).

Ну так і температура лампи теж зростає на порядок, а у дроти на жалюгідні 20-30 градусів.

А взагалі, чесно кажучи, мені вже все одно - працює і добре. Залишав включеним БП на півтори доби і все ОК - працює з достатнім ступенем надійності. Зараз "курю" форуми про АВР для генератора, аварійне живлення котла і т. Д.

Монтаж зовнішнього водопроводу і захист від замерзання своїми руками

Захотів покласти в грунт нагрівальний кабель. Переглянув в інтернеті багато сторінок про ці кабелю, про що підігріваються підлоги, про обігрів труб і т.д.

Знайшов сайт в якому розповідається про те, які матеріали входять до складу цих кабелів. Живильні жили зроблені з міді, сталі, ніхрому і інших матеріалів. Поверх живильної жили йде оболонка з пластика, поліетилену, ПВХ, і ін. Поверх оболонки - екран. Поверх екрану - знову захисна оболонка з гуми, поліетилену, і ін.

Так ось і прийшла до мене думка: це ж звичайні дроти тільки з різним перетином. Так чому вони так дорого коштують?

І вирішив здолати експірімент: Взяв кабель такий як телефонний, двожильний, тільки кожна жила перетином 1 мм.состоіт з 7 і окремих сталевих дротів. Кожна жила знаходиться в своїй окремій оболонці, далі вони поверху покриті плівкою схожою на поліетилен, зверху тонка алюмінієва фольга, ще зверху основна оболонка. Взяв цей провід 10 метрів, і на одному кінці два провідника спаяв разом, спаяний кінець засунув в ковпачок від медичної голки для шприца і залив силіконом. На протилежні роз'єднані кінці подав напругу 12 вольт від трансформатора для галогенних лампочок . І що Ви думаєте? Кабель нагрівся приблизно на 60 - 70 градусів, так що досить для грунтового обігріву. На повітрі його можна тримати навіть в руці. Для експірімента я його не вимикав протягом доби перебуваючи на повітрі, і він більше цієї температури не нагрівається. Після цього я помістив його в воду, і побачив вихідні потоки обігріву від кабелю. Ось Вам і нагрівальний кабель.

Єдине попередження! Якщо кабель робити коротше, думаю, що він буде грітися сильніше, що погано для рослин.

Виношу це на обговорення, може хто в цьому випробуванні дасть якісь зауваження. Вартість обігрівається кабелю склала 66 рублів.

Останнє зауваження пов'язане, ймовірно, з таким твердженням: "... на нашу нагрівача буде текти в 2,5 А (12 В / 4,8 Ом), а мінімально допустимий діаметр мідного дроту для такого струму, згідно електротехнічним таблицями, має становити 0,5 мм, інакше він згорить. "

Однак це актуально в разі, якщо тепловідвід від провідника буде здійснюватися в повітряному середовищі.

Кабель, до всього іншого, ми повинні брати добре ізольований. Або самостійно ізолювати. Що автоматично забезпечує і теплоізоляцію.

Про ізоляцію згоден.

Але в даному випадку (з приводу посилання) - всередині цієї ізоляції залита вода. (Краще б, звичайно, що-небудь діелектричне, але з гліцерином не вийшло. А використовувати масляні рідини, як це роблять при охолодженні трансформаторів, не дуже хотілося).

Виходить, що струм дійсно йде по тонкому мідному дроту, який має досить стійке лакове покриття, а теплоотводом служить вода, тобто перетин тепловідведення буде вже однаково внутрішньому діаметру трубки. А це вже не 0,2-0,3 мм, а 4-5 мм.

Якщо такий спосіб не використовувати, то тонка мідний дріт при контакті з ПВХ трубочкою однозначно її проплавити, особливо якщо грілку включити на повітрі. А з рідиною цілком безпечно. Спеціально обкатував цю грілку протягом місяця на повітрі, перш ніж запхати в акваріум при перезапуску.

40 ват на 10 метрів дроту не так вже й багато, але подивимося ...

У соляній грілці поява бульбашок могда бути пов'язано з виділенням газу при електрозізе - на змінному струмі 50 герц цей процес повністю прибрати неможливо.

Мені сольові теж не подобаються, тому і "кинув" через воду металевий провідник.

Використання обичтой телефонної пари (макаронини) в поліетіленоой ізоляції цілком реально. Потрібно тільки подавати зовсім маленьке напруга від дуже товстої обмотки трансформатора.

Думаю, що з "звичайної" локшиною краще не морочитися. Ізоляція сиплеться після декількох циклів нагрів-охолодження.

Для невеликих струмів можна спробувати використовувати той же мережевий комп'ютерний кабель тільки для зовнішнього застосування. Їх багато видів.

P.S. Існує провід зі сталевою жилою. І є ще канат в пластиковій оболонці. Ось він сталевий.

що скажуть знаючі люди, З приводу такого проводу.

Кольчугинский завод.

Провід 4 квадрата одна жила.

Температура плавлення товстої на вигляд оболонка як у мед шланга, температура плавлення оболонки 500 !!! градусів.

----------------------

І ще а якщо прокласти по дну шланг ПВХ, товстостінний і подсоеденіть до системи опалення або до окремого маленькому нагрівача (ємності) зі своїм не більшим насосом?

а я нагрівальний кабель зробив з ніхромового дроту, довжину підібрав по довжині акваріума, щоб можна було прокласти 3-4 гілки. Ступінь нагріву регулював напругою (підбором обмоток трансформатора), отримав 7,5 кабелю з Т \u003d 41С (обмотував градусник кабелем), напруга 24в ..

Придбати гріють кабелі можна в торговельній мережі, проте слід знати, що вартість їх досить висока. Але, при певній вправності і деяких технічних навичках, можна спробувати зробити гріючий кабель своїми руками, використовуючи для цього, альтернативний матеріал.

Досвідчені умільці стверджують, що найбільш відповідною заміною фірмовому кабелю, що гріє є, так званий «польовика» - силовий телефонний кабель, який призначається для пристрою військово-польового зв'язку, його офіційна маркування - П-274М. Він тонкий, досить міцний, жорсткий, має хорошу і надійну ізоляцію, може використовуватися у вологому середовищі.

При монтажі «польовика» всередині водопровідної труби, щоб в кінці жили не оголювати, краще розплести його на два дроти. Потім одинарний дріт зігнути навпіл і знову звити вдвічі. На двох відкритих кінцях потрібно передбачити герметичний візит дроти, його можна спорудити з фланця від гнучкого підведення для води. Введення повинен бути дійсно герметичний і не пропускати ні краплі вологи, для цього штуцер, з просмикнутими всередину проводами, потрібно залити епоксидним клеєм і злегка приплюснути, накидна гайка дозволить добре затягнути з'єднання.

Таким способом обігрів можна влаштувати не тільки для водопроводу, але і для каналізації. Сила струму, що пропускається по «польовиком» не повинна перевищувати 9А ..

«Просто зробити з'єднання проводів в протилежному кінці» тобто закоротити?

Так, то є замкнути ..

Здравствуйте! У мене придбаний греюйій кабель Енгл 1 нагрів 180градусов.Не той продали, Поміняти немає возможності.Как його використовувати з металопластиковими трубами?

Що саме вас бентежить? Ви купили пасивний кабель з максимальною робочою температурою 180 градусів. Виходячи з пункту 3.1.8 для роботи даного кабелю потрібні додаткові кошти автоматичного регулювання температури. Іншими словами вам потрібно підключити даний кабель від пристрою, який буде стежити за температурою кабелю (саме кабелю а не рідини в трубі або труби - інакше після досягнення певної температури почнуться безповоротні зміни ізоляції вашого кабелю або труби).

1. Глибина, на якій слід прокладати трубу, повинна бути не менше 1,8 метра.

Ця рекомендація для середньої смуги Росії. Для півночі і 2,5 метрів буде мало. Та й у середній смузі краще перестрахуватися. Вважається, що глибина промерзання грунту в центральній частині Росії досягає 1,5 метрів. Це середньостатистичний показник. Але морози інший рік тримаються тижнями. Глибина промерзання залежить від вологості, щільності ґрунту. Показник глибини промерзання не враховує, що труба може залягати під бетонною основою дороги, очищається від снігу, під стрічковим фундаментом огорожі, під бруківкою. Все це в тій чи іншій мірі збільшує ступінь промерзання грунту, і при малій витраті води (наприклад ви поїхали на пару днів) це може призвести до неприємних наслідків. Копайте траншею глибше.

Я змонтував трубу на глибині 2 метри. Незважаючи на те, що сайт в загальному і стаття зокрема присвячена тому, що можна зробити самостійно, копати траншею в 2 метри глибиною краще доручити гастарбайтерам. Це у всіх сенсах буде дешевше. Пожалійте своє здоров'я. Середні розцінки на такого роду роботи не змінюються вже багато років і становлять приблизно 350 руб за куб, а в нашому випадку (траншея 0,5 х 2м) за погонний метр. І ця вартість включає відпрацювання грунту, а потім зворотне засипання змонтованої труби. А можна й поторгуватися.

2. Яку трубу використовувати для зовнішнього водопроводу

Практика показала, що найбільш оптимальним на сьогоднішній момент є використання труб ПНД (поліетилен низького тиску) PN10 для питної води. Ці труби не іржавіють, як металеві, витримують тиск до 10 атмосфер (кажуть, що навіть до 50-ти атмосфер, будьте уважні, в продажу трапляються більш дешеві труби PN 6), досить міцні, легко гнутися, тому що найчастіше водопровідні траси виписують зигзаги , відмінно переносять цикли замерзання. Пластик еластичнішою металу і поліетиленові труби від промерзання не рве, як металеві. Фітинги для ПНД труб копійчані, монтуються швидко, просто і без використання будь-якого інструменту (елементарно руками). Багаторічна практика експлуатації показала, що швидше за лопне кульовий кран, ніж потече ПНД-з'єднання, скручене одними руками. ПНД-труби дуже дешеві. Вартість пристойною 32 труби відомого виробника становить 30-35 руб за метр. Для прокладання водопроводу досить труби діаметром 32 мм, А так само 25 мм.

3. Введення в будинок. Як зробити отвір в фундаментному блоці ФБС товщиною 50 см.

Щоб забезпечити введення води в будинок найчастіше приходити робити отвір в бетоні: монолітному фундаменті або заводському блоці ФБС. Діаметр труби 32 мм. Незважаючи на гадану простоту, зробити такий отвір нелегко. Звичайно добре, якщо у вас в господарстві є алмазний інструмент або хоча б перфоратор SDS-Max з Проломная буром на 40 мм. Але не всі ж народилися з болгаркою в руках. Все, що знайшлося в мене в господарстві для цих цілей - побутової малопотужний перфоратор SDS-Plus Makita HR-2450 і бур 24x400. Бур на 24х400 не підходить ні діаметром ні довжиною. Але я вирішив спробувати. І у мене вийшло. На все пішло 3 години. З інструменту більше не використовувалося нічого. Технологія така. Бурим в режимі свердління з ударом 4 отвори на 24 поруч в два ряди. На кожен отвір йде десь 15 хвилин. Далі із зворотного боку стіни (коли траншея вже викопана) намагаємося потрапити співвісно в ці ж отвори. Далі цим же буром в режимі тільки удару ламаємо між отворами перегородки. У мене були 18 см "піку" і "лопатка", але толку від них не було ніякого. Це найтриваліша і непередбачувана частина роботи. Як не дивно, буром 24х400, розрахованим на буріння я досить швидко і ефективно зламав всі перегородки і в отвір зміг просунути трубу. Ось, що означає бур від Drebo;) До речі, перфоратор в процесі роботи не перегрівався, тому перерви робити не довелося. Крім того, на відміну від деяких професійних перфораторів, з якими мені доводилося працювати, в Makita HR-2450 добре зроблений викид повітря - знизу і в сторону. Це не заважає працювати і не піднімає навколо стовпи пилу. Звичайно, у продажу є бури і на 32 для SDS-Plus. Але вартість таких бурів від 1800 руб при комерційної вартості отвори у фірм 1500 руб. З фінансової точки зору мало сенс подовбать і тим що є. ;) Не дивлячись на дуже курну і не дуже приємну роботу, я не став довіряти її таджиків, так як з досвіду, залишився б і без бура і без перфоратора;) Їм можна довірити тільки лопату, та й ту - обов'язково зламають.

4. На всякий пожежний ...

Я, як людина, яка стоїть перед замерзанням водопровідних труб, рекомендую разом з трубою монтувати кабель, що гріє, на всякий пожежний. І незважаючи на те, що при правильному монтажі кабель навряд чи знадобитися, всяке в нашому житті буває. Природним шляхом замерзла в землі труба розмерзнеться тільки до середини травня. Але мені здалося нерозумним купувати дорогий гріючий кабель і замість цього я взяв звичайний копійчаний польовий кабель зв'язку П-274. Кабель має дуже міцну ізоляцію, яка роками без шкоди для себе перебуває під відкритим небом. Всередині кабелю разом з мідними жилами присутні і сталеві. Саме вони і забезпечують "гріє" ефект кабелю. Звичайно, до 220В цей кабель безпосередньо підключати не можна. Все залежить від довжини кабелю. Напруга розраховується приблизно 1-1,5В на метр кабелю. При довжині в 30 метрів потрібна напруга приблизно 36В і струм 8-10А. При таких параметрах кабель буде нагріватися приблизно до 60 градусів. Така температура швидко розтопить будь-яку крижану пробку. Так як кабель здвоєний, щоб він працював, потрібно на протилежному кінці (колодязь, свердловина) через клемник з'єднати два кінці кабелю і загерметизувати. Рішення просте і головне дуже дешеве, хоча і вимагає застосування відповідного блоку живлення (трансформатора, можна знайти відповідний на ринку за дуже розумні гроші). Я обмотав водопровідну трубу польовим кабелем з кроком приблизно в 10 см. Так ефективність розморожування буде вище.

5. Сигналізація і автоматизація обігріву

Раз вже ми виробляємо монтаж водопроводу самостійно, чому б не змонтувати точки збору інформації про температуру під землею. Досить закріпити 3-4 датчика на трасі, щоб в будь-якому момент мати можливість вручну або автоматично контролювати температуру ґрунту. Якщо температура почне падати нижче +5 градусів, система може автоматично включити гріючий кабель або проінформувати власника голосом, по електронній пошті або за допомогою SMS. Як датчики я взяв елементи DS18B20, які працюють на загальної шині 1-wire. При вартості від 40 до 70 руб за штуку це несуттєві витрати. У ролі кабелю використовував дешеву екрановані виту пару 5 категорії (FTP). Звичайно, вона трохи дорожче неекранованої, але міцніше за рахунок шару фольги і менше схильна до перешкод при великій довжині гілки. Я повісив на трасі 4 датчика в найвідповідальніших і потенційно небезпечних ділянках траси. А лінію з датчиками на всякий випадок підключив до окремого майстру мережі DS9490R, який, втім, за допомогою програми owfs вписався з усіма відомими в загальний список доступних пристроїв в єдину систему. Датчики після пайки захищалися термоусадковими трубками, герметиком і шаром спеціального пластикового клею. Ось і подивимося яка ж взимку в середній смузі температура на глибині 2 метри насправді. Обіцяю викласти графік.

Вересень 201017С Жовтень 201014С Листопад 201011С Грудень 20109С Січень 20117С Лютий 20114C

Для більшої важливості, щоб ще більше захистити воду в трубі від замерзання при тривалій відсутності протоки і щоб збільшити ефективність можливої \u200b\u200bрозморожування гріє кабелем, я змонтував на водопровідну трубу шар утеплювача Енергофлекс товщиною 13 мм або 9 мм. При невеликих витратах (приблизно 25 руб за метр), спати все ж спокійніше. Крім того, енергофлекс забезпечує додатковий захист як труби так і кабелів.

Енергофлекс - це спінений поліпропілен, не пропускає вологу і захищає трубу від замерзання. У народі шуба для труби.

7. Греєм трубу

Поки гріти трубу в бойових умовах не доводилося, літо все-таки, але попередні випробування системи проведені. У сімейних запасниках був знайдений відповідний трансформатор. Ще радянський, майже військовий, а значить відмінний. Експерименти показали, що запропонована схема працює, що труба і вода в трубі досить швидко розігріваються до температур, які, однак, безпечні як для ізоляції проводу, так і самої труби. Для оцінки масштабу трансформатора я поклав сірникову коробку, куплений в найближчому супермаркеті, на якому, як пізніше виявилося, зображений товариш Сталін немов для підтвердження вищесказаного.

=

висновки: зробити тепла підлога самому за копійки - РЕАЛЬНО !!!

У приміщеннях, опалення яких зроблено за технологією теплого статі, відчуття набагато комфортніше, ніж при традиційній радіаторної системи. При підігріві підлоги, температура розподіляться оптимальним чином: найтепліше ногам, а на рівні голови вже більш прохолодно. Способів підігріву два: водяна і електрична. Водяний дорожче в монтажі, але дешевше в експлуатації, так що саме його найчастіше роблять. Трохи скоротити витрати при установці можна, якщо зробити водяна тепла підлога своїми руками. Технологія не найпростіша, але і не вимагає енциклопедичних знань.

Пристрій і принцип роботи

Для водяного підігріву теплої підлоги використовується система труб, по яких циркулює теплоносій. Найчастіше труби заливають в стяжку, але є системи сухого монтажу - дерев'яні або полістирольні. У будь-якому випадку присутня велика кількість труб невеликого перерізу, покладених під підлогове покриття.

Де можна монтувати

Через великої кількості труб водяний підігрів роблять в основному в приватних будинках. Справа в тому, що система опалення багатоповерхівок ранньої споруди не розрахована на такий спосіб обігріву. Зробити тепла підлога від опалення можна, але велика ймовірність того, що або у вас буде дуже холодно, або у сусідів зверху або знизу - в залежності від типу заживлення системи. Іноді холодним стає весь стояк: гідравлічний опір водяного статі в рази вище, ніж радіаторної системи опалення і воно може закупорити рух теплоносія. З цієї причини домогтися від керуючої компанії дозволу на монтаж теплої підлоги дуже складно (установка без дозволу - адміністративне правопорушення).

Гарна новина полягає в тому, що в новобудовах стали робити дві системи: одна для радіаторного опалення, друга - для водяної теплої підлоги. У таких будинках і дозволу не потрібно: розроблялася відповідна система з урахуванням більш високого гідравлічного опору.

принципи організації

Щоб розуміти, що вам необхідно для того щоб зробити водяна тепла підлога своїми руками, потрібно розібратися в тому, з чого складається система і як вона працює.

Регулювання температури теплоносія

Для того, щоб ногам на підлозі було комфортно, температура теплоносія не повинна перевищувати 40-45 ° C. Тоді підлогу прогрівається до комфортних значень - близько 28 ° C. Велика частина опалювального обладнання видавати таку температуру не може: мінімум 60-65 ° C. Виняток - конденсаційні газові котли. Вони показують максимальну ефективність саме при малих температурах. З їх виходу подавати нагрітий теплоносій можна безпосередньо в труби теплої підлоги.

При використанні котла будь-якого іншого типу необхідний вузол підмішування. У ньому до гарячій воді від котла додається остиглий теплоносій із зворотного трубопроводу. Склад цього уза ви бачите на схемі підключення теплої підлоги до котла.

Принцип роботи наступний. Нагрітий теплоносій надходить від котла. Він потрапляє на термостатичний клапан, який при перевищенні порогового значення температури, відкриває підмішування води із зворотного трубопроводу. На фото перед циркуляційним насосом є перемичка. У ній встановлюють двоходовий або триходовий клапан. Відкриваючи його і підмішують остиглий теплоносій.

Змішаний потік через циркуляційний насос потрапляє на термостат, який керує роботою термостатичного клапана. При досягненні заданої температури подача з обратки припиняється, при перевищенні знову відкривається. Так відбувається регулювання температури теплоносія водяного теплої підлоги.

Розподіл по контурах

Далі теплоносій потрапляє на розподільну гребінку. Якщо водяна тепла підлога зроблена в одному невеликому приміщенні (ванною, наприклад), в якому покладена всього одна петля з труб, цього вузла може і не бути. Якщо петель кілька, то між ними необхідно якимось чином розподіляти теплоносій, а потім його якимось чином зібрати і відправити в зворотний трубопровід. Це завдання і виконує розподільна гребінка або, як ще називають, колектор теплої підлоги. По суті це дві труби - на подачі і обратки, до яких підключені входи і виходи всіх контурів теплої підлоги. Це найпростіший варіант.

Якщо тепла підлога зроблений в декількох приміщеннях, то краще ставити колектор з можливістю регулювання температури. По-перше, в різних приміщеннях потрібна різна температура: хтось віддає перевагу в спальні + 18 ° C, кому-то необхідно + 25 ° C. По-друге, найчастіше, контури мають різну довжину, і передати можуть різну кількість тепла. По-третє, є приміщення «внутрішні» - у яких на вулицю виходить одна стіна, а є кутові - з двома або навіть трьома зовнішніми стінами. Природно, кількість тепла в них повинно бути різним. Забезпечують це гребінки з термостатами. Устаткування недешеве, схема складніше, але така установка дозволяє підтримувати задану температуру в приміщенні.

Терморегулятори є різні. Одні контролюють температуру повітря в приміщенні, другі - температуру підлоги. Тип вибираєте самі. Незалежно від цього, вони управляють сервомоторами, встановленими на гребінці подачі. Сервомотори в залежності від команди збільшують або зменшують прохідний перетин, регулюючи інтенсивність потоку теплоносія.

Теоретично (і практично буває) може виникнути ситуації, коли подача на всі контури виявиться перекритою. В такому випадку циркуляція припиниться, котел може закипіти і вийти з ладу. Щоб цього не сталося, обов'язково роблять байпас, через який проходить частина теплоносія. При такій побудові системи котел в безпеці.

Подивитися один з варіантів системи можна в відео.

Укладання теплої водяної підлоги

Одна з ключових складових системи - труби і система їх фіксації. Є дві технології:

Обидві системи неідеальні, але більш дешевої є укладання труб в стяжку. Хоча вона і має масу мінусів, саме вона через більш низьку вартість більш популярна.

Яку систему вибрати

За вартістю сухі системи обходяться дорожче: їх комплектуючі (якщо брати готові, заводські) коштують більше. Але вони важать набагато менше і швидше вводяться в експлуатацію. Є кілька причин, за якими варто використовувати саме їх.

Перша: велику вагу стяжки. Далеко не всі фундаменти і перекриття будинків здатні винести навантаження, створювану водяним теплою підлогою в бетонному стягуванні. Над поверхнею труб повинен бути шар бетону не менше 3 см. Якщо врахувати, що зовнішній діаметр труби складає теж близько 3 см, то загальна товщина стяжки 6 см. Вага виходить більш ніж значний. А зверху часто ще плитка на шарі клею. Добре, якщо фундамент розрахований з запасом - він витримає, а якщо немає - почнуться проблеми. Якщо є підозра, що перекриття або фундамент не винесуть навантаження, краще робити дерев'яну або полістирольну систему.

Друга: низька ремонтопридатність системи в стягуванні. Хоча при укладанні контурів теплої підлоги рекомендується укладати тільки цільні бухти труб без з'єднань, періодично труби пошкоджуються. Або при ремонті потрапили свердлом, або лопнула через брак. Місце пошкодження можна визначити по вологому плямі, але відремонтувати складно: доводиться розбивати стяжку. При цьому можна пошкодити сусідні петлі, через що зона ушкодження стає більше. Навіть якщо вдалося зробити акуратно, доводиться робити два шва, а саме вони - потенційні місця наступного пошкодження.

Третій: введення в експлуатацію теплої підлоги в стяжці можливий тільки після того, як бетон набере 100% ресурс міцності. На це йде не менше 28 днів. До цього терміну включати тепла підлога не можна.

Четвертий: у вас зроблений дерев'яна підлога. Сама по собі тяжка на дерев'яній підлозі - не найкраща витівка, а ще стяжка з підвищеною температурою. Деревина швидко зруйнується, обрушиться вся система.

Причини серйозні. Тому, в деяких випадках, більш доцільно використовувати сухі технології. Тим більше, що дерев'яний водяний тепла підлога своїми руками обходиться не так і дорого. Найдорожчий компонент - металеві пластини, але їх теж можна зробити з тонкого листового металу та краще - алюмінію. Важливо вміти гнути, формуючи пази для труб.

Варіант полістирольної системи теплої підлоги без стяжки продемонстрований в відео.

Матеріали для теплого водяного статі

Найчастіше роблять водяна тепла підлога в стягуванні. Про його структурі і необхідні матеріали і піде мова. Схема теплого водяного статі представлена \u200b\u200bна фото нижче.

Всі роботи починаються з вирівнювання підстави: без утеплення витрати на обігрів будуть занадто високими, а укладати утеплювач можна тільки на рівну поверхню. Тому в першу чергу готують підставу - роблять чорнову стяжку. Далі опишемо покроково порядок робіт і використовувані в процесі матеріали:

• По периметру приміщення розгортають і демпферну стрічку. це смуга теплоізоляційного матеріалу, Товщиною не більше 1 см. Вона запобігає втрати тепла на обігрів стін. Друга її завдання - компенсувати температурне розширення, яке виникає при нагріванні матеріалів. Стрічка може бути спеціальної, а ще можна укласти нарізаний смугами тонкий пінопласт (товщиною не більше 1 см) або інший утеплювач такої ж товщини.
• На чорнову стяжку укладається шар теплоізолюючих матеріалів. Для пристрою теплої підлоги кращий вибір - пінополістирол. Найкраще - екструдований. Його щільність повинна бути не менше 35кг / м 2. Він досить щільний, щоб витримати вагу стяжки і експлуатаційні навантаження, має відмінні характеристики і тривалий термін екплуатациі. Його недолік - він дорогий. Інші, більш дешеві матеріали (пінопласт, мінеральна вата, керамзит), мають масу недоліків. Якщо маєте можливість - використовуйте пінополістирол. Товщина теплоізоляції залежить від багатьох параметрів - від регіону, характеристик матеріалу фундаменту і утеплювача, способу організації чорнової підлоги. Тому її необхідно розраховувати стосовно до кожного випадку.

• Далі часто кладуть армуючої сітки з кроком 5 см. До неї також прив'язують труби - дротом або пластиковими хомутами. Якщо використовувався пінополістирол, можна обійтися без армування - кріпити можна спеціальними пластиковими скобами, які вганяють в матеріал. Для інших утеплювачів армована сітка обов'язкове.
• Поверх встановлюють маяки, після чого заливають стяжку. Її товщина - на менше 3 см над рівнем труб.
• Далі укладається чистове підлогове покриття. Будь-яке, відповідне для використання в системі підлог з підігрівом.

Це все основні шари, які необхідно укласти, коли будете робити водяна тепла підлога своїми руками.

Труби для теплої підлоги та схеми укладання

Основний елемент системи - труби. Найчастіше використовують полімерні - із зшитого поліетилену або металопластикові. Вони добре гнуться, мають тривалий термін служби. Єдиний їхній явний недолік - не дуже висока теплопровідність. Цього мінуса немає у що з'явилися недавно гофрованих труб з нержавіючої сталі. Гнуться вони краще, коштують не дорожче, але через малу популярності поки використовуються нечасто.

Діаметр труб для теплої підлоги залежить від матеріалу, але зазвичай він 16-20 мм. Укладаються вони за кількома схемами. Найпоширеніші - спіраль і змійка, є кілька модифікацій, які враховують деякі особливості приміщень.

Укладання змійкою - найпростіша, але проходячи по трубах теплоносій поступово остигає і до кінця контуру сягає вже значно більш холодний, ніж був спочатку. Тому зона, куди надходить теплоносій буде найтеплішою. Цю особливість використовують - укладання починають з найхолоднішою зони - уздовж зовнішніх стін або під вікном.

Цього недоліку майже позбавлена \u200b\u200bподвійна змійка і спіраль, але вони складніше в укладанні - необхідно намалювати схему на папері, щоб не заплутатися при укладанні.

стяжка

Можна використовувати для заливки водяної теплої підлоги звичайний цементно-піщаний розчин на основі портландцементу. Марка портландцементу повинна бути високою - М-400, а краще М-500. - не нижче М-350.

Але звичайні «мокрі» стяжки дуже довго набирають свою проектну міцність: не менше 28 діб. Весь цей час включати тепла підлога не можна: підуть тріщини, які можуть навіть порвати труби. Тому все частіше використовують так звані напівсухі стяжки - з добавками, які збільшують пластичність розчину, значно скорочуючи кількість води і час на «визрівання». Їх можна додавати самостійно або шукати сухі суміші з відповідними властивостями. Коштують вони дорожче, але мороки з ними менше: за інструкцією додають необхідну кількість води і перемішують.

Водяна тепла підлога своїми руками зробити реально, але потрібно пристойний відрізок часу і чималі кошти.

Питання про теплі підлоги виникає завжди, коли з обігрівом приміщення не справляється основна опалювальна система. Ви утеплили балкон, прибудували приміщення для ванної кімнати до основної будови, утеплили веранду або передпокій в приватному будинку. І хочеться відразу при вході відчути ногами тепло і комфорт рідної оселі. Встановлюються радіатори гріють повітря, що прагне до стелі. А підлогу так і залишається холодний.

на російському ринку представлений великий асортимент матеріалів для виготовлення теплого статі. Вони діляться на два види за способом обігріву: електричні і водяні. Вибираючи водяний теплоносій для обігріву, я керувався наступним: в приміщенні вуджу є система опалення, виключається небезпека ураження електричним струмом, прийнятна ціна.

Маючи водяне опалення, вирішив встановити теплі підлоги в прибудованому приміщенні для ванної кімнати. Прочитав величезну кількість літератури, зупинив свій вибір на підлогах з водяним контуром для обігріву. Висока теплоємність води дозволяє ефективніше передавати тепло і вигідно виділяє серед інших теплоносіїв.

Роботу почав з підготовки поверхні земляного статі. Тонкий шар гравію залив цементно-піщаною стяжкою товщиною 5-8 см., Вирівнюючи підлогу в горизонті. На підлогу укладається ізолююча прокладка. Вона ізолює нагрівальний контур від статі і за рахунок властивостей, що відображають направляє тепло вгору.

Для ізолюючої прокладки обраний матеріал товщиною 6 мм, покритий шаром фольги. Застосування фольгованого шару для відображення тепла строго обов'язково.

Поверх ізолюючого шару укладаються гнучкі металопластикові труби діаметром 16 мм. Укладаємо труби змійкою з кроком 20-30 см, закріплюємо за допомогою кліпс. Можна застосувати будь-кріплення, добре вам знайомий.

Тепла підлога використовується в якості доповнення до системи опалення, для підігріву локальних ділянок підлоги, наприклад у ванній, або на балконі. А також як основний вид опалення, такий спосіб застосування зустрічається рідше. Існує кілька видів реалізації цієї системи, у кожного є свої переваги і недоліки. У цій статті ми розглянемо, як зробити електричну теплу підлогу своїми руками, а також розглянемо відмінності видів обігріву.

Види електричної теплої підлоги

Як вже було, сказано розрізняють різні. В першу чергу виділяють два основних напрямки - водяна і електрична. Які переваги у електричної теплої підлоги перед водяним?

Електрична тепла підлога:

на відміну від водяного, чи не замерзне ні при яких обставинах;

трубопровід водяного теплої підлоги може пошкодиться (наприклад при замерзанні), затопити сусідів знизу, зіпсувати ремонт в квартирах;

так як використовуються кабелю або плівка, то зменшується товщина всієї системи, з 10-20 мм до 4-7 мм. Відповідно рівень підлоги зміниться на меншу висоту;

Електрична тепла підлога практично не вимагає обслуговування, хіба що перевірку ПЗВ і стану контактів.

За нагрівальних елементів ділять на:

Буває резистивним одно- і двожильним і саморегульованим. Резистивні кабелю вимагають додаткового терморугелятора, а для саморегулюючих можна обійтися і без нього.

В принципі, це такий же нагрівальний кабель, але закріплений на сітці зі скловолокна або плівці, що прискорює і полегшує монтаж. Його потрібно просто розкачати по поверхні, що обігрівається. А кабельні системи потрібно додатково кріпити по підлозі, ми це розглянемо пізніше.

Цей вид являє собою гнучкі полотна на яких на нанесені струмопровідні вуглецеві лінії, вони представляють собою нагрівач. Плівкові нагрівачі також називають і інфрачервоними. Цікава особливість такої системи полягає в тому, що його можна укладати безпосередньо під ламінат, паркет, ковролін або лінолеум. Зазвичай ширина полотна 0.4-1 м.

4. Стрижневою. Нагадує два попередні типи, але в ньому в якості нагрівача використовуються з'єднані паралельно на токопроводящей шині карбонові стрижні.

Де встановлюють тепла підлога?

Найбільш часто його встановлюють на кухні та у ванній. Причиною цього є висока вологість в цих приміщеннях, до того ж при високій вологості холод відчувається сильніше. Коли ви виходите з ванни ставати на теплу підлогу набагато приємніше, ніж на холодний кахель. Та й в санвузлах більшості квартир не передбачені радіатори опалення. Тому установка теплої підлоги підвищить і загальну температуру в квартирі. Часто встановлюють і біля басейнів, в лазнях, туалетах.

Рідше встановлюють на балконах і лоджіях, якщо ви їх використовуєте як функціональний простір кімнати. У житлових кімнатах теж має сенс встановлювати, особливо в квартирах розташованих на першому поверсі або приватних будинках, коли від статі тягне холодом.

Переваги установки:

підвищується температура у всій кімнаті і можна перебувати в ній без взуття;

знижується вологість;

знижується ймовірність появи цвілі.

Конструкція: робимо електричний тепла підлога своїми руками

Щоб забезпечити підлоги потрібною кількістю тепла потрібно підібрати відповідну потужність. Вона залежить від багатьох чинників: температури поверхонь, теплоізоляції і іншого. Зразкові значення потужності на квадратний метр:

спальня - 100-150 Вт / кв.м;

передпокій, коридор, кухня - 150 Вт / кв.м;

туалет, ванна - 180 Вт / кв.м;

балкон, лоджія - 200Вт / кв.м.

Загальна схема зображена на малюнку нижче.

Укладання кабелю, що гріє

Головним завданням при укладанні є укласти його так, щоб тепло розподілялося рівномірно. Тому його укладають або змійкою, або спіраллю сходящуюся до центру кімнати.

Укладати нагрівальні елементи під меблями не потрібно, експерти виділяють дві причини: він може перегрітися і вийти з ладу, до того ж не має сенсу обігрівати це простір. В першу чергу вам потрібна та тепла поверхня, По якій ви ходите.

Для того, щоб кабель був покладений міцно його потрібно кріпити до поверхні. Є два варіанти того як це можна зробити:

1. Зміцнювати до підлоги на металевих монтажних стрічок або пластикових смугах з фіксаторами.

2. Укласти сітку, до якої закріпити кабель пластиковими хомутами.

Щоб тепло розподілялося рівномірно, кабель укладають в бетон на різну глибину:

від 1 см, при кроці укладання більше 7.5 см;

від 2 см, при кроці укладання від 7,5 см до 10 см;

від 3 см, при кроці від 10 см до 12,5 см;

від 4 см, при більше 12,5 см.

Наступна проблема, яку потрібно вирішити - як укладати кабель. Це залежить від підлогового покриття. У загальному випадку порядок наступний:

1. Укладається армована цементно-піщана стяжка товщиною 3 см. Для компенсації теплового розширення стяжки закладається демпферна стрічка. Якщо підлога бетонна цей крок можна пропустити.

2. Монтаж теплоізоляції. Вона потрібна для того щоб знизити тепловтрати вниз. З цією метою можна використовувати плити з спіненого пінополістиролу, матеріали з базальтового волокна та інше. Теплоізоляція на фольгованій основі повинна бути покладена так, щоб металізований шар був звернений в сторону джерела тепла. Так краще відбивається тепло.

Чим сильніше промерзає підлогу, тим товщі повинен бути шар теплоізоляції, до і понад 5 сантиметрів. Є і спеціальні підкладки, на які зручно монтувати кабель. Місця стиків підкладки проклеюють алюмінієвим скотчем або інший клейкою стрічкою.

3. Укладається кабель і датчик температури від термостата.

4. Поверх нього укладають армуючої сітки і фінішну стяжку.

Укладання кабелю виконується після повного висихання стяжки, це залежить від умов навколишнього середовища і складу розчину, може затягнутися на тривалий період, аж до місяця.

Якщо на підлозі буде лежати плитка, то закладається ще одна цементна стяжка з армуючої сіткою над нагрівальними елементами.

Гріють мати і плівковий підлогу

Процес укладання цих типів нагрівачів відрізняється лише тим, що їх треба розкачати по підлозі, подібно шпалер. Плівковий тепла підлога можна укладати прямо під покриття підлоги без фінішної стяжки, наприклад під лінолеум або паркет, завдяки її малій товщині (до 1 мм). Це дозволяє зробити тепла підлога за короткий час і з мінімальними витратами.

Термодатчик монтують поверх плівки.

Електрична схема підключення

Як вже було зазначено, нагрівальні елементи підключаються до терморегулятора, також встановлюється і термодатчик поверх або під ними, так щоб він був рівномірно віддалений від витоків кабелю, якщо використовуються гріють кабелю або мати, це потрібно для забезпечення точності показань. Для цього може знадобитися штробление стіни або канавки уздовж стяжки. Типова схема підключення зображена нижче.

Провід до нагрівальних елементів краще прокладати в гофре. Якщо є можливість, потрібно обов'язково підключити до заземлення систему обігріву.

Типове підключення ІЧ-плівки

для кабелю

висновок

Монтаж теплої підлоги нескладне завдання, але досить трудомістка, потрібно пройти всі етапи будівництва статі. У тому числі і заливка стяжок, укладання теплоізоляції, нагрівальних елементів, підключення електропроводки. Однак, це забезпечить комфортне перебування в приміщення в будь-який час року і погоду.